Криниця — сільський символ, який з роками не втратив свого значення. Ще 50-60 років тому він був єдиним джерелом питної водидля сотень невеликих населених пунктів, розкиданих просторами неосяжної країни.

Сьогодні старовинні водозабірні споруди практично зникли з землі разом із традиційними російськими селами, які зубожили і спорожніли. Але якщо від'їхати приблизно на 600 км від столиці чи будь-якого іншого великого міста, можна все ще побачити зруб з колод з довгим «журавлем» або незмінним залізним відром, прив'язаним ланцюгом або тросом до поворотного механізму.

403 Forbidden

nginx

За старих часів колодязям приділялася особлива увага — це були не лише джерела живлющої вологи. Забобонні селяни вважали їх магічними місцями, шанували як ворота в інші світи і навіть трохи побоювалися. З давніх-давен до нас прийшли численні прислів'я і приказки, що застерігають від неповажного ставлення до колодязя.

Безумовно, частина цих народних афоризмів та переказів має переносний зміст, але те, що до єдиного джерела води на Русі ставилися з благоговінням, не викликає сумнівів. Без колодязя неможливо уявити собі жодного сільського населеного пункту. Навіть сьогодні, коли у більшості російських регіонів є центральні водопостачання, колодязі не втрачають своєї актуальності. Їх, як і раніше, використовують за прямим призначенням, а також ставлять на присадибних ділянкахяк декоративний елемент.

Як була влаштована сільська криниця?

Наші пращури знали секрети будівництва водозабірних конструкцій і передавали їх з покоління в покоління. Тільки так можна пояснити, що в окремих селах Центральної Росії, Поволжя, Уралу та Сибіру досі збереглися дерев'яні колодязі, поставлені ще в дореволюційну епоху. Навіть якщо надземна частина згнила, підводне оздоблення не було знищено часом і зберегло свою форму та функції.

Технологія будівництва була абсолютно проста, але водночас вимагала величезного терпіння, фізичної сили та вправності, адже всі роботи виконувались вручну. Місце для майбутнього колодязя вибирали десь на пагорбі, щоб водоносний шар, який мав наповнити шахту питною водою, був чистішим.Обов'язковою умовою була відсутність поблизу відхожих ям і місць, куди скидалося сміття, тому криниця, як правило, стояла трохи осторонь житлових будинків.

Робота зі зведення споруди, яка могла б забезпечувати водою все село протягом довгих років, починалася з підготовчого етапу. Приблизно за 2 роки до будівництва селяни замочували дерев'яний брус у воді.

Наші пращури знали, що не всяке дерево підійде для зведення колодязя. Осика під впливом вологи починає повільно гнити, і вода в результаті має неприємний присмак. Ялина — тендітне дерево, яке не може витримати таких серйозних навантажень.

Іноді для обробки шахти використовували березу. Брус у неї був гнучкий, міцний та стійкий до вологи. Внутрішня конструкція цього дерева могла прослужити до 10 років. Але найпопулярнішим матеріалом для сільського колодязя були грабові чи дубові колоди. Пролежавши 2 роки у воді, брус набував властивостей мореного дерева. Такий брус використовувався навіть у кораблебудуванні, тому для зведення колодязя він був найкращим матеріалом.

Шахти, оброблені таким чином, могли стояти не один десяток років. Багато хто з них цілий досі, і якщо в колодязь не скидали сміття, то пити воду з нього можна і сьогодні.

Технологія будівництва сільського колодязя

Раніше у селян не було спеціальної техніки та високоміцних будівельних матеріалів— усі робили вручну. Основними інструментами були цебра, міцна мотузка та лопата. Декілька людей копали яму квадратної форми. Глибина котловану складала від 10 до 15 м. Зазвичай цього було достатньо, щоб досягти шару ґрунту, де залягали ґрунтові води. Саме вони є придатними для пиття. Землю з ями вичерпували відрами і піднімали нагору на мотузках.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Впоратися одному з такою важкою роботою було неможливо, тож у будівництві колодязя брали участь кілька молодих і сильних чоловіків, яких обирали для цих цілей усім селом. Джерело води було життєвою необхідністю всім жителів, тому його пристрій було відповідальним і водночас почесним справою.

Після того, як шахта була вирита, будівельники зміцнювали її стіни. Конструкцію для нижньої частини колодязя робили заздалегідь і опускали в яму вже готовому вигляді. Існувала особлива технологія розпилу та збирання брусів, яка називалася «в лапу». Окремі дерев'яні деталі підганялися одна до одної та складалися як конструктор. Незважаючи на те, що в роботі не використовувалися цвяхи або металеві скоби, отримані виріб був дуже міцним.Його опускали на дно колодязя. Сторони цієї конструкції підпирали земляні стінки котловану і не давали ґрунту обсипатися.

Після того, як було споруджено основу споруди, від нього знизу вгору дерев'яними брусками викладали всю криницю. Зверху будували дах з того ж матеріалу, встановлювали так званий поворот, за допомогою якого тягли відро, прив'язане мотузкою до круглого бруску з ручкою. При обертанні колоди трос поступово намотувався, і ємність із водою можна було легко дістати з колодязя. У деяких регіонах замість "повороту" встановлювали "журавель". Це був підйомний механізм із противагою, що діє за принципом важеля.

Сільські колодязі не вимагали очищення— шахта копалася таким чином, щоб ґрунтові води, проходячи через шар піску, постійно оновлювалися. Саме тому кринична вода завжди вважалася найсмачнішою та найкориснішою.

Функції та влаштування сільського колодязя в наші дні

Сьогодні старий спосібзведення водозабірних споруд поступово відходить у минуле. На карті Росії та сусідніх держав збереглося не так багато сіл, у яких підтримують традиції предків. На зміну старим поселенням, що вимирають, приходять сучасні котеджні селища, в яких перевагу віддають воді зі спеціальних свердловин, оснащених системами потужних насосів, що гойдають воду в автоматичному режимі, і з фільтрів, що працюють від джерела електроенергії.

Але сільська криниця не зникла повністю із сільської місцевості. У наші дні він майже перестав виконувати свої прямі функції, але став цікавим елементом декору, котрий дуже популярний на присадибних ділянках. Іноді такі водозабірні конструкції ставлять на дачах, щоб у разі екстреного відключення електроенергії не залишитись без води, коли насоси не зможуть качати її зі свердловини.

Криниця на своїй ділянці можна викопати вручну. Для зміцнення стін котловану зараз використовуються бетонні кільця. Спочатку копають поглиблення по периметру майбутньої основи, щоб позначити розміри шахти, а потім продовжують роботу з виконаної розмітки.

Залізобетонне кільце під власною вагою поступово опускатиметься вниз. Коли верхній край досягне поверхні землі, перший елемент ставлять другий. Стики між ними ізолюють за допомогою прядив'яної мотузки. Так викладається вся шахта, глибина якої зазвичай не перевищує 20 м-коду.

Коли елементи конструкції досягають водоносного шару, потрібно кілька разів відкачати воду насосом, щоб завершити обробку основи. Дно викладають дерев'яними дошками, а зверху насипають два шари щебеню. Такі заходи необхідні, щоб уникнути скупчення мулу та бруду у водозабірній частині колодязя.

Оформлення верхньої конструкції колодязя

Надземна частина колодязя називається « оголовок«. Її часто роблять із заліза чи каменю. Це цілком доречно, якщо на ділянці стоїть цегляний будинок. З житлом та будівлями зі зрубу краще буде гармоніювати традиційний дерев'яний оголовок водозабірної споруди, виконаний у сільському стилі.

Для будівництва верхньої частини колодязя потрібно вибирати міцні та вологостійкі породи дерева, наприклад морений дуб або граб. Готовий оголовок можна зробити різьбленим або розписати його в одній із відомих національних технік.

Іноді надземну частину колодязя ставлять дільниці як самостійний елемент декору, без будівництва шахти. Така деталь ландшафтного дизайнудобре поєднується з дерев'яними будинками, лазнями та додає земельному володінню неповторний національний колорит.

Чудово виглядають клумби, зроблені в стилі сільського колодязя. Все залежить від польоту фантазії та майстерності людини, яка займається зведенням конструкції.

Ще зовсім недавно будь-яка ділянка землі, на якій жили люди, мала криницю. І до цього дня їх риють на ділянках, щоб забезпечити себе водою для господарських потреб. Вони незамінні на дачних ділянках, де вода централізована та подається в обмежених кількостях за розкладом. Але навіть при будівництві заміського будиночка та облаштуванні свердловини, колодязі не втрачають своєї актуальності. Опускаючи в них занурювальний насос, воду зручно використовувати для поливу, особливо коли на ділянці високий рівеньґрунтових вод. Важливо не лише убезпечити дітей та тварин, закривши його кришкою, а й надати йому естетики. У статті йтиметься про те, як зробити оголовок для колодязя своїми руками.

Навіщо потрібен оголовок біля колодязя

• Оголовок покликаний не тільки захищати домочадців від випадкового падіння в колодязь, а й запобігти попаданню сміття у воду.
• Якщо колодязь планується експлуатувати, а не перетворювати його на арт-об'єкт, то треба передбачити кришку і підйомний механізм. Продумуючи проект, варто враховувати зручність в експлуатації, а не лише дизайн та поєднання з навколишнім пейзажем.

• Конструкції оголовків колодязів можуть бути закритим або відкритим типом. Їхня вартість залежатиме не від виду, а від матеріалів, що використовуються. Але у відкритій криниці взимку вода може замерзати, тому для цілорічного використання рекомендується будувати у вигляді закритого та утепленого будиночка.
• При бажанні відкритий оголовок колодязя теж можна зробити теплим. У цьому випадку утеплюють не тільки стінки колодязя, але і його кришку. Вибираючи для цього вологостійкий теплоізоляційний матеріал, такий, як пінопласт або піноплекс.

Види матеріалу для оголовка колодязя

Традиційні та сучасні оздоблювальні матеріали дозволяють створювати не лише функціональні, а й гарні колодязі. Вони гармонійно вписуються в будь-який ландшафтний дизайн, ставши його прикрасою.

• Кам'яний. Це трудомісткий і дорогий спосіб обробки оголовка колодязя. Але результат виходить дуже красивим та солідним. До того ж такий оздоблювальний матеріал не вимагає жодного догляду і збережеться у первозданному вигляді багато десятиліть. З каменю можна викласти цілу стіну навколо колодязя, або тільки декорувати їм оголовок колодязя з бетонних кілець. У другому випадку вартість знизиться у кілька разів, а зовнішній виглядне програє.

• Дерев'яний. Особливо вдало впишеться у ландшафт, якщо на ділянці вже є будови з дерева, наприклад, дерев'яний будинокабо лазня. Як і кам'яні, дерев'яні оголовки можуть бути двох типів:
  • виконані із справжнього бруса або колод, як стіни будинку;
  • просто обшитий каркас імітацією бруса чи блок-хаусом.
  • Незалежно від обраного матеріалу, до оголовка пред'являється низка вимог:
• Міцні та надійні стіни. Для їх зміцнення по верхньому периметру кріплять дошки, що виконують одночасно функцію армопояса та підставки для води. Крім того, вони захистять дерев'яні елементи облицювання від потрапляння на них води.
• Наявність кришки. Це захистить воду від сміття та комах. І вбереже від падіння у нього маленьких дітей чи тварин. Зручно, якщо кришці буде отвір для шланга, тоді для викачування води за допомогою насоса не треба буде тримати люк відкритим.
• Теплоізоляція. Вона потрібна, якщо є потреба користуватися колодязем, коли температура нижче -20°С. Якщо взимку температура не опускається нижче 15 ° С, то в утепленні немає.

• Вороток.Навіть якщо оголовок колодязя потрібен лише для декорації або воду планується викачувати занурювальним насосом, рекомендується передбачити діючий підйомний механізм. Завжди є ймовірність, що він стане в нагоді.

Влаштування оголовка колодязя у вигляді будиночка

Чому необхідний колодязний будиночок:

• він захистить призначену для пиття воду від пилу, листя, комах, гілок та іншого сміття;
• вода не зацвіте і не випарується від літньої спеки;
• при використанні в саду хімікатів для обприскування вони не осядуть на кришці колодязя і не потраплять у воду;
• у морозні дні вода не замерзне;
• при створенні красивого оголовка на колодязі він стане окрасою ділянки. Для того його прикрашають різьбленими чи кованими елементами, які можна не тільки зробити своїми руками, але й купити вже готові. А в обробці використовувати натуральний камінь та якісну деревину.

Зробивши дизайн і створивши проект, можна приступати до роботи.

Необхідні матеріали інструменти

• Найпростіше працювати з деревною породою, до того ж це натуральний матеріал, який завжди впишеться в садовий ландшафт.
• Тому, в першу чергу, треба придбати необхідну кількість бруса з перетином 50х50 і 100х50 мм.
• Для обробки використовується дошка обріза, блок-хаус або вагонка.
• Для даху підійде будь-який покрівельний матеріал, але добре, якщо він відповідатиме покрівлі на альтанці чи будинку. Чим він легший, тим краще – це гарантує, що опори витримають навіть сильні снігопади.
• Для підйомного механізму (ворота) потрібна оциліндрована колода та міцний металевий прут.

Креслення оголовка колодязя

• Враховуючи, що всі дерев'яні елементи будуть на відкритому повітрі цілий рік, потрібно запастись спеціальними захисними засобами.
• Для кріплення дерев'яних деталей у місцях, де на них виявлятиметься найбільше навантаження, треба купити металеві куточки.
• Засув, ручку, дверні петлі та кріплення (саморізи або цвяхи).
• Відро та ланцюг.
• Пила або електролобзик, рівень, рулетка, шуруповерт чи молоток, олівець.

Етапи робіт зі створення колодязного будиночка

• Залежно від вибраного дизайну роблять каркас стін та даху. Він нестиме на собі все навантаження. Збирати його простіше на землі і вже в готовому вигляді кріпити до криниці.
• Для розрахунку розмірів оголовка навколо бетонних кілець колодязя потрібно виміряти їх діаметр. На отриманих результатах збирають каркас із дошки з перетином 50х100 мм. При кріпленні деталей треба постійно вивіряти вертикаль та горизонталь рівнем, щоб уникнути перекосу.
• По кутах каркаса кріплять вертикальні бруски, рівні висоті будиночка-головка. Крім того, з двох протилежних сторін до рами кріплять ще 2 вертикальні бруски і зверху по горизонталі з'єднують дошкою, виходить коник майбутнього даху. Всі вертикальні стійки зв'язуються між собою брусками перетином 50х100 мм.

• Від ковзана до бічного обв'язування кріплять крокви з бруса 50х50 мм з кроком в 40-50 см. Для надійного і красивого кріплення, в місцях приєднання до ковзана, бруски спилюють під кутом 45 градусів. Це можна зробити за допомогою торцювальної пили. Для додаткової міцності ці місця фіксують за допомогою металевих куточків. Надлишки крокв відрізають, не забуваючи залишати винос.
• З того боку, де будуть відкриватися дверцята, треба прибити міцну і широку дошку (не менше 300 мм). Надалі на неї зручно ставитиме відро наповнене водою. На інші сторони можна використовувати вужчі та тонкі дошки. Їх функція полягатиме в надійної фіксаціїоголовка на колодязних кільцях. На цьому збирання каркасу закінчено. Він має бути рівним і міцним.
• Якщо оголовок колодязя передбачає утеплення, то каркасу кріплять листовий вологостійкий матеріал. До нього у свою чергу прикріплюють плитний утеплювач із високими вологостійкими характеристиками. Бажано, щоб він мали з'єднання шип/паз, що виключить містки холоду та наскрізне промерзання у цих місцях.
• Наступним кроком монтують механізм для опускання та підйому відра з водою. Найзручніше його зробити зі шматка оциліндрованої колоди, діаметр якої повинен бути 15-20 см (що він більше, тим легше буде піднімати повне відро). Довжина підбирається індивідуально і залежить від розмірів оголовка колодязя. У середньому, воно має бути всього на 5 см коротшим, ніж внутрішня відстань між стінами або стійками. Це дозволить коміру безперешкодно обертатися.

• Якщо оциліндрованих колод немає, то беруть просте і очищають його від обзолу, прибирають усі нерівності, сучки і шліфують. Отриману заготівлю вкорочують до потрібних розмірів, а краї туго обмотують сталевим дротом.
• З торців свердляться отвори 20 мм у діаметрі та 50 мм глибиною. Щоб захистити деревину у цих уразливих місцях від гниття, треба прикрутити металеві пластини. Отвори на них повинні збігатися по діаметру та розташуванню з уже просвердленими на колоді.
• На стійках, до яких кріпиться підйомний механізм, роблять аналогічні отвори із захистом із металевих пластин. З тією різницею, що на боці з важелем потрібно зробити наскрізний отвір.
• В обидва отвори на стійках вставляють металеві втулки. А на колоду з торців вбивають прути з металу, діаметром трохи менше втулок. Один просто фіксуватиме колоду, а другий має Г-подібну ручку для обертання. Потім кріплять і намотують ланцюг, прив'язуючи до іншого кінця цебро.

• Готовий каркас обшивають оздоблювальним матеріалом. Якщо це блок-хаус або вагонка, вони мають з'єднання шип/паз, що забезпечує їх щільне прилягання. При використанні обрізної дошки, навіть при найретельнішому припасуванні, утворення зазорів уникнути не вдасться через сезонну усадку деревини та її розтріскування.
• Захистити деревину від гниття допоможуть спеціальні морилки або антисептичні просочення. Також допускається наносити лак, але призначений для експлуатації при мінусових температурах, інакше він весь розтріскається і почне кришитися.
• Як альтернативу можна використовувати пластиковий або металевий сайдинг. Останній не тільки повністю повторює зовнішній вигляд натурального матеріалу, а й має подібну текстуру.
• Далі роблять решетування на даху і обов'язково кріплять пароізоляційну тканину. Вона захистить покрівельний матеріал від високої вологості та утворення конденсату.
• Потім кріплять двері. Для цього потрібно вибирати суху деревину, щоб уникнути деформації та викривлення при подальшому усиханні. На каркас прибиваються дошки, що виконують роль дверної коробки.
• Вимірявши розмір отвору, що вийшов, на рівній поверхні збирають каркас майбутніх дверцят, який повинен бути трохи менше. Він повинен мати прямі кути без викривлень. Полотно роблять із того ж матеріалу, чим обшивався сам будиночок. Для надання каркасу жорсткості по діагоналі з внутрішньої сторони прикручують рейку з перетином 20х20 мм або більше.
• Дверні петлі кріпляться на стінку і дверцята, потім її навішують і вирівнюють. Потрібно домогтися, щоб вона легко зачинялася і не заїдала. Після цього на неї кріплять ручку та замок.

• Завершальним етапом служить декоративна обробка, якщо така передбачена дизайном.

Зробити оголовок для колодязя з каменю

• Розглянемо спосіб, коли стіни викладають із цегли, надалі облицьовуючи його натуральним каменем. У цьому випадку стіни оголовка будуть зводитися за тим же принципом, що стіни будинку.
• Бетонне кільце, що виступає над землею, болгаркою спилюють до потрібного рівня. І за його периметром заливають фундамент.
• На бетонну основу кладуть гідроізоляцію, наприклад, руберойд. Поверх починають робити цегляну кладку традиційним способом в 1 цеглу з перев'язкою швів.

• Закінчивши зведення стін, їх накривають плівкою і залишають до схоплювання розчину. Таким чином, основа оголовка на колодязь своїми руками виконана. Настала черга встановити воріт. Якщо стійки опор для підйомного механізму надалі теж планується облицьовувати декоративним матеріалом, тоді їх роблять із пустотілої цегли, шлакоблоку або пінобетону.
• Якщо криниця зроблена з сучасних бетонних кілець, тоді облицьовувати її буде складно. Справа в тому, що заводський бетон більш щільний, ніж при самостійному замісі розчину, отже, його поверхня гладка, не має пір і шорсткості.
• Для надання необхідної адгезії його доведеться самостійно анкерувати. З зовнішнього боку хаотичному порядку бурять отвори діаметром 5 мм на половину товщини бетонного кільця. Відстань між ними повинна змінюватись в межах 10-15 см.
• Якщо заглибитися більше, то згодом тут може оголитися анкер. Потім буде потрібно кладкова (армуюча) сітка з розміром осередку 4-5 см. Її треба повністю обігнути навколо кільця, а припуск, що вийшов, загнути. Але вона повинна щільно прилягати, зазор між металевою сіткою і бетонним кільцем залишають 1 див. У підготовлені поглиблення вбивають загнуті відрізки дроту діаметром 5 мм. До анкерів прив'язують сітку. Такі підготовчі роботи гарантуватимуть, що основа витримає облицювальний матеріал будь-якої важкості – від плитного пісковика до валунів.

Облицювати бетонний колодязь деревом

• Завдяки теплозбережним властивостям деревини, взимку не буде проблем із конденсатом. Саме завдяки таким властивостям, з давніх-давен колодязі робилися саме з колод.
• Спершу треба зробити каркас навколо бетонного кільця для кріплення дерев'яних планок. На кожний бік майбутньої криниці роблять суцільний щит. Для цього збирають раму. До неї щільно прибивають обрізні дошки завтовшки 25 мм. Коли всі 4 щити готові, їх покривають праймером у 2 шари.
• Їх прикладають до колодязя і відзначають точки, де щити стикаються з основою. У зазначених місцях за допомогою перфоратора роблять отвори та кріплять дерев'яні брусочки.

• Поставити щит та прикрутити один верхній кут. Потім вирівнявши його по горизонталі, прикручують другий бік. У такий спосіб кріплять весь каркас. Порожнечі можна заповнити цементним розчином зі стружками. Це гарантує захист навіть від сильних та тривалих морозів.
• До каркаса, що вийшов, починають кріпити оздоблювальний матеріал. Вибір його нічим не обмежений і залежить лише від стилістики ділянки чи особистих уподобань.
• Просто та швидко зробити імітацію колод або бруса за допомогою дерев'яних панелейблок-хаус.
• Монтаж краще розпочинати зверху. Так як роблять його з натуральної деревини, то однакові на перший погляд панелі, при їх монтажі можуть виявитися різної ширини. Це може бути зовсім незначна різниця, але на кутах утворюються несиметричні стики. Тому треба поволі підганяти панелі, намагаючись уникнути перекосу в малюнку.

Оголовок для колодязя із сайдингу чи металу

• На відміну від дерев'яного блок-хаусу, пластикові панелімають ідеальні розміри і завжди рівно поєднуються на стиках. Але потрібно пам'ятати, що чим більш насиченим є колір панелі (наприклад, темна деревина), тим вища ймовірність, що він вигорить на сонці. Коли криниця знаходиться в тіні дерев це не страшно, а ось для сонячних ділянок краще вибирати світлі кольори матеріалу.
• Каркас під облицювання готується за описаним вище способом.
• Кріпити сайдинг починають знизу. Спочатку прикручують стартову планку. Її горизонтальний рівень треба перевірити з особливою ретельністю. Якщо є невеликий перекіс – це одразу позначиться на зовнішньому вигляді.
• Далі, на шурупи кріплять кутові зовнішні профілі. Їхню вертикаль перевіряють рівнем.
• Тепер прийшов через кріплення самих планок. Вони йдуть стандартного розміру 3 м, тому відміряють спочатку потрібну довжину і відрізають. При цьому не треба забувати про припуски 1,5-2 см, які вставлятимуться в кутові профілі. Перша планка знизу чіпляється за стартову, а зверху прикручується шурупами. У неї вставляється і замикається наступна, яка знизу тримається за попередню планку, а зверху прикріплюється шурупами. Так зашивають всю криницю. Верх обробляється відповідно до задуманого дизайну.

Оголовок каналізаційного колодязя

• У більшості заміських будинківІснує автономна каналізація, і нерідко її монтаж передбачає, що верхня частина каналізаційного колодязя залишається над поверхнею землі. У цьому випадку він теж потребує декорування.

• Принцип облицювання стін залишається аналогічним. З тією різницею, що не потрібно робити стійок для підйомного механізму, а висота стін набагато менше.
• Іноді досить обкласти його великим камінням і зробити декоративну кришку.
• Або роблять кругову цегляну кладку, а зверху укладають заводського виробництва каналізаційний люк.

У будь-якому випадку, це не тільки красиво, але й функціонально, тому що провадиться додаткове утеплення.

Дизайн оголовка колодязя

Вибираючи дизайн колодязя, варто спиратися на стилістичне спрямування, яке вже є на ділянці.

• Російський стиль.Найбільш характерний для такого стилю оголовок колодязя як терем. Для нього використовують тільки справжні колоди, а не їхню імітацію. Додатковою окрасою можуть стати різьблені дерев'яні елементи. На дах краще класти той самий покрівельний матеріал, що й на самому будинку.

• Сучасний стиль. Головною його рисою є застосування сучасних, а чи не традиційних матеріалів. Такий оголовок колодязя буде доречний тільки в тому випадку, якщо і сам будинок виконаний у стилі ганьби-тік. Для облицювання застосовують плитку, а стійки виготовляються з металу.
• Стиль шале. Це європейський сільський стиль, тому для колодязного оголовка найкраще підійде поєднання натуральної деревини та каменю. Всі матеріали повинні бути навмисне грубими, товстий метал, кам'яні валуни, фактурна деревина. Зробити дизайн легшим можна за допомогою легких кованих елементів.
• Східний стиль. Найбільшою популярністю у ландшафтних дизайнерів користуються колодязі, оформлені у мінімалістичному японському стилі. Головною рисою є оголовок з чотирисхилим дахом. Для обробки колодязя підбираються великі камені та дерево. А ось китайський стиль протилежний, він наповнений великою кількістю розкішних та вишуканих прикрас. Тому для стін оголовка вибирають яскраві кольори, а стійки виконуються у вигляді різьблених фігурок міфічних персонажів.

Крім традиційних стильових рішень, існує безліч варіантів оформлення оголовка колодязя. Їх відрізняє універсальність, що дозволяє їм добре виглядати у будь-якому ландшафтному дизайні.

• Казкові тереми. Це навмисне яскраві, практично лялькові будиночки. Вони можуть бути незвичайної форми, прикрашені яскравими оздоблювальними матеріалами. Підсилити асоціацію можна за допомогою розставлених садових фігурок гномів або фей.
• Морський стиль. Створити його досить просто, для цього треба взяти атрибути, що говорять самі за себе, такі, як: канат, бочка (яка може бути замість відра), якір, зістарене дерево, штурвал замість ручки підйомного механізму. Для декоративного оздоблення чудово підійдуть фігурки якоря та морських тварин.

• Розпис фарбами. Це найбільш бюджетний варіант, який не обмежує у художніх мотивах. Досить просто загрунтувати білим кольором бетонні кільця колодязя та прикрасити їх. Або пофарбувати білою фарбою цегляний або дерев'яний оголовок і малювати поверх.

Але як би красиво не було зроблено оголовок колодязя, щоб він виглядав гармонійно, його треба оточити рослинами. Для цього навколо нього можна насадити низькорослі кущі, що квітнуть, або створювати щороку нові композиції з квітучих однорічників. Крім цього, квіти можна розташувати у великих вазонах. І тут їх можна переставляти кілька разів за літо. Рослинні композиції підійдуть до колодязя, виконаного у будь-якому стилі.

Причин, які змушують замислитися про пристрій автономного водопостачання, може бути кілька. Найчастіше це банальна відсутність у певній місцевості системи водопроводу. Рідше - низька якість води, що подається. Крім того, перебої у роботі комунальних служб змушують багатьох із нас прагнути незалежності від них. Тому навіть у господарів будинків «з усіма зручностями» все частіше виникає бажання побудувати на ділянці колодязь (своїми руками або за допомогою найманих робітників). Слід зазначити, що знайомі з дитинства сільські колодязі зустрічаються дедалі рідше. У багатьох випадках їх замінюють свердловинами.

Звичний колодязь чи водозабірна свердловина?

Однозначної відповіді питання: «Що краще: ?» - Ні. У кожному окремому випадку потрібно приймати виважене рішення, виходячи з особливостей місцевості та ваших потреб. При цьому слід брати до уваги такі фактори:

• Глибина залягання водоносного шару.
• Заплановане середньодобове споживання води.
• Тип ґрунту, а точніше, ступінь його кам'янистості.
• Доступні технічні засоби.
• Імовірність перебоїв із подачею електроенергії.

Тепер давайте розбиратися з кожним пунктом докладніше. Отже, важливо розуміти, що з трьох існуючих водоносних шарів як джерело питної води використовують найчастіше середній - ґрунтові води. Перший від поверхні шар або верховодка для цих цілей не підходить через невисоку якість води і сезонність поповнення (залежно від опадів і танення снігів, що випали). Якість води в артезіанському шарі (найглибшому) нарікань не викликає. Ось тільки вартість облаштування та обслуговування артезіанської свердловинине йде ні в яке порівняння з ціною на зведення звичайної криниці – це дорого.

Як правило, глибина колодязя становить 10-15 м, іноді до 20 м. Якщо ж ґрунтові води залягають нижче, краще віддати перевагу свердловині, пробурити яку можна і самостійно. До плюсів цього можна віднести також можливість його реалізації у досить короткий термін.

Невеликий діаметр свердловини ускладнює роботи з її організації та подальше обслуговування

Однак для людей, які не володіють спеціальними навичками, влаштування колодязя своїми руками якось звичніше і технологічно зрозуміліше, ніж буріння свердловини. Крім того, це дозволяє уникнути низки проблем при будівництві та подальшій експлуатації:

• Якщо при бурінні свердловини на заваді бура трапиться великий камінь, впоратися з ним буде дуже складно. А досить великий діаметр колодязя дозволяє витягти навіть досить великий шматок породи.
• Для копання колодязя вам не знадобиться спеціальне обладнання. Все, що для цього потрібно, є у будь-якого господаря: совкова і штикова лопати, лом, пара відер, міцна мотузка і міцні руки.
• У процесі експлуатації і колодязь і свердловина неминуче замулюються. Тільки ось почистити колодязьбез спеціального обладнання можна, а свердловину немає. Та й з предметами, що впали в неї, доведеться розпрощатися назавжди. А випадки обриву троса, на якому кріпиться насос, нерідкі.
• Тепер про перебої в енергопостачанні. Якщо у вашому будинку відключать світло, скористатися свердловиною ви не зможете. З колодязя завжди можна дістати воду по-старому – цебром.

Будівництво колодязів своїми руками має лише дві очевидні недоліки: трудомісткість і великий обсяг вилученої землі, яку доведеться вивозити.

У пошуках води або де рити колодязь

При прочитанні попереднього розділу у вас неминуче постало питання, як визначити цю саму глибину залягання ґрунтових вод. На жаль, зробити подібні дослідження самостійно неможливо. Покладатися в цій справі на всілякі народні прикмети не варто. Єдиний більш менш вірний спосіб - розпитати сусідів. Якщо глибина колодязів у більшості з них однакова, можете сміливо розраховувати, що і на вашій ділянці так само. Якщо ж сусіди користуються водопроводом, доведеться звертатися до фахівців. Розташовувати колодязь необхідно на достатній відстані від джерел забруднення: вуличних туалетів, вигрібних ям та септиків.

Колодязь потрібно розташовувати на деякій відстані від джерел забруднення

Згідно з чинними нормативними документами ця відстань становить мінімум 20 м.

Як і з чого будувати: вибираємо конструкцію та матеріал

Існує досить багато способів будівництва колодязів, але найпоширенішим із них є шахтний спосіб. Саме його зведення ми розглянемо поетапно. Для того щоб зрозуміти, як зробити колодязь своїми руками, потрібно в першу чергу ознайомитися з його пристроєм. Ця досить проста на вигляд споруда складається з чотирьох частин:

• Оголовок - верхня частина перешкоджає замерзанню води в морози і захищає її від пилу та сміття;
• Головний ствол – шахта для транспортування;
• Водоприймач та зумпф – частини, що відповідають за накопичення води.

Конструкція водоприймача також може бути різною:

Для побутових потреб однієї сім'ї відмінно підійде недосконала криниця

Неповний або недосконалий водоприймачявляє собою споруду, де кріплення стовбура не стосується водотривкого пласта знизу. В цьому випадку вода в колодязь надходить крізь дно та стінки.

Повним або досконалим водоприймачназивається, коли кріплення упирається в дно (водостійкий пласт). І тут поповнення запасів води відбувається через стінки шахти.

Повний із зумпфом або розширенням шахти донизуводоприймач підходить для господарств із великим добовим водоспоживанням. Зумпфом називають поглиблення у водотривкому шарі ґрунту, яке призначене для накопичення великого запасу води. Для цих цілей служить і розширення стовбура у водоприймальній частині.

Важливо! Не варто думати, що чим більша ємність колодязя, тим краще. При великій різниці між добовим споживанням та обсягом колодязя вода у ньому застоюватиметься.

Для приватних домоволодінь найкраще підійде перший варіант.

Для влаштування колодязя своїми руками найпростіше використовувати залізобетонні кільця

За співвідношенням ціни, якості та простоти встановлення першість належить неповним колодязям із залізобетонних кілець.

У нашій наступній статті ви знайдете докладну інструкціюпо монтажу колодязя - розрахунки, риття, встановлення кілець та інші особливості: .

Рішення прийнято, приступаємо до реалізації

Насамперед необхідно розуміти, що правильна відповідь на запитання «як побудувати колодязь своїми руками» передбачає наявність як мінімум чотирьох рук. Тобто брати участь у роботі мають двоє. Якщо помічників буде більше одного - добре, справа піде швидше. Отже, приступаємо.

Роємо шахту та встановлюємо кільця

Влаштування шахти такого колодязя можливе двома способами.

Спосіб №1

Ще до початку земельних робіту вибраному місці встановлюється бетонне кільце, а потім з його середини та з-під стінок вибирається ґрунт.

Порада! Для того, щоб не довелося перекидати землю через стінки кільця, можна спочатку вирити яму необхідного діаметра глибиною 0,5-0,7 м, а потім встановлювати кільце.

На пухких ґрунтах виїмку землі необхідно проводити від центру до країв. На міцних краще спочатку «підкопати» нижній край кільця, а потім очистити центр. У міру видалення ґрунту під власною вагою кільце опускатиметься вниз. Коли воно повністю опуститься нижче за рівень поверхні – встановлюємо друге кільце і скріплюємо його з першим. Для забезпечення герметичності стиків, які будуть у воді, між сегментами за спеціальними жолобками необхідно прокласти прядив'яну мотузку. Місця з'єднань вище рівня поверхні води після закінчення земляних робіт закладають цементним розчином.

Важливо! При спорудженні колодязів категорично заборонено використовувати матеріали, що містять небезпечні хімічні речовини – всілякі монтажні розчини, герметики, мастики. Це може згубно вплинути на смакові якості води і навіть зробити її небезпечною для здоров'я.

На сипучих ґрунтах у процесі роботи іноді виникає досить неприємна ситуація – одне з верхніх кілець «затискає». При цьому нижні кільця опускаються, а верхні залишаються на місці, що призводить до виникнення розриву. Щоб запобігти такому розвитку подій відразу після встановлення потрібно скріпити кільця між собою чотирма металевими пластинами, розташованими на рівній відстані одна від одної.

Такий спосіб скріплення кілець допоможе уникнути появи щілин під час будівництва

Пластини, у свою чергу, кріпляться до бетону металевими скобами або болтами крізь заготовлені отвори.

Спосіб №2

Ось ще один спосіб, як зробити колодязь із залізобетонних кілець на твердих ґрунтах, де можливість обвалення стінок шахти мінімальна. Можна спочатку вирити шахту, а потім опускати в неї кільця. В цьому випадку доведеться збільшити діаметр ями на 20-30см і після встановлення кілець проводити зворотне засипання. А це зайві трудовитрати.

Припинити роботу потрібно тоді, коли до ями почне активно прибувати вода, а на дні з'явиться 3 або більше ключів. Тепер потрібно відкачати всю воду та прибрати ще трохи ґрунту (3-5 відер). Вимикаємо насос, накриваємо колодязь і залишаємо його на 12 годин. Потім знову відкачуємо всю воду і вичищаємо дно при працюючому насосі до тих пір, поки водоносні жили стануть чітко видно.

Важливо! Під час очищення колодязя не потрібно прибирати ґрунт з-під кілець. Інакше ви ризикуєте опустити їх нижче за водоносний пласт.

Знову накриваємо колодязь і залишаємо ще на добу. Тепер відкачуємо воду та влаштовуємо донний фільтр.

Трохи про техніку безпеки

«Яка може бути техніка безпеки під час роботи з лопатою?» - Запитайте ви. І будете в чомусь праві. Але не варто забувати про те, що працювати доведеться не на поверхні, а в досить глибокій ямі, де температура значно нижча. Щоб не «заробити» переохолодження, регулярно робіть перерви і піднімайтеся на поверхню. Особливо ця порада актуальна у літню спеку.

Чималою небезпекою є й можливі газові «кишені», на які легко натрапити в деяких регіонах нашої країни. Як побудувати колодязь і не постраждати від цього «невидимого ворога»? Дуже просто - беріть з собою в яму дерев'яну лучину, що горить. Поки полум'я горить рівно, боятися нема чого. Якщо воно швидко гасне – негайно піднімайтеся на поверхню і провітрюйте поглиблення. Зробити це можна будь-якими підручними засобами, наприклад вентилятором або навіть пилососом з досить довгим шлангом.

Наступне правило може бути банальним, але його недотримання дуже часто призводить до трагічних наслідків. Надягайте каску і перевіряйте міцність усіх мотузок та кріплення ручок відер. У процесі роботи вам часто доведеться опускати в яму і піднімати з неї важкі предмети. А увернутися на такому обмеженому просторі від відра, що летить з висоти в 5-7 метрів, із землею вам буде нікуди.

Влаштування донного фільтра

Конструкція донного фільтра багато в чому залежить від складу ґрунту та швидкості надходження води. Якщо на дні рясно утворюється рідкий бруд, а вода надходить швидко, почати потрібно з влаштування дерев'яної підлоги з отворами та зазорами між дошками.

Тепер потрібно укласти 2-3 шари щебеню або гравію. Нижній шар завтовшки 100мм робимо з матеріалу найдрібнішої фракції. Потім засипаємо більший гравій шаром 100мм.

Донний дренаж допоможе зробити воду у вашому колодязі ідеально чистою.

Третій шар такої де товщини повинен складатися з найбільшого каміння. Якщо ґрунт на дні криниці залишається досить щільним, модно обійтися без дерев'яного піддону.

Оголовок – не тільки функціонально, а й красиво

Отже, як правильно зробити колодязь розібралися. Залишився лише завершальний етап – оголовок. Функціональна складова оголовка колодязя має бути закладена ще під час будівництва шахти. Для цього достатньо залишити верхнє кільце, що виступає на поверхню на 600-800мм. Тепер потрібно накрити його кришкою з будь-якого доступного вам матеріалу і зробити вимощення з глини завтовшки 200мм. Але ж хочеться, щоб колодязь не тільки не псував зовнішній вигляд ділянки, а й при можливості прикрашав її. У перший рік після будівництва займатися обробкою не рекомендується - кільце може ще трохи просісти. А ось через 10-12 місяців можна перетворити ваше джерело чистої води на додатковий декоративний елементландшафтного дизайну, обробивши його каменем або деревом і спорудивши красивий дах. Ось добірка деяких особливо вдалих рішень:

Якщо немає бажання прикрашати колодязь самостійно, можна купити такий гарний «млин»

Такий «будиночок» з металу не тільки чудово виглядає, але й оберігає колодязь від засмічення

Оголовок у вигляді теремки

Мати власну криницю на сьогоднішній день може дозволити собі далеко не кожна людина, адже для цього потрібна певна територія землі та ще безліч доповнень. У цій статті ми розглянемо, що саме потрібно для будівництва даної води, етапи її спорудження, техніка безпеки та багато іншого.

Криниці мають такі переваги свого змісту:

1. Завжди дають водуі потрібні в тих місцевостях, де з нею і зі світлом бувають перебої.
2. Обходяться не дуже дорогота вимагають мінімального догляду.
3. Дуже довго служать.Зазвичай їх закопують лише тоді, коли джерела води опускаються дуже низько, що може статися щонайменше за сорок років.
4. Дають смачну та чисту водуякщо їх правильно спорудити.
5. Порівняно зі свердловині вони дуже дешево обходяться.

Недоліками є:

1. Великий ризик забруднення води, який може бути через погану екологію і також через потрапляння всередину колодязя сторонніх предметів.
2. При старих трубахможе відчуватися смак іржі.
3. Якщо колодязі не застосовують за призначенням протягом кількох років, то їх днища замулюються, тому їх потрібно буде чистити.
4. За один раз можна набрати невелику кількість води(крім тих випадків, коли власник встановлює насосну систему).
5. Якщо це єдине джерело води, то його явно не вистачатиме на полив городу, саду, квітників або водопостачання басейну.

Пристрій

Каналізаційний колодязь має такі особливості свого пристрою:

1. Він повинен розташовуватися максимально далековід звичайної криниці.
2. Зовні такі зливні будови мають круглу або квадратну форму., дно якої заливається бетоном
3. При їх побудові дуже важливо стіни та дно зробити герметичним., щоб брудні стічні води не потрапляли у ґрунт.
4. Очищати їх потрібно илососами.
5. Зазвичай, такі споруди роблять із цегли.або бетонних кілець.

Трубопровід, призначений для користування ним цілий рік, повинен встановлюватися з невеликим ухилом у бік колодязя. Це необхідно для того, щоб можна було швидко зливати воду із системи при виникненні її перебоїв.

Вентиляційний стік потрібен для прибирання з шахти газів та неприємних запахів, які накопичуватимуться в ній. Їх краще робити одразу кілька.

Встановлення системи електроживлення та труб повинно проводитись на трижильному мідному кабелі із тросом для зовнішнього застосування.

Відповідно до стандартів, труби повинні мати такі розміри у своїй конструкції:

1. На трубопроводах діаметром до 140 мм- Не менше 70 мм.
2. На трубах до 600 мм- 1000 мм.
3. На трубах із 700 мм- 1250 мм.
4. На трубах із 1000 мм- 15000 мм.

Види

Колодязі бувають таких видів:

Бетонні

Є круглі шахти, в які вставляються бетонні кільця.Вони дуже популярні та не вимагають великих зусиль при будові.

Дерев'яні

Вони давніші, і застосовувалися ще у старих селах.Плюс таких споруд у тому, що вони дають чисту воду. Мінус – вони не такі довговічні, як бетонні.

Шахтні

Дані споруди за їх правильному пристрої дають хорошу воду і довго служать.Глибина шахтного колодязя зазвичай невелика – від 3 до 15 метрів.

Трубчастий або буровий

Він є свердловиною, яка має водяний фільтр і насос.Також, у цю свердловину опускають спеціальні труби з фільтрами і все герметично скріплюють, щоб не допустити потрапляння повітря під час роботи електричного насоса. При хорошому встановленні всіх складових така споруда може справно працювати не один десяток років.

Вибір місця

При виборі місця для побудови даної споруди слід керуватися такими рекомендаціями, оскільки від цього залежить якість майбутньої води:

1. Копати його потрібно якнайдалі від каналізацій, туалетів та джерел побутових забруднень, які надходять у ґрунт. Мінімальна відстань від такого середовища має становити тридцять метрів.
2. Якщо ви маєте свою автономну каналізацію, яка не оснащена дном, то її потрібно буде переробити або зробити абсолютно закритою (герметичною) для того, щоб в грунтові води не потрапляли ніякі відходи, інакше вода стане небезпечною для споживання.
3. Якщо вода потрібна саме для домашніх потреб, то колодязь потрібно розташовувати якомога ближче до будинку.
4. Щоб запобігти проникненню каналізаційних відходів від сусідів, споруду колодязя необхідно встановлювати на високому місці.
5. Бажано копати тамде, ймовірно, проходять підземні потоки води.

Найсприятливішим часом для копання вважається період з кінця липня по жовтень, оскільки саме в цей період водяні шари виснажуються, так що при копанні шахти для води вони не перешкоджатимуть проведенню робіт.

Будівництво своїми руками

Для спорудження пристрою для добування води слід підготувати такі інструменти:

• лопатирізної довжини та ширини;
• відраз більшим обсягом;
• лебідка;
• пристрійдля підйому земляного шару;
• пилаелектрична;
• візокдля перевезення землі;
• листдля замішування бетону або бетонозмішувача;
• шлангидля відкачування води;
• сходиз мотузки;
• молотоквеликий;
• трос;
• приладидля освітлення;

Покроковий посібник з будівництва виглядає таким чином:

1. Очистити зонупід копання шахти.
2. Викопати глибоку шахтуз розмірами 1,5 на 1,5 метра та глибиною від 5 до 20 метрів.
3. Очистити шахтувід можливих скупчень газу.
4. На низу шахти вигрібати ґрунтдоки не з'явиться перша вода.
5. Після цього потрібно встановити дерев'яні опориабо бетонні круги (залежно від типу колодязя, який ви вибрали).
6. При спорудженні дерев'яного колодязяслід зробити опори для кожного вінця, які потрібно заздалегідь розташувати на всіх сторонах шахти. Забивати їх потрібно тяжкою кувалдою.
7. Кінцевий етап – це встановлення «замку» для води.Для цього потрібно вирити навколо колодязя котлован із глибиною в один метр і відступом від стін шахти не менше одного метра. Тому слід засипати туди жирний вид глини і добре її утрамбувати. Дана дія забезпечить так званий «замок» з глини, який запобігатиме потраплянню всередину колодязя поверхневих вод.
8. Тепер переходимо до наземної частини.Для оберігання від опадів слід зробити великий навіс над шахтою або спорудити маленька хатканад ним. Для більшої зручності дверцята такого будиночка повинні складатися з двох відділень і разом відкриватися.

Техніка безпеки

Для того, щоб уникнути нещасних випадків і травм під час копання колодязів, слід дотримуватися таких правил з техніки безпеки:

1. Перед першим спуском у шахту слід перевірити її ступінь загазованості.Це можна легко зробити за допомогою пуску підпаленої соломи або паперу, який потрібно кинути вниз шахти. Якщо там багато горючих газів, то кинутий папір сильно розгориться. Якщо все нормально, він погасне. Також можна використовувати і спеціальні пристрої – газоаналізатори, які точно визначать рівень газу.
2. Опускатися в шахту можна лише після видалення з неї шкідливих газів, які потрібно витісняти свіжим повітрям, спрямованим знизу догори. Для цього слід застосовувати компресори або пилососи, які потрібно попередньо опускати на дно.
3. Грунт потрібно видобувати відромАле при цьому слід стежити за тим, щоб воно не мало можливості перекинутися або обірвати мотузку.
4. Вся система підйому вантажумає бути дуже міцною.
5. На голові у працюючої людини внизу обов'язково має бути будівельна каскачи звичайний мотоциклетний шолом.
6. Одному копати шахту не можнаадже такій людині може стати погано через брак повітря. Весь час на поверхні має бути ще одна людина, яка контролюватиме її стан.
7. Дуже важливо заздалегідь визначити поклик чи подачу знака, якщо у шахті станеться непередбачена ситуація (прорив води тощо). Зовні людина повинна швидко відреагувати та дістати іншого працівника знизу шахти.

Дуже часто люди не хочуть поратися з колодязем, і бажають зробити собі свердловину. Розглянемо плюси та мінуси такого джерела води.

До переваг відносяться:

1. Простота у догляді.Свердловина не потребує чищення, тому єдине, що потрібно робити – стежити за її роботою.
2. Великий обсяг водияку можна брати.
3. Низький ризик забрудненнячерез дуже вузьке «горло» свердловини, через яку не потрапляє листя, сміття та інші відходи.