Як залити дрібнозаглиблений частинами стрічковий фундамент. Дрібно заглиблений стрічковий фундамент для дому своїми руками

08.08.2023

Початком будівництва будь-якої будівлі є закладання фундаменту. При виборі типу основи слід враховувати різні фактори, починаючи від особливостей ґрунту та закінчуючи конструктивними особливостями основної будови. Останнім часом популярністю користується дрібнозаглиблений стрічковий фундаментЦе пояснюється його універсальністю, невеликими витратами на будівельні роботи та можливістю звести конструкцію без застосування важкої будівельної техніки.

Коли використовується фундамент дрібного закладення

Таку основу можна сміливо зводити під легкі заміські будівлі невеликої поверховості. Це можуть бути будинки з дерева та його різновидів, із газосилікатних та пінобетонних блоків, каркасно-щитові споруди. Не виключено використання дрібнозаглибленого фундаменту під цегляні будинки за умови, що стіни матимуть незначну товщину.

Висота будов, зведених на фундаменті дрібного закладання не повинна перевищувати трьох поверхів.

Крім цього дрібнозаглиблена основа підходить для будівництва на ґрунтах, схильних до пучення, так як невелике заглиблення захищає конструкцію від дій пучинистого ґрунту.

Особливості зведення дрібнозаглибленої основи

Вибираючи фундамент фундаменту дрібного закладення, слід враховувати деякі особливості його зведення:

Така основа вимагає обов'язкового захисту від опадів. Тому дуже важливо передбачити організацію водостічної та дренажної системи. Це дозволить усунути велику воду від лінії фундаменту. У попередніх статтях є детальна інформація про те, .
Одним із способів захисту дрібнозаглибленого фундаменту від опадів та поверхневих водє вимощення. Більшість професійних будівельниківнаполягають на її облаштуванні. Дізнайтесь більше з нашої статті: .
При самостійне виготовленнятакого фундаменту найкраще залучити для роботи велику кількість людей, щоб забезпечити швидке приготування бетону та його одноразову заливку.
У процесі будівництва дрібнозаглибленої основи слід використовувати лише високоякісний бетон. Читайте докладну статтю про те, .
Головною особливістю такого типу фундаменту є необхідність завершення основного будівництва до морозів, оскільки таку основу не можна залишати на зиму.

Що слід брати до уваги при будівництві МЗЛФ

Дуже важливим фактором є тип ґрунту на ділянці. Справа в тому, що на ґрунтах органічного походження та на глині будівництво дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту забороняється.

Не менше значення має рівень ґрунтових вод. Дуже близьке розташування може стати причиною швидкого руйнування бетонної стрічки дрібного закладення.

Правила виконання розрахунків навантаження на дрібнозаглиблений стрічковий фундамент

При виконанні розрахунків навантаження на фундамент дрібного закладення важливо врахувати всі параметри. Загальне навантаження на основу будинку може бути постійним і змінним. У першому випадку йдеться про наступне:

Конструкція будівлі та її особливості.
Поверховість будови та її загальна висота.
Матеріал, який планується використовувати для зведення стін та перегородок будівлі.
Навантаження від покрівельної конструкції, включаючи вагу покрівельного матеріалу.

Крім того, слід враховувати сезонні навантаження від опадів, особливо в зимовий час. Саме взимку снігова маса на даху будинку чинить великий тиск.

До навантажень змінного типу відноситься кількість мешканців, вага меблів та подібні фактори.

Технологія будівництва МЗЛФ

Дрібнозаглиблена бетонна стрічка основи зводиться досить просто, тому всі роботи доступні для самостійного виконання. Крім того, для цього процесу буде потрібно кілька помічників, а ось без важкої будівельної техніки можна обійтися.

Набір інструментів для роботи

Будівництво стрічкової дрібнозаглибленої основи вимагає набору найпростіших інструментів:

Лопата, можна приготувати совкову та штикову лопату.
Молоток та кувалда.
Електричний дриль, болгарка з дисками, шуруповерт.
Рулетка та будівельний рівень.
Звичайна мотузка або будівельний шнур.

Траншея

При визначенні ширини траншеї враховується ширина стіни та розмір товщини опалубної конструкції. Безпосередньо моноліт фундаменту повинен вийти врівень зі стіною, але з урахуванням опалубки ширина траншеї має бути трохи більшою. Якщо будівництво ведеться на сипучому або пучинистому грунті, слід ще трохи збільшити цей параметр траншеї.

Перш ніж приступити до копання траншеї необхідно зробити розмітку ділянки, використовуючи для цього дерев'яні кілочки і будівельний шнур або мотузку. Кільця вбивають по кутах майбутнього фундаменту, а шнур натягують між ними по периметру. При цьому слід зазначити і внутрішній, і зовнішній периметр.

Якщо будівництво не вимагає точних розрахунків дрібнозаглибленої бетонної стрічки, то глибина закладення визначається розташуванням шару твердої глини. У цьому випадку дно траншеї слід опустити на 25-30 см нижче за верхній рівень глиняного шару.

Для загального ознайомлення слід сказати, що ґрунт найчастіше є такою структурою:

Верхні 10 см – шар родючого ґрунту.
Наступні 10-20 см займає суміш піску та глини.
Нижче за цей шар розташовується тверда глина, копати яку досить важко.

Дно траншеї слід поглибити приблизно на 30 см, щоб спорудити фундамент та подушку для нього. Таким чином, загальна глибина фундаменту дрібного закладання складає близько 0,7 метра. Такий параметр відповідає вимогам, які пред'являються при будівництві каркасних, щитових та інших будівель невеликої ваги.

Створення подушки

Щоб сезонні зсуви ґрунту та інші зміни у ґрунті рівномірно розподілялися по всій площі підошву фундаменту, необхідно створити своєрідну подушку з піску та щебеню. Піщаний шар повинен мати товщину близько 5 см. Пісок засипають у траншею, розрівнюють, поливають водою і ретельно утрамбовують. Щебінь насипають шаром такої ж висоти, добре розрівнюють, ущільнюють та заливають рідким цементним розчином. В результаті виконаних дій виходить підошва фундаменту.

Армування

Міцність та надійність будь-якого фундаменту забезпечує каркас з арматурних прутів. Не рекомендується нехтувати створенням армуючого поясу, оскільки він приймає він основне навантаження. З цієї причини не слід економити на арматурі або використовувати елементи низької якості.

Для створення армуючого пояса необхідно взяти прутки арматури перетин 10-12 мм і зв'язати їх, створюючи два рівні по два прутки. Ширина та висота армуючого каркаса визначається параметрами фундаменту, від кожного краю фундаменту арматура повинна відступати на 5 см. основні прути каркаса потрібно обов'язково зв'язати між собою вертикальними та поперечними прутками. Для в'язання найкраще використовувати спеціальний м'який дріт. При необхідності з'єднання лозин по довжині важливо робити нахльостування кінців арматури в 10-15 см.

Опалубкова конструкція

Опалубку можна зводити перед складанням армуючого пояса, але для зручності цей етап трохи відсувають. Справа в тому, що в готовій опалубній конструкції в'язати каркас набагато складніше.

Основне призначення опалубки – формування рівних стінок бетонної стрічки, тому для її виготовлення необхідно використовувати щити, збиті з дощок або фанери. Внутрішня частина щитів має бути максимально гладкою, тому дошки добре обробляють (дізнайтеся, ). Щоб конструкція змогла утримати всередині важку бетонну масу, рекомендується зробити підпірки та перемички. Підпірки встановлюють із зовнішнього боку конструкції на відстані 50-60 см, перемички закріплюють по верхньому краю щитів, щоб опалубка не роз'їхалася під тиском бетону.

Заливка бетону

Якісний фундамент може вийти тільки за умови використання якісно приготовленого бетону. Тому ідеальним варіантом вважається розчин, виготовлений у заводських умовах. Більшість досвідчених майстрів радять по можливості використати саме цей варіант. Проте за незначного бюджету будівництва економія потрібна кожному етапі, включаючи приготування бетону. Відмінним вирішення проблеми може стати мобільна бетонозмішувач, її можна взяти в оренду, що суттєво заощадить кошти.

Якість бетону також залежить від використовуваних компонентів та їх кількості, отже, дотримання пропорцій та якісні інгредієнти допоможуть виготовити міцну та надійну основу для будинку чи іншої споруди.

Заливку бетону рекомендується виконувати в один прийом, при цьому товщина одного шару не повинна перевищувати 20-25 см. Після заливання однієї порції необхідно ущільнити бетонну масу, для цього застосовують вібратор або звичайний металевий прут. В останньому випадку бетон обережно протикають у кількох місцях, видаляючи бульбашки повітря. Ущільнення бетонного розчину сприяє підвищенню міцності всієї основи.

Утеплення та гідроізоляція

Щоб уникнути промерзання фундаменту дрібного закладення, не варто нехтувати утепленням та гідроізоляцією основи. Захист повинен захоплювати і вертикальні, і горизонтальні стінки.

Стрічковий фундамент дрібного закладення можна зробити своїми руками. При цьому необхідно взяти до уваги основні фактори, що впливають на якість основи, врахувати особливості зведення фундаменту такого типу та дотримуватись технології його будівництва.

Для будівництва будинків невеликої площі, а також різних господарських будівель найкращим варіантом основи є дрібнозаглиблений фундамент. Його будівництво не займе багато часу, а весь процес можна виконати самостійно. Щоб дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками був максимально міцним, потрібно грамотно розрахувати його параметри і суворо дотримуватися технології заливання.

Глибина звичайного фундаменту становить не менше 1,5 м, а в холодних регіонах – до 2 м. Дрібнозаглиблений фундамент розташовується на глибині до 70 см, що суттєво полегшує копку траншей та скорочує час на будівництво. Оскільки площа такого фундаменту в рази менша, витрата будівельних матеріалівтакож знижується. Для його виготовлення підходить не тільки бетон, а й червона цегла, а також бетонні блоки.

Є у дрібнозаглибленої підстави і свої недоліки: він підходить тільки для спорудження одноповерхових будівель невеликої площі; вимагає облаштування дренажної системи на пучинистих ґрунтах. Заливати такий фундамент можна тільки в теплу пору року, і не можна залишати його на зиму без навантаження. При промерзанні ґрунт виштовхує легкий фундамент, ушкоджуючи його цілісність.

Технологія будівництва фундаменту

Найшвидший варіант стрічкового фундаменту – бетонний монолітний. З блоків чи цегли його зводять у тому випадку, якщо немає можливості приготувати велику кількість розчину та залити основу за один раз. Щоб будівельний процес не переривався, слід заздалегідь підготувати все необхідні інструментита матеріали.

Отже, для роботи потрібно:

рулетка;
виска або рівень;
кілочки з дерева чи залізні прутки;
товста волосінь;
підбірна та штикова лопата;
геотекстиль;
пісок;
щебінь;
арматура перерізом 12 чи 16 мм;
матеріали для опалубки;
поліетилен;
бетонний розчин;
кельми.

Ділянка під дрібнозаглиблений фундамент повинен бути відносно рівним, з щільним однорідним грунтом. Визначають розташування будинку щодо ділянки та на місці одного з кутів фасаду вбивають кілочок. Відміряють відстань до другого кута і знову ставлять маячок із кілочка. Між кілочками натягують волосінь, закріплюють її, потім від кожного кута планують перпендикулярні лінії. З'єднавши маячки прямокутник, перевіряють периметр по діагоналях. Якщо кути та сторони розмітки рівні, можна розмічати внутрішній периметр згідно проекту.

Ширина стрічки фундаменту зазвичай дорівнює 40 см, тому всередині розмітки необхідно позначити внутрішні межі основи. Для цього від кожного зовнішнього кута вздовж натягнутої волосіні відступають по 40 см в обидві сторони. Намічають ці крапки маячками, а потім від них відступають за периметр на 20-30 см і вбивають кілочки. Це необхідно для більш точного позначення кутів як зовнішніх, так і внутрішніх. До того ж, під час копування близько розташовані кілочки можна випадково зачепити та збити розмітку.

Грунт виймають на глибину 70 см, відлік ведуть із найнижчої точки розмітки. Стінки траншей повинні бути вертикальними, що періодично перевіряють будівельним рівнем. Якщо ґрунт обсипається, слід встановлювати підпірки з дерева у міру просування вздовж периметра. Коли траншеї готові, перевіряють рівнем горизонтальність дна, виправляють дефекти.

Щоб уникнути усадки та деформації стрічкового фундаменту, необхідна піщана подушка. Пісок рекомендується використовувати річковий крупнозернистий, який краще протистоїть стиску. Щоб захистити піщану подушку від розмивання, дно та стінки траншей закривають геотекстилем. Можна взяти і звичайний поліетилен, головне, щоб пісок не змішувався із ґрунтом. Матеріал розстилають усередині траншей, а його краї виводять нагору і чимось закріплюють, наприклад, цеглою. Це не дозволить геотекстилю зрушити під час трамбування піску та укладання арматури.

На ділянці з глинистим ґрунтом товщина подушки повинна бути не менше 50 см, якщо ж ґрунт переважно піщаний, достатньо 20 см. Пісок засипають у 2-3 прийоми, щоразу ретельно його трамбуючи. Для найкращого ущільнення шари піску проливають водою. Поверх піщаної подушки насипають шар гравію завтовшки близько 10 см, і теж добре трамбують. Після цього можна монтувати опалубку.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент - траншея

Складання та встановлення дерев'яної опалубки

Для опалубки підходять рівні дошки завтовшки від 2 см, міцна фанера, плити OSB. Листовий матеріалріжуть на частини завширшки від 40 см, дошки збивають у щити. З'єднувати елементи опалубки зручніше шурупами, тоді демонтувати конструкцію набагато легше. При складанні щитів слід враховувати, що внутрішня сторона має бути максимально гладкою, інакше всі нерівності відобразяться на стінах фундаменту. Оскільки дерево сильно вбирає воду з розчину, опалубку слід оббити поліетиленовою плівкою.

Коли потрібна кількість щитів готова, приступають до встановлення опалубки. Частини опалубки виставляють по обидва боки траншей, вирівнюють по горизонталі та висоті, і збивають по верхньому краю поперечними брусками через певні проміжки. Далі зміцнюють конструкцію розпірками із зовнішнього боку, щоб при заливанні стінки опалубки не розійшлися. На завершення монтажу слід переконатися, що в опалубці немає зазорів і щілин, а стіни розташовані вертикально.

На внутрішніх стінках щитів відзначають рівень заливання розчину; роблять це по всьому периметру траншей, щоб поверхня дрібнозаглибленого фундаменту лежала в одній горизонтальній площині. Замість розмітки на стінках багато будівельників використовують волосінь: натягують її всередині опалубки і закріплюють кінці цвяхами. Виконувати це потрібно після встановлення армуючого каркасу.

Монтаж каркасу

Армуючий каркас в'яжуть з арматури діаметром від 12 см. З арматури нарізають прутки по ширині та довжині траншей, а потім пов'язують їх у ґрати. Розміри стандартного осередку складають 30х30 см. Для зв'язування використовують м'який дріт, а ось варити каркас небажано: зварювання знижує стійкість металу до розтягування, що призводить до тріщин основи. Крім того, зварні грати більше схильні до корозії.

Уклавши грати на дно, перев'язують арматурою каркас у місцях з'єднання. Якщо висота основи перевищує 30 см, слід зробити армуючий каркас дворівневим. Для цього в'яжуть другий шар решіток, а потім з'єднують їх із нижнім шаром вертикальними прутами. Арматура не повинна торкатися стін траншей та опалубки, а також діставати до рівня заливки бетону. Виступаючий з фундаменту метал швидко іржавіє від дощу та снігу, а значить, міцність основи буде знижена.

Міцність дрібнозаглибленого фундаменту прямо залежить від якості бетону. Для заливання рекомендується використовувати розчин марки М200 та вище. При самостійному виготовленні розчину в ємність висипають 1 частину цементу, додають 3 частини піску, що просіює, і 4-5 частин дрібного гравію або щебеню. Якщо все виконується вручну, спочатку перемішують сухі компоненти, а потім потроху вливають воду.

Хоча висота фундаменту та невелика, заливати траншеї рекомендується пошарово. Це допоможе краще ущільнити розчин та рівномірніше його розподілити. Перший шар наливають завтовшки 20 см, по можливості розрівнюють і протикають до дна відрізком арматури в кількох місцях. Особливо ретельно слід пробити кути. Другий шар заливають відразу після першого, не чекаючи поки бетон схопиться. Знову розподіляють розчин по кутах, під прутами каркасу, на стиках стін, позбавляються повітряних порожнин.

Останній шар бетону вирівнюють по волосіні, поверхню розгладжують кельмою, а потім посипають сухим цементом через сито. Це сприяє швидшому схоплюванню та зміцненню розчину, крім того, поверхня, присипана цементом, не тріскається при висиханні. Готовий фундамент слід прикривати плівкою від пекучих променів і від дощу протягом 28 діб, доки бетон повністю не висохне.

Щоб продовжити термін служби дрібнозаглибленого фундаменту, його зовнішні стінки рекомендується утеплити пінополістирольними плитами або пінополіуретаном. По периметру основи бажано зробити вимощення шириною 1 м, а на ділянках, що підтоплюються, додатково обладнати дренажні канави.

Дрібнозаглиблений фундамент з цегли або блоків

Будівництво такого фундаменту має невеликі відмінності. Цегла можна використовувати б/в, головне, щоб вона була обпаленою і цілою. Блоки для фундаменту можна зробити своїми руками, що дозволить заощадити на матеріалах.

Отже, будівництво фундаменту виконується так:

розмічають ділянку та викопують траншеї;
укладають геотекстиль, піщану подушку та шар щебеню;
в'яжуть та викладають арматуру, верх якої не повинен діставати приблизно 5 см до краю траншеї;
заливають ями бетоном нарівні із землею, вирівнюють поверхню;
після схоплювання та зміцнення бетонного шару викладають кілька рядів із блоків або цегли з обов'язковою перев'язкою швів;
зовнішні стіни фундаменту утеплюють, а зверху покривають цементною штукатуркою.

Якщо фундамент призначений для господарських приміщень, Його можна не утеплювати, а відразу оштукатурити кладку розчином. За дотримання описаної технології, фундамент прослужить кілька десятиліть.

Відео - Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками

Фундаментні роботи не вважаються найскладнішими будівельними роботами, але по відповідальності це одні з найвідповідальніших конструкцій будівлі. Більшість помилок під час спорудження фундаменту призводять до дуже важких наслідків, виправити їх дуже важко та дорого, а в деяких випадках неможливо. Усі розрахунки фундаменту мають виконуватися відповідно до положень СНіП 2.02.01–83.

Файл для завантаження. СНіП 2.02.01-83. Підстави будівель та споруд. СП 22.13330.2011

Під час розрахунків беруться до уваги:

навантаження, що діють на основу фундаменту;
показники ґрунтів, наявність та розташування підземних вод;
максимально допустимі деформації та показники несучих характеристик;
характеристики кліматичних зон та глибина основи.

Це дуже складні розрахунки, зупинятись на них ми не будемо. Для найпростіших споруд будівельники приймають за основу стандартні для даної кліматичної зони та характеристики ґрунтів параметри. Вони мають великий запас по міцності, що дозволяє забезпечувати надійність конструкції.

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент – параметри

Ознайомча таблиця орієнтовної ширини стрічкового фундаменту

Мінімальна ширина стрічки в залежності від поверховості	Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту 0,72 кгс/см2. Приклад: пилуваті, дрібні слюдянисті піски, мулисті піски, мулисті глина	Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту 1 кгс/см2 Приклад: глина, піщаниста глина, мулиста глина, мулистий неорганічний мул	Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту 1,4 кгс/см2. Приклад: пісок, крупний глинистий пісок, мулистий щебінь, глинистий щебінь	Ширина стрічки, см Несуча здатність ґрунту >1,92 кгс/см2. Приклад: гравістий пісок, гравій, щебінь
Каркасний будинок 1 поверх	30	30	30	30
Каркасний будинок 2 поверхи	38	30	30	30
Каркасний будинок 3 поверхи	58	43	30	30
Каркасний будинок, обкладений "полкиглини" 1 поверх	30	30	30	30
Каркасний будинок, обкладений "вполцегли" 2 поверхи	53	40	30	30
Каркасний будинок, обкладений "впівцеглини" 3 поверхи	81	60	40	30
Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 1 поверх	40	30	30	30
Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 2 поверхи	73	53	35	30
Цегляний будинок, кладка в 1 цеглу 3 поверхи	106	81	53	40

Ширина стрічки в залежності від матеріалу стін

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент - один з варіантів, що найчастіше використовуються в приватному будівництві, за всіма показниками він задовольняє більшість забудовників. Будівництво фундаменту можна умовно розділити на три етапи: розмітку, копання траншеї та будівництво опалубки, заливання бетоном та вирівнювання.

Розглянемо докладно кожен етап. Ми розповімо про етапи будівництва дрібнозаглибленого армованого фундаменту на піщаній подушці.

Роботи потрібно виконувати уважно та не поспішаючи. Краще втратити зайву годину-другу під час розмітки, ніж потім мати проблеми з вже готовою фундаментною стрічкою.

Крок 1.По периметру фундаменту вбийте дерев'яні кілочки. Для того щоб вирівняти розміри та кути стрічки, потрібно підготувати елементарний пристрій у вигляді невеликих лавок. Вбийте в землю по два кілочки на невеликій відстані від кутів фундаменту і до них закріпіть горизонтальні дошки.

Крок 2У дошках зміцніть цвяхи, до них прив'яжіть мотузки. Спробуйте спочатку перевіряти кут між мотузками звичайним великим косинцем. Тож ви зможете приблизно знайти лінії фундаменту.

Крок 3Вирівняйте кути стрічки, вони повинні дорівнювати строго 90 °. Робити це потрібно перевіркою діагоналей. Розміри двох діагоналей не можуть відрізнятися більш як на два сантиметри. Такий розкид можна легко прибрати під час будівництва коробки будівлі.

Крок 4.Не знімайте мотузки, з їх допомогою акуратною лопатою позначте положення стрічки, бажано прокопати траншею глибиною в багнет лопати (приблизно 20 сантиметрів).

Крок 5.Тепер можна зняти мотузки та продовжити копати траншею. Відразу вирішіть, куди подітимете землю. Її можна вивезти межі периметра будівлі чи розрівняти під нею. Родючий шар у будь-якому випадку потрібно повністю видаляти.

Крок 6Ширина траншеї дорівнює ширині стін будівлі. Якщо земля на ділянці щільна, то робити опалубку в траншеї не треба, якщо стіни обсипаються, доведеться займатися опалубкою по всій висоті фундаменту.

Глибина траншеї в межах 60-80 см з урахуванням піщаної подушки товщиною до двадцяти сантиметрів.

Відео – Розмітка для фундаменту

Схеми розмітки фундаменту	Опис

Виготовлення

Для використання можна обрізні дошки другого сорту або спеціальну водостійку фанеру. Ми візьмемо дошки товщиною 20÷25 мм та шириною 20 см, для збирання щитів будемо користуватися рейками та обрізками дощок.

Крок 1.Виготовлення щитів опалубки. Не потрібно їх робити дуже великими, потім буде складно встановлювати та демонтувати. Довжина щитів залежить від їхньої висоти, але в будь-якому випадку намагайтеся, щоб загальна вага конструкції не перевищувала 50÷60 кілограм. Таку вагу можна без особливих зусиль піднімати вдвох. Дошки щитів намагайтеся підганяти без щілин, вертикальні стійки прибивайте на відстані 50÷60 сантиметрів. Точніші показники залежать від параметрів стрічки фундаменту.

Щити – фото

Для збивання використовуйте цвяхи, шурупи не тільки збільшать вартість опалубки, але і створять проблеми під час її розбирання. Майже всі пиломатеріали після збирання опалубки можна використовувати для подальшого будівництва будівлі, бажано їх не пошкоджувати зайвий раз. Вам навряд чи вдасться точно розрахувати довжину щитів, залиште запас приблизно за 1,5÷2 метри, цей щит зробите вже після точної установки всіх попередніх. У такому положенні буде можливість зняти точні розміри до кута та зробити щит потрібної довжини.

Крок 2Починайте виставляти опалубку для фундаменту. Одному таку роботу не зробити, треба звати помічника. Опускайте по черзі всі щити в траншею, фіксуйте за допомогою кілочків та кутових упорів положення. Між щитами слід вставляти розпірки, щоб вони не змінювали свого положення під час фіксації опалубки. Розпірки не працюють під час заливки бетону, вони мають значення лише під час збирання опалубки. Радимо відразу заготовити розпірки під шаблон, кількість визначається з урахуванням довжини та висоти фундаментної стрічки та параметрів щитів.

Крок 3Надійно фіксуйте щити, краще поставити кутові підпірки частіше, ніж потім рівняти фундамент. Щити виставляйте по мотузці, постійно контролюйте їхнє положення. Стики щитів герметизуються дошкою, тут обов'язково робити кріплення. Кільця вбивайте максимально глибоко, кутові підпірки до щитів потрібно фіксувати спеціальними невеликими упорами з обрізків дощок. Ви повинні виключити навіть найменшу можливість порушення цілісності опалубки під час заливання бетону. Така «аварія» завжди дорого коштує.

Крок 4. Під час встановлення опалубки необхідно завжди передбачати її подальший демонтаж. Це означає, що гвозди слід забивати в ті місця, звідки їх можна буде видалити. Усі розбірні вузли розташовуйте лише із зовнішнього доступного боку опалубки.

Крок 5. Перевірте правильність установки опалубки. Звертайте увагу не лише на лінійність площин, а й на надійність фіксації. Докладайте до опалубки різноспрямовані зусилля – якщо виявились хоч невеликі коливання конструкції, одразу встановлюйте додаткові упори. Пам'ятайте, що виправляти помилки встановлення опалубки під час заливання бетону вкрай невдячна справа.

Опалубка у зборі – фото

Ціни на обрізні дошки

обрізні дошки

Відео – Виготовлення опалубки

Крок 6Розмістіть в опалубці пластикові трубки в місцях розташування вентиляційних продухів та підведення інженерних комунікацій. Верхні дошки щитів опалубки скріпіть дошками або стягніть дротом для запобігання розпиранню.

Фундамент у нас має бути армованим – значно збільшуються його несучі здібності. Для армування застосовується будівельна арматура періодичного профілю Ø 10 мм. Арматуру можна пов'язувати, що дуже довго, а можна класти лише горизонтальні дротики вже під час заливання бетону. Ми звичайно вибираємо другий варіант. За міцністю стрічковий фундамент майже нічого не втрачає, а роботи та грошей потрібно значно менше.

Якщо все гаразд, можна починати заливати бетон.

Заливка бетону

Бетон робитимемо самостійно з цементу марки 400, піску та гравію або щебеню.

Вручну такі важкі фізичні роботи в наш час вже не роблять, потрібно придбати або позичити невелику бетонозмішувач з об'ємом барабана приблизно 0,2 м3.

Перед початком виконання робіт слід підрахувати необхідну кількість будівельних матеріалів, розрахунки проводяться з урахуванням загального обсягу фундаментної стрічки. Порахувати обсяг нескладно, помножте довжину на ширину та висоту. На один кубометр бетону знадобиться 325 кг цементу, 760 кг піску та 1100 кг щебеню. Це приблизні цифри, вони потрібні лише орієнтування кількості матеріалів. Під час придбання матеріалів збільште їхню кількість на 10%. Піску потрібно купувати ще більше для піщаної подушки.

Ніхто під час виготовлення бетону не зважує на окремі інгредієнти з точністю до грама. Під час приготування бетону беріть на одну лопату цементу дві лопати піску та три лопати щебеню або гравію. Вода використовується в міру потреби, конкретна кількість визначається дослідним шляхом, бетон повинен мати оптимальну в'язкість.

Крок 1.Насипте в траншею шар піску завтовшки ≈15÷20 сантиметрів. Пісок потрібно добре утрамбувати, користуйтеся для цього будь-якими підручними засобами або зробіть найпростіший пристрій.

Крок 2Заливайте бетонну суміш за периметром будівлі, не допускайте великих перепадів по висоті. Якщо у вас є електричний вібратор - добре, він може утрамбувати бетон відразу по всій висоті фундаменту. Якщо трамбування проводитиметься вручну, то шар бетону не повинен перевищувати 25-30 сантиметрів за висотою.

Крок 3Одночасно із заливкою звертайте увагу на «поведінку» опалубки, при виявленні різних опуклостей або викривлень негайно вживайте заходів щодо їх усунення.

Крок 4.Ми вирішили, що армування фундаменту виконуватимемо спрощеним способом. Прутки кладуться прямо на бетон. Загалом у стрічці у нас буде чотири ряди арматури по два у кожному шарі. Злийте піщану подушку шаром бетону завтовшки приблизно 30÷40 сантиметрів. Підрівняйте його по горизонталі, укладіть два ряди арматури. Особливо намагатися не варто, прутки потім заллються масою, а невеликий кут нахилу (якщо такий залишиться) ніякої негативної дії не робить.

Крок 5.Продовжуйте заливати фундамент по периметру, коли до верху стрічки залишиться сантиметрів двадцять тридцять, кладіть другий ряд арматури. Звертайте увагу, щоб кінці арматурних прутків перекривалися приблизно на 20-30 сантиметрів.

Крок 6Вирівнюйте нульову позначку стрічкового фундаменту, розкид за висотою в кутах не може перевищувати двох сантиметрів. Користуєтеся мотузкою, з її допомогою вирівнювання зробите швидше і з найкращою якістю.

Вкрай бажано залити весь фундамент протягом одного робочого дня.

У більшості випадків для лазень таке можливо, але все залежить від конкретних розмірів, уміння організувати будівельні роботи, професіоналізму та кількості робітників. Якщо доводиться частину роботи залишати наступного дня, то рідкий бетон в опалубці потрібно максимально підрівняти по горизонталі. Наявність «сходинок» з великими перепадами висоти значно зменшують характеристики фундаменту. Опалубку слід знімати за два тижні після заливання бетону. Якщо на вулиці спекотна та суха погода, то бетон рекомендується кілька разів на день рясно змочувати водою. Швидко висихаючий фундамент не матиме розрахункових показників міцності.

Чому? Бетон – унікальний матеріал. У ідеальних умовахміцність бетонних конструкцій постійно зростає. Протягом перших 14-15 днів бетон набирає 70-80% максимальної міцності, надалі швидкість збільшення міцності сповільнюється і через 30-40 років його міцність збільшується лише на частки відсотка. Але зростає! Звичайно, так відбувається тільки в тих випадках, коли на конструкцію не впливають атмосферні опади, перепади температур, сторонні зусилля і т.д. Саме тому знімати опалубку менш ніж за два тижні не рекомендується. Не поспішайте демонтувати її, за цей час краще підготуватись до наступного етапу будівництва.

Ціни на бетонну суміш М400

бетонна суміш М400

Відео – Семінар з заливання фундаменту

Тепер, коли у вас є загальні поняття про технологію будівництва фундаменту, можна дати кілька практичних порад. З їх допомогою вдасться не тільки впросити та полегшити ряд будівельних робіт, а й підвищити їхню якість та знизити вартість.

Як робити бетон

Від правильної організації праці залежить багато що, ми даємо поради майстрів, які мають солідний практичний досвід.

Бетонозмішувач повинен стояти на стаціонарному місці, до фундаменту тачками підвозиться готовий бетон.

Є деякі «умільці», які радять перетягувати бетонозмішувач уздовж фундаменту в міру його наповнення. До кожного нового місця вони окремо відрами підвозять воду, пісок, цемент та гравій. Дивитись на цю "технологію" і смішно, і боляче. Така організація робіт збільшує трудомісткість щонайменше вдвічі і в стільки ж разів збільшує час.

Що ми радимо? Бетонозмішувач повинен стояти стаціонарно, встановіть її з урахуванням можливості під'їзду. Біля бетономішалки встановіть бочку з водою об'ємом приблизно 200 літрів. На окремі купи завезіть пісок та гравій, цемент нехай лежить на піддонах у мішках. Всі матеріали повинні бути доступні для засипки в бетонозмішувач без перевалки.

Киньте на купу піску мішок цементу, лопатою розріжте його приблизно навпіл. Половина мішка цементу – якраз норма для одного замісу бетону. Увімкніть бетонозмішувач, влийте в неї півтора-два відра води, візьміть руками півмішка цементу і висипте його у воду. Відразу можна кидати гравій або щебінь, камінці добре розіб'ють дрібні грудки цементу. Далі по черзі кидайте в мішалку пісок та гравій. Розрахунок простий – на одну лопату цементу потрібно дві лопати піску та чотири лопати гравію.

Конкретна кількість залежить від розмірів ваших лопат, для першого замісу можна виміряти кількість цементу в половині мішка, це дозволить приблизно орієнтуватися. Надалі у вас з'явиться досвід і ви вже визначатимете якість бетону на око по в'язкості маси. Якщо розчин занадто густий, додайте невеликими порціями воду. Якщо вийшов рідкий - додає пісок, гравій майже не впливає на в'язкість бетону, він вбирає мало води. Довелося додати дуже багато піску - киньте в бетонозмішувач ще лопату цементу. Цемент, який прокидався на пісок, підбирається та використовується у справу.

З водою ви також відразу не вгадаєте, кількість води залежить від вологості піску та гравію. Для першого замісу краще брати трохи менше води і потім додавати її за необхідності. Занадто багато води може стати причиною неприємностей – не вистачить обсягу бетономішалки для добавки великої кількості піску та гравію.

Готовий бетон необхідно підвозити до фундаменту тачками. Під час планування організації робіт потрібно передбачати таку кількість людей, щоби роботи йшли конвеєрним методом, ніхто нікого не очікував. Час заливання фундаменту бетоном повинен дорівнювати часу його виготовлення. На ці показники впливає багато факторів: відстань до стрічки фундаменту, обсяг бетономішалки, професіоналізм та працьовитість робітників.

Ціни на бетонозмішувач

бетонозмішувач

Важливо

Мабуть, це все, що ми можемо порадити новачкам, надалі у вас з'явиться свій досвід і ви зможете змінювати та вдосконалювати алгоритм виготовлення бетону.

Як збирати опалубку

Абсолютно всі окремі вузли працюють на вигин чи стиск. Навіщо ми про це говоримо? А тому, що під час збирання опалубки немає потреби використовувати величезні цвяхи і потім по п'ять сантиметрів загинати їх зі зворотного боку. Жоден цвях не працює на витягування. У кутових упорах на цвяхи діють зусилля на згин і незначні на витягування. Використання нормальних цвяхів не зменшить міцність конструкції, зате набагато полегшить ваші роботи під час її демонтажу.

Більшість дощок після опалубки використовується для подальшого будівництва – після зняття опалубки одразу розберіть її та очистіть дошки. Бувають випадки, коли для опалубки застосовують якісні дошки – радимо закривати поліетиленовою плівкою. Плівку встановлюйте із внутрішньої сторони опалубки, фіксуйте її звичайним степлером. Вартість плівки – копійки порівняно із вартістю пиломатеріалів. Забруднені цементом дошки на верстатах не оброблятиме жоден майстер, а поліетилен збереже матеріали в початковому стані.

Ціни на цвяхи будівельні

цвяхи будівельні

Як копати траншею

Здавалося б, немає нічого простішого – копай глибше і кидай далі. Але так гадають ті, хто ніколи сам не копав. Кожна робота має свої секрети, ось лише кілька із них.

Спочатку потрібно підрізати коріння трави по всій довжині траншеї. Підріжте лопатою дерн по лінії по обидва боки стрічки фундаменту на глибину приблизно десять сантиметрів. Це не лише полегшить зняття дерну, а й зробить рівними краї.
Першу викопану землю потрібно викидати якнайдалі від країв стрічки. Її все одно доведеться кидати далі, ніж вам може здатися. Поки ви ще не заглибись, робити це легше. Згодом траншея ставатиме глибше, для викидання землі доведеться витрачати більше зусиль. А якщо ви вже зробили біля країв бугор, то його доведеться перекидати.
Збільшуйте глибину на багнет лопати по всій довжині траншеї, відразу вирівнюйте краї. Потім совковою лопатою підчищайте пухкий ґрунт, роботи починайте з того місця, де перестали копати штиковою лопатою. Так ви не будете самі собі трамбувати землю. Закінчили очищення землі - повторюйте все спочатку, працюйте багнетною лопатою по всій довжині, далі підчищайте дно траншеї.

Відео – Як копати траншею під фундамент

Ми гарантуємо, що у такий спосіб вам вдасться вкопати фундамент набагато швидше і без героїчних трудових подвигів. В одній статті неможливо розповісти про всі тонкощі будівельних робіт. Не виконуйте тривалий час однотонну роботу, це прискорює фізичну та моральну втому, по можливості через годину-дві змінюйте її.

Можемо дати одну універсальну пораду: шукайте у кожній роботі логіку. Усі дії мають бути спрямовані на одну – отримання максимального результату з мінімальними втратами. Не має значення, якими втратами: часу, грошей чи зусиль. Якщо ви прислухаєтеся до наших порад, то робота завжди буде на радість, а не на покарання. Тим більше якщо вона робиться своїми руками і для себе.

Відео – Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками

Якщо йдеться про будівництво невеликого будинку, стіни якого будуть з легкого матеріалуНаприклад, пінобетону, шлакоблоку або дерев'яних брусів, то для його зміцнення достатньо буде застосувати нові технології використання утеплених фундаментів малого заглиблення. Зробити це правильно не так складно, потрібно просто уважно вивчити дрібнозаглиблений фундамент та якісні показники ґрунту вашої ділянки.

Де використовувати

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент придатний для встановлення:

Будинків з площею до 100 м 2 та висотою не більше ніж у 2 поверхи;
Зруб бань;
Господарських та декоративних будівель.

Такий тип закладення основи будинку особливо цікавий у випадках, коли йдеться про будівництво в місцевості з пучинистими ґрунтами.

Пучинистими прийнято називати глинисті або пісочні вологі ґрунти, ґрунт яких насичується водою. При замерзанні вода перетворюється на лід. Коли відбувається процес танення, вода розширюється і починає змінювати все, що зустрічається на шляху. Раніше боролися з пучинистими ґрунтами, зариваючи конструкцію нижче за глибину промерзання землі, а це приблизно 1-2 метри в залежності від місцевості, наприклад у Сибіру така глибина йде в землю більш ніж на 2 метри, в Підмосков'ї - на 1,5 м.

Використання утеплювача

Свого часу до уваги бралося таке твердження: чим більша глибина закладення основи, тим він ближче до теплої землі, тим менше на нього діє безодня навантаження. Але при появі сучасних якісних утеплювачів (батьківщиною яких вважається Фінляндія, Норвегія та інші країни з холодним кліматом) почали укладати дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками з одночасним утепленням основи будівлі, так званої вимощення. Єдине правило, яке слід врахувати: чим холодніше місцевість, тим більший шар утеплювача потрібно закласти під вимощенням навколо будинку.

Екструдований пінополістирол або інший утеплювач не втрачає своїх властивостей від намокання. Але він не призначений для того, щоб ним ходили, тому після укладання його слід задекорувати плиткою або іншим зручним, красивим і практичним матеріалом.

Зробити вимощення навколо будинку з утеплювача навіть більшої ширини, ніж потрібно, - це однаково дешевше і простіше, ніж рити глибоку траншею, заливати великий об'єм бетону, витрачати час на очікування усадки. Таким чином, ви заощаджуєте час, гроші та полегшуєте свою працю.

Ще однією перевагою такого пристрою є довговічність. Згодом природа все одно візьме своє, і навіть найякісніший бетон почне руйнуватися під впливом температурних навантажень, що надаються на нього. При розглянутому вище варіанті встановлення будинку під основою з великою площею утепленої земля залишається теплою протягом усього холодного часу, а на грунт під будівлею не виявляється тиск пучинистих грунтів.

Неглибоке закладення фундаменту з широким утепленим вимощенням - це перемога людини над природою: поки живий утеплювач (а термін його життя становить не менше 100 років), будинку нічого не загрожує.

Земля має одну особливість: поки грунт не прогрітий, він забирає в себе енергію, охолоджуючи будинок, а коли прогрітий, він сам стає джерелом тепла і перетворюється на шар утеплювача. Коли укладається дрібнозаглиблений фундамент при наявності вимощення температурна ситуація під будинком стабілізується, втрати втрати зводяться до нуля. Як тільки прогрівається пара метрів ґрунту під будинком, так він сам стає утеплювачем.

Процес укладання

Дрібнозаглиблений стрічковий фундамент своїми руками зробити дуже просто. Процес його укладання не займає багато часу та матеріалів. Достатньо мати уявлення про те, що і за що слід робити.

Розмітка та проектування. На початковому етапі потрібно провести розвідку місцевості, вивчити властивості ґрунту ділянки та ухвалити рішення, наскільки глибоко потрібно закладати блоки для майбутньої будівлі. Маючи на руках проект майбутньої споруди, і зробивши попередні заміри на ділянці, можна приступати до наступного етапу.
Риття траншей. Позначте місця майбутніх кутів будівлі кілочками, вбитими у землю. Траншеї слід рити по всьому периметру майбутньої будови, вздовж ліній розташування несучих стін, які візьмуть на себе основне навантаження. Для полегшення витрат та часу використовують стрічку. Головне – правильно розподілити навантаження на несучі стіни, і можна навіть використовувати монолітну плиту, в яку можна буде вмонтувати теплу підлогу, таким чином додаючи високу температуру та додатково прогріваючи ґрунт навколо будинку та ґрунт під дрібнозаглиблений фундамент.
Траншеї мають бути спочатку максимально рівними. Щоб перевірити, наскільки рівні у вас виходять поверхні, користуйтесь рівнем і рулеткою. Від того, наскільки ви справитеся з цим завданням, залежатиме витрата матеріалів та кількість зусиль, які доведеться докласти для подальших робіт.

Глибина траншеї при такому варіанті закладення основи може не перевищувати 50 сентиментів. Ширина повинна перевершувати плановану товщину стінок. Рити можна вручну, якщо споруда невелика. Якщо є можливість використовувати послуги міні-екскаватора, то це ідеальний варіант, оскільки дно траншеї відразу набуде необхідного рівня рівності.

Влаштування дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту. Такий тип основи можна зробити під одноповерхові зроблені з колод споруди на піщаних і глиняних грунтах. Складається він із:
- гідроізоляції;
- продухів;
- бетону марки 250 та вище;
- арматури діаметром 12;
- щебеню, керамзиту;
- піщані подушки.

Вимагає встановлення опалубок у процесі роботи.

Укладаємо гідроізоляцію. Дно траншеї потрібно утеплити. Якщо у вас немає можливості або необхідності укладати ізоляцію з дорогих матеріалів, зробити її можна зі звичайного руберойду. Завдання гідроізоляції в даному випадку – утримання бетонних плит від впливу підземних ґрунтових вод та збереження пісочної подушки.
Виготовлення подушки. Подушка під основу готується так:
1. На дно траншеї засипається крупнозернистий пісок шаром 15-30 см;
2. Заливається водою;
3. Утрамбується за допомогою спеціального інструменту;
4. Засипається шар щебеню або керамзиту завтовшки від 20 до 30 см.

Виготовлення армованих грат. Для надання основи жорсткості та міцності в його основу потрібно закладення арматурної сітки. Плететься така сітка методом в'язки з використанням звичайного дроту. Використовується арматура діаметром 12 мм для поздовжніх рядів і 20 мм для поперечних, і виготовляється так, щоб у кожному ряду було від 4 до 6 (в ідеальному варіанті 5) лозин. Крок сітки не повинен бути меншим за 15 см.

Для кращого скріплення необхідне застосування спеціальних арматурних куточків. Для полегшення процесу встановлення решітки можна зробити із залишків пластикових труб невеликі підставки, напилявши їх у вигляді кільця на домашній циркулярці, і розставити їх під готову армовану сітку.

Армування – найважливіша частина закладення основи. Саме армовані грати надають жорсткості та міцності всієї конструкції та утворюють монолітну раму.

Будівництво опалубок. Цей етап не завжди потрібен у влаштуванні такої конструкції. Над поверхнею ґрунту при такому методі закладання опалубок не встановлюють. Але якщо ви вирішили, що вам буде зручніше, то для більш рівних стін бажано підготувати щити з обрізної дошки і після встановлення решіток облаштувати. дерев'яні конструкціїдозволяє заливати бетоном траншеї з сіткою.

Найчастіше замість опалубки використовують пінополістирол або інший утеплювач, який залишиться частиною фундаменту, виконуючи при цьому важливу функцію збереження тепла. Можна користуватися залізобетонними блоками.

Стовпчастий спосіб укладання основи. Стовпчастий варіант передбачає встановлення конструкції будівлі на низькі стовпчики. Після заливання основи стрічковим дрібнозаглибленим методом з кутів зводяться цегляні стовпчики, на які укладається монолітна плита.

Стовпчастий метод закладення застосовується у випадках будівництва лазень та саун. Будова виглядає ширяючим над землею, що додає йому шарму.

Заливка бетоном. На кінцевому етапі будівництва порожнечі в траншеях заливаються бетонною сумішшю, що складається з піску, цементу, дрібного щебеню та води. Цемент переважно вибирати високої марки, щонайменше 250. У процесі заливання бетон слід ретельно утрамбовувати і виганяти бульбашки повітря для надання потрібної міцності. Робити це можна за допомогою палиці чи спеціального інструменту – вібратора.

Намагайтеся максимально вирівняти верхню частину, оскільки саме на неї лягатимуть конструкційні матеріали для укладання стін.

Варіанти технології

Дрібнозаглиблений фундамент можна викласти трьома способами:

Як монолітна плита;
Заливання бетоном з використанням арматурного в'язаного стеку;
Окремими заздалегідь підготовленими блоками чи цегляною кладкою.

Усі три методи прості у застосуванні. Вибирайте, що вам більше підходить або який матеріал у вас є.

Переваги дрібнозаглибленого фундаменту

Останнім часом із застосуванням сучасних технологій стало можливим будівництво невеликих будівель за допомогою укладання основи дрібнозаглибленим стрічковим способом. Переваги такого методу в наступному:

Зробити дрібнозаглиблений стрічковий фундамент можна своїми руками;
Простота та легкість у виконанні;
Маловитратність та низький бюджет;
Можливість укладання та підготовчих робіт без застосування будівельної техніки;
Можливість утеплення цокольного поверху та підвального приміщення;
Можливість укладання на основу монолітної плити із застосуванням технології «тепла підлога»;
Досягнення високої міцності, необхідної для довговічного будівництва невеликих господарських споруд та індивідуальних будинків;
Можливість заміни: виконання робіт із тих матеріалів, які є під рукою.

Недоліки

З недоліків можна назвати лише один: недостатню міцність для будівель на пучинистих ґрунтах. Як вже зазначалося вище, щоб вирішити цю проблему, слід приділити більше уваги пристрою вимощення навколо будівлі. При необхідності можна провести дренажну систему під основою фундаменту, тобто прокласти перед початком робіт труби з великим перетином і засипати піщано-щебеневою сумішшю.

Ще один важливий момент! Укладання дрібнозаглибленого фундаменту повинно проводитися тільки на прогрітому ґрунті і не вимагає усадки. Більше того, будівлю на такій підставі потрібно зводити протягом короткого терміну, трохи більше 3-5 місяців.

Тепер ви всі знаєте про те, як правильно відбувається процес закладання основи під невеликі будови, і можете приступати до роботи!

Однією з найпростіших підстав для будівель вважається дрібнозаглиблений стрічковий фундамент. Незважаючи на легкість у виконанні робіт, завжди залишається можливість зробити щось не так, тому перед пристроєм МЗФО слід ознайомитися із загальною технологією. Сьогодні ми покроково розглянемо пристрій дрібнозаглибленої стрічки.

Область застосування МЗЛФ

Дрібнозаглиблені фундаменти використовують для будівель із низькою навантаженою масою. Як приклад, можна навести будинки на сталевому чи дерев'яному каркасі, а також будівлі, складені з легковагих елементів (пінобетон, ПКБ). Зазвичай поверховість будівель на МЗЛФ не перевищує двох.

У визначенні МЗЛФ дрібнозаглиблений - означає повністю знаходиться в промерзає шарі грунту, підземна частина бетонної стрічки рідко перевищує 500-700 мм. Сили морозного пучення при такому розташуванні не створюють дотичних (розривних) навантажень, але вся будівля разом із фундаментом динамічно переміщається за розширенням грунту. З цієї та інших причин дрібнозаглиблену стрічку не рекомендується влаштовувати на ділянках із загальним ухилом рельєфу понад 2%. На більш крутих ухилах дрібнозаглиблений фундамент можна будувати лише після перепланування ґрунту з утворенням горизонтальної тераси.

Доцільність застосування МЗЛФ полягає в набагато меншій витраті матеріалів та простоті проектування. Якщо для будівлі не планується цокольний поверх, дрібнозаглиблена стрічка скоротить обсяг бетонної суміші та арматури в 2-3 рази, при цьому забезпечить еквівалентну здатність, що несе.

Варто, однак, відзначити, що на пухких торф'яних, мулистих ґрунтах і селевому супіску дрібнозаглиблений фундамент заснувати не вийде. Такі ґрунти мають занадто низьку щільність і високу пластичність, тому вимагають улаштування пальово-ростверкових основ, що спираються на щільніші шари ґрунту. Не слід влаштовувати МЗЛФ на ґрунтах з показниками пучення більше 4% або якщо УГВ знаходиться вище за глибину залягання при тому, що дренування ділянки не планується, щоб після цього не довелося розбиратися з наслідками.

Розрахунок перерізу та конфігурації

Оскільки МЗЛФ діє як балка, а не ребро жорсткості, зазвичай перетин стрічки формою близький до прямокутника або трапеції. Стрічку у формі тавра або більш витончених перерізів майже ніколи не відливають через те, що економія матеріалу виглядає надто незначною порівняно з монтажем складнішої опалубки.

Розрахунок МЗЛФ ведуть за двома напрямками: достатньої несучої здатності ґрунту в площині залягання та власної конструкційної міцності, яка дозволить стрічці зберегти жорсткість при повному розрахунковому навантаженні від стін, покрівлі, снігу і т.д.

Ширина верхньої частини фундаменту визначається максимально можливою товщиною стіни з урахуванням шару внутрішнього та фасадного оздоблення. При влаштуванні підлог по лагах може знадобитися формування виступу або розширення фундаменту близько 50 мм.

Ширина стрічки в площині залягання визначається цілком за необхідною несучою здатністю. Достатньо розділити загальну масу будівлі та обчислити навантаження, що припадає в середньому на кожен метр периметра стрічки, а потім обчислити достатню площу перерізу опори відповідно до характеристик ґрунту. Для створення досить високого коефіцієнта надійності товщина підсипки, що стискається, в розрахунок не береться.

Схема дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту: 1 - материнський ґрунт; 2 - підсипка гравієм або гравійно-піщаною сумішшю; 3 - вимощення; 4 - армування фундаменту; 5 - дрібнозаглиблений стрічковий фундамент з широкою підошвою для рівномірного розподілу навантаження; 6 - стіна; 7 — гравійне підсипання внутрішньої площі фундаменту будинку

Висота стрічки визначається як складова її підземної та надземної частин. З надземною частиною все просто - вона повинна бути не менше 80 мм і не більше чотирьох значень ширини верхньої грані стрічки. У свою чергу, висота підземної частини може визначатися з урахуванням декількох факторів:

фундамент не повинен залягати на межі різнорідних ґрунтів;
мінімальне заглиблення фундаменту становить 35-40 см, але, залежно від інтенсивності пучення та глибини промерзання, висота підземної частини може збільшуватися на додаткові 60-80%;
для збереження необхідних характеристик міцності ЗБВ відношення ширини до висоті повинно бути не менше, ніж 3:5.

Земляні роботи та підготовка

Профіль траншеї під пристрій МЗЛФ повинен мати ширину в 2,5 рази більше, ніж розрахункова ширина стрічки та глибину більшу, ніж висота підземної частини на два значення ширини. Пов'язано це з тим, що МЗЛФ рідко влаштовують по ґрунтовій опалубці, використовуючи дощато-щитову з міркувань стримування цементного молока та необхідності надати трапецієподібну форму перерізу. Відразу відзначимо, що відступ стін котловану від опалубки повинен бути вдвічі більше із зовнішньої частини, ніж із внутрішньої.

Компенсація сил морозного пучення виконується рахунок несжимаемой, непучинистої і гігроскопічної підсипки, і навіть засипки подібним матеріалом бічних пазух. Як підсипний матеріал використовують піщано-гравійну суміш з великим піском і гранітним або базальтовим щебенем фракції 25-30. Для стабілізації фундаменту підготовлене дно траншеї покривається 30-50 мм підготовчим шаром бетону М 100 без армування.

Підсипка на дні траншеї допомагає розподілити навантаження на опорний шар ґрунту, збільшити площу спирання та залучити в роботу сили з горизонтальним вектором програми. Рекомендація щодо товщини підсипки, що дорівнює двом значенням товщини стрічки, на практиці дотримуються рідко, частіше на слабопучинистих ґрунтах обмежуються підготовкою в 25-30 см.

Однак ви повинні пам'ятати, що чим сильніше висловлено пучення, тим більше відповідальності покладається на підсипку. Іноді доцільно провести заміну ґрунту аж до глибини промерзання та розширити зовнішні пазухи до форми перевернутого клина, основа якого відповідає ширині вимощення.

Армування та анкерування

Для МЗЛФ загальний вміст сталевої арматури без попередньої напруги встановлюється не менше 0,1%, більш реальний показник 0,17-0,2% забезпечить належне армування без надмірної міцності, але з суттєвим запасом надійності.

Мінімальне значення захисного шару для підземної частини фундаменту становить 60 мм, максимальне – не більше половини ширини стрічки. Робоча арматура виконується стрижнями з періодичним профілем такого діаметру, щоб загальний переріз арматури можна було розділити на 4 стрижні для верхньої та нижньої лінії армування.

Якщо МЗЛФ відстань між лініями армування по вертикалі перевищує 450 мм, додають ще один ряд зі стрижнями, товщина яких становить не менше 60% від товщини основних ліній.

Конструктивна арматура виконується хомутами або дротом для в'язки з кроком 2-2,5 значення середньої ширини фундаменту. Діаметр прутів, що використовуються для виготовлення конструктивної арматури, не повинен бути меншим за 50% діаметра робочої арматури.

Крім цього армування МЗЛФ супроводжується низкою анкерувань. На поворотах і Т-подібних примиканнях стрічки кожен ряд арматури в напрямах, що перетинаються, повинен зв'язуватися гнутими заставними того ж перерізу, перехльостування яких з основним армуванням визначається як 25 номінальних діаметріварматури. Може бути потрібне анкерування заставними шпильками для зв'язку з основою каркасу або кладки стін.

Бетонні роботи

Перед проведенням бетонних робіт внутрішню порожнину щитової опалубки рекомендується встелити поліетиленовою плівкою, що запобігає втраті бетонної маси рідини до моменту схоплювання. Після проводиться встановлення сегментів армування, їх ув'язування та дистанціювання за допомогою пластикових пробок.

Найчастіше для захисту від вологи застосовують бітумні мастики, поверх яких розкочується ізоляція на основі склополотна або дешевший руберойд. Якщо суцільної гідроізоляції фундамент не вимагає, плівки гідробар'єра, що досить залишилася після заливання.

Пазухи навколо фундаменту засипають ПГС відразу після висихання гідроізоляції. Засипка проводиться шарами по 30-40 см із ретельним трамбуванням. Після цього залишиться тільки зробити вимощення навколо будинку, і МЗЛФ буде готовий до подальшої багаторічної експлуатації.

Схожі статті: