» »

Стрічковий фундамент: як робити власними руками. Як залити фундамент під будинок - поради, схеми та способи економії Як правильно підготувати фундамент під будинок
21.06.2023

Фундамент. Будь-яке будівництво починається з фундаменту.

Грунт, тип фундаменту, бетон, цоколь, гідроізоляція, вимощення.

Будь-яке будівництво починається з фундаменту, як театр – з вішалки. Без міцної основи не буде надійним ні заміський особняк, ні стосунки між людьми. Фундамент «терпить» всі навантаження під час зведення будівлі, а потім і вага самої конструкції. Крім того, на ньому можуть позначатися зміни довкілля. І дуже важливо, щоб фундамент залишався непорушним, незважаючи на всі мінливості долі.

ВІДОМОСТІ ПРО ГРУНТИ - для будівництва фундаменту під будинок.

Ґрунти, що служать основою для будівель, яким фундамент передає навантаження, повинні мати достатню міцність і малу стисливість. Наявність підґрунтових вод погіршує будівельні якості тих шарів землі, що знаходяться на рівні закладення фундаментів. У зимовий період під впливом морозу грунти залежно від кліматичних умов промерзають на різну глибину (60-100 див), що веде часом до їх спучування.

Глинисті ґрунти є пучинистими, тому при будівництві будівель на таких ґрунтах необхідно вживати спеціальних заходів: фундамент закладають нижче глибини промерзання ґрунту, під нього укладають піщаний шар товщиною 20-50 см. Крім того, влаштовують дренаж для відведення з ділянки будівництва поверхневих вод.

Лісові ґрунти при насиченні їх водою під дією ваги осідають. Для запобігання нерівномірному зволоженню таких ґрунтів під час будівництва не можна допускати попадання в котлован дощових вод. Фундамент у таких умовах необхідно споруджувати якнайшвидше, пазухи між стінками фундаменту та котловану засипати негайно.

На фундамент нерідко впливають також сили бічного пучення. Зменшити їх вплив можна, якщо фундамент у поперечному перерізі зробити зі скосом, обмазати його бітумом, утеплити вимощення та провести інші заходи, що знижують глибину промерзання основи. У тих випадках, коли фундамент споруджують у вигляді стовпів або паль, слід мати на увазі, що на конструкцію впливає сила зсуву.

Слід зазначити, що у північних областях України глибина промерзання становить 100 див, у південних – 60 див, а центральних – 80 див.

ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

Перед спорудженням фундаменту необхідно очистити майданчик, зрізати рослинний шар у межах забудови, спланувати його (засипати ями, зняти горби), а також розбити (розмітити на місці) план будинку. Розбивка плану будинку полягає в тому, що з креслень переносять на земельну ділянку та закріплюють осі та основні розміри фундаменту. Дуже важливо при розбивці будівлі перевірити її розміри та прямокутність контурів. Якщо розбивка проведена правильно, встановлюють обноску, що складається зі стовпів, що закопуються в ґрунт. До стовпів з боку майбутніх стін будинку і паралельно їм прибивають за рівнем дерев'яні дошки або рейки, на яких розмічають розміри окремих деталей котловану, а потім фундаментів і стін.

Потім можна приступати до земляних робіт. Траншеї під фундамент краще робити із вертикальними стінами. Якщо умови не дозволяють, стінки траншеї зміцнюють вертикальними стовпчиками та дошками. З появою в траншеях для фундаменту води її видаляють, влаштовуючи дренаж (труби з отворами, укладені в траншеї під невеликим ухилом для відведення ґрунтових вод). Траншеї зачищають безпосередньо перед укладанням фундаменту. Вони мають бути сухими, з однаковим рівнем заглиблення на всій довжині.

ТИПИ ФУНДАМЕНТІВ – для будівництва будинку.

У малоповерховому будівництвізастосовують в основному два типи фундаментів – стовпчастий та стрічковий (безперервний). Для районів з високим рівнемґрунтових вод існує також спеціальний тип фундаменту - дрібного закладання.

Стрічковий повторює контури стін майбутнього будинку. Цей тип фундаменту кращий при спорудженні дво-, триповерхових цегляних будівель. Він більш простий у виготовленні, проте приблизно в 1,5-2 рази більш матеріало- та трудомісткий у порівнянні зі стовпчастим.

Матеріалом для стрічкового фундаменту можуть бути бутовий камінь (великий), бутобетон, цегла, бетонна суміш або готові бетонні блоки. При використанні бутового каменю перший ряд викладають з найбільших каменів висотою 15-20 см, потім поверх укладають шар розчину товщиною 15-25 мм і на нього наступний ряд. Потім операцію повторюють. При укладанні такого фундаменту необхідно стежити, щоб камені не гойдалися і щільно лежали. Цоколь такого фундаменту виглядає дуже привабливо, особливо для будинків у «англійському стилі». Мінімальна ширина такого фундаменту – 60 см, але не менша за ширину стіни.

Якщо фундамент виготовляється з бутобетону, то технологія укладання така: спочатку в траншею (якщо укоси вертикальні) або в опалубку насипається шар дрібного буту (щебінь, дрібний камінь) висотою 10-20 см, потім він утрамбовується і заливається рідким цементом доки фундамент не буде готовий. Опалубка повинна бути на місці не менше трьох тижнів, поки фундамент не досягне необхідної міцності.

Цегляний фундамент викладають пошарово: нижній шар насухо, наступні по розчину. Слід зазначити, що цегляний фундамент можна влаштовувати лише на сухих ґрунтах із обпаленої цегли (силікатна не годиться).

Бетонний фундамент отримують шляхом заливання готової суміші в дерев'яну опалубку або укладання бетонних блоків у підготовлений котлован. Мінімально допустима ширина фундаментів із бутобетону, цегли, бетону та бетонних блоків – 40 см. З метою економії матеріалів на сухих ґрунтах допускається замінювати 30-40% висоти стрічкового фундаменту піщаною подушкою.

Стовпчасті фундаменти бувають кам'яні та залізобетонні. Вони застосовуються переважно для будівель із відносно невеликою масою стін (щитові, каркасні, дерев'яні, іноді цегляні). Стовпи обов'язково повинні перебувати по кутах будови, а також у місцях приєднання внутрішніх стін до зовнішніх. Відстань між стовпами приблизно 1,5–2,5 м. Перерізи стовпів повинні бути з буту 60х60 см та з цегли 51х51 см. При будівництві легких одноповерхових каркасних будівель допускається робити кутові стовпи з цегли перетином 38х38 см та проміжні – 38 см. та жорсткості конструкції по стовпчастих фундаментах бажано встановити залізобетонну обв'язку. Між залізобетонною обв'язкою та стіною укладають цегляну перемичку.

Фундамент дрібного закладення (універсальний). Придатний для будь-яких ґрунтів за будь-якої глибини залягання ґрунтових вод. На такий фундамент можна ставити будь-який будинок не вище 2-х поверхів. Захищає від вогкості. За ціною дорожче стовпчастого, але дешевше стрічкового фундаменту. При влаштуванні цієї споруди особливу увагу слід звернути на надійність скріплення залізної арматури та виконання ребер жорсткості.

ЦОКІЛЬ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ - фундамент під будинок.

Фундамент виводять вище шару землі на 20-60 см. Ця частина називається цоколем. У ньому на висоті 10-15 см встановлюються вентиляційні отвори. На верх цоколя (у стрічковому фундаменті) або перемички (у стовпчастому фундаменті) укладають шар цементного розчину, роблять стяжку. Після того, як розчин схопиться, укладають гідроізоляційний шар із руберойду на бітумній мастиці. Ця операція необхідна, щоб вогкість не проникла до будинку. Гідроізоляцію роблять нижче за рівень підлоги. Роботу слід виконувати ретельно, з'єднуючи шматки руберойду внахлест із припуском 10-15 см.

ВІДМОСТКА - для будівництва фундаменту під будинок.

Виконується з бетонної суміші з метою убезпечити фундамент від нерівномірного зволоження, що на слабких ґрунтах (ліс) загрожує усадками. Ширина вимощення 30-60 см. Щоб вимощення не тріснула через внутрішні напруги, її зміцнюють залізною арматурою і роблять складовою, прокладаючи через 1-1,5 м дерев'яні планки. Після заливання вимощення верхній шар посипають сухим цементом (залізнення).

Будівництво фундаменту з будь-яких будівельних матеріалів виготовляємо в Санкт-Петербурзі та по всій Ленінградській області. Будуємо будинки на гвинтових палях, на стовпчастому фундаменті, робимо монолітну плиту з ростверками. Ціни на будівництво фундаментів.

http://www.econom-stroi.com

Кирило Сисоєв

Мозолисті руки не знають нудьги!

Зміст

У будівництві житла однією з основних конструкцій є фундамент для будинку, вибрати який можна лише з урахуванням ґрунту та навантаження від самого об'єкту. Це основні фактори, що впливають на вибір того чи іншого варіанта. Для приватного будинку підходять одразу кілька видів фундаменту. Всі вони різняться за типом конструкції, використовуваним матеріалами та їх ціною, технологією монтажу. Проект фундаменту - це основа всього майбутнього будинку, тому до вибору конкретного виду необхідно серйозно підійти. У цьому вам допоможе інформація з фото та відео нижче.

Види фундаментів для приватного будинку

Основна класифікація, що описує, які бувають фундаменти для будівництва будинку, враховує їхню конструкцію та вагу, на які вони розраховані. У чистому вигляді виділяються стрічковий, стовпчастий, монолітний та пальовий. У деяких випадках використовують їх комбінації. Наприклад, стрічковий по периметру будівлі зі стовпами чи палями у центрі. Все залежить від величини навантаження, яке відчуває основа від приватного будинку.

Стрічковий

Назвою стрічковий фундамент завдячує своєму зовнішньому вигляду. Це вкопані у землю стрічки, що спираються на плити. Вони і сприймають вагу від лежачих конструкцій і передають її на землю. Найчастіше такі стрічки виконують по периметру будівлі та в місці розташування несучих стін. Тут є два варіанти, як правильно побудувати фундамент – монолітний та збірний. У першому випадку споруджують опалубку, після чого в неї потрібно залити бетонний розчин, а в другому використовують окремі елементи, наприклад, піноблоки, бутобетон, бутовий камінь або пінобетон.

Стовпчастий

Найдешевший варіант – це стовпчастий. Тут потрібно мінімум матеріалів. Сама конструкція є стовпами, зануреними на певну глибину або бетонну суміш. Останню занурюють заздалегідь у пробурену свердловину. Для одноповерхових котеджів такий варіант вважається оптимальним, особливо якщо він легкий дерев'яний. Недорогий стовпчастий фундамент для будинку може бути монолітним або збірним. У першому варіанті потрібно копати свердловини, в які заливають бетон, у другому – збирають стовпи із блоків або цегляної кладки.

Монолітна плита

Найдорожчим та надійним є плитний фундамент для дому. Він являє собою монолітну поверхню, на трохи заглиблену в землю або лежачу на ній. Товщина плити може змінюватися в межах від 0,3 до 1 м. Для стійкості її армують металевими лозинами діаметром 12-25 мм. Використовується плита при великих навантаженнях від поверховості (частіше більше 2 поверхів) або слабких грунтах. Плита рівномірно розподіляє зусилля по всій своїй поверхні. Вона буває:

  1. Монолітний. Найпоширеніший варіант, коли всю площу під будовою заливають бетонним розчином завтовшки до 50 см залежно від розрахованої маси.
  2. Кесонної. Підходить для легких будівель - дерев'яних або металевих каркасних або газоблоків. Це полегшений та економічний варіант.
  3. Шведська плита. Використовується при будівництві з SIP-панелей або каркасних. Підходить тільки для добре дренованого ґрунту.

На палях

Трохи схожий зі стовпчастим пальовий фундамент для будинку, але він є дорожчим. Використовується він на нестійкому ґрунті або коли сильний ґрунт розташований дуже глибоко – піску, пливуни, при близькому розташуванні ґрунтових вод. Навіть значні ваги легко передаються на палі, які об'єднані на поверхні ростверком. Вони можуть бути дерев'яними, металевими, бетонними з армуванням. За принципом заглиблення палі можуть бути:

  • гвинтовими – закручуються у землю;
  • забивними – забиваються спеціальним гідравлічним молотком вщерть;
  • набивними – бетон заливають у заздалегідь пробурену свердловину;
  • вдавлюються – вдавлюються гідравлічними насосами.

Який фундамент краще

Точнісінько визначити, який фундамент будинку краще, складно. Усе залежить від маси, тобто. поверховості будівлі, типу ґрунтів та бюджету. Найпоширенішим і найчастіше застосовуваним є стрічковий. Він підійде і для будівель із підвалом і добре витримає навіть сильне навантаження. Плитний краще використовувати у разі більших обсягів. Палевий в основному застосовується при недостатній міцності грунтів, що залягають на будівельному майданчику. Стовпчастий краще використовувати для легких конструкцій, наприклад, невеликих дерев'яних дачних споруд.

Як правильно вибрати

Вище вже було сказано, від чого залежить вибір фундаменту для будинку. Це ціла низка факторів, з яких важливо враховувати кожен. Впливає наявність ґрунтових вод та їх рівень, глибина промерзання ґрунту, чи заплановано за проектом підвал. Для деяких навіть доводиться розраховувати. Інші часто можна знайти в інтернеті – глибина промерзання для певного регіону. Дізнатися їх можна і в організацій, що займаються будівництвом. Особливо це стосується типів ґрунту та розташування підземних вод.

Наявність ґрунтових вод

Один із перших факторів, що впливають на закладку фундаментних конструкцій, це рівень ґрунтових вод (УГВ). Для його визначення пробурюють щонайменше 4 свердловини по кутах передбачуваної будови. Глибина їх має бути нижчою на 50 см передбачуваного рівня підошви. Складність вибору буде лише за високому заляганні вод. Тут знадобиться підсипка, гідроізоляційний матеріал, дренаж та утеплення. Сама ж підстава вибирається така:

  • при УГВ нижче 1,5 м - дрібнозаглиблена плита або стрічка;
  • вище 0,5 м - тільки пальовий, причому краще з гвинтових паль, адже вони дешевші;
  • нижче 0,5 м - підійде незаглиблена плита, стовпчастий.

Глибина промерзання ґрунту

Не менш важливо визначити і промерзання ґрунту. Фундаментна підошва повинна залягати нижче за цей рівень. Це допоможе уникнути підйому конструкцій через морозне спучування землі. Причому для неопалюваних приміщень величина промерзання збільшується на 10%, а опалюваних – знижується на 20-30%. Вимірюється вона від рівня землі або підлоги підвалу, якщо такий передбачається.

Фундамент та типи ґрунту

Точно розповісти, як визначити тип ґрунту, може лише професіонал-геотехнік. Але зробити це можна і за характерними ознаками ґрунту на будівельній ділянці. У будь-якому місці практично завжди залягає відразу кілька різновидів ґрунту. З них основні такі:

  1. Скельні або уламкові. Це масив гірської породи, Не спучується і не промерзає, але зводити на ньому будову складно, зате він може бути дрібнозаглибленим.
  2. Піщаний. Різного розміру піщані частинки, не схильні до здирання, легко ущільнюються, але вимагають підготовки зі зміцнення стінок траншей і котлованів.
  3. Глинистий. Найскладніший через високий показник пучинистості. Найчастіше тут підходять тільки палі.
  4. Пилувато-глинистий. Для заливання основи зовсім не підходять, тому що сильно промерзають та спучуються.

Розрахунок фундаменту

Що правильно звести основу, доведеться зробити кілька обчислень. Перший називається збором ваг. Необхідно, щоб визначити масу всіх конструкцій, які будуть розташовуватися вище землі. Виходячи з цієї величини вибирається оптимальна основа. Далі потрібно визначити ще кілька значень. Це площа та глибина закладення. Остання визначається залежно від промерзання. Це основні рекомендації, що описують, як розрахувати фундамент під будинок.

Розрахунок ваги будинку

Першочергове завдання – це визначення ваги будинку. Він враховує багато значень, тому краще скористатися спеціальним онлайн сервісом. Він так і називається – калькулятор ваги вдома. Там від вас буде потрібно лише ввести характеристики майбутньої будівлі, які ви знайдете в проекті. Крім швидкого розрахунку значень, калькулятор запропонує вам і послідовність обчислень з докладним поясненням усіх етапів.

Розрахунок площі фундаменту

Інструкція, як розрахувати площу фундаменту, залежить від обраного типу конструкції. Для стрічкового необхідно визначити довжину всієї стрічки – це периметр будівлі. Далі це значення множать на ширину основи, у результаті виходить площа. Загалом вона обчислюється так – S = yn*F / y з*R 0. Використовувані у формулі значення:

  • S – потрібна площа (см2);
  • yn = 1,2 – коефіцієнт надійності;
  • F – розрахункова навантаження основу, тобто. маса будови (кг);
  • R 0 - Розрахунковий опір грунту при глибині закладення 1,5-2 м.
  • Ще одне значення у формулі y с – коефіцієнт умов роботи:
  • 1,0 – для пластичної глини, кам'яні стіни будівлі;
  • 1,1 – для пластичної глини, але під дерев'яні чи каркасні стіни;
  • 1,2 - слабопластична глина, грунт - пилуваті піски;
  • 1,2 – великий пісок, довга будова;
  • 1,3 - дрібний пісок, будь-які споруди;
  • 1,4 - великий пісок, жорсткі споруди або жорсткі, але довгі.

Який глибини має бути фундамент

З урахуванням промерзання землі визначається глибина фундаменту під будинок. Ґрунт має високий або низький показник пучинистості. У першому випадку підошва розташовується нижче за розрахункову позначку промерзання землі. У другому варіанті може мати висоту 0,5-1 м. На великому піску або скельному грунті дозволяється глибина закладення близько півметра.

Як розрахувати матеріали

Будівництво фундаменту – це розрахунок самих матеріалів. Потрібно визначити кількість бетонної суміші, арматури та паль. В окремих випадках обчислюють об'єм необхідної цегли, наприклад, для стовпчастого фундаменту. Отримані дані допоможуть уникнути зайвих витрат. У тому числі і на транспорт. З іншого боку, це загалом скорочує час будівництва.

Кількість бетону

Немає різниці, чи вирішили ви замовити роботи зі зведення основи або монтуєте її самостійно, прикинути необхідний обсяг бетону не буде зайвим. Зробити це дуже просто. Розрахунок ведеться за однією простою формулою. Вам необхідно взяти вже обчислене значення площі, помножити це число на його висоту. Результатом буде об'єм конструкції. Це і є те, скільки потрібно бетону на фундамент.

Арматура та дріт

Дещо складніше порахувати кількість арматури. Все залежить від самого типу основи, виду ґрунту та ваги будівлі. Чим більший останній чинник, тим товщі має бути арматура. Вона повинна займати не менше 0,001% поперечного перерізу основи будь-якого типу конструкції. Це стосується ребристої арматури. Гладка ж є тільки сполучною, тому її потрібно менше в 1,5-2 рази. Дріт для в'язання арматури береться з розрахунку 20-30 см на одне з'єднання.

Розрахунок кількості паль

Щоб зробити розрахунок пальового фундаменту, знадобиться обчислене вище значення необхідної площі. У формулі є основною величиною. Її потрібно поділити на площу поперечного перерізу однієї палі. Результатом буде їхня кількість. Наприклад, необхідна площа – 6 м2, а поперечний переріз паль – 0,3 м2, виходить наступне – 6/0,3 = 20. Підсумок – знадобиться 20 паль.

Як зробити фундамент

Щоб правильно збудувати фундамент для будинку, важливо покроково виконати розмітку, потім спорудити опалубку, після чого вже можна буде виконувати заливку бетонної суміші. Ці етапи підійдуть для збірної конструкції. Тільки замість заливання розчину потрібно укласти всі елементи у певному порядку. Опалубка ж знадобиться тільки для стовпчастого, стрічкового та плитного типів. Палевий монтується без неї.

Розмітка

Ще до початку земляних робіт виконують розмітку кутів та сторін будівлі за викресленою схемою. Для цього будуть потрібні прості матеріали та інструменти – мотузка, шнур або волосінь, які були б помітні на тлі землі. Ще необхідно запастися рулеткою та кілочками для позначення кутів. Покрокова інструкція, як зробити розмітку фундаменту:

  1. Вбити один кілочок у базовий кут будівлі, будь-який на вибір.
  2. Далі в напрямку однієї зі стін відміряти 4 м. Вбити ще один кілочок, з'єднати з попереднім мотузком.
  3. Потім перейти до суміжної стіни. Від першого кілочка відміряти в її напрямку 3 м, вбити ще один кілочок, з'єднати їх.
  4. Виміряти відстань між нез'єднаними кілочками – вона повинна становити 5 м (правило золотого трикутника, або Піфагора).
  5. Відрегулювати положення кілків, щоб сторони дорівнювали 3, 4 і 5 м.
  6. Далі протягнути мотузку на необхідну довжину стінок. Так само виконати інші прямі кути.

Як заливати

Наступний після розмітки етап – заливання фундаменту. Бетонозмішувач краще розташувати в безпосередній близькості від місця його пристрою. Заливати необхідно все відразу або так, щоб кількість шарів бетону не перевищувала двох. Кожен з них необхідно ущільнити, наприклад, прутом арматури або спеціальним вібратором. Після закінчення робіт готову конструкцію по всій площі накривають шаром плівки або руберойду, щоб уберегти від погодних факторів. Проектну міцність бетон набирає через 28 діб.

Опалубка

У приватному будівництві найчастіше використовується установка опалубки тимчасового характеру. Вона виконує роль цоколя при зведенні стрічкового, плитного чи стовпчастого. Для її монтажу можна використовувати другосортні дерев'яні бруски та дошки. З них роблять спеціальний щит, який встановлюють по периметру траншей. Для з'єднання використовують цвяхи або шурупи. Після встановлення щитів потрібно виготовити хомути, які надають опалубці жорсткості. Самі щити додатково підпирають укосами.

Ціна фундаменту

Вартість складається з ціни на всі матеріали, що використовуються. Їх можна уточнити лише у виробників. Витрати стосуватимуться і попередніх робіт – розкопки ґрунту, доставки матеріалів та можливої ​​додаткової робочої сили. Орієнтовні ціни для регіону Москва вказані в таблиці:

Найменування робіт чи матеріалів

Ціна, рублів

Механізована копка траншеї шириною 50 см за погонний метр

Відсипання подушки із щебеню та піску за погонний метр

Привізна бетонна суміш (М300), 1 м3

Робота з укладання бетону, 30% від його вартості

Арматура, 1 стрижень діаметром 14 мм

Робота зі встановлення одного стрижня арматури

Опалубка

стружкова плита 12 мм, за 1 м2;

брусок 50х50 мм;

саморізи;

робота по встановленню, за погонний метр.

Разом за 1 погонний метр

5142*L, де L – довжина фундаменту

Відео

Знайшли у тексті помилку? Виділіть її, натисніть Ctrl+Enter і ми все виправимо!

Фундамент – це основа будь-якої споруди. Саме з нього починаються роботи, спрямовані на будівництво будинку. Тому, якщо ви зважилися придбати власне житло, слід обов'язково дізнатися, з чого необхідно починати. Адже якщо послідовності робіт не буде дотримано, сподіватися на успішний результат не варто.

Що потрібно для будівництва?

Перед тим як дізнатися, з чого потрібно починати будувати основу будинку, слід ознайомитися зі списком того, що потрібно під час проведення таких робіт. Перелік матеріалів та інструментів виглядає так:

  • шнур;
  • кілочки;
  • рулетка;
  • нівелір;
  • лопата;
  • монтажні стрижні;
  • в'язальний дріт;
  • граблі;
  • дошки;
  • цвяхи;
  • саморізи;
  • шиферні цвяхи;
  • арматура;
  • пісок;
  • бетон;
  • цемент;
  • кельня;
  • молоток;
  • тертка;
  • вода;
  • щебінь;
  • трамбування;
  • бетонозмішувач;
  • руберойд.

Повернутись до змісту

Етап 1: проведення підготовчих робіт

Запитуючи про те, з чого почати зводити фундамент, слід знати, що перша стадія передбачає проведення підготовчих робіт. Під ними насамперед маються на увазі інженерно-геологічні дослідження. Вони необхідні для того, щоб зрозуміти, який ґрунт є у вас на ділянці і наскільки близько проходять ґрунтові води. Якщо пропустити всю цю процедуру, створити надійний фундамент для будинку не вдасться. У результаті існує велика ймовірність того, що незабаром він зруйнується. Це може статися через пучення ґрунту, яке не є рідкістю. Уникнути його можна в тому випадку, якщо правильно вибрати глибину залягання для основи будинку.

Звичайно, інженерно-геологічні дослідження є трудомістким процесом, який повинен виконуватися виключно досвідченими фахівцями. Не завжди є можливість виділити бюджет на оплату такої послуги. І якщо це ваш випадок, тоді слід піти іншим шляхом – звернутися до своїх сусідів і дізнатися у них про те, на яку глибину вони робили фундамент. Як правило, отримати таку інформацію не важко, а значить, ви заощадите гроші і свій час.

Коли буде з'ясовано тип ґрунту та рівень залягання підземних вод, потрібно буде визначитися з типом фундаменту. На сьогоднішній день існують такі види:

  • стовпчастий;
  • монолітний;
  • пальовий;
  • стрічковий.

Повернутись до змісту

Етап 2: проведення земляних робіт

На наступному етапі виконуються земляні роботи. І тут може виникнути питання: з чого їх потрібно починати? Насамперед потрібно буде розчистити майданчик, виділений під будівництво будинку. З неї забираються дерева, сміття, чагарники. Потім викошуються бур'яни та висока трава. Після цього відбувається розрівнювання майданчика.

Далі виробляються розбивні роботи. Спочатку на поверхні землі відзначають пряму лінію, довжина якої повинна дорівнювати одній зі сторін основи будинку. По її кінцях забиваються кілочки. Далі розбиваються кути 90°, а потім відмірюється довжина поперечних сторін. Їхні кінці також відзначаються за допомогою кілочків. Перш ніж натягнути шнур, потрібно перевірити правильність розташування точок. Для цього необхідно виміряти довжину діагоналей отриманого прямокутника. Їхня величина має бути однаковою. Якщо ж після цього стане зрозуміло, що розбивка виконана неправильно, тоді знадобиться її переробити. Після цього із застосуванням шнура огороджується весь периметр фундаменту.

Наразі будівництво фундаменту передбачає створення траншеї. Її бажано робити шириною в 30-40 см, а глибина повинна бути на 20-30 см нижче за промерзання грунту. Потрібно починати створювати котлован із найнижчої точки. При цьому дно має бути обов'язково рівним. Тому в ході проведення земляних робіт потрібно використовувати інженерний або водяний нівелір.

Коли котлован повністю готовий, на його дні знадобиться створити піщану подушку. Вона повинна мати товщину 10-15 см. При її створенні необхідно використовувати невелику кількість рідини. Щоб одержати якісну подушку, її потрібно обов'язково утрамбувати. Робити це потрібно ретельно. Вона має стати щільною та жорсткою – такою, щоб на ній навіть не залишалися відбитки слідів від взуття. Щоб цього досягти, рекомендується викладати пісок поступово. Створивши один шар, зробіть його зволоження та трамбування, після чого приступайте до формування наступного і так до тих пір, поки подушка не стане необхідною товщиною.

Повернутись до змісту

Етап 3: гідроізоляція котловану та створення опалубки

На цій стадії будівельного процесу потрібно подбати про гідроізоляцію створеної траншеї. Вона необхідна для того, щоб максимально знизити негативний вплив під час промерзання ґрунту, що чиниться на фундамент будинку.

Почати здійснювати гідроізоляцію котловану необхідно з підготовки його стін. Їх необхідно вирівняти, потім на них встановити руберойд, а потім його потрібно викласти на піщану подушку.

Робиться це за допомогою шиферних цвяхів. Листи ізоляційного матеріалунайкраще кріпити внахлест. Тоді вдасться забезпечити високу герметичність. Крім того, можна буде виключити витік вологи з розчину в ґрунт, що вкрай небажано, оскільки тоді основа вийде з невисокою міцністю.

Після цього потрібно починати армування майбутнього фундаменту. Необхідно внизу вище дна котловану на 6-8 см укласти 3 металеві стрижні, діаметр яких повинен бути не менше 12 мм. Далі докори них з кроком 30 см розташовують монтажні прути, а мотом скріплюють їх зі стрижнями в'язальним дротом. В результаті вийдуть міцні каркаси. Їх потрібно встановити в середній та у верхній частинах котловану. Вони надалі повинні зафіксуватися прив'язкою до вертикально встановлених арматурних стрижнів перерізом 8 мм.

Потім можна розпочинати створення опалубки. Вона виготовляється із спеціальних щитів або звичайних дощок. Краще брати обрізні, тоді можна буде створити фундамент із гладкою поверхнею. З'єднувати дошки потрібно за допомогою шурупів і цвяхів. Але треба їх фіксувати із зовнішнього боку опалубки, інакше зняти її потім буде вкрай проблематично.

Повернутись до змісту

Етап 4: заливка бетону

На цій стадії потрібно розпочати заливання бетону. Для цього необхідно приготувати розчин. До нього мають увійти такі компоненти як цемент, щебінь, пісок та вода. Щоб ви змогли створити фундамент та будівництво з тривалим терміном служби, всі ці будівельні матеріали повинні відрізнятися високою якістю. Щебінь краще вибирати гранітний, а пісок річковий. Цемент має бути марки 400. Якщо взяти нижче, то якість бетону залишатиме бажати кращого.

Почати робити розчин потрібно із засипки цементу в бетонозмішувач або спеціальну ємність. Далі на 1 частину цього компонента додається 3 частини піску. Потім усе це ретельно перемішується. Потім вводиться щебінь (2 частини) та вода (1/2 частина). Все це потім ще раз перемішується. Потрібно домогтися того, щоб суміш розчину стала однорідною. При цьому вона не повинна бути надто густою або рідкою. Необхідно отримати консистенцію приблизно як у сметани. Саме за допомогою такого розчину можна проводити будівництво фундаменту.

Заливання бетону потрібно почати робити з двох кінців траншеї. Робити це потрібно в один прийом. Не варто розтягувати такий процес на кілька днів, тому що тоді фундамент матиме холодні шви, а вони різко знизять його технічні властивості.

Щоб ви могли заощадити на створенні основи для будинку, його рекомендується будувати із застосуванням каменів та шматків бетону. Їх потрібно викласти заздалегідь на дно котловану, а потім залити бетоном. Його знадобиться розрівняти кельмою, а потім поверхнею пройтися теркою. Крім того, потрібно простукати по всій опалубці молотком. Це необхідно для того, щоб із бетону вийшло повітря і в ньому не утворилися порожнечі.

На цьому будівництво фундаменту буде завершено. Його потрібно залишити на 28 днів для повного схоплювання. У цей час доведеться його зволожувати, якщо буде стояти сонячна погода, або накривати плівкою, якщо підуть опади. Такі додаткові заходи дозволять уникнути появи на фундаменті тріщин та різних дефектів. Тим самим вдасться запобігти його передчасному руйнуванню. Після 28 днів ви можете продовжувати будівництво. Можна буде зводити стіни та перегородки.

Роботи з влаштування фундаментів слід розпочинати з моменту підготовки основних матеріалів. Розрахунок має бути, щоб будівництво будинку та введення його в експлуатацію здійснювалися за один будівельний сезон. Фундаменти, зведені в пучинистих ґрунтах і залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів та даху), можуть деформуватися. Непередбачені деформації можуть статися й у тому випадку, коли збудований будинок у зимовий час не експлуатується і не опалюється.

Влаштування фундаментів починають з розбивки в натурі плану будинку. За його зовнішнім периметром, на відстані 1-1,5 м від краю майбутньої траншеї або котловану, в створі забивають або закопують дерев'яні стовпчики або обрізки металевих труб.

Їх верх має бути на 10-15 см вище за рівень майбутньої статі. У місцях перетину розбивальних осей для кріплення дроту або волосіні забивають цвяхи або роблять пропили. Можна влаштувати так зване обнесення зі стовпчиків, з'єднаних поверх дошками. Вона дозволяє позначити як розбивочні осі, а й зовнішні межі фундаментів і стін.

Прямі кути встановлюють за допомогою трикутника із співвідношенням сторін 3-4-5, виконаного з мотузки або збитого з дощок. Остаточну перевірку прямокутності плану виконують виміром його діагоналей. Для визначення горизонтального рівня (однакових позначок по кутах будівлі) можна скористатися заповненим підфарбованою водою поливальним шлангом із двома скляними трубками на кінцях.

Прийнявши одну з відміток за вихідну, за допомогою водяного рівня переносять її на інші сторони та кути і таким чином отримують по периметру горизонтальну лінію, від якої ведуть відлік відміток при земляних роботах, та закладення зовнішніх та внутрішніх стін. Перед риттям ям, траншей або котлованів з усієї площі забудови, включаючи майбутню вимощення, знімають рослинний шар землі і перевозять його в сад чи город.

Для запобігання будівельному майданчику від затоплення дощовою водою з верхнього боку ділянки влаштовують водовідвідну (перехоплювальну) канаву. Технологія земляних робіт залежить в основному від типу фундаментів, складу ґрунту та рівня ґрунтових вод. Для стовпчастих фундаментів роблять круглі ями із вертикальними стінами. Вони стійкі від обвалення навіть за високого стояння грунтових вод. Такі ями відривають або за допомогою механічного автобуса, або вручну. В останньому випадку доцільно використовувати звичайний садовий бур, яким відривають центральну частину ями, а також виймають ґрунт після розширення ями лопатою.

Траншеї під стрічкові фундаменти та котловани для підвалів відривають з урахуванням допустимої крутості укосів. Вертикальні стінки висотою 1-1,2 м можна залишати лише в щільних глинистих та суглинистих ґрунтах за відсутності ґрунтових вод. В інших випадках слід передбачати земляні укоси або тимчасове кріплення земляних стін дошками, підтоварником, горбилем. Кладку фундаментів, як правило, виробляють відразу після завершення траншей і котлованів, починаючи її з нижніх позначок.

Якщо в траншею (котлован) потрапила вода, то перед укладанням фундаментів воду і розріджений грунт видаляють. При різних відмітках закладення підошви фундаменту роблять уступи заввишки не більше 50 см, при цьому довжину уступу приймають у два рази більше за його висоту. На сухих та маловологіх (непучинистих) ґрунтах фундаменти малоповерхових будівель виконують з будь-яких традиційних матеріалів. Глибина закладання таких фундаментів невелика. При ґрунтових водах, розташованих нижче розрахункової глибини промерзання ґрунтів, вона на будь-яких ґрунтах та в будь-яких кліматичних умовах не перевищує 0,7 м.

Найбільш економічними фундаментами таких грунтах є піщані з крупнозернистого піску. У траншеї або ями пісок укладають шарами по 10-15 см із проливкою кожного шару водою. Не доходячи 20-30 см до планувальної позначки землі, на пісок укладають щебінь, гравій або цегельний бій на цементно-піщаному розчині. Мінімальна висота щебенево-гравійного шару 10-15 см.

При хорошому поверхневому водовідведення піщані фундаменти надійні та довговічні. Значно складніше влаштування фундаментів у пучинистих ґрунтах, особливо при їх глибокому промерзанні. Для зведення таких фундаментів необхідні водо- та морозостійкі матеріали, у тому числі високоміцні бетони та розчини. Якщо марка цементу не відома,орієнтовно її можна визначити за щільністю цементу. Слід враховувати, що при тривалому зберіганні цементу навіть у сухому місці міцність знижується за 6 місяців на 25%, за рік – на 35-40%, за два роки – приблизно на 50%.

Стовпчасті ЖБ фундаменти

У глибоко промерзаючих, пучинистих ґрунтах найнадійнішими та економічнішими є стовпчасті залізобетонні фундаменти. На сирих і заболочених ділянках, де застосування монолітного бетону через високі грунтові води утруднено або взагалі неможливо, а також при стислих термінах будівництва зручні і технологічні збірні стовпчасті фундаменти, виготовлені заздалегідь у вигляді стовпів з жорстко прибетоненим опорним майданчиком-анкером.

Несучі стовпи виконують із залізобетону, азбестоцементних труб з внутрішнім армуванням та заповненням бетоном, а також з металевих труб, захищених зсередини цементно-піщаним розчином, зовні бітумною мастикою або епоксидною смолою. В якості арматури використовують металеві стрижні і дріт діаметром 6-12 мм, а також металобрухт у вигляді старих водогазопровідних труб, куточків і т.п.

Бетон краще приготувати на високомарочному цементі марки 300-400, а як заповнювач використовувати чистий великий пісок і гранітний щебінь. Дрібний пісок з частинками глини, а також щебінь із вапняку або цегляного бою значно знижують марку бетону та його морозостійкість.

Склад бетону: 1 частина цементу, 3 частини піску, 4-5 частин щебеню (відповідає марці бетону М100-М125). Воду додають з таким розрахунком, щоб пластичність бетону дозволяла укласти його (але не залити) в опалубку з легким трамбуванням. Бетон чим жорсткіший, тим міцніший. При виготовленні залізобетонних стовпів прямокутного перерізу можна використовувати рівний майданчик, на якому в якості опалубки встановлюють на ребро дошки з відстанню між ними, що дорівнює товщині стовпів, що виготовляються.

Знизу до дошок прибивають руберойд, що не дозволяє їм зрушити в процесі бетонування, а зверху метою прибивають поперечні рейки. Перед бетонуванням в опалубку укладають заздалегідь пов'язаний арматурний каркас з випуском арматурних стрижнів за межі опалубки з торцевих сторін: з одного боку (нижньої) для подальшого кріплення опорної плити, з іншого – для влаштування залізобетонного пояса (ростверку). Габарити арматурного каркаса повинні бути меншими від майбутнього виробу на 3-4 см з кожного боку.

Бетон укладають шарами зі штикуванням лопатами та утрамбуванням кожного шару. Щоб поверхня укладеного бетону передчасно не висохла, зверху кладуть мокре ганчір'я або газети і все це накривають руберойдом. При температурі повітря 10-15 С через 7 діб бетонні стовпи набирають міцність, достатню для того, щоб вийняти їх з опалубки та встановити для бетонування опорної плити.

Розміри опорної плити в плані приймають рівними потрійній ширині стовпа, що несе, тобто. якщо перетин стовпа 15х15 см, то розміри плити в плані 45х45 см. Але це не обов'язково: при посиленому армуванні опорна площа плити може бути більшою. При допустимому тиску на ґрунт 150-200 кПа (1,5-2 кгс/кв.см) та опорній плиті 50х50 см несуча здатність такого фундаментного стовпа становитиме 35-50 кН (3,5-5 тс).

За наявності азбестоцементних труб виготовлення стовпчастих фундаментів спрощується: спочатку бетонують опорну плиту, на неї встановлюють азбестоцементну трубу з розміщеним усередині неї арматурним каркасом, потім усередину труби укладають бетон. Внутрішній арматурний каркас стовпа можна замінити на металеву трубу,жорстко пов'язану з каркасом опорної плити.

При мало-вологих грунтах, коли в ямах, що відриваються, відсутня грунтова вода, стовпчасті фундаменти можна робити з монолітного залізобетону.
У відриту яму насипають і утрамбовують шар щебеню або гравію з піском товщиною 10-15 см, на нього встановлюють заздалегідь виготовлений арматурний каркас і ведуть бетонування опорної плити. Потім на верхню частину каркаса надягають азбестоцементну трубу і заповнюють її внутрішню порожнину цементно-піщаним розчином.

Простір між стінками ями та азбестоцементної трубизасипають вийнятим ґрунтом. При невеликих навантаженнях стовпчасті фундаменти можна зробити ще простіше. У відриту садовим бурим яму (з розширенням внизу до 30-40 см) вставляють згорнутий в трубу руберойд, всередину рулону встановлюють арматурний каркас і все це заповнюють бетоном. При влаштуванні такого фундаменту на пучинистих ґрунтах бажано, щоб арматурний каркас після встановлення був внизу розширений за межі верхнього діаметра ями.

На важких пучинистих, насипних і слабо-несучих ґрунтах при будівництві невеликих будівель прямокутного обрису можливе влаштування дрібно-заглиблених рухомих, так званих плаваючих фундаментів із суцільних або ґратчастих монолітних або збірно-монолітних залізобетонних плит. Велика площа опори плит дозволяє знизити тиск на ґрунт до 10 кПа (0,1 кгс/кв.см), а перехресні ребра жорсткості створюють конструкцію, достатньо стійку до знакозмінних навантажень, що виникають при заморожуванні, відтаванні та просіданні ґрунту.

Для їх влаштування застосовують високоміцний бетон (не нижче класу 7,5) і арматурні стрижні діаметром не менше 10-12 мм. Відносно велика витрата бетону та арматурної сталі можна вважати виправданою, якщо всі інші технічні рішення фундаментів у цих умовах не можуть гарантувати їх надійну роботу. У будинках, де підлозі розташовані невисоко над планувальною відміткою землі, такі фундаменти можуть стати навіть економічнішими, ніж стовпчасті, тому що не треба влаштовувати цокольне перекриття та ростверк.

Заливка стрічкового фундаменту

Якщо будинок будують на сухих грунтах, бажано, щоб у ньому був підвал або високе підпілля. При стрічкових фундаментах і цокольному перекритті таке рішення виправдане не тільки, конструктивно, а й економічно: додаткові витрати, пов'язані в цьому випадку з влаштуванням підвалу або підпілля, в 3-5 разів менше тих, які потрібні, щоб отримати таку ж корисну площу побудованому для цієї мети приміщенні.

Висоту підвалу приймають рівною 1,9-2,2 м. Цього цілком достатньо, щоб розмістити в ньому господарські та складські приміщення та за необхідності встановити квартирний генератор тепла (котел) на рідкому або твердому паливі. Стіни підвалу, як правило, поєднують з стрічковими фундаментами, астеля -з цокольним перекриттям. Товщину стін при їх заглибленні понад 1 метр визначають з урахуванням бічного тиску ґрунту.

У сухих непучинистих ґрунтах стіни підвалу викладають з каменю, цегли і бетону, в пучністих і вологонасичених ґрунтах –тільки з бетону та залізобетону. Для підвищення міцності стін, складених з цегли і бетонних блоків, горизонтальні шви кладки, через 30-40 см по висоті, кладуть арматурну сітку, а вгорі і внизу стін, по їх периметру, влаштовують залізобетонні пояси.

Крім стійкості стіни підвалу повинні мати хороші теплозахисні якості та надійну гідроізоляцію. Як відомо, грунт на глибині 1.5-2 м від поверхні землі має практично постійну температуру, що дорівнює приблизно 5-10 °С. При досить ефективному тепловому захисті стін (але не підлоги) така температура може зберігатися в підвалі майже цілий рік. Як теплозахисні матеріали використовують керамзит, мінеральну вату, а також пінопласти.

Способів влаштування теплового захисту стін багато. Найбільш ефективні з них ті, де шар, що утеплює, розташований зовні. При такому рішенні стіни підвалу не промерзають і, як правило, не відволожуються. Кращим матеріаломдля зовнішнього утеплення є пінопласт. Порівняно з мінеральною ватоювін у 2-3 рази менший теплопровідний і у 100 разів має менше водопоглинання. Його погана вогнестійкість і деяка токсичність у разі значення немає.

Зовнішню гідроізоляцію стін підвалу або підпілля виконують у всіх випадках. При маловологі грунтах, коли грунтові води знаходяться нижче підлоги підвалу, достатньо подвійної обмазки стін гарячим бітумом. При сильно зволожених ґрунтах потрібна обклеювальна гідроізоляція з використанням руберойду або поліетиленової плівки. Крім того, в цьому випадку бажано також влаштування глиняного замка з жирної жирної глини. Найбільш складні гідроізоляційні роботи виникають при розташуванні підлоги підвалу нижче рівня грунтових вод.

У цих випадках додатково потрібна підпільна гідроізоляція із застосуванням зварних поліетиленових полотнищ або багатошарових руберойдних килимів з улаштуванням безшовних основ під підлогу з монолітного залізобетону. Враховуючи, що такі складні роботи неминуче доведеться проводити в затоплених водою котлованах (що не дозволяє гарантувати їх якість), слід прагнути до того, щоб підлоги, підземних приміщень були розташовані вище за рівень ґрунтових вод.

Кожен підвал повинен мати вентиляцію, яка запобігає появі вогкості та сприяє кращому збереженню овочів, фруктів та продуктових запасів. Зазвичай для цієї мети по периметру цоколя влаштовують, вентиляційні отвори або вікна, що періодично відкриваються для провітрювання підземних приміщень, однак найкращим рішенням є вентиляція через спеціальні канали, що влаштовуються, в димовентиляційних блоках, що виходять за межі горищного перекриття. Чим більший переріз витяжного каналу, тим краще.

При цегляній кладці мінімальний переріз 140х140 мм. Приплив повітря зазвичай забезпечується за рахунок нещільностей в огороджувальних конструкціях, але можна влаштувати і спеціальні канали із забором повітря або з вулиці, або із закритих приміщень (підпілля, тамбур, сіни, веранда). Припливний та витяжний каналирозташовують у протилежних сторонах підвалу, причому перший з них у підлоги, а другий у стелі.

Підлоги підвалу можуть мати різноманітну конструкцію. На сухих ґрунтах підготовку під підлоги влаштовують зазвичай із щебеню, гравію або цегляного бою, що укладаються з трамбуванням на материковий (недоторканий) ґрунт. На вологих грунтах для запобігання капілярному підняттю вологи підготовку влаштовують по гідроізоляційному шару з жирної глини або щебеню, просоченого бітумом. Крім того, основу під підлогу (підготовку) бажано робити з монолітного бетону або залізобетону.

Покриття підлоги і в тому, і в іншому випадку виконують з будь-яких матеріалів: цементно-піщаного розчину, бетонних та керамічних плиток, дощатого настилу і т.д. На вологих ґрунтах незалежно від пристрою гідроізоляції слід уникати пристрою верхнього покриття підлоги з органічних матеріалів. Перекриття над підвалом найкраще робити залізобетонним, особливо у випадках, коли ґрунти мають підвищену вологість, а вентиляція не гарантує достатнього обміну повітря. Якщо цокольне перекриття дерев'яне, балки, що несуть над підвалом, слід залишити відкритими, а утеплювач розташувати над ними. При високому стоянні грунтових вод, щоб уникнути складних гідроізоляційних робіт, підпільні приміщення, що експлуатуються, можна робити дрібнозаглибленими, у вигляді напівпрохідних підпілля з внутрішньою висотою 120-150 см.

Такі підпілля так само, як і підвали, закриті із зовнішнього боку цоколем або забіркою (при стовпчастих фундаментах) і мають цокольне перекриття, проте на відміну від підвалів у них менш постійний внутрішній тепловий режим: підлога дрібнозаглибленого підпілля в порівнянні з підвалом більше піддається сезонним температурам коливань. Висота будь-якого підпілля, розташованого під утепленим цокольним перекриттям, повинна дозволяти оглядати його огороджувальні конструкції, особливо у випадках, коли цокольне перекриття влаштовують по дерев'яних балках.

Існують і інші способи влаштування фундаментів, наприклад під зруби, каркасні будинки. Але про це у наступній статті про фундаменти.

Коментарів: 0

Сьогодні ми поговоримо про те, з чого потрібно починати заливання фундаменту, та які є види фундаментів.

Напевно, нікому не секрет, що будівництво будинку починається з фундаменту, адже від нього залежить те, наскільки міцний і стійкий буде ваш будинок. До заливання фундаменту потрібно підійти з особливою уважністю, адже він служитиме вам довгі роки. Якщо ви думаєте, що заливка фундаменту – це складна робота, то це не так, але є свої невеликі нюанси. Якщо ви новачок у цій справі, то ви можете розгубитися.

З чого розпочати заливання фундаменту?

Перш за все нам потрібно визначиться під яку споруду нам потрібен фундамент, а потім ретельно прибрати і розпланувати ділянку, на якій ми і будемо копати котлован, а потім заливати фундамент. Перед тим, як рити котлован під фундамент, нам потрібно розробити план навантаження на майбутній фундамент. Після того, як ви визначилися з усіма розрахунками будови, потрібно визначити як краще залити фундамент. Найтрепетнішим етапом вважається визначення типу основи фундаменту. А вже наступним етапом підуть земельні роботи.

Розмітка під фундамент

Для розмітки фундаменту нам потрібно багато дерев'яних кілочків і тоненька міцна мотузка за допомогою яких ви зробите рівну розмітку і ваш котлован буде рівний без викривлень.

Траншея під фундамент

Тепер настав час вирити траншею та підготувати подушку під бетон. Траншея готова, на дно ми кладемо прокладку для фільтрації, тепер засипаємо подушку із щебеню та піску. Щебінь не більше десяти сантиметрів і піску десь п'ять сантиметрів і утрамбовуємо окремо. Наразі траншея повністю готова.

Встановлюємо опалубку та арматуру

Насамперед нам потрібна арматура діаметром від 7 до 10 міліметрів, з якої ми зробимо сітку, густоту сітки потрібно розраховувати виходячи з плану будівництва. Тепер нам потрібно забити кілочки і виставити дошки, щоб зробити короб під заливку бетону.

Заливання фундаменту

У жодному разі не можна заливати фундамент частинами, тому що при такій заливці утворюються шви, а згодом через деякий час, коли у вас буде готова споруда, можуть утворитися тріщини в фундаменті. Буває багато новачків роблять перерви по кілька днів або навіть тижнів, щоб подивитися на міцність шарів, але я вам так робити категорично не рекомендую.

Види фундаментів

Найпоширеніший вид фундаменту – це стрічковий фундамент. Такий фундамент заливається під гараж чи стовпчики огорожі.



Схожі статті:
Категорії
Популярне