З'єднання проводів у розподільчій коробці для електропроводки. З'єднання проводів у розподільчій коробці? схеми Розпаювальна коробка розпаювання

20.10.2023

При плануванні енергопостачання на об'єкті одним із важливих питань є економія матеріалів. Прокладка окремої лінії живлення від автомата захисту до кожного споживача нераціональна, тому на силовій магістралі виконуються вузлові точки і розгалуження проводів. На кожному додатковому з'єднанні потрібне встановлення розподільної коробки.

Що таке розподільна (розпаювальна) коробка

Це електротехнічний виріб, що є замкнутим корпусом, виконаним з металу або діелектричного матеріалу. Другий варіант краще, за умови, що матеріал досить надійний з погляду пожежної безпеки. Тобто він має бути негорючим або, як мінімум, не підтримувати горіння.

Усередині проводиться з'єднання силових кабелів і проводів живлення для споживачів або комутаційних пристроїв. Розпаювальна коробка повинна забезпечувати захист внутрішніх з'єднань від попадання пилу, вологи, сторонніх предметів. Крім того, виріб запобігає випадковому дотику до оголених ділянок електроланцюга (токоведучих шин, контактів).

Форма коробки, як її розміри не регламентується - формат виробу вибирається з умов монтажу. Однак виробники дотримуються певних стандартів для сумісності з різною фурнітурою та комплектуючими.

Види розподільних коробок

За матеріалом корпусу коробки поділяються на:

Металеві - для установки в приміщення, збудовані з горючих матеріалів (дерево, пластик), або на стіни, утеплені пальним матеріалом. Можуть мати всередині шар діелектрика для зниження ймовірності несанкціонованого замикання контактів.
Пластикові - найпоширеніші через низьку вартість при виготовленні. Виконуються або з негорючого матеріалу для експлуатації в умовах високої пожежної небезпеки або з матеріалів, що не підтримують горіння. Тобто розпаювальна коробка в будь-якому виконанні не повинна стати джерелом пожежі, навіть якщо всередині відбудеться загоряння проводки.

За умовами монтажу:

Розпаювальні коробки можуть бути оснащені готовим комплектом з'єднувачів для дротів. Або ви купуєте порожній корпус, а фурнітура підбирається окремо.

Монтаж розподільної коробки своїми руками

Оскільки йдеться про економію, розглянемо, як правильно підключити розподільну коробку до загальної електромережі. Перед тим, як виконати монтаж проводів у коробці, її слід надійно закріпити. Спосіб встановлення в залежності від типу коробки відрізняється. Загальне одне: перед початком робіт проводяться ретельні розрахунки та наноситься розмітка, яка потім фіксується на схемі енергопостачання приміщення.

Планування

Для початку зробіть блок-схему, в якій зрозуміло, які групи споживачів необхідно створити. Після цього проводиться розрахунок потужності кожної гілки.

Існує два методи розподілу навантаження:

Прихований монтаж

Між вузловими точками (де встановлюються коробки) прокладається проводка. Оскільки монтаж прихований, для кабелю штробяться стіни, коробочки встановлюються на алебастр. Підготовлені дроти виводяться із встановлених коробок для роз'єднання. Довжина вільних кінців повинна забезпечувати можливість з'єднання без натягу та запас на 2–3 переробки (з відрізанням використаних провідників).

Спосіб з'єднання не має значення (на ілюстрації пропаяне скручування), головне - зрозуміти сам принцип. Для кабелю в коробках прихованого монтажу є отвори. Герметичність в даному випадку не потрібна, навколо буде стіна і штукатурка. Секрет у тому, сто розведений до сметаноподібної консистенції алебастр, при встановленні коробочки, заповнює всі щілини, пази та зайві отвори.

Виходить моноліт із діелектричними стінками. Глибина посадки розраховується з урахуванням товщини шпалер та форми кришки.

Відкритий монтаж

Принцип з'єднання проводки такий самий, а монтаж проводиться інакше. Спочатку встановлюються вузлові коробки, потім підводиться зовнішній кабель. Оскільки захист від попадання пилу та вологи забезпечує корпус, кабелі заводяться всередину за допомогою ущільнювальних хомутів.

При вуличному монтажі використовуються стягуючі цангові затискачі.

Проводи повинні мати кольорове маркування: в однофазному виконанні нуль, фаза та захисне заземлення. Не поміщає (особливо до з'єднання кінців кабелю) повісити бирки із зазначенням призначення дротів. Після остаточного монтажу достатньо зафіксувати призначення дротів на схемі. Можна наклеїти короткі позначення на внутрішній бік кришки для зручності подальшого обслуговування.

Якщо способи, як розключити розподільну коробку на силовій магістралі зрозумілі: просто з'єднуємо вхідний та вихідний дроти за кольором, то підключення вимикача – це зовсім інша схема.

Різні способи підключення вимикача та освітлювальних приладів

Способи з'єднання проводів у розподільчих коробках

Завести дроти всередину коробки - підлога справи. Тепер необхідно вибрати надійне та зручне в обслуговуванні з'єднання.

Усі з'єднання кабельних ліній поділяються на дві основні категорії:

Роз'ємні, тобто проводку можна багаторазово від'єднати, та підключити назад, без критичних ушкоджень дроту чи з'єднувального пристрою. Наприклад – гвинтове з'єднання на контактних колодках.
Нероз'ємні, тобто під час поділу провідників. з'єднання руйнується. Великої проблеми в цьому немає, просто з кожним разом кабель коротшає, а сполучні пристрої доводиться купувати заново.

Тип зрощування при розключенні коробок вибирається виходячи з конструкції загальної мережі. Якщо передбачається періодичне відключення однієї-двох гілок із загальної коробочки - краще вибирати гвинтове з'єднання або багаторазові швидкознімні клеми.

Для постійних з'єднань, які не будуть розмонтуватися по багато років, застосовуються ті ж клеми, тільки одноразового використання. Незважаючи на явний недолік: неможливість повторного використання такі клеми забезпечують більш надійний контакт, порівняно з багаторазовими.

Важливо! Перераховані способи дозволяють виконувати розведення кабелю з використанням різних провідників: наприклад, алюміній та мідь. У разі метали не стикаються, і електрокорозія не загрожує втратою контакту.

Якщо ви використовуєте тільки мідний провідник як у магістральній мережі, так і в абонентських відгалуженнях, є дешевші способи нероз'ємного з'єднання проводів:

Пряме з'єднання (розлучення)

Чи можна організувати електропроводку без розпаювальних коробок? При розгалуженні лише на 2 лінії - запросто. Необхідно виконати кілька умов:

Підсумок

Яким би способом ви не виконували монтаж розподільних коробок, необхідно пам'ятати про головне - перетин кабелю повинен відповідати струму спрацьовування захисного автомата на вході до лінії.

Відео на тему

Для того, щоб забезпечити кожен куточок квартири або офісу електрикою, не обійтись без розподільчої коробки. Сучасні розподільні коробки дуже різноманітні як за формою, так і за матеріалами, з яких вони виготовлені. Вони бувають накладної установки та внутрішньої.

Мета таких пристроїв полягає в тому, щоб розвести дроти в потрібний напрямок до точок споживання або розмикання - це можуть бути вимикачі, розетки або освітлювальні прилади. Розвести дроти в розподільчій коробці професійному електрику не завдасть клопоту, але для початківця електромонтажника це може виявитися справжньою наукою. На сьогоднішній день для контактних з'єднань у розподільчій коробці все частіше використовують універсальні клеми WAGO.

Дотримуємося забарвлення проводів у розподільчій коробці

Для того, щоб впоратися з монтажем, потрібно підключити уяву: дроти це "труби", а електричний струм "вода". По проводах фази йде «подача води», тоді як по нульовому провіднику тече «обратка» , тоді як захисний провідник служить про всяк аварійний випадок: якщо десь протікає «вода», вона обов'язково буде «злита» в землю. Дуже зручно, що сучасні . Найпоширеніша забарвлення має такий вигляд: білий колір – фаза (L), синій – нуль (N), жовто-зелений – заземлення (РЕ).

Під час електромонтажу дуже важливо дотримуватись послідовності у забарвленні проводів, що дуже полегшить їх розведення в розподільчій коробці. Перш ніж приступити до електромонтажних робіт, потрібно чітко визначитися із встановленням точок освітлення, розеток та вимикачів, тобто. скласти схему, щоб встановити розподільні коробки у зручних місцях, і у майбутньому можна було здійснити профілактичні та ремонтні роботи.

Обов'язково прочитайте докладні статті про з'єднання проводів:

Порядок встановлення розподільчої коробки

Багато хто робить ремонт, використовуючи натяжні або підвісні стелі, тому електропроводку потрібно прокладати так, щоб вона не опинилася в зоні свердління отворів, коли будуть монтуватися напрямні, а також необхідно подбати про те, щоб розподільні коробки залишилися в зоні доступу. Якщо розподільна коробка залишилася за стелею, можна встановити маленький люк.

Останнє слово електротехніки говорить так: від розподільного щита необхідно прокладати провід для освітлення - 3х1,5, для розеток провід - 3х2,5. Тому в розподільчій коробці може виявитися досить велика кількість проводів для з'єднання. Щоб не заплутатися, їх потрібно маркувати.

Схема у розподільній коробці, двох світильників

Схема у розподільній коробці, двох світильників та група розеток

Схема підключення на освітлення та розетки

Здрастуйте, шановні читачі та гості сайту «Нотатки електрика».

У зв'язку з попитом, що підвищується, на монтаж електропроводки без розподільчих коробок, мені все частіше стали ставити питання про схему підключення вимикачів при такому виконанні.

З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».

Підключення розеток шлейфом не заборонено, головне це дотримуватися низки вимог ПУЕ щодо підключення РЕ провідника, але про це я розповім Вам у наступній статті. Якщо не хочете пропустити нові випуски, підписуйтесь на розсилку сайту.

А сьогодні я на наочних прикладах розповім Вам про підключення вимикачів без розподільчих коробок.

На думку багатьох громадян, розподільні коробки заважають та псують зовнішній дизайн відремонтованої квартири чи будинку. Ясна річ, адже кому хочеться бачити на дорогих шпалерах безліч пластикових кришок-заглушок! Тому кожен із замовників хоче максимально сховати ці коробки подалі від очей, тим самим забуваючи найголовнішу вимогу ПУЕ про те, що місця з'єднання проводів повинні бути завжди доступні для огляду та ремонту.

Розглянемо кілька варіантів реалізації прихованих розподільних коробок.

Перший варіант – це встановлення розподільчих коробок на стелі за натяжним полотном.

Якщо раптом виникне несправність, то натяжну стелю можна завжди зняти, провести необхідні роботи та встановити назад. Але часом несправність можна знайти і виявити не відразу, або вона закралася не в одному приміщенні. Тоді доведеться знімати стелі у всій квартирі.

У нас, наприклад, зняття стелі в одному приміщенні коштує близько 1000 рублів. Ось і порахуйте! Зняти-встановити натяжну стелю, наприклад, у трьох кімнатах вийде вже близько 6000 рублів. Недешеве задоволення…

Другий варіант - трохи краще, але зазвичай його застосовують у тому випадку, якщо стеля виконана з гіпсокартону. Полягає він у тому, щоб у стелі зробити спеціальні ревізійні люки, через які відкривається доступ до розподільних коробок. Люк зазвичай розміщують десь у кутку кімнати і, природно, що всі розподільні коробки також повинні бути встановлені в місці розміщення люка.

В принципі, цей варіант можна застосувати і для натяжних стель, але тільки як продати такий люк в натяжній стелі?! Відповідь на таке запитання мені навіть не дали відповідні фахівці, тому й довелося в одній із квартир встановити у кутку за натяжною стелею без будь-яких ревізійних люків.

Третій варіант – це монтаж електропроводки без розподільчих коробок.

Ось про це сьогодні і поговоримо докладніше.

Почнемо з того, що електропроводка без розподільчих коробок, безумовно, має свої переваги.

1. Відсутність зайвих з'єднань жил проводів

Логіка проста, чим менше різноманітних сполук, тим надійніше мережу. Неякісно-виконані з'єднання жил проводів на додаток до неправильно-вибраних номіналів апаратів захисту можуть призвести до поганого контакту, нагрівання і зрештою до обриву ланцюга або короткого замикання.

Безперешкодний доступ до місця з'єднання дротів. Знімається механізм розетки або вимикача, доступ відкритий.

3. Здешевлення вартості електромонтажу

Із застосуванням цього методу безумовно йде здешевлення вартості електромонтажних робіт, т.к. кількість встановлюваних точок і кількість жил, що розключаються, стає набагато менше.

До недоліків монтажу електропроводки без розподільних коробок можна віднести лише деякий перевитрати кабелю при монтажі.

Розібравши всі переваги та недоліки даного способу, перейдемо безпосередньо до схем підключення вимикачів.

У моєму прикладі електропроводка в квартирі виконана без розподільних коробок, тому кабель живлення, в даному випадку ВВГнг (3х1,5), з квартирного щита заходить прямо в підрозетник одноклавішного вимикача. Це, до речі, та сама ванна кімната, про .

Другий кабель в підрозетнику - це лінія, що відходить на освітлення, яка також виконана кабелем ВВГнг (3х1,5).

мають глибину 45 (мм), тому встановити туди сенсорний вимикач глибиною 33 (мм) та укласти всі дроти досить проблематично, але можна! Так, до речі, звичайні одноклавішні вимикачі мають набагато менші габарити, тому проблем із їх встановленням швидше за все не виникне.

Для наочності прикладаю монтажну схему підключення одноклавішного вимикача без розподільчої коробки.

Нагадаю, як виглядає звична нам .

Але ми розглянемо схему його підключення, але без розподільної коробки.

Тут все аналогічно до попередньої схеми з одноклавішним вимикачем, тільки замість однієї групи освітлення використовується дві.

Таким чином, тепер у нас у підрозетнику не два кабелі, а три. Один кабель — кабель живлення з квартирного щита, другий — кабель на одну групу освітлення, а третій — на іншу групу освітлення або вентилятор, як у моєму прикладі.

Схему підключення я покажу Вам на тому ж вимикачі від Livolo, тільки припустимо, що він не односенсорний, а двосенсорний. Зовнішнє виконання у нього таке саме, тільки змінена внутрішня схема і додана ще одна клема L2 (Load).

На загальну клему L(In) двосенсорного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему L1(Load) - підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю освітлення, а на клему L2(Load) — комутуючу фазу відхідного кабелю витяжного вентиля. Нулі та захисні провідники РЕ з'єднуємо між собою, відповідно, там же в підрозетнику за допомогою клем Ваго.

Для наочності прикладаю та монтажну схему.

Розглянемо ще одну ситуацію.

Якщо ж у Вас вентилятор з таймером, то схема матиме трохи інший вигляд.

Схема, в принципі, як і попередня, але кабель, що відходить, на вентилятор підключається по-іншому:

біла жила підключена на загальну клему L(In) вимикача

синя жила - на нульову клему (N)

жовто-зелена жила - на клему L2(Load) вимикача

Покажу ще один випадок, коли в одному місці встановлено одноклавішний та двоклавішний вимикачі, і їх потрібно підключити без розподільчої коробки.

В цьому випадку в підрозетник виведено 4 кабелі.

Харчування у них загальне та взяте з квартирного щита. Одноклавішним вимикачем буде керуватися освітлення на кухні, а двоклавішним вимикачем – дві групи освітлення у вітальні.

Тут все аналогічно попередньої схеми з двоклавішним вимикачем, тільки нам необхідно зробити перемичку між загальною клемою (L) двоклавішного вимикача та загальною клемою (L) одноклавішного вимикача, тобто. нам необхідно подати на одноклавішний вимикач живильну фазу.

Благо, що це не проблематично, т.к. Найчастіше на брендових вимикачах у кожного затиску є можливість підключення двох провідників. Якщо у Вас у вимикачі немає можливості підключити до однієї клеми відразу два провідники, то доведеться встановлювати в підрозетнику додаткову фазну клему Ваго, тим самим зайнявши ще більше місця в підрозетнику.

На загальну клему (L) двоклавішного вимикача підключаємо фазу, що приходить з квартирного щита, на клему (1) двоклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу відходить кабелю 1-ої групи освітлення вітальні і на клему (2) - комутуючу фазу відходу .

Із загальної клеми (L) двоклавішного вимикача робимо перемичку на загальну клему (L) одноклавішного вимикача, а до клеми (1) одноклавішного вимикача підключаємо комутуючу фазу освітлення кухні.

І тепер нам залишилося підключити всі нулі та захисні провідники на відповідні клеми Ваго (N) та (РЕ). Нульову клему (N) я розмістив у нижньому подрозетнику, т.к. у ньому більше вільного місця, а клему (PE) – у верхньому.

Для наочності прикладаю монтажну схему.

Потім встановлюю механізми вимикачів у підрозетник та готове.

Так, до речі, тут не звертайте уваги на перевернуті вимикачі, бо помилково було придбано не вертикальну рамку, а горизонтальну. Я перевернув вимикачі на 90 °, щоб обробники могли обкласти навколо рамки вимикачів гіпсову плитку. Надалі замість горизонтальної рамки я встановлю вертикальну, а вимикачі переверну відповідним чином.

Додаток:якщо раптом, з якихось причин, в один підрозетник у Вас не поміщаються дроти, з'єднувальні клеми або Ви не можете втопити механізми, то поряд можна встановити ще один підрозетник, в якому і зробити всі розлучення, а надалі на цей підрозетник встановити механізм у вигляді пластикової заглушки.

По суті, це і вийде розподільна коробка, але в одному блоці підрозетників. Тільки врахуйте, що заглушки є не у всіх серій механізмів. Ось, наприклад, у серії Глосса такої немає.

Як бачите, нічого складного у підключенні вимикачів без розподільчої коробки немає. Таким чином можна збирати і складніші схеми, ніж представлені у статті. Найближчим часом я підключатиму прохідні та перехресні вимикачі в блоці з одноклавішними вимикачами, але про це розповім вже наступного разу. Тож комусь цікаво, то підписуйтесь на розсилку сайту «Нотатки Електрика», щоб не пропустити вихід нової статті.

Пропоную подивитися відео за матеріалами статті, раптом інформація в такому вигляді здасться для Вас наочнішою:

P.S. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Наприкінці статті хотів би поставити зустрічне запитання! А як Ви ставитеся до монтажу електропроводки без розподільних коробок? Свою думку пишіть у коментарях нижче.

58 коментарів до запису “Підключення вимикачів без розподільчих коробок”

чудова стаття

Шановний Дмитро! А Ви не чули про СП 76.13330.2012 — актуальну версію СНіП 3.05.06-85? Є там таке:

6.3.1.12 …Усі з'єднання повинні бути доступними для контролю, вимірювань та обслуговування, за винятком таких з'єднань:
…
- Виконаних зварюванням або опресовуванням …

Що можете сказати з цього приводу? Чи можна стверджувати, на Вашу думку, що ця норма дозволяє виконувати з'єднання в розподільчих коробках, а потім приховувати коробки за умови, що ці самі з'єднання виконані опресуванням або зварюванням?

Сергій, основними документами для нас (електриків) та за якими ми є ПУЕ, ПТЕЕП, ПОТЕУ, ІПІСЗ (З 153-34.03.603-2003), блискавкозахист (З 153-34.21.122-2003), медицина та Правила проти Російської Федерації. Звичайно, це не всі НТД, якими ми користуємося у своїй діяльності. Але повернемося до питання про приховування коробок при з'єднанні опресуванням або зварюванням. Згоден, зведенням правил СП 76.13330.2012 воно допускається, але Ви спробуйте при здачі об'єкта інспектору Ростехнагляду довести це, який старанно Вам тикатиме пальцем саме в ПУЕ, п.2.1.23. Зіткнувся з цим не раз! І ще багато подібних невідповідностей можу навести, але все ж таки! Якщо виконуєте монтаж промислових, виробничих та інших об'єктів, то раджу користуватися вимогами саме ПУЕ, повірте, так буде менше проблем при здачі. У приватних будинках та квартирах також рекомендую користуватися вимогами ПУЕ, хоч після цього і не буде офіційної здачі та перевірки об'єкта інспекторами.

Шановний Дмитро! Ви не могли б пояснити, яким чином у Вас приходить живлення на розетки на протилежну сторону кімнати, для запитки там розеток. Ось момент може з яким я б сказав великий недолік у такому вигляді монтажу з перевитрати кабелю, коли необхідність облаштувати розетки на протилежній стіні від встановлених.

Стаття цікава, можна взяти на озброєння.

Я у своїй квартирі затіяв ремонт 4 роки тому. і стеля хотіла зробити саме натяжною. З'їздили до ТЦ, щоб замовити установку у фахівців. (Тут все нормально уклали договір та призначили час на обміри).
Походили по ТЦ і дружині сподобався квадратний світильник, що вбудовується в ту кімнату де буде натяжна стеля, його і купили.

Щасливі придбання приїхали додому.

За кілька днів прийшов обмірник. Все поміряв, все зафіксував. Коли запитав яке буде освітлення, я приніс йому цей світильник і він ледь зі стільця не впав, каже, що його не можна буде встановити на моє запитання, чому, почав зі знанням справи розповідати про рівномірність натягу круглих і прямокутних отворів. На вмовляння відповів що щось придумає і знявши розміри світильника поїхав.

Монтажники колись приїхали все встановлювати, почали свої підготовчі роботи вивіряння рівня та інше. і ось що вони зробили для встановлення світильника: для початку встановили заставні для світильника (це два бруски які прикріпили до стелі), потім взяли рамку із пластику товщиною 1 см та шириною 5 см, внутрішній розмір рамки був трохи більшим за розмір світильника. Так ось цю рамку вони встановили в рівень стелі, прикріпивши на пластини якими кріплять профіль для гіпсокартону. Коли встановили полотно стелі, почали вирізати отвір під світильник. спочатку вирізали круглий отвір, потім поступово надаючи (підрізаючи) квадратну форму отвору приклеювали полотно до рамки клеєм (Cosmofen). Потім прикрутили до двох брусків світильник і все готове. Єдине сказали, що не можна користувати звичайними лампами розжарювання, т.к. сильно грається стеля і полотно може провиснути, тому користуємося звичайними енергозберігаючими лампами.

За таким же принципом можна і лючки встановлювати для доступу до коробок та іншого обладнання в просторі стель.

Петре, дякую за детальну інформацію.

Павло, згоден, у цьому полягає недолік цього способу.

Дмитро багато професіоналів подібний монтаж без розподільних коробок в якому схема та технічне приєднання зібрана прям за вимикачем та розетками називають «Гінекологією» І на це є причини.

З механізмом у вигляді заглушки ще якось прийнятно більше мін, але решта немає.
По-перше, це робить технічно неможливо виконувати вимоги нормативних документів.
2.1.22. У місцях з'єднання, відгалуження та приєднання жил проводів або кабелів повинен бути передбачений запас кабелю, що забезпечує можливість повторного з'єднання, відгалуження або приєднання.
ЗАВАЖАЄ МЕХАНІЗМ РОЗЕТКИ АБО ВИМКНЮВАЧА.НЕМАЄ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

2.1.24. У місцях з'єднання та відгалуження дроту та кабелі не повинні зазнавати механічних зусиль тяжіння.
ДАВИТЬ І ТЯГНЕ МЕХАНІЗМ ЗНОВУ ЧЕРЕЗ ЗА НЕДОЛІКУ ВІЛЬНОГО МІСЦЯ.

Також через нестачу вільного місця можна забути про маркування проводів, оскільки деякі кабельні бирки мають великий маркувальний майданчик для підпису лінії. Що також суперечить НПД.

Мені доводилося вести монтаж освітлення без розпаювальних коробок під стелею, розпаювання я ставив впритул до підрозетників вимикачів, розпаювання глибив з невеликим запасом, щоб після монтажу їх можна було хоча б шаром в сантиметр-два закрити їх штукатурною сумішшю, а потім і шпаклівкою. У підрозетниках і розпаювання проробляв отвори для того, щоб при необхідності витягнути з розпаювання назовні скрутки. розпаювальні коробки не видно а доступ до з'єднань завжди можливий, потрібно лише зняти вимикач.

Костянтин, якщо чесно, то я не чув, щоби монтаж без розподільчих коробок називали гінекологією. Особисто мені навпаки, зручніше та наочніше робити таким чином монтаж. Переваги даного способу я навів із статті, на додаток ще додам, що не потрібно робити розлучення, корячись під стелею. Про запас проводів у підрозетнику на фотографіях наочно видно запас — він цілком достатній, я навіть сказав би з надлишком. При монтажі з розподільними коробками я залишаю такий самий запас. Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! Бірки не проблема, хоч ПВХ трубочки, хоч кабельні маркери та без проблем!

Ігоре, не зрозумію Вашого обурення?! Цей спосіб ні чим не порушує нормативних вимог!

Монтаж вимикачів, а також розеток без розпредкоробок практикую більше двадцяти років. І жодного разу не пошкодував. Дмитро, дякую за ваші статті. Викладені матеріали дуже зрозуміло. Мені подобається, читаю із задоволенням. Хоча, чесно кажучи, великих відкриттів для себе не знайшов, але все одно дуже цікаво. Всім друзям і близьким рекомендую частенько ваші статті в якості підручника. Мене особисто, цікавлять більш серйозні речі. З повагою, Віктор.

чудова стаття але я не бачив схеми прохідного перемикача

Пропоную на розгляд таку схему монтажу освітлення без розподільчих коробок, монтаж якої ми виготовляємо в офісах та житлових будинках. Принцип такий. У груповому щитку організується вузол освітлення з урахуванням відповідних груп клемників типу Weidmuller. Таких вузлів у щитку може бути декілька.
Від цього вузла в щитку до кожного вимикача відходить кабель з фазною жилою, яка або з цього ж кабелю через вимикач по інших жилах повертається в щиток на інший клемник, і з нього вже, підхопивши РЕ і N йдуть до споживача, тобто. не потрібно жодної распредкоробки всі з'єднання зібрані у вузлі освітлення щитка. ТАК варіант не бюджетний. Довжина кабелів у середньому збільшується, десь на 25% плюс, клемники теж не дешеві. Але скільки переваг:
- Ні треба нікуди лазити, ні розкривати стіни, стелі та підлоги.
- Можна перегрупувати освітлення у разі чого.
- Будь-якої миті можу зробити замір опору ізоляції або продзвонити будь-яку лінію ніде не колупаючись.
- Можу контролювати підтяжку контактів.
- Можу десь необхідно за допомогою автоматичного перемикання фаз, тримати безперервне харчування
- Можу встановити пристрій плавного пуску та т.д.

Збільшиться також розмір щитка.

Вікторе, дякую.

Андрію, схеми з прохідними вимикачами будуть трохи пізніше. Стаття і так вийшла об'ємною, тому вирішив винести тему із прохідними вимикачами в окрему статтю.

Вік-тор, зустрічав такий варіант, але тільки на додаток до цього управління кожної лінії освітлення було виконано через контролер, відповідно через проміжні реле. У такому випадку можна зібрати безліч сценаріїв керування освітленням об'єкта.

У себе в будинку робив із розпредкоробками, т.к. будинок будувався не як належить, а як завжди - тобто. коли в одних кімнатах треба було вже жити, в інших ще навіть розуміння місця розташування розеток не було.

В результаті на другому поверсі подумав-подумав - і виніс всю розводку зі стелі на горище. Так, із порушенням ПУЕ, т.к. на горищі кабелі в гофрах, а чи не в залізних трубах. Але на свій страх та ризик вважаю це порушення несуттєвим. Проводка відкрита, і якби це було не горище, а інший поверх (або якщо горище обізвати мансардою), то ПУЕ дотримувався б. Оскільки в житловому будинку на це горище все-таки регулярно лазиш, то не думаю, що це так критично. Знову ж таки, кабелі НГ-LS, ПЗВ 10-30 мА типу А на всі лінії, включаючи освітлення, автомати категорії B тощо.

А ось на першому поверсі через розпредкоробки роблю підвісні касетні стелі замість натяжних. Є варіанти, де швів майже не видно, вони мають менш офісний вигляд. Зате при необхідності руками виймаєш одну плитку — і все доступ до коробки є.

Якби будувався не в такому авральному темпі і був би час все продумати і зробити відразу з розуму — звичайно, закладав би окремий кабель до кожного електроустановного виробу (вимикача, світильника, розетки/блоку розеток) і вже в щитку розподіляв би по групах, налаштовував б сценарії управління та ін. Благо в приватному будинку щиток можна хоч на всю стіну розміром поставити.

А запропонований у статті варіант, на мій погляд, хороший компроміс для невеликих квартир, де все робиться один раз без розрахунку на наступні зміни схеми проводки.

Відповідь: Адмін 23.01.2017 о 22:48
Дмитро якщо у мене 20 світильників (20 відхідних ліній + живлення) яким дивом я повинен впхнути такий об'єм проводів в Коробку Настановну d.68мм у місці з його механізмом. Це фізично туди не помістити. Навіть якщо поставити ще одну поряд. Встановлювати доведеться не одну. Батарея ціла вийде.
Про запас помовчу зовсім. Між іншим, його довжина повинна бути рівносильна виведеному і зачищеному об'єму. Це життєво необхідне відновлювальні роботи. На фальш стіні запас простіше зробити сховавши зайві дроти за перекриттями в стінці (як у вас у темі). А на суцільних стінах таке не вийде.

«Те саме про механічні зусилля, звідки вони там, якщо дроти не в натяжку?! » А якщо у натяжку? Дмитро механізми не у всіх серій того ж Шнайдера такі маленькі. Це властиво не всім видам електроустановлювальних виробів. Я можу продемонструвати не одну розетку і не один вимикач різних марок, як і бренд, так і бюджетних виробників, у яких механізм ледве поміщаються в Коробку.
Що накажіть робити у таких ситуаціях. Відмовляти повернути ці вироби замовнику назад до магазину, посилаючись на те, що я не можу фізично вмістити їх через те, що я роблю розподіл у КУ? У таких ситуаціях зводиться лише до одного відмова від послуг такого майстра.

Та й зайвих проблем такий монтаж доставляє з повного випадку пошуку несправності того ж обриву. Підлогу будинку треба розібрати поки обчислиш від куди і куди у такого майстра йдуть лінії електроживлення та їх відгалуження. Весь об'єкт голі шлейфи. Адже схем електроживлення жоден такий монтажник не залишає. А якщо чудовим чином вона буде складена не факт, що самі господарі її збережуть. Особливо, якщо такий об'єкт перепродається кілька разів поспіль.
Тому я категорично проти існування таких електромонтажних робіт.

Костянтин. Повністю з вами згоден. Маячний метод монтажу. …для умільців із очманілими ручками.

А як вам такий варіант. На мене зовсім не погано. І надійно

Нагадаю коментаторам, що аналогічна стаття у ЦС вийшла ще 4 роки тому (ймовірно, він був одним із тих, через кого тепер «підвищується попит на монтаж електропроводки без розподільчих коробок»). Тож більшість поставлених тут питань вже неодноразово розібрано (що не заважає кожному залишатися при своїй думці). Прям процитую ще одну перевагу, яку Дмитро не описав, хоча зробив: «Перевага монтажу в підрозетниках ще ось у чому. Там є ПОВНЕ 220. У БУДЬ-ЯКОМУ! Тому якщо ви раптом хочете запхати якийсь хитрий датчик руху або радіомодуль, яким потрібне N харчування – ви … берете – і робите!»

Дмитре, на зміну 222-ї серії «Ваго» тепер прийшла 221-а, вона така сама, тільки менша. Чи не пробували їх?

І питання від мене, знову ж таки про ваги. Сполуки PE повинні бути нерозбірними без спецінструменту. У випадку з вагами це не виконується, а ви їх використовуєте. Що це – порушення? Чи тут логіка в тому, що поверх ваг буде механізм вимикача, а для його зняття доведеться застосувати викрутку?

Сам займаюся електромонтажем, цікавий та пізнавальний сайт! підписано вже років зо два і завжди щось нове для себе дізнаюся!

У мене давно назрівало питання до автора цих статей про прихований монтаж електропроводки в дерев'яному будинку? Зрозуміло, що краще щоб вона була відкрита, але замовнику це не завжди хочеться! По ПУЭ монтаж прихованої проводки на дерев'яній основі, якщо я не помиляюся, повинен проводитися в мет. трубах! Такий монтаж в реалі просто не можливий ..... ну якщо і так то дуже трудомістким! Особисто я роблю кабелем НГ LS та в мет. рукаві + хороші автомати та узо! А ви як робите такий вид монтажу?

Метод як метод, тільки навіщо це все? Ну не совкові часи ж, коли не було нічого, крім жерстяних підрозетників і розпредкоробок, х/б або синьої ізоленти, яка сама розмотувалась, і не дорого все, і доступно-будь-яке, і так перекручуватися???

Костянтине, по-перше, я не згоден з вашою категоричністю щодо способу розключення мереж освітлення в настановних коробках. Є багато причин технологічного та естетичного порядку, через які небайдужі електромонтажники намагаються щось придумати і уникнути застосування розподільчих коробок у тому вигляді, в якому вони зараз використовуються. Запропонований варіант - один із можливих до застосування, але не обов'язковий у всіх випадках. Допустимо вашому варіанті, коли треба підключити 20 світильників, цей спосіб не проходить, безглуздо 20 ліній + харчування затягувати в одну настановну коробку. Але є квартири офіси, де цей варіант нормально можна використовувати, тільки все треба продумати, розрахувати і акуратно все зробити. Тому вважаю цей варіант має місце.
По-друге, у ваших коментарях про недоліки способу розключення вимикачів в установочних коробках на мій погляд багато правильного, що необхідно враховувати при виконанні цих розключень, але розпредкоробки в стінах, за стелею і т.д. -це проблема. Проблему треба вирішувати. Якщо це питання Вас цікавить які б Ви запропонували технічні рішення чи Ви вважаєте, що нічого не треба робити?

Відповідь: Вік-тор
26.01.2017 о 13:29
Я не вважаю, що нічого не треба робити. Не. Нині купа доступних способів. Це не минуле століття. Одним з найнадійніших способів монтажу електропроводки вважаю променеву. Усі технічні з'єднання проводів у розподільчому щиті. Щось на кшталт фото Сергій: 26.01.2017 о 07:29
Тільки акуратніше для комунікаційних з'єднань є спеціальні аксесуари. Багато хто скаже це дорого багато платити за «дроти» але вибачте краса вимагає жертв фінансових. Адже пластичні хірурги «красу» теж за копійки не роблять. Між іншим, для скорочення кількості проводів у наш час є додаткові пристрої у вигляді імпульсних реле, Пультів Дистанційного Управління, Мікропроцесорних контролерів. Які чудово допоможуть заощадити гроші на дроти та місце для кабельних трас. Вибираємо такі пристрої за місцем.
Якщо вже так із засобами важко і без розподільних коробок не обійтися, то чому б не використовувати сучасні оздоблювальні матеріали для їх маскування. Зробити розподільну коробку невидимку. Між іншим, скажу по секрету такі варіанти у мене користуються великою популярністю при будівництві та ремонтах. Хтось зустрічав такий оздоблювальний матеріал як рідкі шпалери? Так ось за допомогою них можна спокійно замаскувати будь-яку розподільну коробку. Для цього просто необхідно втопити її трохи більше необхідного. Просто зрівняти її кришку на рівні зі стіною. Якщо стіна шпаклюється товстим шаром, то такі маніпуляції з її рівнем можна не проводити так як штукатури спокійно її порівнюю. Просто слід канцелярським ножем прорізати межі (краї кришки) для того щоб не присохли і прибрати шпаклівку від гвинтів. Після того як нанесуть рідкі шпалери поверхня стає ідеально замаскованою візуально не відрізниш, що там є щось, але якщо піднятися і детально розглядати то можна побачити маленькі гвинтики і ледве помітний контур прорізу. Фото шпалери теж можуть підійти для маскування таких елементів. Єдине потрібно підібрати потрібну картинку, щоб візуально не можна було відрізнити квадратні або круглі обриси кришок. Ідея з фото шпалер в один випадок була не моя але особисто мені сподобалася. Мій замовник відмовився від рідких і наклеїв у себе фото шпалери картина була нічного міста і після обробки виглядало дуже красиво. А головне навіть мені важко було знайти замасковану кришку. (Виявилася захована у вікні багатоповерхового будинку).
Щодо стель. Давайте майстри поговоримо. Я наприклад прочитавши в темі побачив, що Дмитро написав, що йому майстри, що виконують монтаж натяжної стелі, не дали відповіді, як мовляв, заховати Драйвер і т.д, щоб у результаті отримувати туди до нього вільний доступ. Така проблема між іншим вирішальна також з розподільними коробками за однієї умови якщо замовник як світильник як додаткове освітлення або основне вибере Led Панелі. Ось прикріпив зображення такі:
За їхніми корпусами можна розташувати розподільні коробки та інші джерела живлення та контролери. Так як дані панелі, що вбудовуються, мають великі розміри. І внаслідок необхідності можна буде легко отримати до електротехнічної фурнітури за ними доступ. Але не забувайте вказувати їх місце розташування на проектній електромонтажній схемі особливо при великій кількості світильників. Що б не було проблем при їх пошуку.
Я допускаю варіант Дмитра з окремою КУ закритою механізмом у вигляді кришки, але з похибкою на те, що вибір КУ буде найбільшим за діаметром і глибиною. Не міння D.75мм В.50мм.

Костянтин дуже цікаво, треба проаналізувати весь матеріал і вибрати з чого можна пробувати. Адмін вибрав важливу тему, тому що від розподільних коробок там, де можливо треба йти, особливо в мережах освітлення, влаштовуючи розлучення електропроводки або в коробках установки або способами, зазначеними в коментарях. Особисто я вже з 2011 року роблю монтаж електросхем освітлення у спосіб, зазначений у моєму коментарі від 24.01.2017. (пробую прикріпити зображення, тільки не знаю виходити ці знімки)
При монтажі розеткових мереж використовую також променеву електропроводку. Кожен споживач або групу споживачів, але з урахуванням того, що можна включити лише один споживач, захищаю своїм адресним авт. вимикачем.

Вийшов один знімок. Це і є вузол освітлення, який зібраний на ел. щиті. З нього випробувано різне освітлення восьми кімнат, в одній кімнаті встановлено 5 прохідних вимикачів. Спробую надіслати знімок всього щита.

Шановний адміне! Чи могли б ви створити тему, де колеги електрики висловили б свою думку та методи як обчислити злодюжок електроенергії в садівничому кооперативі? Облік загальний, баланс не сходиться, в будинок до кожного особливо не зайдеш (тим більше прогулятися горищем та іншими таємними місцями в будинку).

ДОБРЕ, а ось у великій квартирі через кілька років, раптом поломка якась, а я не пам'ятаю яка розетка або який вимикач у мене працює як коробка. Розкривати все підряд? Теж не добре.

Марк, як Ви пам'ятатимете, де розташована у Вас необхідна коробка, до того ж, якщо вона схована за стелею. У монтажі без коробок навпаки зрозуміліше, в підрозетник приходить лінія, що живить зі щита, і 1-2-3 відходять. І все це в одному місці - у підрозетнику 1-2 вимикачів. Тут і шукати не потрібно, за великим рахунком, — все логічно і зрозуміло.

Відповідь: Вік-тор:
27.01.2017 о 19:39
Ну от чудове складання. Якби можна було поставити клас поставив би. Цілком відмінна комплектація з комунікаційними з'єднаннями схем електроживлення в розподільчому щиті. У всіх так було б. На таке приємно дивитись тим більше працювати в ньому.

Костянтине, на форумі є група учасників до думки та оцінок, яких я ставлюся дуже уважно — навіть якщо наші думки розходяться і ми на якесь питання дивимося по-різному. Тому мені приємно, що ви дали таку оцінку способу та якості складання електросхеми щита.

Відповідь:вік-тор:
29.01.2017 о 12:36
Я один із учасників цього форуму. Нік той самий, що й тут. А як вас звати на форумі, якщо не секрет?

Костянтин:
29.01.2017 о 17:18

На форумі я переглядаю матеріали як гість. Мені так зручно я не втягуюсь в обговорення, туго з часом, тим паче друкую.

…»З розетками тут все просто - кабель живлення підключається безпосередньо до затискачів розетки, а від неї, при необхідності, підключаються наступні розетки. Таку сполуку називають «шлейфом».
ЯКИЙ робити ЗАБОРОНЕНО за наявності захисного провідника PE(тобто системі заземлення TN-C-S, показаного на Вашому знімку. У ПУЕ прямо говориться — у трьох-п'ятипровідній мережі ТІЛЬКИ через відпайкові коробки. Ви вже людей не вводите в оману.

Знову здорова)) А як, цікаво, у відпайковій коробці ви РЕ розключите, чи не через клеми?))

Михайле, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.

Вітаю.

Роблю проводку у дерев'яному будинку. Усі з'єднання – у щиті (променева схема). Але в деяких місцях зручніше скомутувати у світильнику, коли світильник знаходиться приблизно посередині між щитом та вимикачем.
У Вас на схемах кабель живлення від щита приходить в підрозетник, далі комутується, і йде в світильник.
А чи можна цей спосіб застосувати трохи інакше? Кабель від щита завести одразу у світильник, другий кабель провести від світильника до вимикача, але комутацію зробити у світильнику (якщо місце дозволяє). Начебто це нічому не суперечить?
Але хоча роблю для себе, доводиться думати і про тих, хто потім це обслуговуватиме. Як він поставиться до того, що знявши світильник, побачить не один, а два кабелі під ним?

Для YuTefan:
А що за світильник? Зараз світильники роблять такі хисткі, що зайвий раз туди залазити дуже не хочеться ... А які клеми всередині світильника? Напевно теж кволі, а Ви туди два кабелі. Тим більше світильник на стелі (на стелі?)
Як ви думаєте, яким словом Вас згадають ті, хто туди полізе)))))
Запропонований Вами варіант повинен мати дуже вагомі підстави для свого застосування.

Підключення вимикачів без розподільних коробок.
Чому ні?
Взяти «глибше» підрозетник.
Кумедні часом бувають моменти. Приїжджаєш на «об'єкт» - там проблема у проведенні. І розпаювання під стелею. І як на зло ні сходи, ні стільця нічого, на що можна влізти і дістатись до розпаювання…)))))

«Михайло, та скільки вже можна говорити, що розетки підключати шлейфом дозволяється згідно з ПУЕ, тільки при цьому потрібно врахувати низку вимог, які, до речі, і застосовні для розподільчих коробок. Я постараюся найближчим часом написати про це окрему статтю, бо доводиться часто доводити цей момент.»
Із задоволенням шаную Ваші ПУЕ. Мабуть щойно вийшли. Де ПУЕ дозволяє розривати захисний провідник. Шлейфом (а я розумію - це таке з'єднання, де провід приходить садиться на ту ж клему розетки, що і провід лінії, що відходить) - не можна і точка. Тому що є провідник РЕ. Він має бути нерозривним. А як тільки ви відключите його в розетці на початку лінії - всі інші розетки виявляться без нього. Чому відключіть – справа третя. Як варіант – виявилася несправна розетка із заземленням, поставили що було під руками – без заземлення. Звичайно, провід РЕ з'єднувати ніхто з «кваліфікованих електриків» не буде. А навіщо? Все ж таки працює! Мені потрібний твердий доказ, що РЕ ніколи не буде розірвано. Аргументи на кшталт «кваліфікований електрик ніколи не допустить» не приймаються. У нас «кваліфікованих електриків» підлога Росії. Почитайте також про заземлення та занулення світильників. Тільки окремий провід — і жодних «шлейфів». Категорично заборонено брати «землю» у розумінні «кваліфікованих електриків» перемичкою між клемою N та клемою РЄ у розетці. Розпаювальна коробка дозволяє виконати монтаж строго по ПУЕ і, крім того, набагато зручніше (і в обслуговуванні — теж) зібрати схему в коробці, ніж ліпити якусь гінекологію. А то приходиш у квартиру — і тягни з собою дорогий шукач прихованої проводки і розбирайся, викорчовуючи розетки — де, чого і як. Тому що постаралися, а виконавчої схеми не зробили чи взагалі без уявлення про її існування. Коробка звичайно не фарбує, але можна її поставити у найменш помітному місці.

Михайло, РЕ провідник кабелю живлення в підрозетнику першої розетки не підключається на її клему, а робиться відгалуження від основного РЕ на кожен розетковий механізм. Таким чином, відключення РЕ провідника від клеми будь-якої з розеток не розірве цілісність РЕ провідника для іншої.

Адміну:
Поясніть яким клемником (вкажіть конкретний тип, марку …чи ще) робити відгалуження РЕ провідника для випадку з так званим підключенням шлейфом розеток?
Питання не таке просте, як може здатися. Я подумував про «горіхи», але вони завеликі за розміром .... Я якось потурбувався цим питанням (пошуком з'єднувача-відгалужувача) і майже нічого не знайшов відповідного (маленького та ізольованого ... напевно гвинтового ... і т.д.)

За весь час я бачив тільки одне «хитре» рішення: «хитрі» монтажники в розетці викручували гвинт клеми РЕ і скручували провід РЕ у вигляді петлі і прикручували цим гвинтом цю петлю в клему РЕ.
У всіх інших випадках і фазні і нульові і захисні «пхають» по два кінці під одну клему. коробки одним шматком ... (())

На «справі» і фазні і нульові робочі провідники теж краще з'єднувати відгалуженням…..(і треба шукати тут нормативи і комусь щось доводити….кому треба той зрозуміє)

Напевно тут швидше питання більше впирається у вибір способу матажу магістральної лінії (цілком або відрізками), а також відповідного з'єднувача-відгалужувача і звичку розібратися і робити правильно завжди, а не як зручно і швидко для монтажника.
Виходить, що і клеми теж можна застосовувати.
вони за розміром менше ніж ГМЛ.

хоча це ще питання, що більше, а що менше.
розбірні і нерозбірні з'єднувачі-ось це питання.

Вадим, теж варіант, але для силових кіл я його не рекомендував би.

Як підключити шлейфом шт.розетки без розподільчої коробки?

Ось тема тільки своєчасно для мене, я зіткнувся з це ноу хао, але тут отримав більш цікаву інформацію ніж мені показували. Дякую цьому творцю. Тепер зацікавився цією схемою підключення без розподільних коробок, але із прохідними вимикачами.

Вітаю. Підкажіть, чи є якийсь норматив, що обумовлює допустиму відстань установки розподільних коробок від верхньої плити перекриття (стелі)?

Нам встановлювали натяжну стелю з ревізійними люками та круглими/прямокутними світильниками, у виконавців навіть питання не виникло, мабуть, постійно такі завдання вирішують.

Будинок дерев'яний. Променева схема. Освітлювальна мережа виконана у металевих трубах у підготовці підлоги другого поверху. До вимикачів проводка відкрита кабелем ВВГнг-LS, який прокладається частково відкрито і прикривається прядив'яною мотузкою, частково за переведенням у готівку дверей. Вимикач поруч із переведенням у готівку. Хочу застосувати Ваш метод монтажу. Але вимикачі та розетки для відкритої проводки. Чи можна встановити підрозетник як для прихованого мотажу в ньому зробити все роз'єднання та встановити зверху вимикач або розетку для зовнішнього монтажу. Або такі роз'єднання можна зробити прямо у вимикачах або розетках для зовнішнього монтажу. Прошу відповісти.

Запитання: Олексій Левашов,
Проектбудгруп.

Відповідно до вимог ПУЕ та СП 31-110 приховані електропроводки в дерев'яних каркасних будинках слід виконувати у металевих трубах, що мають локалізаційну здатність. Але при цьому в зазначених документах жодного слова не сказано про те, які вимоги пред'являються до настановних та розпаювальних коробок, до електроустаткування, що застосовується в таких проводках.

У продажу відсутні металеві настановні та розпаювальні коробки для прихованої установки у дерев'яних конструкціях. Усі світильники, що вбудовуються, також не мають будь-яких захисних металевих корпусів, що володіють локалізаційною здатністю. Всі розетки для прихованої установки виготовлені з пластику.

Виникає питання: навіщо виконувати саму проводку в трубах? Яким чином здійснювати підключення точкових світильників, люстр, бра тощо?

Відповідь: Олександр Шалигін,
начальник ІКЦ МІЕЕ.

У приміщеннях з горючих будівельних матеріалів електропроводки зазвичай слід виконувати відкрито. Приховані електропроводки в сталевих трубах, що мають локалізаційну здатність, слід використовувати тільки в приміщеннях з горючих будівельних матеріалів, де необхідно забезпечити недоступність електропроводок, і в обмежених випадках з архітектурних міркувань.

Прихована установка електроустановлювальних виробів та світильників у будівельних конструкціях із горючих матеріалів не застосовується. Тому на ринку немає таких виробів.
* * *
За матеріалами "Новини електротехніки".
Насправді прихована установка розеток/вимикачів у будинках із бруса іноді застосовується. Наприклад, за допомогою виробів «Набревно.ру» - чеські монтажні коробки Kopos із самозагасаючого ПВХ + дерев'яна декоративна накладка від «наколо».

Одна з головних складнощів, що виникають у процесі монтажу електричної розводки своїми руками – необхідність з'єднання проводів у розподільній коробці для електропроводки. Щоб не допустити поширених помилок, і, як наслідок, несправності вимикачів чи розеток, розглянемо кожен етап проведення самостійних робіт.

Практично кожна людина так чи інакше має уявлення про те, як виглядає розподільна коробка. Але про те, навіщо вона насправді потрібна, і як влаштована, знають далеко не всі. Розглянемо загальні дані, які відомі нам про цей елемент.

Розподільні коробки різняться залежно від своєї форми, а також особливостей застосування. Деякі мають прямокутну форму, а деякі круглу. На функціональність цей параметр не впливає.

Щодо особливостей застосування, то тут розрізняють:

розподільні коробки для прихованої проводки;
розподільні коробки для відкритої проводки.

Відрізняються вони один від одного способом кріплення деякими особливостями пристрою, а в деяких випадках і розмірами. У будь-якому випадку вони мають одну єдину мету – розведення дротів від щитка до окремо розташованих точок енергоспоживання, наприклад, вимикачів, світильників, розеток. При цьому розподілення електроенергії має бути рівномірним, щоб уникнути перебоїв у роботі приладів.

Для досягнення цієї мети електропроводка поділяється на окремі магістралі або так звані групи. У кожну кімнату прокладають окремі дроти, які живитимуть прилади електрикою, забезпечуючи їхню роботу. Саме на цьому етапі з'являються розподільні коробки. Їх встановлюють у вузлових точках, де дроти з'єднуються між собою.

Купити розподільну коробку для електропроводки необхідно, в першу чергу, з міркувань пожежної безпеки. Тому що саме в місцях з'єднань проводів ризик виникнення осередку займання найбільший. При порушенні контакту опір зростає і з'єднання починає нагріватися. У деяких випадках це може спричинити пожежу.

Зовнішні розподільні електричні коробки служать як ізоляційний шар між потенційним осередком займання та навколишніми предметами. Крім цього, вони мають і чималу естетичну роль, приховуючи не завжди красиві з'єднання проводів від очей.

Чи можна обійтися без монтажних розподільчих коробок

Деякі стверджують, що наявність у будинку розподільних коробок зовсім необов'язкова. Але насправді для того, щоби обійтися без них, необхідно прокласти окремий провід від щитка до кожного місця споживання електроенергії. Для цього потрібно зробити в стіні безліч досить глибоких і широких штроб, щоб укласти в них дроти в кілька рядів. Все це спричинить додаткові витрати фінансів та зусиль.

Якщо ж при відмові від використання розподільних коробок керуватися тим фактом, що прокладка окремих дротів взагалі виключає наявність в електропроводці з'єднань, а отже і безпечніша, то і на це є хороша відповідь фахівців. З'єднання проводів, проведене згідно з усіма нормами та схемою з'єднання проводів у розподільчій коробці, не становить небезпеки. У будь-якому випадку ви завжди можете звернутися за допомогою до фахівців.

Розподільна коробка: розміри та ціни

Кожна монтажна розподільна коробка має низку своїх характеристик, серед яких особливу роль відіграє розмір та ціна. Розглянемо три найпопулярніші варіанти, які прийнято встановлювати у житлових будинках:

Коробка розподільна 100х100х50 мм IP54.
Коробка розподільна IP65 88х88х53 мм.

Перший варіант – один із найдоступніших і водночас поширених. Наприклад, розподільну коробку Tyco можна придбати всього за 50 рублів. Її низька вартість обумовлена вітчизняним виробництвом, а також мінімальною комплектацією (корпус та кришка).

Другий варіант також має мінімальну вартість – 46 рублів. Він виготовлений з пропілену та ПВД. Звичайно, не можна сказати, що він коли-небудь зможе пооперувати з металевими розподільними коробками, проте свою функцію захисту проводів від опадів та вітру він більш ніж виконує.

Третій варіант, німецького виробництва, обійдеться вам трохи дорожче, близько 211 рублів. При цьому характеристики та розміри розподільної коробки мало чим відрізняються від перших двох варіантів. Однак, як стверджує фірма-виробник Hensel, пластик, який застосовується для виготовлення їх продукції, дуже високої якості і відповідає всім вимогам до елементів електропроводки.

Звичайно, все це досить прості та дешеві варіанти. Електричні розподільні коробки з клемами коштуватимуть у рази дорожче. Але і тут можна сказати, що їхня ціна виправдана простотою з'єднання проводів та їх подальшого обслуговування.

Корисна порада! Якщо ви не бажаєте заощаджувати на безпеці, то варто розглянути варіант придбання вибухозахищеної розподільної коробки.

Особливе місце у облаштуванні електропроводки займають клеми. Установка розподільної коробки такого типу проводиться найбільш просто і не потребує особливих навичок. Суть полягає в тому, що коробка вже оснащена спеціальними затискачами, які призначені для з'єднання дротів. У порівнянні зі звичайними, такі розподільні коробки мають цілу низку переваг:

монтаж та демонтаж провідників проводиться у рази швидше, при цьому немає необхідності використовувати будь-які додаткові інструменти;
завдяки застосуванню спеціальної пасти, ви можете з'єднувати між собою дроти з різних матеріалів, наприклад, мідні та алюмінієві;
спеціальна система розміщення проводів допомагає підтримувати в коробці порядок, що зводить нанівець ризик виникнення короткого замикання;
спеціальна конструкція дозволяє легко провести вимірювання сили струму без необхідності знімати з проводів ізоляційні матеріали і взагалі не впливає на цілісність системи.

Для відкритої проводки розподільні коробки такого типу стали найпопулярнішим варіантом. Адже відсутність необхідності самостійно скручувати та з'єднувати дроти зробило використання клем дуже зручним. Сьогодні у продажу є безліч різних варіантів, у тому числі – вибухозахищена клемна коробка.

З'єднання проводів у розподільній коробці для електропроводки різними способами

Загальновизнано, що добрий контакт – результат правильного з'єднання проводів між собою. Якщо роботи були зроблені недостатньо якісно, це відразу ж стане помітно через слабкий контакт або повну його відсутність. Крім того, проблеми можуть виникати в той момент, коли ви вмикаєте в розетку якийсь досить потужний прилад.

Все це, безумовно, завдає чимало дискомфорту. І набагато простіше подбати про це заздалегідь, ще на етапі монтажу електропроводки, ніж намагатися вирішити цю проблему з часом. Розглянемо найпопулярніші способи з'єднання проводів між собою:

скручування проводів у розподільчій коробці;
опресування;
зварювання;
спайка;
використання контактних гвинтових затискачів;
болтові з'єднання;
самозатискачі.

Усі ці способи досить прості реалізації і вимагають спеціальних навичок. Розглянемо кожен з них докладніше, щоб отримати уявлення про те, як краще з'єднати дроти у розподільчій коробці.

Як правильно з'єднати дроти у розподільчій коробці

Для того щоб самостійно провести всі роботи правильно, слід врахувати лише одну головну вимогу, яка пред'являється до монтажу розподільчих коробок: необхідно забезпечити вільний доступ до всіх місць з'єднання проводів. Це потрібно на випадок несправності однієї з розеток чи вимикача.

Зверніть увагу! Якщо при початковому монтажі розподільна коробка буде прихована за обробним покриттям, то при першій несправності доведеться повністю його видалити, щоб провести ремонт.

Не завжди проблема може ховатися саме там, проте перевірити наявність контакту ніколи не буде зайвим. Тому заздалегідь продумайте все таким чином, щоб будь-які роботи можна було провести максимально легко і швидко. При цьому підключення проводів у розподільчій коробці може бути виконане будь-яким зручним для вас способом, про який йтиметься нижче.

З'єднання проводів у розподільчій коробці методом скручування та опресування

Майже кожен знає, як робиться скручування очищених кінчиків проводів. Однак, якщо йдеться про з'єднання проводів у розподільчій коробці, варто згадати про нормативні документи, які висвітлюють це питання.

Скрутка вважається ненадійним варіантом з'єднання, тому що площа зіткнення виходить дуже невеликою, і розраховувати на повноцінний контакт між дроти не можна. Крім того, згодом навіть цей невеликий контакт схильний послаблюватися, що унеможливлює використання потужних приладів, що дають серйозне навантаження на систему.

Куди більш надійним способом прийнято вважати опресування, для якого використовують спеціальну сполучну гільзу. Основний параметр її вибору – товщина всіх проводів, які будуть у ній поміщені. Матеріалом виготовлення може бути як мідь, так і алюміній, і вибір залежить від того, з якого матеріалу виготовлені самі дроти.

Для того щоб забезпечити фіксацію, застосовують спеціальний інструмент, за допомогою якого стискають гільзу. Робити це можна лише прес-кліщами. Використовувати для цього не рекомендується. В іншому ця технологія повністю відповідає всім нормам та вимогам, передбаченим нормативною документацією.

Ось як відбувається з'єднання проводів у такий спосіб:

з проводів зачищається ізоляція з урахуванням необхідної довжини, тобто довжини гільзи, що використовується;
зачищені кінчики проводів скручуються та вводяться в гільзу;
за допомогою прес-кліщів гільза обжимається;
за допомогою ізоленти або ізолюється місце з'єднання.

Як з'єднати дроти у розподільній коробці за допомогою зварювання

Цей спосіб прийнято вважати дуже надійним, тому що в результаті роботи виходить єдиний провід, який практично не піддається окисленню. Сплавляючи дроти між собою, ви отримуєте надійний контакт, який з часом не слабшатиме. Однак реалізація цього способу трохи складніша за попередній, адже вам знадобиться зварювальне обладнання та вміння з ним поводитися.

Список інструментів, які необхідні для проведення робіт із зварювання дротів:

зварювальний апарат потужністю не менше 1 кВт та розрахований на 24 Вт;
вугільний електрод;
каніфоль або флюс, який забезпечить подальший захист металевої частини дротів від окиснення;
засоби індивідуального захисту: окуляри та рукавички для зварювання.

Якщо у вас є хоча б мінімальні навички роботи зі зварювальним апаратом, а також всі перераховані складові, подальші етапи роботи не будуть для вас особливої складності. З проводів очищається ізоляція, які начинка зачищається за допомогою наждакового паперу до блиску.

Після цього скрутіть дроти традиційним способом і засипте флюс у поглиблення електрода. Притисніть дроти до нього і утримуйте, доки ви не побачите появу кульки, так званої контактної точки. Після цього процес з'єднання проводів вважатимуться закінченим. Залишається лише очистити місце з'єднання від зайвого флюсу, покрити лаком та заізолювати.

З'єднання проводів у розподільчій коробці способом паяння

На перший погляд, цей метод схожий на метод зварювання, проте він має суттєву відмінність. Для спайки проводів використовується припій, розплавлений паяльником. Це дозволений спосіб, що забезпечує надійне з'єднання. Єдиний його недолік – він не надто надійний у місцях, де дроти схильні до сильного нагрівання.

Зверніть увагу! Якщо ви не вмієте паяти, цей метод краще не використовувати. З'єднання може вийти занадто крихким, і при найменшому механічному навантаженні або натягу дроту можуть просто розірватися в місці спайки.

Для того щоб провести спайку дротів вам знадобиться:

паяльник;
олов'яно-свинцевий припій;
каніфоль чи флюс;
у разі використання флюсу – спеціальний пензлик для нього;
дрібний наждачний папір.

Здебільшого процес з'єднання проводів проводиться так само, як і у випадку зварювання. Ось тільки розплавляється при цьому не сам метал, а лише припій. При цьому потрібно уважно стежити, щоб розплавлений припій обов'язково затікав усередину скручування для надійнішого скріплення. Здебільшого цей метод використовують для роботи з мідними проводами, проте, за умови наявності спеціального припою, те саме можна робити і з алюмінієвими.

Використання гвинтових контактних затискачів та болтових з'єднань

Використання гвинтових контактних затискачів – досить поширений метод, яким користуються багато хто, в силу його прості та зручності. Однак він також має свої недоліки, про які корисно знати на початок робіт.

Спочатку гвинтові затискачі використовували, щоб з'єднувати між собою різні метали, які не повинні стикатися. Наприклад, це могли бути мідь та алюміній, які за наявності вологи починають взаємодіяти один з одним. Згодом цей спосіб став застосовуватися і для з'єднання дротів. І навіть було закріплено на рівні нормативної документації.

Зверніть увагу! При використанні цього методу для алюмінієвих проводів потрібно знати, що вони вимагатимуть періодичного обтискання, щоб контакт з часом не губився і не слабшав.

Болтові з'єднання також досить часто застосовуються для з'єднання проводів, проте, якщо йдеться про те, щоб приховати їх після цього в розподільчій коробці, цей метод можна вважати невідповідним. Вся справа у громіздкості з'єднань.

Для того, щоб з'єднати дроти таким чином, між ними потрібно вставити сталеву шайбу. Відбувається це в наступній послідовності: на болт надівається шайба, потім надягається один із проводів, а потім ще одна шайба. Після цього слідує другий провід і гайка, яка затягує систему. Звичайно, все це вимагає ще й гарної ізоляції, тому обсяг з'єднання виходить пристойним.

Корисна порада! Такий метод має свої переваги - він добре підходить для з'єднання різних металів, так як всередину можна закладати спеціальну пасту, що запобігає окисленню.

Монтаж розподільної коробки для електропроводки

Розібравшись з тим, якими способами можуть бути скріплені між собою дроти, розглянемо, як зробити монтаж самої системи на прикладі розподільчої коробки IP55 для зовнішнього монтажу 100х100х50 мм.

Найчастіше установка проводиться у глуху стіну із цегли або бетону. Це може викликати певні труднощі в процесі того, як ви свердлитимете під неї нішу, зате система буде надійно зафіксована. Якщо коробка має круглі отвори, можна використовувати спеціальні коронки для перфоратора. Для прямокутних або квадратних використовують болгарку із спеціальним алмазним диском, призначеним для роботи з бетоном.

Після того, як ніша буде готова, обов'язково приміряйте до неї розподільну коробку, щоб переконатися, що все підготовлено правильно. Розподільна коробка повинна повністю поміщатись у стіні таким чином, щоб після монтажу її лицьова поверхня була на одному зі стіною рівні.

У деяких розподільчих коробках є спеціальні заглушки, спеціально призначені для того, щоб в цих місцях заводити кабель. Їх потрібно акуратно виламати або вирізати, при цьому зберігши цілісність загальної конструкції. Вони заводяться кінці електропроводки згідно зі схемою.

Коли ви переконаєтеся, що всі дроти були заведені в розподільчу коробку, можна розпочинати приготування будівельного розчину для її фіксації. Принцип фіксації дуже простий:

в нішу, приготовлену для розподільної коробки, за допомогою шпателя закладається кілька розчинів;
коробка з заведеними кабелями вдавлюється всередину максимально глибоко;
надлишки розчину, що виступили з боків, забираються;
якщо є така необхідність, коробку можна притримати рукою в перші кілька хвилин, щоб розчинити трохи схопитися.

Корисна порада! Замість будівельного розчину можна використати алебастр. Він набагато швидше висихає і при цьому так само добре витримає вагу коробки.

Як у роботі з установкою розпаювальної коробки для відкритої проводки, так і у випадку, коли йдеться про закриту систему, якісний монтаж багато в чому визначає термін та якість служби електропроводки. Головне в роботі з електрикою – правильно оцінювати свої можливості та, у разі потреби, звернутися за допомогою до професійних електриків.

Жодна електромонтажна схема не може обійтися без будь-яких з'єднань, розгалужень проводів або кабелів. Для цього призначено спеціальну коробку. Вона розташовується під стелею і є круглою або квадратною коробочкою, зробленою з полімерного матеріалу.

У даному матеріалі ми розповімо, як зробити з'єднання правильно, продемонструємо схеми, фото та відео інструкції.

Чому використовують розподільчу коробку

Бувають випадки, коли при монтажі електропроводки нехтують установкою подібних розподільників, вважаючи, що це просто марнування часу, оскільки коробку потрібно спочатку встановити, потім зробити підведення до неї, що призведе до додаткових труднощів. Адже простіше просто зробити скручування, заізолювати і банально заштукатурити стіну. Але ось тут потрібно трохи подумати наперед, тому що в такому випадку проходять важливі моменти:

Немає вільного доступу до дротів. Наприклад, якщо у вашій кімнаті не працює розетка або пропало світло, і після перевірки з'ясувалося, що проблема полягає у відсутності напруги. Як провести перевірку? Цілком прибирати обробку? Зривати шпалери, штукатурку щоб дістатися до скручування? Це зіпсує ремонт.
Якщо ви бажаєте встановити додаткову розетку. Не завжди зручно підключати її, прокладаючи дроти від раніше встановленої розетки. Завдяки розподільчій коробці ви можете спокійно зробити нові підключення.
Нормативний документ ПУЕ говорить про те, що «місця з'єднань та відгалужень мають бути доступними для огляду та ремонту», тому нехтувати встановленням такого розподільника не можна.
Відсутність таких розподільників суперечить нормам пожежної безпеки.

Як видно, розподільний коробок відіграє важливу роль. Але її встановлення – це лише початок. Залишається з'єднати в ній усі дроти. Як це краще зробити? Давайте розглянемо деякі методи.

Види з'єднань

Яке завдання при з'єднанні дротів? Забезпечити хороший контакт жив між собою, щоб ланцюжок не розривався, і не було ризику короткого замикання. Для того, щоб це забезпечити, можна діяти кількома способами:

Скрутка.
Опресування.
Зварювання.
Паяння паяльником.
Використання гвинтових контактних затискачів.
Болтові з'єднання.

Це перевірені роками способи, які можна використовувати для того, щоб забезпечити надійний контакт. Давайте докладно розглянемо кожен із них. Ви дізнаєтеся, як правильно об'єднувати дроти будь-яким із цих варіантів.

Скрутка

Такі скручування в розподільчій коробці офіційно заборонено. У сьомому виданні нормативного документа ПУЕ, 2 глава, пункт 2.1/21 перераховуються всі види допустимих з'єднань, але в них немає скручування. І це не дивно, оскільки такий контакт чутливий до імпульсного струму і має великий перехідний опір. Згодом контакт погіршуватиметься і просто вигорить. Через те, що площа дотику невелика, при сильному навантаженні відбувається нагрівання, і контакт ще більше послаблюється.

Цей варіант вибирають через його простоту. Достатньо лише зачистити 10-20 мм ізоляції і скрутити дроти один з одним за допомогою плоскогубців. Так робили наші батьки та прадіди. Але така сполука часто буває ненадійною, особливо якщо використовується алюмінієва жила.

Опресування сполучною гільзою

Досить надійний метод, котрому потрібно придбання сполучної гільзи. Вам потрібно підібрати її виходячи з діаметра пучка, що з'єднується. Залежно від проводів, які ви з'єднуєте, вибирається матеріал гільзи. Для мідних проводів гільза має бути мідною, для алюмінієвих – алюмінієва. Щоб з'єднання було надійним, гільзу обжимають спеціальним інструментом, який називається прес-кліщі. Ця технологія досить ефективна і стоїть поряд з іншими методами в нормативних документах.

Щоб з'єднати в такий спосіб вам потрібно:

Зняти ізоляцію з огляду на довжину вашої гільзи.
Скрутити дроти в пучок і ввести в гільзу.
Обтиснути гільзу за допомогою прес-кліщів.
Місце скручування заізолювати термоусадкою або ізоляційною стрічкою.

У такій роботі використовувати пасатижі не рекомендується, оскільки з'єднання не буде достатньо надійним. Набагато краще купити прес-кліщі або позичити їх у добрих сусідів.

Зварювання

Цей метод можна назвати найбільш надійним і безпечним, адже дроти з'єднуються за допомогою сплаву і стають одним цілим. Завдяки тому, що зварювання не окислюватиметься, згодом такий контакт не слабшатиме. Але щоб здійснити таку роботу, вам знадобляться навички роботи з обладнанням для зварювання.

Крім умінь, ви повинні заготовити:

зварювальний апарат на 24 вольти, потужністю понад 1 кВт;
зварювальні рукавички для захисту шкіри;
окуляри чи маску для зварювання;
наждачний папір для зачистки проводів;
канцелярський ніж для зняття ізоляції;
вугільний електрод;
флюс, завдяки якому розплав буде захищений від дії повітря.

Після того як всі інструменти і матеріали готові, залишається тільки зробити зварювання, що не складе особливих труднощів. Роботу можна розділити на кілька кроків:

Зняти ізоляцію на 60–80 мм та зачистити їх, використовуючи наждачний папір. Жили мають блищати.
З'єднати дроти методом скручування, накрутивши один на інший так, щоб кінці були на рівні один одного. Рекомендується робити довжину щонайменше 50 мм.
Насипати флюс у заглиблення вашого електрода.
Поставити "масу" апарата на оголений провід, включити зварювальний апарат і притиснути електрод до верхівки скручування.
Тримайте електрод до тих пір, поки не утвориться якась кулька, що називається контактною точкою. Зазвичай це йде 1–3 сек.
Залишається очистити крапку від флюсу і заізолювати місце зварювання термозбіжною трубкою або ізолентою.

Такого типу з'єднання служитимуть довго. У деяких старих хрущовках таке зварювання тривало 50 років і стабільно виконувало свою функцію.

Паяння паяльником

Метод дуже схожий на зварювання, тільки в цьому випадку дроти з'єднуються за допомогою припою. Для цих робіт знадобиться паяльник. Для роботи вам знадобляться:

паяльник;
дрібний наждачний папір;
каніфоль (флюс);
пензлик для нанесення каніфолі;
олов'яно-свинцевий припій.

Порядок роботи такий самий, як при зварюванні:

Зняття ізоляції та зачищення наждачним папером.
Скрутка.
Нанесення флюсу.
Безпосередньо паяння. Паяльником розплавляється припій, який повинен затікати в саму скручування, надійно з'єднуючи дроти між собою.

Найчастіше таким методом спаюють мідні дроти, але якщо придбати спеціальний припій для паяння алюмінію, то можна паяти і мідь з алюмінію.

Використання гвинтових контактних затискачів

Цей метод швидкий, простий та ефективний. А що найголовніше, такими затискачами можна поєднати різнорідні метали. Наприклад, якщо вам потрібно з'єднати алюмінієвий та мідний провідники, що саме по собі, як відомо, протипоказано. Такі затискачі дуже прості та компактні, а їхня вартість може вас приємно здивувати.

Для з'єднання проводів затискачами потрібно здійснити лише 2 кроки:

Зняти 5мм ізоляції.
Вставити в затискачі та затягнути гвинт.

Ось і все, як бачите, все дуже просто та швидко. Важливо лише контролювати силу, з якою ви затискаєте. Якщо гвинт закрутити занадто сильно, можна пошкодити жили. Особливо потрібно бути уважними під час роботи з алюмінієвими проводами.

Єдиним недоліком гвинтового з'єднання є те, що при роботі з багатожильним кабелем його потрібно обжати спеціальною насадкою, щоб забезпечити нормальний контакт та цілісність дроту.

Болтові з'єднання

Таке з'єднання досить надійне, але громіздке. Для сучасних розподільчих коробок він не підійде через свої габарити, але для великих коробок старого зразка – якраз. Таким способом можна поєднувати як однорідні, і різнорідні метали. Робота виконується так:

На болт надягається сталева шайба.
З провідників знімається ізоляція і вони формуються у вигляді кільця.
Перше кільце надівається на болт.
Потім на черзі інша сталева шайба, яка поміщається на болт слідом за першим.
Зверху одягається другий сполучний провід.
Весь цей бутерброд затискається гайкою.
Насамкінець все потрібно заізолювати.

Саме така конструкція робить контакт громіздким. Якщо вам потрібно з'єднати кілька пар дротів, такий варіант не буде найкращим.

Цей метод можна назвати найсучаснішим, найпопулярнішим і нескладним у використанні. Все, що вам необхідно, купити в магазині спеціальні клеми. Усередині цих клем є спеціальна паста, що не дає окислюватися металам. Завдяки цьому такі з'єднання можна вставляти різні метали.

Робота полягає в наступному:

З кожного дроту знімається 10 мм ізоляції.
Важіль, який знаходиться на кліпсі, піднімається нагору.
Провідники вставляються у з'єднувач.
Важіль опускається у вихідне положення.

Якщо ваші затискачі не мають важелів, їх потрібно вставити до защіпки клеми.

Ми розглянули найнадійніші методи, якими можна об'єднувати дроти у розподільчій коробці. Це дуже важливий етап проведення електромонтажних робіт, оскільки 70% помилок при роботах полягають саме у неправильному з'єднанні провідників. Але якщо ви, навіть не маючи досвіду подібних робіт, використовуватимете методи, які наведені в цій статті, ви зможете легко зробити все відповідно до вимог нормативів. А ось який із цих методів вибрати, залежить від ваших можливостей та бажання.