Міні паяльна станція з феном на atmega8. Саморобна паяльна станція на ATmega8

Для створення нероз'ємних з'єднань використовують декілька технологій. Одна з них це пайка. Від традиційного зварювання її відрізняють низькі температури, з'єднання між собою виконують за допомогою спеціального матеріалу – припою. У процесі паяння, розплавлений припій наносять на деталі, що з'єднуються, у міру остигання, він твердне і заготовки з'єднуються між собою.

Паяння виконують з використанням різних пристроїв - електричного паяльника, паяльної станції та ін.

Принцип роботи та загальні характеристики

Паяльна станція, а іноді її називають верстатом або установкою цей пристрій, який широко застосовують і в побуті, і в електроніці та електротехніці. Основне призначення цього обладнання - групове або одиничне паяння деталей.

У конструкцію цього обладнання входять такі компоненти:

1. Блок керування, який контролює робочі параметри роботи пристрою.
2. Паяльник, призначений для виконання паяння.
3. Пінцет, що бере участь у складанні/розбиранні елементів, що встановлюються на друковану плату.
4. Фен, який призначений для нагрівання складального місця. Його можна використовувати для виконання як поодиноких, так і групових операцій.
5. Джерело тепла, що використовується для нагрівання друкованої плати для визначеної в технологічному процесі температури.
6. Прилад видалення зайвого олова.
7. Допоміжне оснащення - підставки та ін.
8. Браслети, що знімають статичну напругу.

Найпростіші станції включають паяльники, контролюючого приладу і підставки під паяльник. Ключова відмінність станції з феном від традиційного паяльника полягає в тому, використання цього верстата дозволяє не тільки з'єднувати деталі між собою, але, при цьому оптимізувати температурний режим. До складу станції входять різні пристрої, які не тільки підвищують продуктивність, але й забезпечують безпеку працівника.

І звичайно не можна забувати те, що паяльні станції з феном оснащені пристроєм для зняття статичної напруги.

Характеристики, а також принципи роботи станції з феном не відрізняються великою складністю, і це дозволяє спорудити паяльну станцію з феном своїми руками.

Рекомендації щодо збирання саморобної паяльної станції з феном

Ключову вимогу, яку можна пред'явити до саморобної паяльної станції з феном, можна сформулювати наступним чином – вона повинна забезпечити потік повітря розігрітий до температури не менше 850 ⁰C. При цьому потужність нагрівального елементау паяльній станції не повинна перевищувати 2,6 кВт.

Крім цього, всі компоненти цього паяльного верстата з феном не повинні мати високої вартості та бути доступними. До речі, побутові фени не відповідають жодній цій вимогі. Найчастіше домашні майстри прагнуть виготовити або ручний або стаціонарний термофен.

Як не дивно, стаціонарний виріб зібрати легше. Це викликано такими причинами – ні хто не обмежує майстра у габаритно – вагових характеристиках. Немає необхідності у виготовленні пістолетної рукояті, яка необхідна для керування приладом.

Термофен, у стаціонарному виконанні працює наступним чином – випромінювач тепла стоїть нерухомо на робочому столі, а необхідно переміщати деталь. Таке рішення призводить до ускладнень під час виконання паяння. Для підвищення ефективності паяння доцільно використовувати ручний паяльник (термофен). Такий пристрій повинен мати невеликі розміри, а керувати ним можна незахищеними руками.

Одне з головних питань, яке постане перед майстром, який наважився зібрати паяльну станцію своїми руками, звучить приблизно так, який нагрівальний інструмент доцільно використовувати. Як зазначалося, компоненти з яких складається побутовий фен не відповідають вимогам, які пред'являються до пристроїв цього типу. Тому використовувати їх при створенні саморобної паяльної станції неприпустимо.

Практика створення саморобних станцій свідчить, що самий оптимальний варіант– це самостійне виготовленнянагрівача з ніхромового дроту. Її переріз має бути в діапазоні від 0,4 до 0,8 мм. При цьому треба розуміти, що використання дроту більшого перерізу дозволить забезпечити більший запас потужності, але отримати необхідну для роботи температуру буде досить складно.

За визначенням нагрівач не повинен бути більшим. Для цього нагрівальна спіраль не повинна перевищувати 4 – 8 мм за зовнішнім діаметром. Як основа, на якій буде зафіксований нагрівальний елемент необхідно, використовувати матеріал з високою стійкістю до дії високої температури. Це може бути кераміка. До речі, цілком може підійти деталь такого плану, яка встановлюється у побутовому фені.

Як нагнітач можна встановити вентилятор невеликого розміру. До речі, його можна зняти зі старого фена.

Вентилятор повинен забезпечити потік повітря в межах 20-30 літрів за хвилину. Ще один варіант – повітряний компресор для акваріумів. Для підвищення його продуктивності потрібно доповнити його ресивером. Для нього можна використовувати звичайну пластикову пляшку.

Виготовлення корпусу для фена можна виконати з кількох варіантів. Можна використовувати матеріали, які показують високу стійкість до впливу температури, наприклад, кераміку, але таке рішення призведе до подорожчання конструкції. Можна її здешевити, використовуючи часткову теплоізоляцію каналу, яким просувається гаряче повітря.

Для корпусу термофена, що самостійно виготовляється, можна використовувати корпус від побутового приладу. Існують деякі умови - так, корпус повинен бути досить об'ємним, а сопло необхідно виконувати з термостійких матеріалів або металів.

Інша турбота, яка стане перед майстром, це забезпечення працездатності пристрою. Зокрема, у конструкцію саморобного пристрою повинен входити пусковий механізм (вимикач) та елемент, який відповідає за регулювання параметрів потоку повітря, а саме швидкості його руху та його температури. Для вирішення цих завдань в електричній схемі повинні бути встановлені реостати, які дозволяють виконувати плавне налаштування потужності.

Складання виробу починають з виготовлення спіралі. При її намотуванні необхідно враховувати, що її опір має бути в районі від 75 до 95 Ом. Спіраль має бути намотана на надійний ізолятор, а зверху її необхідно закрити ізолятором, наприклад, азбест або скловолокно. Після збирання цього вузла кінці спіралі повинні виходити назовні.

Готовий елемент повинен бути встановлений попередньо підготовлений канал корпусу, тобто він повинен бути викладений шаром теплової ізоляції. Після встановлення спіралі на місце її можна з'єднувати з силовою проводкою, до складу якої входить вимикач.

ВАЖЛИВО! Під час виконання робіт необхідно постійно пам'ятати про теплову ізоляцію.

У тильній частині корпусу необхідно змонтувати повітряний нагрівач. Якщо габарити нагнітача не дозволяють встановити його в корпус, цілком можливо його закріпити із зовнішнього боку. Для подачі повітря необхідно приєднати повітропровід.

Правила користування та техніка безпеки

При роботі необхідно суворо дотримуватися техніки безпеки та правил використання подібних пристроїв. По-перше, необхідно дотримуватися протипожежної безпеки.

Під час роботи неприпустимо різко змінювати температуру в нагрівальному елементі.

Під час роботи необхідно бути обережними і не допускати торкання нагрітих елементів. Неприпустимо попадання вологи на корпус та всередину термофена.

Насадки можна замінювати лише після того, як фен охолоне.

Робоче місце має добре провітрюватись.

Схема паяльної станції своїми руками, елементна база

Ключовим інструментом паяльної станції є паяльник. Якщо при самостійному складанні станції можна використовувати якісь елементи, зняті, наприклад, з побутових приладів, що відслужили свій термін. То паяльник без жодних суперечок має бути новий. Багато майстрів віддають перевагу виробам Solomon та деяким іншим.

Після підбору паяльника можна приступити до вибору діодного мосту для електричної схемита трансформатора. Для того щоб отримати напругу в 5 В необхідний лінійний стабілізатор з хорошим охолодженням. Як альтернативний варіант можна розглянути використання трансформатора, у якого є обмотка, яка необхідна для обслуговування цифрового блоку.

Принципову схему саморобного пристрою можна пошукати на спеціалізованих форумах.

Призначення кнопок та варіанти прошивки

На передній панелі станції повинні бути встановлені кнопки керування, які відповідають за виконання таких функцій:

• Зниження/підвищення температури з певним кроком, наприклад, 5 або 10 градусів.
• Встановлення заздалегідь підібраних режимів.

Замість кнопок керування можна використовувати зовнішній пристрій (програматор) або виконати прошивку всередині схеми. Налаштувати температуру досить легко.

Регулятор температури низьковольтних паяльників

Новачки можуть спробувати свої сили зібравши спрощену схему. По суті – це та сама станція, тільки з обмеженими можливостями. Бо в ній буде дещо інша начинка. Вона може працювати з 12-вольтовими паяльниками або пристроїв зібраних на основі мікропаяльника.

В основі такої схеми лежить пристрої регулятора паяльного мережевого пристрою. Вона має 16 рівнів налаштування параметрів температури.

Після того, як мене остаточно змучила моя паяльна станція 40 Вт невідомого походження, я наважився створити паяльну станцію своїми руками професійного рівня на АТМега8.

На ринку представлена ​​недорога продукція різних виробників(наприклад, AIOU/YOUYUE та ін.). Але в них, як правило, є якийсь значний дефект або спірний дизайн.

Попереджу: ця цифрова паяльна станція потрібна, щоб єдино паяти, без зайвих прикрас типу AMOLED-дисплеїв, сенсорних панелей, 50 режимів роботи та інтернет-управління.

Але все ж таки у нього буде кілька особливостей, які вам знадобляться:

• неактивний режим (підтримує температуру 100-150 ° С, коли паяльник лежить на підставці).
• таймер автоматичного відключення, щоб забудькуватість не стала причиною пожежі.
• УАПП для налагодження (тільки для даного складання).
• додаткові рознімання на платі для підключення другого паяльника або фена.

Інтерфейс досить простий: я зробив дві кнопки, поворотний регулятор та РК-дисплей 16х2 (HD44780).

Навіщо робити станцію самому

Кілька років тому я придбав паяльну станцію через інтернет, і, хоча працює вона досі добре, я втомився працювати з нею через безглуздий дизайн (короткий шнур живлення, обдувши не компресорний і короткий шнур жала, що не від'єднується). Через недоліки в дизайні цю станцію навіть на столі переставляти незручно, корпус крутиться за жалом. Нутро було залито термоклеєм, тиждень пішов лише на очищення компонентів та усунення дрібних та великих недоліків.

Кріплення шнура підставки паяльника трималося на чесному слові, ізоляція постійно збивалася, а це і розрив дроту, і можлива пожежа.

Крок 1: Необхідні матеріали

Список матеріалів та компонентів:

• Перетворювач 24 В 50-60Вт. Мій трансформатор має вторинну лінію 9В, яка піде на логічні елементи, тоді як первинна лінія піде на паяльник. Також можете використовувати понижувальний перетворювач 5В для елементів, окремо внутрішній вміст блоку живлення 24В для паяльника.
• Мікроконтролер ATMega8.
• Корпус. Підійде будь-яка коробка із твердого матеріалу, переважно металева, можна взяти корпус від блока живлення. Можна замовити такий корпус.
• Двостороння мідна плата 100х150 мм.
• Поворотний регулятор від старого касетного магнітофона. Працює чудово, потрібно лише замінити ковпачок регулятора.
• РК-дисплей HD44780 16х2.
• Радіокомпоненти (резистори, конденсатори тощо).
• Стабілізатор напруги LM7805 чи аналогічний йому.
• Радіатор розміром не більший за корпус TO-220.
• Змінний наконечник HAKKO 907 .
• МОП-транзистор IRF540N.
• Операційний підсилювач LM358N.
• Мостовий випрямляч, дві штуки.
• 5-контактне гніздо та штекер до нього.
• Вимикач.
• Штепсельна вилка на ваш вибір, я використав роз'єм від старого комп'ютера.
• Запобіжник 5А та тримач для запобіжника.

Час на складання – приблизно 4-5 днів.

Що стосується джерела живлення, то ви можете зробити цілком життєздатні версії/доповнення. Наприклад, можна отримати блок живлення 24В 3А використовуючи LM317 і LM7805, щоб скинути напругу до.
Всі деталі цього списку можна замовити з китайських інтернет-майданчиків.

Крок 2: День перший – продумуємо електричну схему

У паяльника HAKKO 907 багато клонів, ще існує два різновиди оригінальних жала (з керамічними нагрівальними елементами A1321 та A1322).

Дешеві клони – приклади ранніх копій, із застосуванням ХА-термопари та керамічного нагрівача самої паршивої якості, або зовсім з ніхромовою котушкою.

Клони трохи дорожчі практично ідентичні оригінальним HAKKO 907. Визначити оригінальність можна за наявності або відсутності маркування на обплетенні дроту бренду HAKKO та номера моделі на нагрівальному елементі.

Можна також визначити справжність виробу, вимірявши опір між електродами або дроти нагрівального елемента паяльника.

Оригінал або якісний клон:

• Опір нагрівального елемента – 3-4 Ом
• Термістор - 50-55 Ом за кімнатної температури
• між жалом та ESD заземленням – менше 2 Ом

Погані клони:

• На нагрівальному елементі – 0-2 Ом для ніхромової котушки, більше 10 Ом для дешевої кераміки
• на термопарі – 0-10 Ом
• між жалом та ESD заземленням – менше 2 Ом

Якщо опір нагрівального елемента дуже великий, швидше за все він пошкоджений. Краще обміняйте його на інший (якщо можна) або купіть новий керамічний елемент A1321.

живлення
Щоб ви не заплуталися у схемі, перетворювач на ній зображений як два перетворювачі. В іншому схема задоволена проста і у вас не повинно виникнути труднощів із її читанням.

1. На виході кожної вторинної лінії напруги встановлюємо бруківку. Я купив кілька випрямлячів 1000 В 2 А хорошої якості. Перетворювач на 24В лінії видає максимум 2А, а паяльнику потрібна потужність 50 Вт, виходить загальна розрахункова потужність приблизно 48 Вт.
2. До лінії виведення 24В підключений конденсатор, що згладжує 2200 мкф 35 В. Здається, що можна було взяти конденсатор ємністю менше, але у мене в планах підключення додаткових приладів до саморобної станції.
3. Для зниження напруги живлення контрольної панелі з 9В до 5В використовував регулятор напруги LM7805T з декількома конденсаторами.

Управління через ШІМ

1. На другій схемі зображено керування керамічним нагрівальним елементом: сигнал з мікроконтролера ATMega йде на МОП-транзистор IRF540N через оптрон РС817.
2. Значення резисторів на схемі умовні, і в остаточному збиранні можуть бути змінені.
3. Піни 1 і 2 відповідають дротам нагрівального елемента.
4. Піни 4 та 5 (термістор) з'єднуються з роз'ємом, до якого підключимо операційний підсилювач LM358.
5. До піну 3 підключено ESD заземлення паяльника.

Підключення до плати контролера

Основа паяльної станції – мікроконтролер ATMega8. На цьому мікроконтролері достатньо роз'ємів, щоб не використовувати зсувні регістридля входів/виходів та сильно спрощує дизайн пристрою.

Три піна ОС для ШІМ дають достатньо каналів для майбутніх доповнень (наприклад, другий паяльник), а кількість каналів АЦП дозволяє контролювати температуру нагріву. На схемі видно, що я додав додатковий канал для ШІМ та роз'єм для датчика температури на майбутнє.

У правому верхньому куті знаходяться роз'єм під поворотний регулятор (А і В для напрямків, плюс кнопка-вимикач).
Роз'єм для РК-дисплея поділено на дві частини: 8 пінів – під живлення та дані (пін 8), 4 піна – під налаштування контрасту/фонового підсвічування (пін 4).

ISP конектор не вводимо у схему. Для підключення мікроконтролера та його перепрограмування будь-якої миті я встановив DIP-28 роз'єм.

R4 та R8 контролюють посилення відповідних схем (максимально до ста кратів).
Якісь деталі будуть змінені під час складання, але загалом схема залишиться такою.

Крок 3: День 2 – підготовча робота

Корпус, який я замовив, виявився занадто малим для мого проекту, або компоненти виявилися занадто великими, тому я замінив його більш містким. Мінусом стало те, що розмір паяльної станції збільшився відповідно. Зате з'явилася можливість додати додаткові прилади – діодну лампу для комфортної роботи, другий паяльник, роз'єм під жало для паяння припоєм чи димовидальник, тощо.

Обидві плати було скомпоновано в один блок.

Підготовка

Якщо вам пощастило, і ви роздобули відповідне гніздо для паяльника HAKKO, пропустіть два параграфи.
Спершу я замінив рідний штекер на паяльнику на новий. Він суцільнометалевий і з гайкою, що блокує, це означає, що він завжди буде на своєму місці і практично вічний. Я просто відрізав старий 5-типіновий штекер і припаяв новий замість нього.

Для роз'єму свердлимо отвір у стінці корпусу. Перевірте, чи входить роз'єм в отвір, і залиште його там. Інші компоненти передньої панелі ми встановимо пізніше.

Припаяйте до роз'єму 5 проводків і змонтуйте 5-типіновий роз'єм, який піде на плату. Потім виріжте отвори під РК-дисплей, поворотний регулятор та дві кнопки. Якщо ви хочете вивести кнопку увімкнення на передню панель, під неї теж потрібно вирізати отвір.

На останній фотографії видно, що для підключення дисплея використовував шлейф від старого флоппі-дисковода. Це чудовий варіант, також можна використовувати шлейф IDE (від дисковода жорстких дисків).

Потім підключіть 4-хпіновий роз'єм до поворотного регулятора і якщо ви встановили кнопки, підключіть їх.
По кутах вирізу під дисплей добре було б просвердлити 4 отвори під монтажні гвинти, інакше дисплей не триматиметься на своєму місці. На задню панель я вивів роз'єм під шнур живлення та вимикач.

Крок 4: День 2 – Робимо друковану плату

Ви можете використовувати моє креслення для друкованої плати, або зробити свій, що задовольняє вашим вимогам та технічним характеристикам.

Крок 5: День 3 – Завершення складання та кодування

На цьому етапі обов'язково потрібно перевірити напругу у ключових точках вашого агрегату (5VDC, 24VDC висновки тощо). Стабілізатор LM7805, МОП-транзистор IRF540 та всі активні та пасивні компоненти не повинні нагріватися на цьому етапі.

Якщо нічого не нагрілося і не спалахнуло, можна збирати всі компоненти на місця. Якщо ваша передня панель вже зібрана, вам залишилося тільки припаяти дроти перетворювача, плавкий запобіжник, роз'єм живлення та вимикача.

Крок 6: Дні 4-13 – Мікропрограмне забезпечення

Поки що я користуюся сирим і неперевіреним мікропрограмним забезпеченням, тому я вирішив відкласти його публікацію, поки не напишу самодіагностичну підпрограму налагодження. Я б не хотів, щоб ваш будинок чи майстерня постраждали від пожежі, тож дочекайтеся остаточної публікації.

Рівень мініатюризації радіоелектронних компонентів призвів до того, що паяльником, навіть найкрученішим, не завжди можливо зробити пайку або демонтаж. У багатьох завданнях рятує паяльний фен.
Це коли він є… А коли його нема? Ось я і задумався про придбання/виготовлення паяльного фена. Але купувати готовий – це не наш метод. Тож вирішив збирати самостійно. Тим більше, вже неодноразово, обіцяв розповісти про контролера паяльного фена на STM32. Кому цікаво, що з цього вийшло, прошу під кат(Огляд великий, багато фотографій).

Як і минулого разу, коли збирав, усі основні комплектуючі купував на ТаоВао. На Тао купую сам, без посередників, доставку в Україну здійснюю через форвардера (перевізника, так це звичніше) МістЕкспреста його китайська філія Meest China. Цей перевізник здійснює доставку в Україну, Росію та Узбекистан. Тарифи на доставку можна переглянути на сайті
Посилання на комплектуючі, ціни в магазинах та з урахуванням доставки по Китаю на склад МістЕкспрес вказуватиму по ходу тексту.
Оскільки даний огляд є, як би, продовженням попереднього паяльної станції на контролері STM32і деякі конструктивні моменти аналогічні, то я іноді посилатимуся на нього.

Для складання паяльного фена нам знадобляться:
- контролер з органами управління та індикації
- блок живлення
- корпус
- ручка паяльного фена
- підставка для ручки фена
Також стануть у нагоді супутні товари: насадки на носик фена, силіконовий килимок на робочий стіл.

Контролер паяльного фена з органами управління та блоком живлення
У цій розробці китайської інженерної думки контролер фена і блок живлення розташовані на одній платі (назвемо її для простоти опису - плата контролера та БП), а органи управління та індикації винесені на окрему плату.
Комплект купувався. Ціна на момент покупки складала 27.74 $. З урахуванням доставки на склад перевізника - 29.49 $. У комплекті також є 2 шлейфи для підключення плати управління та індикації до плати контролера і БП.


Цей контролер забезпечує такі параметри:
1. Діапазон робочих температур 100-550 ℃.
2. Автоматична компенсація температури холодного спаю в діапазоні 9÷99 ℃.
3. Перехід у режим очікування під час встановлення ручки паяльного фена на підставку з автоматичним продуванням нагрівального елемента та зниженням його температури до 90 ℃.
4. Збереження пресетів виставленої температури (5 значень).
5. Режим збереження екрана із заставкою.
6. Мова інтерфейсу: спрощена китайська, англійська.

Плата управління та індикації v.1.0


На платі розташований OLED 0.96" дисплей на контролера SSD1306, підключення до плати контролера і БП з I2C шині та енкодер EC11.
Розміри 61х30мм.


Плата контролера та БП v1.1




Розміри 107х58мм.


Практично все, що необхідно для роботи паяльного фена розташоване на цій платі.

Розглянемо її докладніше

Блок живлення.


Блок живлення класичний зворотноходовий імпульсник на основі ШІМ контролера TNY278GN() (родина TinySwitch-III, Power Integrations).
Схема з данихце, реальна трохи відрізняється.


Вибачте за якість фотографій радіоелементів, маркування на деяких доводилося вичитувати за допомогою спрямованого променя світла та збільшувального скла, що, на жаль, не дивно для китайського масового виробництва.
Коротко розглянемо основні компоненти БП (у дужках вказано позначення радіоелементів на платі):
по входу стоїть запобіжник (F1) та NTC термістор (R21)


діодний міст (D7) DB107S на 1А 1000В ()


після діодного мосту встановлено високовольтний електролітичний конденсатор (C27) невеликої ємності 6,8mkFx450V фірми Chang (китай-ширвжиток) з діапазоном зміни температури довкілля-25÷105 ℃
потім слід вхідний перешкододавлюючий фільтр (L3)
і ще один високовольтний електролітичний конденсатор (C28) ємністю 33mkFx450V фірми Nihoncon (китай-ширвжиток) з діапазоном зміни температури навколишнього середовища -25÷105 ℃.


Далі ШИМ (U7) TNY278GN із практично стандартною обв'язкою


на виході імпульсного трансформатора встановлений діод шотки (D3) SMD-маркування P428 і вихідний CLC фільтр, що складається з електролітичного конденсатора (C20) ємністю 470mkFx35V, дроселя (L1) 3,3mkH і ще одного електролітичного конденсатора (k21). Обидва електроліти фірми ZH (WANDIANTONG) з діапазоном зміни температури навколишнього середовища -25÷105 ℃. Конденсатор С21 зашунтований керамічним конденсатором С22.


між високовольтною та низьковольтною частинами БП встановлений міжблочний конденсатор (C18) 2,2nF, на відміну від «народного» БП, правильний, з характеристикою Y1.


Відмінність від схеми в dataheet - каскад стабілізації заданих 24в, тут на виході стоїть прецизійний регульований стабілітрон (U8) TL431 () + оптрон (U6) NEC 2501 ().


Класичний ДБЖ.
Тепер розглянемо контролер фена .


"Серцем" плати є контролер (U1) STM32F103CBT6 ()


Стабілізоване харчування мікроконтролера та його обв'язки забезпечують ІМС (U2) 2954am3-3.3 () вихідна напруга 3.3 вольта


та ІМС (U3) XC31PPS0036AM (SMD-маркування A36W) лінійний регулятор напруги,3.6V±5%,50mA.


Оборотами турбіни фена управляє MOSFET у планарному корпусі (Q2) TPC8107 ()


Силова частина, що управляє нагрівачем фена, включає:
ІМС із силовими ключами (U9) ULN2003A(), розташована на звороті плати


оптопара з симісторним виходом та перемиканням у будь-який момент часу (U5) MOC3020M ()


симістор (SCR) BTA20-600B на радіаторі ()


також до силової частини можна віднести вимірювальний трансформатор струму (TU1) ZMPT107 ()


Також є EEPROM (U4) ATMLH427, підключення до контролера по шині I2C


Оскільки розробник контролера паяльного фена і той самий, то не дивно, що елементна база схожа.

Зовнішній огляд плат залишив двояке враження - самі плати якісні, з шовкографією, флюс відмитий на четвірку, але деякі SMD елементи стоять кривувато, явно паяли вручну, та й ще при транспортуванні був трохи пошкоджений феритовий сердечник дроселя у вихідному фільтрі БП - довелося замінити на .

Корпус
Для паяльного фена було замовлено. Ціна на момент покупки складала 11.17 $. З урахуванням доставки на склад перевізника - 12.38$.
У комплект входять:
- два однакових П-подібних відрізка алюмінієвого профілю


розміри профілю 150х88х19мм


переріз профілю


Половинки профілю не фарбовані, а має анодоване покриття.
- передня панель. Вона виконана з дюралюмінію, є декоративні фаски, а також виїмки для ручки енкодера і тонованого скла, в ній вже просвердлені всі необхідні отвори. Панель не забарвлена, має природний колір дюралюмінію. Написи нанесені якісно.


Розмір передньої панелі: 94х42х5мм. По периметру вона трохи виступає межі корпусу.


- задня панель. Так само виконана з дюралюмінію, в ній є фрезерований отвір для роз'єму шнура живлення із запобіжником та вимикачем живлення. Колір панелі чорний, анодоване покриття.


Розміри: 88х38х2мм.


- Тоноване скло має «димчастий відтінок», обклеєне захисним папером.
Розміри 38х22х3мм.


- ручка на енкодер
- кріпильні гвинти: 4шт. декоративних під шестигранник для кріплення передньої панелі та 4шт. з готуваннями таємно чорного кольору для кріплення задньої панелі.


У тому ж магазині, де купувався корпус, був придбаний із запобіжником та вимикачем живлення.
Ціна на момент покупки складала 0.47 $. Так як роз'єм купувався в тому ж магазині, де і корпус, вартість доставки на склад перевізника у них загальна.


Розписувати роз'єм докладно не буду, якщо комусь цікаво можуть глянути, він такий же.

Ручка паяльного фена.
Ручка паяльного фена, запропонована в магазині з контролером, мені не сподобалася. Фіксування насадок типу байонет ІМХО не є надійним, можуть спадати в не підходящий момент (перевірено на практиці), тому вирішив купувати ручку фена окремо.
Була замовлена ​​така


Параметри заявлені магазином:

Вихідна потужність: 700 Вт ±10%
Температурний діапазон: 100÷500 ℃
Підходять насадки з фіксатором у вигляді хомута з посадковим діаметром 22мм.
Начебто все добре, але пробні включення принесли розчарування - велика невідповідність встановленої температури та реальної на виході сопла майже в 150 ℃.
Провівши ряд пробних підключень ручок фена від інших паяльних станцій Юра, ака, дійшов досить неприємних висновків: даний контролер паяльного фена жорстко «заточений» під конкретну модель ручки фена, точніше опір нагрівального елемента. Ручка фена від паяльної станції Lukey-702 з опором нагрівача 70 Ом показала найкращу відповідність встановленої температури і реальної на виході сопла, практично розбіжність дорівнювала 0.
Висновок щодо контролера: стабілізація температури «зав'язана» на струм, що протікає через нагрівальний елемент (використовується вимірювальний трансформатор струму (TU1) ZMPT107).
Висновок по ручці фена: для даного контролера не підходить, опір нагрівального елемента


86 Ом. Конструктивні особливості нагрівального елемента та велика відмінність його опору від необхідних 70 Ом не дозволили підігнати опір під задану величину.
Довелося замовляти іншу ручку фена.
Купувати ручку паяльного фена від паяльної станції Lukey-702 не хотілося. Вже був придбаний і припадав пилом в ящику столу саме з хомутом. Тому було придбано ручку фена від паяльної станції.


Ціна на момент покупки складала 8.76 $. З урахуванням доставки на склад перевізника - 10.07$.
Короткі характеристики:
Робоча напруга: 220 В змінного струму± 10% 50Гц
Вихідна потужність: 650 Вт
Діапазон температури гарячого повітря: 100÷480 ℃
Витрата повітря 120 л/хв (макс.)
Посадкове місце під насадки діаметром 22мм.

Розглянемо ручку фена детальніше

Ручка фена виготовлена ​​з пластмаси, типу полістирол, чорного кольору.
Форма «класична» для ручок із турбіною всередині корпусу


На цьому фото добре видно повітрозабірні отвори


Гільза нагрівального елемента має явно виражене сопло. Сопло має посадкове місце для насадок з фланцем, його зовнішній діаметр 21,5мм, також є розсікач, який повинен закручувати потік повітря


Заглянемо, що знаходиться всередині ручки фена.
Для розбирання корпусу ручки необхідно відкрутити 2 шурупи


і зняти захисний кожух гільзи нагрівального елемента


Акуратно розсідаємо половинки ручки та обличчю зріємо нутрощі


під турбіною розташована сполучна плата


Ну і фото всіх компонентів окремо:
турбіна на 24В відцентрового типу, на вихідному отворі є ущільнювальне гумове кільце


геркон для визначення моменту постановки ручки фена на підставку


нагрівальний елемент - ніхромова спіраль на керамічному каркасі


при монтажі в гільзу нагрівальний елемент попередньо обмотується теплоізоляцією - кілька шарів слюди


на самому краю нагрівального елемента розташовується термопара

комутація компонентів ручки фена та дроту до паяльної станції здійснюється за допомогою сполучної плати


Плата має струмопровідні доріжки з двох сторін, які з'єднані між собою за допомогою металізованих отворів.
На струмопровідних доріжках є написи, що вказують що і куди слід підпаювати.
Провід для підключення ручки до паяльної станції 8 житловий, жили відрізняються кольором. Довжина дроту 95см, дріт гнучкий, на жаль не термостійкий, паяльник плавить ізоляцію. У майбутньому, думаю, доведеться замінити на щось термостійке.

Під час роботи паяльним феном потрібна спеціальна підставка для його ручки.
І якщо у випадку з паяльником, підставка може бути будь-яка (), головне що зручно було б їй користуватися. То для ручки фена будь-яка не підійде.
На Тао була придбана. Ціна на момент покупки складала 1.71 $. З урахуванням доставки на склад перевізника вийде 2.88 $.
У комплекті: сама підставка з Г подібним кронштейном та 2 гвинтики М3

Підставка виконана з пластмаси, типу полістирол, чорного кольору і являє собою U образне ложе, в яке упускається ручка паяльного фена.


Якщо підставка закріплена не горизонтально, а під невеликим кутом, то щоб ручка фена не вислизала на ній є потовщення (роль якого виконує захисний кожух гільзи нагрівача), а на самій підставці є фаска


Положення ручки фена на підставці, при якому захисний кожух гільзи нагрівача впирається у фаску підставки, є основним положенням. Саме в такому положенні 2 потужні магніти, розташовані в бічних стінках підставки, взаємодіють з герконом в ручці фена.
Магніти досить потужні, гвинти прилипають дуже добре

від випадання, магніти зафіксовані клеєм

Кронштейн підставки є сталевим куточком, прикріпленим до підставки за допомогою 4 саморізів (видно на картинці вище). Для кріплення підставки до вертикальної поверхні в кронштейні є 2 отвори овальної форми


Як і куди кріпити свою підставку, поки не придумав…

Всі основні компоненти розглянуті, настав час переходити до складання.
Почнемо з передній панелі .
Як і у випадку з контролером паяльника, передня панель потребує доопрацювання.
Необхідно просвердлити маленький отвір для упору енкодера, вклеїти тоноване скло та встановити роз'єм GX16-8 для дроту до ручки фена.
Якщо з отвором та склом проблем не виникло, то монтаж роз'єму зажадав «серйозних» слюсарних втручань.
Отвір спочатку розрахований для роз'єм GX12-5 і має діаметр 12мм необхідно розсвердлити до 16мм. А також необхідно шестигранну гайку роз'єму GX16-8 по зовнішній кромці обточити до кільця із зовнішнім діаметром 28-29мм і для зручності фіксації зробити 2 запила.

Що в результаті вийшло


Корпус так само не уникнув доопрацювання. Були встановлені ніжки (). Також на внутрішні поверхні половинок корпусу були приклеєні смужки ізоляційного матеріалу(На мою целулоїд, застосовується в БП компів, між платою і корпусом БП) для електроізоляції корпусу від компонентів плати контролера. Для кращої фіксації застосував тонкий двосторонній скотч.


Робити стійки для фіксації плати в корпусі не став, а випилив із текстоліту «вуха» (посилання на )


напаяв на них гайки М3


закріпив «вуха» на платі контролера та БП, підігнав усю конструкцію по ширині корпусу та встановив у пази, як БП у моїй


Корпус у збиранні.

Зі слюсарними роботами закінчили, приступаємо до паяння.
Наведу схема підключення плати контролера до периферії (посилання на )


Нічого складного, головне правильно все розпаяти та з'єднати


Часток роз'ємів плати контролера і БП у комплекті не було, щось знайшов у «загашнику», щось прикупив на радіоринку.
Роз'єм PWR використовується для логічного включення контролера паяльного фена, якщо даний контролер використовується у складі паяльної станції спільно з паяльником


Оскільки у мене паяльний фен буде окремим пристроєм, просто встановив перемичку (добре підходять перемички з HDD покоління IDE або материнських плат).

Тепер доробимо ручку фена .
Для підключення ручки фена використовується 8-ми житловий кабель.
Схема підключення (в оригіналі не так, переробляв)


Додав термістор


припаяв одним контактом до геркона (у них є загальний контакт GND), посадив у термоусадку та зафіксував термоклеєм, перекомутував дроти на сполучній платі


Наведу розпинування роз'єму GX16-8 (мій варіант, у когось може бути по-своєму)
1 - червоний - мінус двигуна турбіни
2 – білий – нагрівач фена
3 – сірий – нагрівач фена
4 – зелений – термістор NTC
5 - синій - + термопари
6 – жовтий – геркон
7 - коричневий - плюс двигуна турбіни
8 - чорний - GND
Збираємо ручку фена, підключаємо роз'єм до контролера, подаємо харчування та схрестивши пальці, включаємо – працює!

Тепер розглянемо роботу паяльного фена.
Встановлюємо ручку фена на підставку та подаємо харчування. На 2-3 секунди увімкнеться турбіна фена, на екрані з'явиться зображення - паяльний фен запустився і перейшов у черговий режим.


Спочатку розберемося з органами управління та меню.
Управління паяльним феном здійснюється за допомогою ручки енкодера та геркона в ручці. Доступні різні комбінації управління енкодером: обертання ручки ±, натискання кнопки ручки, натискання + обертання ручки ±.
Отже, що ж ми бачимо на екрані:

- у лівому верхньому куті відображається режим роботи та виставлена ​​температура для поточного режиму
- у правому верхньому куті відображається відсоток потужності блоку живлення, яка надходить на нагрівальний елемент паяльного фена в даний момент часу
- зліва по центру екрану бачимо поточну температуру на нагрівальному елементі паяльного фена
- праворуч від поточної температури відображається час роботи паяльного фена у робочому режимі
- у лівому нижньому куті відображається швидкість повітряного потоку у відсотковому співвідношенні від максимальної
- у правому нижньому куті відображається знак термометра та температура термодатчика, яка використовується для компенсації температури холодного паю.
Перемиканням режимами паяльного фена управляє геркон у ручці:
- під час зняття ручки фена з підставки - робочий режим (на екрані у лівому верхньому кутку SET)
- при встановленні ручки фена на підставку - черговий режим (на екрані у лівому верхньому кутку SBY)


При обертанні ручки енкодера ± переходимо в режим встановлення температури, обертання ручки ± змінює значення доступні значення 100÷550 ℃.

При натисканні на кнопку енкодера переходимо в режим встановлення швидкості повітряного потоку, обертання ручки ± змінює значення доступні значення 20÷100%.

При натисканні на кнопку енкодера та повороті його ручки за годинниковою стрілкою потрапляємо в меню вибору пресетів


Повертанням ручки енкодера ± вибираємо один із п'яти (G1÷G5) пресетів, натискання на кнопку енкодера застосовує вибрані параметри.
Для збереження пресета спочатку необхідно виставити бажані значення температури та швидкості повітряного потоку, потім перейти в меню пресетів, вибрати "SAVE" і натиснути на кнопку енкодера, відкриється меню вибору необхідного осередку пам'яті. Поверненням ручки енкодера ± вибрати один із п'яти (G1÷G5) пресетів і натисканням на кнопку енкодера зберегти вибрані параметри. Пункт меню "QUIT" - вихід на основний екран.
Натискання на кнопку енкодера та поворот його ручки проти годинникової стрілки жодних змін у роботі паяльного фена не привносить.

Тривале натискання на ручку енкодера (більше 2 секунд) дозволяє потрапити в меню налаштувань Setup Menu. Усього доступно 10 пунктів меню. Перехід між пунктами здійснюється обертанням ± ручки енкодера, вхід у конкретний пункт – натисканням кнопки ручки.

Розглянемо пункти меню налаштувань

01. Stepping- крок зміни значень температури та повітряного потоку


- TempStep - крок зміни температури при обертанні ручки енкодера (1÷50℃)
- FlowStep - крок зміни швидкості повітряного потоку при обертанні ручки енкодера (1÷20%)
02. Cold end- Компенсація холодного паю

У цьому пункті меню налаштовується корекція температури нагрівального елемента залежно від температури навколишнього середовища:
- Mode - тип використовуваного термодатчика: CPU - термометр усередині мікроконтролера/ NTC - виносний датчик у ручці паяльного фена
- Temp - значення температури холодного паю (-9÷99℃)
03. Buzzer- бузер (піщалка)

У цьому пункті меню налаштовується стан бузера: ON - увімкнено/OFF - вимкнено.
04. OpPrefer- вибір переваг

У цьому пункті меню налаштовується який параметр при обертанні ± ручки енкодера змінювати краще
- TempFirst - спочатку температура
- FlowFirst - спочатку швидкість повітряного потоку
05. Screen Saver- зберігач екрану

У цьому пункті меню налаштовується:
- Switch - включення зберігача екрана: ON - увімкнена/OFF - вимкнена
- DlyTime - інтервал часу після якого запускається зберігач екрану (1÷60хвилин)
При індикації зберігача екрану формується картинка із зазначенням поточного режиму роботи (Standby) та температури нагрівального елемента.
06. Password- парольний захист входу в меню установок.

У цьому пункті меню виставляється:
- Switch - перемикач захисту: ON - увімкнена/OFF - вимкнена.
- LockTime – час до початку блокування меню налаштувань (1÷60 хвилин).
- Password – сам пароль. Складається з чотирьох цифр, що виставляються по розрядно.
07. Language- вибір мови.

У цьому пункті меню вибирається мова системи: спрощена китайська або англійська.
08. Sys Info- Інформація про систему.

У цьому пункті меню на екрані відображається:
- SW Version: 1.04 – версія прошивки.
- Power: 240V/49Hz - параметри мережі живлення: напруга 240вольт, частота 49Гц
08. Init- Скидання параметрів паяльного фена на заводські налаштування.

З цього пункту меню перезапускається прошивка паяльного фена, відбувається її ініціалізація. Після вдалого запуску пропонується вибрати мову системи та розпочати роботу зі станцією.
10. Exit- Вихід з меню налаштувань.
Як бачимо, ніяких варіантів калібрування робочої температури або корекції температури та швидкості повітряного потоку при використанні фена з насадками або без них у меню немає. Прикро…

З керуванням розібралися.
Тепер розглянемо роботу паяльного фена .
При піднятті ручки паяльного фена з підставки він перемикається в робочий режим.

Запускається турбіна на оборотах, що забезпечують задану швидкість повітряного потоку та починає зростати його температура. Вихід на задану температуру відбувається за 10-20 секунд, при цьому спостерігаються незначні забіги як вгору, так і вниз із амплітудою до 10℃. Момент, коли поточне значення зрівнялося із заданим, супроводжується сигналом бузера, так само правіше поточної температури - таймер починає відлік часу роботи в даному режимі. При зміні температури ручкою енкодера або зміні пресета, таймер скидається (так і не зрозумів навіщо він потрібен, якщо хтось знає для чого цей таймер, підкажіть, додам в огляд).
При установці ручки паяльного фена на підставку він перемикається в режим очікування, оберти турбіни автоматично підвищуються до 100% і відбувається швидке охолодження нагрівального елемента до 90℃, після чого турбіна відключається. Після зупинки турбіни температура трохи підвищується до ~100℃ і починає опускатися повільно.

Зняття показань та тестування

Спочатку прожарив спіраль на температурі 500℃ протягом 5-10 хвилин.
Для зняття показань спорудив із підручних засобів стенд


Зняття показань проводилося зовнішньою термопарою з відривом ~5мм від зрізу сопла паяного фена.
У ході тестування змінював температуру кроком 50℃. При кожному вимірі чекав доки температура на термопарі ручки паяльного фена не співпаде зі встановленою.
Так само в ході зняття показань змінював швидкість повітряного потоку (100%-75%-50%)
Результати вимірювань у таблиці


Як видно з таблиці реальні показання, хоч і незначно, але відрізняються від встановлених у контролері паяльного фена, калібрування по 2-3 точках не завадило б. Так само не завадила б корекція температури і зміни швидкості повітряного потоку, але, на жаль, в даному контролері (його програмної частини) не реалізована.
Трохи нижче я розповім про набір насадок для паяльного фена, а тут представлю таблицю з вимірюваннями температури для деяких з них. Зняття показань проводилося зовнішньою термопарою з відривом ~5мм від зрізу сопла насадки паяного фена.


При вимірі швидкість повітряного потоку була максимальною – 100%. Результати вимірювань у таблиці


Як можна побачити з таблиці, чим менше діаметр насадки, тим вище похибка реально виміряної температури.
Корекція температури від діаметра сопла та типу насадки так само не завадила б, але, на жаль, у даному контролері (його програмної частини) не реалізовано.

Додаткові аксесуаринаявність яких бажана, але не обов'язково.
Насадки на носик паяльного фена
Як уже зазначав вище, для паяльного фена були куплені набір 8шт. Ціна на момент покупки складала 2.16 $. З урахуванням доставки на склад перевізника - 3.32$.


У набір входять насадки з таким діаметром вихідних сопел: 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 7мм, 8мм, 10мм, 12мм.
Внутрішній діаметр насадки 22мм

Товщина стінки самої насадки 0,8мм


Товщина стінки трубки сопла 0,6мм

Висота насадки 45мм


Матеріал з якого виконані насадки – сталь. Насадки мають нікельоване покриття
Фіксування на ручці фена здійснюється за допомогою хомута та гвинта з різьбленням М3.

Силіконовий килимок на робочому столі.
При використанні паяльного фена робочу поверхню столу бажано закривати будь-яким теплостійким матеріалом. Гарну теплостійкість забезпечують силіконові килимки. Пошук на Тао привів у
Запропонований асортимент змусив замислитись: а що ж вибрати? Хотілося по максимуму накрити стіл, мати осередки для будь-якої дрібниці, можливість розміщувати додаткове обладнання та інструмент.

Але улюблене земноводне нагадувало – це не першочергова покупка, будь скромнішою у бажаннях. У результаті було придбано килимок розміром 350х250х5мм. Фото з магазину


Ціна на момент покупки складала 2.91 $. З урахуванням доставки на склад перевізника вийде 3.93 $.
Килимок досить важкий – 0,25 кг. Враховуйте це при покупці Тао, при доставці вага має значення.
Даний килимок підходить як для паяння паяльним феном, так і паяльником, він має велику площу і найтовстіший з представлених в магазині.
Експлуатація даного килимка протягом 3-х місяців переконала мене у правильності вибору. Рекомендую.

Тепер про витрати.
Вартість комплектуючих (на момент покупки) у магазині на ТаоВао / з урахуванням доставки на склад МістЕкспрес:
- контролер 27.74$ / 29.49$
- корпус у зборі 11.17$ / 12.38$
- роз'єм шнура живлення 0.47$ / 0.47$
- ручка фена 8.76$ / 10.07$
- підставка під ручку фена 1.72$ / 2.88$
Разом 49.86$ / 55.29$ + вартість доставки.
Вартість додаткових аксесуарів:
- насадки 2.16$ / 3.32$
- силіконовий килимок 2.91$ / 3.93$

Вага зібраного паяльного фена з ручкою та підставкою


склав 0.652 кг.
Враховуючи, що, згідно з тарифами МістЕкспрес, доставка літаком складає 8$ за 1кг плюс консолідація 1$ за 1кг плюс 1$ на оформлення посилки - отримаємо вартість доставки даного паяльного фена ~7$.

Насамкінець суб'єктивні висновки.
Розглянутий контролер паяльного фена залишив подвійне враження – з одного боку дуже добре опрацьована апаратна частина, хоч БП і має деякі спрощення порівняно з datasheet (на роботу абсолютно не впливають), контролер STM32 та його обв'язування порадували. Є все необхідне, навіть більше ... А ось програмна частина ніяка, від слова зовсім ... Базовий функціонал є, а ось родзинки, як у паяльній станції на контролері STM32 немає. Все просто та примітивно. Таке враження, що розробник розпочав проект, розробив принципову схему, А при написанні програми - закинув ... Цілком можливо так і було, оскільки у цього розробника з'явився черговий проект - контролер паяльника та фена на STM32.
Як підсумок:
плюси:
- базовий функціонал, але хотілося б більшого, особливо не вистачає калібрування
- Просте, зручне управління
- інформативний дисплей
- 5 пресетів
- малі габарити та вага
мінуси:
- жорстка прив'язка до конкретної моделі ручки паяльного фена
- Відсутність калібрування
- немає корекції температури та швидкості повітряного потоку при встановленні насадок
- ціна, не багато хто захоче віддати 50$ за "звичайний паяльний фен".
Чи варто купувати цей контролер, чи ні вирішувати Вам.

Висловлюю особливу подяку землякові Юрі, ака, за ідейне натхнення, моральну та технічну підтримку.

Всім дякую за увагу, чекаю на конструктивну критику та коментарі.

P.S. Якщо в когось з України виникне потреба купити що-небудь на ТаоВао, Стукайте в личку, допоможу.
P.P.S. Якщо хтось «шаріє» в написанні програм для STM32 і є бажання «поколупати» прошивку - стукайтеся в личку.
Прошивку кому цікаво беремо +84 Додати в обране Огляд сподобався +73 +201

Давно хотів купити станцію, але через фінансові проблеми не випала можливість і трохи подумавши вирішив - а чи не можна її зробити своїми руками?

Трохи порився в мережі і знайшов такий ролик https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. Станція якраз те, що мені потрібно - керування мікроконтролером, виведення даних на ЖК дисплей 16х2, на якому відображається.

Верхній рядок - задана температура паяльника і чинна температура на ньому, дані оновлюються кілька разів на секунду (0-480гр)

Нижній рядок - задана температура фена, температура на ньому (0-480гр), що діє, а також швидкість обертання вбудованого у фен вентилятора (0-99)

Плата та схема

(youtube)7tpzgnl6GCs(/youtube)

Декілька порад для тих, кому ліньки дивитися ролики (хоча в них я все досить докладно пояснив)

Розміри друкованої плати вже встановлені, дзеркалити також не потрібно. Клеми, через які органи управління стикуються з платою бажано замінити, тобто замість клем використовувати звичайний спосіб - взяти дроти та запаяти у відповідні отвори на платі.

Під час травлення ОБОВ'ЯЗКОВО звірити ділянки плати із шаблоном, оскільки у деяких місцях висновки SMD компонентівможуть утворити КЗ, на фото все це чудово видно

МК типу ATMEGA328 - той же мікроконтролер, яких на хустках програматора з набором arduino uno, у китаї коштує копійки, але з мк вам буде потрібен або саморобний програматор, або рідний arduino uno, а також кварцовий резонатор на 16МГц.

МК повністю відповідає за керування та виведення даних на РК дисплей. Управління станцією досить просте - 3 змінних резистора на 10кОм (найзвичайніші, моно - 0,25 або 0,5 ват) перших відповідає за температуру паяльника, другий - вена, третій збільшує або зменшує обороти вбудованого у фен кулера.

Паяльник керується потужним польовим транзистором, через який протікатиме струм до 2-х Ампер, отже на ньому буде нагрівання, буде також нагріватися і симистор - його разом з транзистором і стабілізатором на 12 Вольт проводами вивів на загальний тепловідведення, додатково ізолював корпуси цих компонентів від радіатора.

Світлодіоди обов'язково взяти 3мм з невеликим споживанням (20мА) через використання більш потужних світлодіодів 5мм (70мА) у мене не працював фен, точніше не йшов нагрівання. Причина в тому, що світлодіод на платі і світлодіод, який вбудований в опторазв'язку (він і власне управляє всім вузлом нагріву фена), підключені послідовно і просто не вистачало живлення, щоб світлодіод в опторозв'язці засвічувався.

Паяльник

Сам узяв паяльник Ya Xun для станцій такого типу 40 Вт з довговічним жалом. Штекер має 5 пінів (контактних отворів), розпинування штекера нижче

Враховуйте, що на фото розпинування штекера, який на самому паяльнику,

Паяльник має вбудовану термопару, дані з якого приймаються та розшифруються вже самою станцією. Обов'язково потрібен паяльник з термопарою, а не з термістором як датчик температури.

Термопара має полярність, при неправильному підключенні термопари паяльник після увімкнення набере максимальну температуру і стане некерованим.

Фен

У принципі потужність може бути від 350 до 700 ват, раджу не більше 400 ват,

Того сповна вистачить для будь-яких потреб. Фен теж із вбудованою термопарою як температурний датчик. Фен має бути із вбудованим кулером. Має гніздо 8 пін, розпинування гнізда на фені представлено нижче.

Усередині фена є сам нагрівач на 220 Вольт, термопара, вентилятор і геркон, останній відразу можна викинути, у цьому проекті він не потрібний.

Нагрівач не має полярності, а термопара і кулер - мають, так, що дотримуйтесь полярності підключення, інакше мотор не крутитиметься, а нагрівач набере максимальну температуру і стане некерованим.

Блок живлення

Будь-який (бажано стабілізований адаптер) 24 Вольт мінімум 2 Ампер, поради-4-5 Ампер. Відмінно підійдуть універсальні зарядники для ноутбуків, у яких є можливість підстроювання вихідної напруги 12 до 24 Вольт, захист від коротких замикань та стабілізованих вихід – а коштує копійки, сам вибрав саме такий.

Можна також використовувати малопотужний блок живлення для світлодіодних стрічок 24 Вольт, є зі струмом від 1 Ампер.

Можна також трохи допрацювати електронний трансформатор(як найбільш бюджетний варіант) і впровадити у схему, детальніше про блоки живлення я пояснив наприкінці відеоролика (частина 1)

Можна також використовувати трансформаторний блок живлення – можна і не стабілізований, але повторюся – стабілізацію мати бажано.

Монтаж та корпус

Корпус від китайської магнітоли, до неї чудово підійшов дисплейчик 16х2, всі органи управління встановлені на окремий пластиковий лист та стиковані до нижньої частини магнітоли.

Основні силові компоненти укріплені на тепловідведення, через додаткові ізоляційні прокладки та пластикові шайби. Тепловідведення від неробочого безперебійника.

Він нагрівається, але тільки після довгої роботи феном на великій потужності, але все це терпимо, до речі - на платі передбачений додатковий вихід 12 Вольт для підключення купера, так що можна і віддувати радіатор якщо це потреба.

(youtube) zbpVYnn3fCE(/youtube)

Налаштування

В принципі для налаштування необхідний або термометр або тестер з термопарою та можливістю вимірювання температури.

Для початку потрібно виставити на паяльнику деяку температуру (наприклад 400гр) далі притиснути термопару до жалу паяльника, щоб зрозуміти реальну температуру на шкоді, а далі просто за допомогою підстроювального резистора на платі (повільне обертання) домагаємося того, щоб порівняти реальну температуру на паяльнику. (яка виводиться на дисплей) із тією, що показує термометр.

Те саме потрібно зробити з феном, тільки термометр потрібно поставити під струмінь гарячого повітря.

Дуже пораді-підстроювальні резистори взяти багатооборотні для зручного та готівкового налаштування.

До речі - третій підстроєчник на платі відповідає за контраст дисплея.

Мінуси

Давненько хочу собі паяльну станцію, а точніше паяльник із термостабілізацією. У нас такі паяльники коштують від 3500р, дорого, звичайно, і шкода віддати такі гроші. Натомість продаються самі паяльники від станцій і коштують вони копійки. Купив собі найпростіший паяльник за 500р LUT0035, в інтернеті про цю модель нічого немає, тільки на етикетці паяльника вказано 24В 48В. Привіз його додому і почав мудрувати. Насамперед визначив параметри для своєї паяльної станції:
- Регулювання температур 180-360C
- Обмеження струму споживання для паяльника
— Можливість виводити паяльник у режим очікування
Параметри визначив та перейшов до схематики

Збирати все вирішив на ШИМ TL494 в ній є все що треба: два компоратори помилок і регулювання шпаруватості через 4 ніжки DT. Вже розвів схему, розрахував майже всю обв'язку навколо TL494 і виявилося, що мені її буде мало. Паяльник, що я придбав, для визначення температури використовує термопар замість терморезистора і мені довелося додати підсилювач напруги на додатковому ОУ LM358. У результаті вийшла ось така схема

У схемі нічого особливого. Термопари береться напруга рівну приблизно 0.025В при 350C і множиться за допомогою підсилювача на LM358 приблизно в 140 разів і ділиться навпіл дільником R6R16
За допомогою змінного резистора R8 виставляється потрібна гранична напруга на 2 нозі компоратора помилки дорівнює приблизно 1,75В. Поки потенціали між першою та другою ногою не вирівняються ШІМ моделюватиме імпульси на керуючому транзисторі T1. Транзистор брав IRF630

Кнопка S1 встановлюється на важіль-підставку для паяльника, коли кнопка замкнута ширина імпульсів обмежується і струм споживання падає приблизно в два, що заощаджує ресурс паяльника

R12R13 дільник визначає струм споживання, налаштований на напругу 0,2В, Що при шунті 0,1Ом підтримує струм приблизно 2А. Струм захотів обмежувати щоб економити ресурс паяльника і трансформатора
Трансформатор взяв із двома послідовними обмотками по 17В із загальною точкою і зробив із ємністю фільтра 4700мкФ, Живлення мікросхем через Крен 7812

Для індикації нагріву поставив паралельно нагрівачеві світлодіод червоного кольору.

Ну і парочка фото паяльної станції

У принципі, все на цьому, все елементарно. Паяльник працює як належить. З кімнатної температури до 200С нагрівається за 85сек, до 350С - приблизно 215сек

Пробував розплавити тугоплавкий припій, який 25Вт паяльник не міг взяти. Станція розплавила без проблем, масивні доріжки та деталі типу КУ202 у залізному корпусі паяються легко

Загалом саморобною паяльною станцією залишився задоволеним. Єдине не влаштовує жало паяльника, потрібно придбати щось зручне

Завантажити друковану плату
Прочитайте
З ув. Admin-чек