Pásový základ: ako to urobiť sami. Ako naliať základ pre dom - tipy, schémy a spôsoby, ako ušetriť Ako správne pripraviť základ pre dom

21.06.2023

Nadácia. Akákoľvek stavba začína základom.

Pôda, typ základu, betón, podstavec, hydroizolácia, slepá oblasť.

Akákoľvek stavba začína základom, rovnako ako divadlo začína vešiakom. Bez pevných základov nebudú spoľahlivé ani vidiecke sídlo, ani vzťahy medzi ľuďmi. Nadácia „vydrží“ všetky zaťaženia počas výstavby budovy a potom hmotnosť samotnej konštrukcie. Okrem toho môže byť ovplyvnený zmenami životné prostredie. A je veľmi dôležité, aby základ zostal neotrasiteľný, napriek všetkým peripetiám osudu.

INFORMÁCIE O PÔDE - na vybudovanie základov pre dom.

Zeminy, ktoré slúžia ako základ pre budovy, na ktoré základ prenáša zaťaženie, musia mať dostatočnú pevnosť a nízku stlačiteľnosť. Prítomnosť podzemnej vody zhoršuje konštrukčné kvality tých vrstiev zeme, ktoré sú na úrovni základov. V zime pod vplyvom mrazu pôdy v závislosti od klimatických podmienok zamŕzajú do rôznej hĺbky (60 – 100 cm), čo v niektorých prípadoch vedie k ich opuchu.

Ílovitá pôda sa zdvíha, preto pri stavbe budov na takýchto pôdach je potrebné prijať osobitné opatrenia: základ sa položí pod hĺbku mrazu, pod ňu sa položí vrstva piesku s hrúbkou 20 – 50 cm. usporiadané na odvádzanie povrchovej vody zo staveniska.

Pri nasýtení vodou sa vplyvom hmotnosti domu usadzujú sprašové pôdy. Aby sa zabránilo nerovnomernému navlhčeniu takýchto pôd počas výstavby, dažďová voda by nemala vstúpiť do jamy. V takýchto podmienkach je potrebné čo najskôr postaviť základ a okamžite vyplniť medzery medzi stenami základu a jamou.

Základ je často ovplyvnený aj bočnými ťažnými silami. Ich vplyv možno znížiť, ak je základ vyrobený so skosením v priereze, potiahnutý bitúmenom, izolovanými slepými oblasťami a vykonanými ďalšími opatreniami na zníženie hĺbky zamrznutia základne. V prípadoch, keď je základ konštruovaný vo forme stĺpov alebo pilót, treba mať na pamäti, že na konštrukciu pôsobia aj šmykové sily.

Je potrebné poznamenať, že v severných oblastiach Ukrajiny je hĺbka mrazu 100 cm, v južných oblastiach - 60 cm av centrálnych oblastiach - 80 cm.

PRÍPRAVNÉ PRÁCE

Pred výstavbou základov je potrebné vyčistiť miesto, odrezať vegetačnú vrstvu v budove, naplánovať ju (vyplniť otvory, odstrániť kopčeky) a tiež rozvrhnúť (označiť) plán domu. Rozdelenie plánu domu spočíva v tom, že výkresy sa prenesú na pozemok a upevnia sa osi a hlavné rozmery nadácie. Pri rozvrhnutí budovy je veľmi dôležité skontrolovať jej rozmery a pravouhlosť jej obrysov. Ak je rozbitie správne vykonané, nainštaluje sa odlievanie pozostávajúce zo stĺpov zakopaných v zemi. Na stĺpy zo strany budúcich stien domu a rovnobežne s nimi sa pribíjajú drevené dosky alebo laty, na ktorých sú vyznačené rozmery jednotlivých častí jamy, a potom základov a stien.

Potom môžete začať s výkopovými prácami. Je lepšie urobiť zákopy pre základ so zvislými stenami. Ak to podmienky nedovoľujú, steny výkopu sú vystužené zvislými stĺpikmi a doskami. Keď sa v základových výkopoch objaví voda, odstráni sa inštaláciou drenáže (rúry s otvormi uloženými v zákopoch v miernom sklone na odvádzanie podzemnej vody). Zákopy sa čistia bezprostredne pred položením základu. Musia byť suché, s rovnakou úrovňou prieniku po celej dĺžke.

TYPY ZÁKLADOV - na stavbu domu.

IN nízkopodlažná konštrukcia Používajú sa najmä dva typy základov – stĺpové a pásové (spojité). Pre oblasti s vysoký stupeň podzemná voda existuje aj špeciálny typ základov - plytký základ.

Páska sleduje obrysy stien budúceho domu. Tento typ základov je vhodnejší na výstavbu dvoj- a trojposchodových tehlových budov. Je jednoduchší na výrobu, ale je približne 1,5-2 krát náročnejší na materiál a prácu v porovnaní so stĺpcovým.

Materiálom pre pásový základ môže byť suťový kameň (veľký), sutinový betón, tehla, betónová zmes alebo hotové betónové bloky. Pri použití sutinového kameňa sa prvý rad vyskladá z najväčších kameňov vysokých 15-20 cm, potom sa naň položí vrstva malty s hrúbkou 15-25 mm a na ňu sa položí ďalší rad. Potom sa operácia opakuje. Pri položení takéhoto základu je potrebné zabezpečiť, aby sa kamene nekývali a neležali tesne. Základňa takejto nadácie vyzerá veľmi atraktívne, najmä pre domy v „anglickom štýle“. Minimálna šírka takéhoto základu je 60 cm, ale nie menšia ako šírka steny.

Ak je základ vyrobený zo sutinového betónu, potom je technológia kladenia nasledovná: najprv sa do výkopu naleje vrstva malej sutiny (drvený kameň, malý dlažobný kameň) vysoká 10-20 cm (ak sú svahy vertikálne) alebo do debnenie, potom sa zhutní a naplní tekutou cementovou maltou, a tak ďalej, kým nie je pripravený základ. Debnenie musí zostať na mieste najmenej tri týždne, kým základ nedosiahne požadovanú pevnosť.

Tehlová základňa je položená vo vrstvách: spodná vrstva je suchá, ďalšie vrstvy sú položené s maltou. Treba poznamenať, že tehlový základ možno postaviť len na suchých pôdach z pálených tehál (silikátová tehla nie je vhodná).

Betónový základ sa získa naliatím hotovej zmesi do dreveného debnenia alebo položením betónových blokov do pripravenej jamy. Minimálna prípustná šírka základov zo sutinového betónu, tehál, betónu a betónových blokov je 40 cm.V záujme šetrenia materiálov na suchých pôdach je dovolené nahradiť 30-40% výšky pásového základu pieskovým vankúšom .

Stĺpové základy môžu byť z kameňa alebo železobetónu. Používajú sa predovšetkým na budovy s relatívne malou hmotnosťou stien (panelové, rámové, drevené, niekedy tehlové). Stĺpy musia byť umiestnené v rohoch budovy, ako aj v miestach, kde sú vnútorné steny spojené s vonkajšími. Vzdialenosť medzi stĺpmi je približne 1,5–2,5 m. Časti stĺpov by mali byť vyrobené zo sutiny 60 x 60 cm a tehly 51 x 51 cm. Pri výstavbe ľahkých jednoposchodových rámových budov je povolené vyrábať rohové stĺpy z tehál s prierezom 38x38 cm a stredné - 38x25 cm Pre pevnosť a tuhosť konštrukcie je vhodné inštalovať železobetónové potrubie na stĺpové základy. Medzi železobetónovým rámom a stenou je položený tehlový preklad.

Plytký základ (univerzálny). Vhodné pre akúkoľvek pôdu v akejkoľvek hĺbke podzemnej vody. Na takom základe môže byť postavený akýkoľvek dom nie vyšší ako 2 poschodia. Chráni pred vlhkosťou. Cena je drahšia ako stĺpový základ, ale lacnejšia ako pásový základ. Pri konštrukcii tejto konštrukcie by sa mala venovať osobitná pozornosť spoľahlivosti upevnenia železnej výstuže a realizácii výstuh.

FUTBAL A HYDROIZOLÁCIE - základ pre dom.

Základ je umiestnený 20–60 cm nad zemnou vrstvou.Táto časť sa nazýva základ. Vetracie otvory sú v ňom inštalované vo výške 10-15 cm. Na vrch sokla (v pásovom základe) alebo prekladu (v stĺpovom základe) sa položí vrstva cementovej malty a urobí sa poter. Po stuhnutí roztoku sa položí hydroizolačná vrstva strešnej lepenky na bitúmenový tmel. Táto operácia je potrebná, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do domu. Hydroizolácia sa vykonáva pod úrovňou podlahy. Práca by sa mala vykonávať opatrne, pričom sa kusy strešnej lepenky prekrývajú s prídavkom 10-15 cm.

Slepá oblasť - na vybudovanie základov pre dom.

Vyrába sa z betónovej zmesi s cieľom chrániť základ pred nerovnomernou vlhkosťou, ktorá je na slabých pôdach (spraši) plná zmršťovania. Šírka žalúzie je 30–60 cm, aby sa zabránilo praskaniu žalúzie vnútorným pnutím, je spevnená železnou výstužou a zložená z drevených dosiek každých 1–1,5 m. Po naliatí slepej oblasti je horná vrstva posypaná suchým cementom („železný povlak“).

Základy staviame z akýchkoľvek stavebných materiálov v Petrohrade a v celej Leningradskej oblasti. Staviame domy na skrutkových pilótach, na stĺpovom základe, vyrábame monolitickú dosku s roštami. Naše ceny za stavbu základov.

http://www.econom-stroi.com

Kirill Sysoev

Mozoľnaté ruky sa nikdy nenudia!

Obsah

V bytovej výstavbe je jednou z hlavných konštrukcií základ pre dom, ktorý je možné vybrať iba s prihliadnutím na pôdu a zaťaženie samotného objektu. Toto sú hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú výber jednej alebo druhej možnosti. Pre súkromný dom je vhodných niekoľko typov základov. Všetky sa líšia typom konštrukcie, použitými materiálmi a ich cenou, technológiou inštalácie. Návrh základov je základom celého budúceho domu, takže výber konkrétneho typu treba brať vážne. Informácie s fotografiami a videami nižšie vám s tým pomôžu.

Typy základov pre súkromný dom

Hlavná klasifikácia, ktorá popisuje, aké typy základov existujú na stavbu domu, zohľadňuje ich dizajn a hmotnosť, pre ktorú sú navrhnuté. V čistej forme sú pásové, stĺpovité, monolitické a hromady. V niektorých prípadoch sa používajú ich kombinácie. Napríklad stuha po obvode budovy so stĺpmi alebo hromadami v strede. Všetko závisí od množstva zaťaženia, ktoré nadácia zažíva zo samotného súkromného domu.

páska

Pásový základ vďačí za svoj názov svojmu vzhľad. Sú to stuhy vykopané do zeme, ktoré spočívajú na doskách. Prevezmú váhu z vyššie ležiacich štruktúr a prenesú ju na zem. Častejšie sa takéto pásky vyrábajú pozdĺž obvodu budovy a na mieste nosných stien. Existujú dve možnosti, ako správne postaviť základ - monolitický a prefabrikovaný. V prvom prípade sa postaví debnenie, do ktorého sa musí naliať betónová malta a v druhom prípade sa použijú jednotlivé prvky, napríklad penové bloky, sutinový betón, sutina alebo penový betón.

Stĺpcový

Najlacnejšia možnosť je stĺpcová. Tu je potrebné minimum materiálov. Samotná konštrukcia pozostáva zo stĺpov ponorených do určitej hĺbky alebo betónovej zmesi. Ten je vopred ponorený do vŕtanej studne. Pre jednoposchodové chaty sa táto možnosť považuje za optimálnu, najmä ak je ľahká drevená. Lacný stĺpový základ pre dom môže byť tiež monolitický alebo prefabrikovaný. V prvej možnosti musíte vykopať studne, do ktorých sa naleje betón, v druhej sú stĺpy zostavené z blokov alebo muriva.

Monolitická doska

Najdrahšie a najspoľahlivejšie je základ dosky pre domov. Je to monolitický povrch, mierne zakopaný v zemi alebo na nej ležiaci. Hrúbka dosky sa môže pohybovať od 0,3 do 1 m. Pre stabilitu je vystužená kovovými tyčami s priemerom 12-25 mm. Doska sa používa pre veľmi veľké zaťaženie z počtu podlaží (zvyčajne viac ako 2 podlažia) alebo slabých pôd. Doska rozdeľuje sily rovnomerne po celej svojej ploche. To sa stáva:

Monolitický. Najbežnejšou možnosťou je, keď sa celá plocha pod budovou vyplní betónovou maltou do hrúbky 50 cm v závislosti od vypočítanej hmotnosti.
Caisson. Vhodné pre ľahké budovy - drevené alebo kovové rámy alebo plynové bloky. Toto je ľahká a ekonomická možnosť.
Švédsky sporák. Používa sa v stavebníctve z panelov SIP alebo rámových panelov. Vhodné len pre dobre priepustnú pôdu.

Na chodúľoch

Trochu podobný stĺpcovému pilotovému základu pre dom, ale je drahší. Používa sa na nestabilnú pôdu alebo keď je silná pôda umiestnená veľmi hlboko - piesok, pohyblivý piesok, s blízkou spodnou vodou. Dokonca aj významné váhy sa ľahko prenesú na hromady, ktoré sú na povrchu spojené mriežkou. Môžu byť drevené, kovové, betónové s výstužou. Podľa princípu prehĺbenia hromád môžu byť:

skrutka - skrutka do zeme;
poháňaný - ubíjaný špeciálnym hydraulickým kladivom do zlyhania;
naliate - betón sa naleje do vopred vyvŕtanej studne;
lisovaný – lisovaný hydraulickými čerpadlami.

Ktorý základ je lepší

Je ťažké presne určiť, ktorý základ domu je lepší. Všetko závisí od hmotnosti, t.j. počet podlaží budovy, typ pôdy a rozpočet. Najbežnejšia a najčastejšie používaná je páska. Je vhodný aj do podpivničených budov a odolá aj veľkému zaťaženiu. V prípade veľkých objemov je lepšie použiť dosku. Pilótovanie sa používa hlavne vtedy, keď sú zeminy na stavenisku nedostatočne pevné. Stĺpové sa najlepšie používajú pre ľahké konštrukcie, napríklad malé drevené vidiecke domy.

Ako si vybrať ten správny

Vyššie už bolo povedané, od čoho závisí výber nadácie pre dom. Existuje množstvo faktorov, pričom každý z nich je dôležité zvážiť. Prítomnosť podzemnej vody a jej hladina, hĺbka zamrznutia pôdy a to, či sa pre projekt plánuje suterén. Pri niektorých dokonca musíte robiť výpočty. Iné sa dajú často nájsť na internete – hĺbka mrazu pre konkrétny región. Môžete ich zistiť aj od organizácií zaoberajúcich sa výstavbou. To platí najmä pre pôdne typy a lokality s podzemnou vodou.

Dostupnosť podzemnej vody

Jedným z prvých faktorov ovplyvňujúcich ukladanie základových konštrukcií je hladina podzemnej vody (GWL). Na jej určenie sa v rohoch navrhovanej konštrukcie vyvŕtajú najmenej 4 studne. Ich hĺbka by mala byť o 50 cm nižšia ako predpokladaná úroveň podrážky. Voľba bude ťažká iba vtedy, ak je hladina vody vysoká. To si bude vyžadovať podstielku, hydroizolačný materiál, drenáž a izoláciu. Samotný základ je vybraný takto:

keď je hladina podzemnej vody pod 1,5 m - plytká doska alebo páska;
nad 0,5 m - iba hromady a je lepšie zo skrutkových hromád, pretože sú lacnejšie;
pod 0,5 m - vhodná je nezasypaná doska, stĺpová.

Hĺbka zamrznutia pôdy

Rovnako dôležité je určiť zamrznutie pôdy. Základová základňa musí ležať pod touto úrovňou. To pomôže vyhnúť sa zdvíhaniu konštrukcií v dôsledku mrazu na zemi. Okrem toho v nevykurovaných priestoroch sa hodnota mrazu zvyšuje o 10% a vo vykurovaných priestoroch sa znižuje o 20-30%. Meria sa od úrovne zeme alebo suterénu, ak je k dispozícii.

Typy základov a pôd

Ako presne určiť typ pôdy vám môže povedať len odborník na geotechniku. Dá sa to však urobiť aj na základe charakteristických vlastností pôdy na stavenisku. Na každom mieste je takmer vždy niekoľko druhov pôdy. Hlavné sú nasledujúce:

Skalnaté alebo klastické. Toto je pole skala, nenadúva a nezamŕza, no stavbu na ňom postavíte ťažko, no môže byť plytké.
Sandy. Častice piesku rôznych veľkostí nie sú náchylné na zdvíhanie a sú ľahko zhutnené, ale vyžadujú prípravu na spevnenie stien zákopov a jám.
Clayey. Najťažšie kvôli vysokému indexu zdvíhania. Vo väčšine prípadov sú tu vhodné iba hromady.
Prachovo-ílovitá. Bázy nie sú vôbec vhodné na zalievanie, nakoľko veľmi mrznú a napučiavajú.

Výpočet základu

Ak chcete správne postaviť základ, budete musieť vykonať niekoľko výpočtov. Prvý z nich sa nazýva zberné váhy. Potrebné určiť hmotnosť všetkých konštrukcií, ktoré budú umiestnené nad terénom. Na základe tejto hodnoty sa vyberie optimálny základ. Ďalej musíte definovať niekoľko ďalších hodnôt. Toto je plocha a hĺbka. Ten sa určuje v závislosti od zmrazenia. Toto sú základné odporúčania, ktoré popisujú, ako vypočítať základ pre dom.

Výpočet hmotnosti domu

Prvoradé je určiť hmotnosť domu. Zohľadňuje veľa hodnôt, preto je lepšie použiť špeciálny online službu. Tak sa tomu hovorí – kalkulačka domácej hmotnosti. Tam bude potrebné zadať iba charakteristiku budúcej budovy, ktorú nájdete v projekte. Okrem rýchleho výpočtu hodnôt vám kalkulačka ponúkne postupnosť výpočtov s podrobným vysvetlením všetkých fáz.

Výpočet základovej plochy

Pokyny na výpočet plochy nadácie závisia od typu zvolenej konštrukcie. Pre pásku musíte vypočítať dĺžku celej pásky - to je obvod budovy. Táto hodnota sa potom vynásobí šírkou základne, výsledkom čoho je plocha. Vo všeobecnosti sa vypočíta takto: S = yn*F / y с*R 0. Hodnoty použité vo vzorci sú:

S – požadovaná plocha (cm2);
yn = 1,2 – faktor spoľahlivosti;
F – návrhové zaťaženie podkladu, t.j. hmotnosť konštrukcie (kg);
R 0 – návrhová odolnosť pôdy v hĺbke 1,5-2 m.
Ďalšou hodnotou vo vzorci y c je koeficient prevádzkových podmienok:
1,0 – pre plastickú hlinu, kamenné steny budovy;
1.1 – na plastovú hlinu, ale na drevené resp rámové steny;
1,2 – slabo plastická hlina, zemina – prachovitý piesok;
1,2 – hrubý piesok, dlhá štruktúra;
1.3 – jemný piesok, akékoľvek štruktúry;
1.4 – hrubý piesok, netuhé štruktúry alebo tvrdé, ale dlhé.

Aký hlboký by mal byť základ?

S prihliadnutím na zamrznutie zeme sa určuje hĺbka základov domu. Pôda má vysoký alebo nízky index vztlaku. V prvom prípade je základňa umiestnená pod vypočítanou značkou mrazu zeme. V druhej možnosti môže mať výšku 0,5-1 m.Na hrubom piesku alebo kamenistej pôde je povolená hĺbka asi pol metra.

Ako vypočítať materiály

Konštrukcia nadácie je výpočtom samotných materiálov. Bude potrebné určiť množstvo betónovej zmesi, výstuže a pilót. V niektorých prípadoch sa počíta aj objem potrebných tehál, napríklad pre stĺpový základ. Získané údaje vám pomôžu vyhnúť sa zbytočným výdavkom. Vrátane dopravy. Okrem toho sa tým vo všeobecnosti skracuje čas výstavby konštrukcie.

Množstvo betónu

Nezáleží na tom, či sa rozhodnete objednať prácu na stavbe základov alebo si ju nainštalovať sami, nebude zbytočné odhadovať požadovaný objem betónu. Je to veľmi jednoduché. Výpočet sa vykonáva pomocou jednoduchého vzorca. Musíte vziať hodnotu plochy už vypočítanú vyššie a vynásobiť toto číslo jej výškou. Výsledkom bude objem konštrukcie. Toľko betónu treba na základ.

Výstuž a drôt

Je o niečo ťažšie vypočítať množstvo výstuže. Všetko závisí od typu základov, typu pôdy a hmotnosti budovy. Čím väčší je posledný faktor, tým hrubšia by mala byť výstuž. Musí zaberať najmenej 0,001% prierezu základne akéhokoľvek typu konštrukcie. To platí pre rebrovanú výstuž. Hladký je len spojivo, takže bude potrebné 1,5-2 krát menej. Drôt na viazanie výstuže sa odoberá rýchlosťou 20-30 cm na spojenie.

Výpočet počtu hromád

Na výpočet pilotového základu budete potrebovať požadovanú plochu vypočítanú vyššie. Vo vzorci je to hlavná veličina. Musí byť rozdelená plochou prierezu jednej hromady. Výsledkom bude ich počet. Napríklad požadovaná plocha je 6 m2 a prierez pilót je 0,3 m2, potom sa získa toto: 6/0,3 = 20. Výsledok: je potrebných 20 pilót.

Ako urobiť základ

Ak chcete správne postaviť základ pre dom, je dôležité ho označiť krok za krokom, potom postaviť debnenie, po ktorom bude možné naliať betónovú zmes. Tieto stupne sú vhodné aj pre prefabrikovanú konštrukciu. Iba namiesto nalievania roztoku budete musieť položiť všetky prvky v určitom poradí. Debnenie je potrebné len pre stĺpové, pásové a doskové typy. Hromada je namontovaná bez nej.

Označovanie

Ešte pred začatím výkopových prác sa podľa nakreslenej schémy vyznačia rohy a boky stavby. Toto si bude vyžadovať jednoduché materiály a nástroje - lano, šnúra alebo rybársky vlasec, ktoré by boli viditeľné na pozadí zeme. Musíte tiež zásobiť zvinovací meter a kolíky na označenie rohov. Pokyny krok za krokom ako označiť základ:

Zatlačte jeden kolík do základného rohu budovy, ktorýkoľvek podľa vášho výberu.
Ďalej odmerajte v smere jednej zo stien 4 m. Zasuňte ďalší kolík a spojte ho s predchádzajúcim lanom.
Potom prejdite na susednú stenu. Od prvého kolíka odmerajte 3 m jeho smerom, zasuňte ďalší kolík, spojte ich.
Zmerajte vzdialenosť medzi nespojenými kolíkmi - mala by byť 5 m (pravidlo zlatého trojuholníka alebo Pytagoras).
Upravte polohu kolíkov tak, aby strany boli 3, 4 a 5 m.
Ďalej natiahnite lano na požadovanú dĺžku stien. Rovnakým spôsobom urobte ďalšie pravé uhly.

Ako vyplniť

Ďalšou etapou po označení je nalievanie základu. Je lepšie umiestniť miešačku betónu v tesnej blízkosti miesta, kde je inštalovaná. Je potrebné naliať všetko naraz alebo tak, aby počet vrstiev betónu nepresiahol dve. Každý z nich musí byť zhutnený napríklad výstužnou tyčou alebo špeciálnym vibrátorom. Po dokončení práce je hotová konštrukcia pokrytá po celej ploche vrstvou fólie alebo strešnej lepenky, aby bola chránená pred poveternostnými faktormi. Betón dosiahne svoju konštrukčnú pevnosť po 28 dňoch.

Debnenie

V súkromnej výstavbe sa častejšie používa inštalácia dočasného debnenia. Pôsobí ako podstavec pri konštrukcii pásovej, doskovej alebo stĺpovej konštrukcie. Na jeho inštaláciu môžete použiť druhoradé drevené bloky a dosky. Vyrábajú špeciálne štíty, ktoré sú inštalované po obvode zákopov. Na spojenie sa používajú klince alebo samorezné skrutky. Po inštalácii panelov musíte urobiť svorky, ktoré dodávajú debneniu tuhosť. Samotné štíty sú navyše podopreté svahmi.

Cena nadácie

Náklady pozostávajú z ceny všetkých použitých materiálov. Môžu byť objasnené iba s výrobcami. Náklady sa budú vzťahovať aj na prípravné práce – výkop zeminy, dodanie materiálu a prípadné ďalšie práce. Približné ceny pre moskovský región sú uvedené v tabuľke:

Názov práce alebo materiálov	Cena, ruble
Mechanizované kopanie priekopy šírky 50 cm na bežný meter
Plnenie vankúša drveného kameňa a piesku na lineárny meter
Dovezená betónová zmes (M300), 1 m3
Betónové práce, 30% ich nákladov
Výstuž, 1 tyč s priemerom 14 mm
Práca na inštalácii jednej výstužnej tyče
Debnenie
drevotriesková doska 12 mm, na 1 m2;
blok 50x50 mm;
samorezné skrutky;
inštalačné práce na bežný meter.
Celkom za 1 lineárny meter
	5142*L, kde L je dĺžka základu

Video

Našli ste chybu v texte? Vyberte ho, stlačte Ctrl + Enter a všetko opravíme!

Nadácia je základom každej budovy. Tu sa začína práca na stavbe domu. Preto, ak sa rozhodnete zaobstarať si vlastné bývanie, určite by ste mali zistiť, kde začať. Koniec koncov, ak sa nedodrží postupnosť práce, nemali by ste dúfať v úspešný výsledok.

Čo bude potrebné na výstavbu?

Predtým, ako zistíte, kde začať stavať základy domu, mali by ste sa oboznámiť so zoznamom toho, čo sa bude pri takejto práci vyžadovať. Zoznam materiálov a nástrojov je nasledujúci:

šnúra;
kolíky;
ruleta;
úroveň;
lopata;
montážne tyče;
pletací drôt;
hrable;
dosky;
nechty;
samorezné skrutky;
bridlicové nechty;
armatúry;
piesok;
betón;
cement;
Master OK;
kladivo;
strúhadlo;
voda;
rozdrvený kameň;
podbíjanie;
miešačka;
strešná lepenka

Návrat k obsahu

Fáza 1: vykonanie prípravných prác

Keď sa pýtate, kde začať s budovaním nadácie, mali by ste vedieť, že prvá etapa zahŕňa prípravné práce. Majú na mysli predovšetkým inžiniersko-geologické prieskumy. Sú potrebné, aby ste pochopili, aký druh pôdy sa nachádza na vašom webe a ako blízko je podzemná voda. Ak preskočíte celý tento postup, nebudete môcť vytvoriť spoľahlivý základ pre váš dom. V dôsledku toho je vysoká pravdepodobnosť, že sa čoskoro zrúti. To sa môže stať v dôsledku zdvíhania pôdy, čo nie je nezvyčajné. Vyhnete sa mu, ak zvolíte správnu hĺbku založenia domu.

Samozrejme, geotechnické prieskumy sú pracovne náročný proces, ktorý musia vykonávať výlučne skúsení odborníci. Nie je vždy možné prideliť rozpočet na zaplatenie takejto služby. A ak je to váš prípad, potom by ste mali ísť inou cestou – obrátiť sa na susedov a spýtať sa ich na hĺbku, do akej základ robili. Získanie takýchto informácií spravidla nie je ťažké, čo znamená, že ušetríte peniaze a váš čas.

Keď sa určí typ pôdy a hladina podzemnej vody, budete sa musieť rozhodnúť pre typ nadácie. Dnes existujú tieto typy:

stĺpovitý;
monolitický;
hromada;
páska

Návrat k obsahu

2. etapa: výkopové práce

V ďalšej fáze sa vykonávajú výkopové práce. A tu môže vzniknúť otázka: kde by mali začať? Prvým krokom je vyčistiť miesto pridelené na stavbu domu. Odstraňujú sa z nej stromy, úlomky a kríky. Potom sa pokosí burina a vysoká tráva. Potom je stránka vyrovnaná.

Ďalej sa vykonajú zarovnávacie práce. Najprv je na povrchu zeme vyznačená priamka, ktorej dĺžka by sa mala rovnať jednej zo strán základne domu. Do jeho koncov sú zapichnuté kolíky. Ďalej sa uhly rozdelia na 90 ° a potom sa meria dĺžka priečnych strán. Ich konce sú tiež označené kolíčkami. Predtým, ako na ne potiahnete šnúru, budete musieť skontrolovať správne umiestnenie bodov. Aby ste to dosiahli, musíte zmerať dĺžku uhlopriečok výsledného obdĺžnika. Ich veľkosť by mala byť rovnaká. Ak sa potom ukáže, že porucha bola vykonaná nesprávne, bude potrebné ju zopakovať. Potom je celý obvod základu oplotený pomocou šnúry.

Teraz výstavba nadácie zahŕňa vytvorenie priekopy. Je vhodné, aby bola široká 30-40 cm a hĺbka by mala byť 20-30 cm pod zamrznutím pôdy. Musíte začať vytvárať základovú jamu od najnižšieho bodu. V tomto prípade musí byť dno vyrovnané. Preto pri výkopových prácach budete musieť použiť inžiniersku alebo vodnú hladinu.

Keď je jama úplne pripravená, budete musieť na jej dne vytvoriť pieskový vankúš. Mal by mať hrúbku 10-15 cm.Pri jeho vytváraní je potrebné použiť malé množstvo tekutiny. Ak chcete získať kvalitný vankúš, musí byť zhutnený. Toto sa musí robiť opatrne. Mala by byť hustá a pevná - taká, aby na nej nezostali žiadne stopy po topánke. Aby ste to dosiahli, odporúča sa rozložiť piesok postupne. Po vytvorení jednej vrstvy ju navlhčite a zhutnite, potom pokračujte vo vytváraní ďalšej a tak ďalej, kým vankúš nedosiahne požadovanú hrúbku.

Návrat k obsahu

3. fáza: hydroizolácia jamy a vytvorenie debnenia

V tejto fáze stavebného procesu je potrebné dbať na hydroizoláciu vytvorenej priekopy. Je to nevyhnutné, aby sa minimalizoval negatívny vplyv na založenie domu počas zamrznutia pôdy.

Hydroizoláciu jamy musíte začať prípravou jej stien. Musia byť vyrovnané, potom by sa na ne mala nainštalovať strešná lepenka a potom bude potrebné ju položiť na pieskové lôžko.

To sa vykonáva pomocou bridlicových nechtov. Listy izolačný materiál Najlepšie je pripevniť s presahom. Potom bude možné zabezpečiť vysokú tesnosť. Okrem toho bude možné zabrániť úniku vlhkosti z roztoku do zeme, čo je mimoriadne nežiaduce, pretože potom bude mať základňu nízku pevnosť.

Potom musíte začať posilňovať budúci základ. Je potrebné položiť 3 kovové tyče nižšie, 6-8 cm nad dnom jamy, ktorých priemer musí byť najmenej 12 mm. Ďalej sú upevňovacie tyče umiestnené v krokoch po 30 cm a sú pripevnené kladivom k tyčiam pomocou pletacieho drôtu. Výsledkom budú silné rámy. Budú musieť byť inštalované v strednej a hornej časti jamy. Následne sa musia upevniť priviazaním na zvisle inštalované výstužné prúty s prierezom 8 mm.

Potom môžete začať vytvárať debnenie. Vyrába sa zo špeciálnych dosiek alebo obyčajných dosiek. Je lepšie vziať hranové, potom bude možné vytvoriť základ s hladkým povrchom. Dosky musia byť spojené pomocou samorezných skrutiek a klincov. Musia byť však pripevnené na vonkajšej strane debnenia, inak bude jeho neskoršie odstránenie mimoriadne problematické.

Návrat k obsahu

4. fáza: liatie betónu

V tejto fáze budete musieť začať nalievať betón. Aby ste to dosiahli, musíte pripraviť riešenie. Mal by obsahovať komponenty, ako je cement, drvený kameň, piesok a voda. Aby ste vytvorili základ a stavbu, ktorá dlho vydrží, všetky tieto stavebné materiály musia byť kvalitné. Je lepšie vybrať drvený kameň zo žuly a riečneho piesku. Cement by mal mať triedu 400. Ak to vezmete nižšie, kvalita betónu zanechá veľa požadovaných.

Riešenie musíte začať nalievaním cementu do miešačky betónu alebo špeciálnej nádoby. Ďalej sa k 1 dielu tejto zložky pridajú 3 diely piesku. Potom sa všetko dôkladne premieša. Potom sa zavedie drvený kameň (2 diely) a voda (1/2 dielu). To všetko sa potom ešte raz premieša. Je potrebné zabezpečiť, aby sa konzistencia roztoku stala homogénnou. Nemal by však byť príliš hustý ani tekutý. Musíte získať konzistenciu približne ako kyslá smotana. Práve s pomocou takéhoto riešenia je možné postaviť základ.

Betón by sa mal naliať z oboch koncov výkopu. Toto sa musí vykonať jedným ťahom. Tento proces by ste nemali predlžovať na niekoľko dní, pretože potom bude mať základ studené švy a výrazne znížia jeho technické vlastnosti.

Aby ste ušetrili pri vytváraní základov pre váš dom, odporúča sa postaviť ho z kameňov a kúskov betónu. Budú musieť byť vopred položené na dne jamy a potom naplnené betónom. Budete ho musieť vyrovnať stierkou a potom prejsť po povrchu strúhadlom. Navyše budete musieť poklepať celé debnenie kladivom. Je to potrebné, aby z betónu unikal vzduch a nevytvárali sa v ňom dutiny.

V tomto bode bude dokončená výstavba nadácie. Na úplné vytvrdnutie bude potrebné ponechať 28 dní. V tomto čase ho budete musieť navlhčiť, ak je slnečné počasie, alebo ho zakryť filmom, ak prší. Takéto dodatočné opatrenia pomôžu vyhnúť sa vzniku trhlín a rôznych defektov na základoch. Predídete tak jeho predčasnému zničeniu. Po 28 dňoch môžete pokračovať v stavbe. Bude možné postaviť steny a priečky.

Práce na stavbe základov by sa mali začať od okamihu prípravy základných materiálov. Výpočet musí byť taký, aby stavba domu a jeho uvedenie do prevádzky prebehli v jednej stavebnej sezóne. Základy postavené v ťažkej zemine a ponechané v zime nezaťažené (bez stien, stropov a striech) sa môžu zdeformovať. Nepredvídateľné deformácie môžu nastať aj vtedy, keď sa postavený dom v zime nepoužíva alebo nevykuruje.

Stavba základov začína rozpisom skutočného plánu domu. Po jeho vonkajšom obvode, vo vzdialenosti 1-1,5 m od okraja budúcej priekopy alebo jamy, sú drevené stĺpy alebo zvyšky kovových rúrok porazené alebo zakopané v zarovnaní.

Ich vrchol by mal byť 10-15 cm nad úrovňou budúcej podlahy. V priesečníku vyrovnávacích osí sa zatĺkajú klince alebo sa urobia rezy na pripevnenie drôtu alebo rybárskeho vlasca. Zo stĺpikov spojených hore doskami môžete usporiadať takzvané odlievanie. Umožňuje vám určiť nielen osi zarovnania, ale aj vonkajšie hranice základov a stien.

Pravé uhly sa vytvárajú pomocou trojuholníka s pomerom strán 3-4-5, vyrobeného z lana alebo zrazeného z dosiek. Konečná kontrola pravouhlosti plánu sa vykonáva meraním jeho uhlopriečok. Na určenie vodorovnej úrovne (rovnaké značky v rohoch budovy) môžete použiť zavlažovaciu hadicu naplnenú tónovanou vodou s dvoma sklenenými trubicami na koncoch.

Po akceptovaní jednej zo značiek za pôvodnú ju pomocou vodováhy preneste na iné strany a rohy a získajte tak vodorovnú čiaru po obvode, od ktorej sa značky počítajú pri výkopových prácach a kladení vonkajších a vnútorných stien. Pred vykopaním dier, zákopov alebo jám sa rastlinná vrstva zeminy odstráni z celej plochy budovy vrátane budúcej slepej plochy a prevezie sa do záhrady alebo zeleninovej záhrady.

Na ochranu staveniska pred zaplavením dažďovou vodou je na hornej strane staveniska inštalovaná drenážna (záchytná) priekopa. Technológia výkopových prác závisí najmä od typu základu, zloženia pôdy a hladiny podzemnej vody. Pre stĺpové základy sa vyrábajú okrúhle jamy so zvislými stenami. Sú odolné proti zrúteniu aj pri vysokej hladine spodnej vody. Takéto jamy sa vytrhávajú buď pomocou mechanickej zbernice alebo ručne. V druhom prípade je vhodné použiť bežnú záhradnú vŕtačku, ktorá sa používa na odtrhnutie strednej časti otvoru a tiež odstránenie pôdy po rozšírení otvoru lopatou.

Priekopy pre základy pásov a jamy pre suterény sú odtrhnuté s prihliadnutím na prípustnú strmosť svahov. Vertikálne steny vysoké 1-1,2 m môžu byť ponechané iba v hustej ílovitej a hlinitej pôde bez prítomnosti podzemnej vody. V ostatných prípadoch je potrebné zabezpečiť zemné svahy alebo dočasné upevnenie zemných stien doskami, podperou alebo doskou. Pokladanie základov sa spravidla vykonáva ihneď po dokončení zákopov a jám, počnúc od nižších nadmorských výšok.

Ak sa voda dostane do výkopu (jamy), potom sa bezprostredne pred položením základov odstráni voda a skvapalnená pôda. V rôznych výškach základovej základne sa vyrábajú rímsy s výškou nie väčšou ako 50 cm a dĺžka rímsy sa považuje za dvojnásobok jej výšky. Na suchých a málo vlhkých (nezatopených) pôdach sú základy nízkopodlažných budov vyrobené z akýchkoľvek tradičných materiálov. Hĺbka takýchto základov je malá. Keď sa podzemná voda nachádza pod vypočítanou hĺbkou zamrznutia pôdy, nepresahuje 0,7 m na žiadnej pôde a za akýchkoľvek klimatických podmienok.

Najekonomickejšie základy na takýchto pôdach sú pieskové základy vyrobené z hrubého piesku. Piesok sa umiestňuje do zákopov alebo jám vo vrstvách 10-15 cm, pričom každá vrstva je posypaná vodou. Drvený kameň, štrk alebo rozbité tehly v cementovo-pieskovej malte, ktoré nedosahujú 20-30 cm od plánovacej úrovne zeme, sa položia na piesok. Minimálna výška vrstvy drveného kameňa a štrku je 10-15 cm.

Pri dobrej povrchovej drenáži sú pieskové základy spoľahlivé a odolné. Oveľa náročnejšie je postaviť základy v ťažkej pôde, najmä keď sú hlboko zamrznuté. Na vybudovanie takýchto základov sú potrebné materiály odolné voči vode a mrazu, vrátane vysokopevnostného betónu a mált. Ak nie je známa značka použitého cementu, dá sa približne určiť podľa hustoty cementu. Treba brať do úvahy, že kedy dlhodobé skladovanie cement, dokonca aj na suchom mieste, pevnosť klesá za 6 mesiacov o 25%, za rok - o 35-40%, za dva roky - asi o 50%.

Stĺpové železobetónové základy

V hlboko zamrznutých pôdach sú najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie stĺpové železobetónové základy. Vo vlhkých a bažinatých oblastiach, kde je použitie monolitického betónu z dôvodu vysokej podzemnej vody ťažké alebo dokonca nemožné, ako aj s krátkymi časmi výstavby, prefabrikované stĺpové základy, vopred vyrobené vo forme stĺpov s pevne vybetónovanou nosnou plošinou-kotvou , sú pohodlné a technologicky vyspelé.

Nosné stĺpy sú vyrobené zo železobetónu, azbestocementových rúr s vnútornou výstužou a výplňou betónom, ako aj kovových rúr chránených zvnútra cementovo-pieskovou maltou a zvonka bitúmenovým tmelom alebo epoxidovou živicou. Ako výstuž sa používajú kovové tyče a drôt s priemerom 6-12 mm, ako aj kovový šrot vo forme starých vodovodných a plynových potrubí, rohov atď.

Je lepšie pripraviť betón pomocou vysoko kvalitného cementu triedy 300-400 a ako plnivo použiť čistý hrubý piesok a žulový drvený kameň. Jemný piesok s ílovitými čiastočkami, ako aj drvený vápenec alebo rozbité tehly výrazne znižujú akosť betónu a jeho mrazuvzdornosť.

Zloženie betónu: 1 diel cementu, 3 diely piesku, 4-5 dielov drveného kameňa (zodpovedá triede betónu M100-M125). Voda sa pridáva tak, že plasticita betónu umožňuje jeho uloženie (nie však nalievanie) do debnenia s ľahkým zhutnením. Čím je betón tuhší, tým je pevnejší. Pri výrobe železobetónových stĺpov obdĺžnikového prierezu môžete použiť rovnú plošinu, na ktorej sú dosky inštalované ako debnenie na okraji so vzdialenosťou medzi nimi rovnajúcou sa hrúbke vyrábaných stĺpov.

Strešný materiál sa na dosky pribíja zospodu, čím sa bráni ich pohybu počas betonáže, a na ten istý účel sa zhora pribíjajú priečne lamely. Pred betonážou sa do debnenia umiestni vopred pripojený výstužný rám s výstužnými tyčami presahujúcimi debnenie z koncových strán: na jednej strane (spodná časť) na následné upevnenie základovej dosky, na druhej strane - na inštaláciu železobetónový pás (gril). Rozmery výstužného rámu by mali byť o 3-4 cm menšie ako budúci výrobok na každej strane.

Betón sa ukladá vo vrstvách s lopatami a zhutnením každej vrstvy. Aby sa zabránilo predčasnému vysychaniu povrchu položeného betónu, navrch sa položia mokré handry alebo noviny a celé sa to prekryje strešnou lepenkou. Pri teplote vzduchu 10-15 C nadobudnú betónové piliere po 7 dňoch pevnosť dostatočnú na ich vybratie z debnenia a osadenie základovej dosky na betonáž.

Rozmery základovej dosky v pôdoryse sa berú rovné trojnásobku šírky nosného stĺpa, t.j. ak je prierez stĺpa 15x15 cm, potom sú pôdorysné rozmery dosky 45x45 cm. Nie je to však potrebné: so zosilnenou výstužou môže byť nosná plocha dosky väčšia. Pri prípustnom tlaku na zem 150-200 kPa (1,5-2 kgf/sq.cm) a základovej doske 50x50 cm bude nosnosť takéhoto základového stĺpa 35-50 kN (3,5-5 tf).

V prítomnosti azbestocementových rúr sa zjednodušuje výroba stĺpových základov: najprv sa vybetónuje základová doska, na ňu sa namontuje azbestocementová rúra s výstužnou klietkou, do vnútra rúry sa potom položí betón. Vnútorný výstužný rám stĺpa je možné nahradiť kovovou rúrou pevne spojenou s rámom základovej dosky.

V pôdach s nízkou vlhkosťou, keď vo vykopaných jamách nie je podzemná voda, môžu byť stĺpové základy vyrobené z monolitického železobetónu.
Vrstva drveného kameňa alebo štrku s pieskom s hrúbkou 10-15 cm sa naleje a zhutní do otvorenej jamy, na ňu sa inštaluje prefabrikovaný výstužný rám a betónuje sa základová doska. Potom sa na hornú časť rámu umiestni azbestocementová rúra a jej vnútorná dutina sa vyplní cementovo-pieskovou maltou.

Priestor medzi stenami jamy a azbestocementové potrubie pokrytý výkopovou zeminou. Pre ľahké zaťaženie môžu byť stĺpové základy ešte jednoduchšie. Strešný materiál zvinutý do rúry sa vloží do otvoru otvoreného záhradným vrtákom (s rozšírením na dne až 30-40 cm), vo vnútri rolky sa namontuje výstužná klietka a celé sa to zabetónuje. Pri konštrukcii takého základu na zdvíhajúcich sa pôdach je žiaduce, aby sa výstužná klietka po inštalácii rozšírila na dne za horný priemer jamy.

Na ťažkých, sypkých a slabo únosných pôdach pri výstavbe malých obdĺžnikových budov je možné inštalovať plytké pohyblivé, takzvané plávajúce základy z pevných alebo priehradových monolitických alebo prefabrikovaných monolitických železobetónových dosiek. Veľká oporná plocha dosiek umožňuje znížiť tlak na zem na 10 kPa (0,1 kgf/cm2) a priečne výstužné rebrá vytvárajú štruktúru, ktorá je dostatočne odolná voči striedavým zaťaženiam, ku ktorým dochádza pri mrazení. , rozmrazovanie a pokles pôdy.

Na ich konštrukciu sa používa vysokopevnostný betón (nie nižší ako trieda B 7.5) a výstužné tyče s priemerom najmenej 10-12 mm. Pomerne veľkú spotrebu betónu a betonárskej ocele možno považovať za opodstatnenú, ak všetky ostatné technické riešenia základov v týchto podmienkach nedokážu zaručiť spoľahlivá prevádzka. V budovách, kde sú podlahy umiestnené nízko nad úrovňou terénu, môžu byť takéto základy ešte hospodárnejšie ako stĺpové základy, pretože nie je potrebné inštalovať podlahu v suteréne a mriežku.

Nalievanie pásového základu

Ak sa dom stavia na suchej pôde, je žiaduce, aby bol podpivničený alebo vysoký, využiteľný podzemok. Pri pásových základoch a suterénnych podlažiach je takéto riešenie opodstatnené nielen konštrukčne, ale aj ekonomicky: dodatočné náklady spojené v tomto prípade s výstavbou suterénu alebo podzemia sú 3-5 krát nižšie ako náklady potrebné na získanie rovnakej úžitkovej plochy. v špeciálne navrhnutých priestoroch vybudovaných na tento účel.

Výška suterénu sa považuje za 1,9 - 2,2 m. To je dosť na to, aby sa v ňom umiestnili úžitkové a skladovacie zariadenia a v prípade potreby sa namontoval bytový generátor tepla (kotol) na kvapalné alebo tuhé palivo. Steny suterénu sú zvyčajne kombinované s pásové základy a strop je so stropom suterénu. Hrúbka stien, keď sú zakopané viac ako 1 meter, sa určuje s prihliadnutím na bočný tlak pôdy.

V suchých, neťažných pôdach sú steny suterénu usporiadané z kameňa, tehál a betónu, v ťažných a vlhkosťou nasýtených pôdach - iba z betónu a železobetónu. Na zvýšenie pevnosti stien z tehál a betónových tvárnic sa do vodorovných škár muriva vo výške každých 30-40 cm umiestňuje armovacia sieťka a na hornú a spodnú stranu stien pozdĺž ich stien sa umiestňujú železobetónové pásy. obvod.

Okrem stability musia mať steny suterénu dobré tepelnoizolačné vlastnosti a spoľahlivú hydroizoláciu. Ako viete, pôda v hĺbke 1,5-2 m od povrchu zeme má takmer konštantnú teplotu približne 5-10 ° C. Pri dostatočne účinnej tepelnej ochrane stien (nie však podlahy) môže táto teplota zostať v pivnici takmer po celý rok. Ako tepelne ochranné materiály sa používa expandovaná hlina, minerálna vlna a penové plasty.

Existuje mnoho spôsobov, ako nainštalovať tepelnú ochranu stien. Najúčinnejšie z nich sú tie, kde je izolačná vrstva umiestnená vonku. Pri tomto riešení nepremŕzajú steny suterénu a spravidla ani nevlhnú. Najlepší materiál na vonkajšiu izoláciu je polystyrénová pena. V porovnaní s minerálna vlna je 2-3 krát menej tepelne vodivý a má 100 krát menšiu absorpciu vody. Jeho slabá požiarna odolnosť a určitá toxicita v tomto prípade nezáleží.

Vonkajšia hydroizolácia suterénu alebo podzemných stien sa vykonáva vo všetkých prípadoch. Pre pôdy s nízkou vlhkosťou, keď je podzemná voda pod podlahou suterénu, postačuje dvojitý náter stien horúcim bitúmenom. Pri silne vlhkých pôdach je potrebná lepiaca hydroizolácia pomocou strešného materiálu alebo polyetylénovej fólie. Okrem toho je v tomto prípade tiež žiaduce postaviť hlinený hrad vyrobený z kompaktnej mastnej hliny. Najťažšie hydroizolačné práce nastávajú, keď sa podlaha suterénu nachádza pod úrovňou podzemnej vody.

V týchto prípadoch je potrebná dodatočná podzemná hydroizolácia pomocou zváraných polyetylénových panelov alebo viacvrstvových strešných plstených kobercov s inštaláciou bezšvíkových podkladov pod podlahy z monolitického železobetónu. Vzhľadom na to, že takéto zložité práce sa nevyhnutne budú musieť vykonávať v jamách zaplavených vodou (čo nezaručuje ich kvalitu), je potrebné sa snažiť zabezpečiť, aby podlahy podzemných priestorov boli umiestnené nad úrovňou podzemnej vody.

Každý suterén musí mať vetranie, ktoré zabraňuje vlhkosti a podporuje lepšie uchovanie zeleniny, ovocia a zásob potravín. Zvyčajne sa na tento účel po obvode základne inštalujú vetracie otvory alebo okná, ktoré sa pravidelne otvárajú na vetranie podzemných miestností, ale najlepším riešením je vetranie pomocou špeciálnych kanálov inštalovaných v blokoch na odvetrávanie dymu presahujúcich podkrovie alebo strechu. Čím väčší je prierez výfukového potrubia, tým lepšie.

Pre murivo je minimálny prierez 140x140 mm. Prietok vzduchu je zvyčajne zabezpečený netesnosťami v obvodových konštrukciách, ale môžu byť inštalované aj špeciálne kanály s nasávaním vzduchu buď z ulice alebo z uzavretých priestorov (podzemie, vestibul, prístrešok, veranda). Zásobovanie a výfukové potrubia nachádza sa na opačných stranách suterénu, pričom prvá je pri podlahe a druhá pri strope.

Podlahy v suteréne môžu mať rôzny dizajn. Na suchých pôdach sa príprava na podlahy zvyčajne vyrába z drveného kameňa, štrku alebo rozbitých tehál, ktoré sa ukladajú zhutnením na pevninskú (nedotknutú) pôdu. Na vlhkých pôdach, aby sa zabránilo kapilárnemu vzlínaniu vlhkosti, sa príprava uskutočňuje cez hydroizolačnú vrstvu mastnej hliny alebo drveného kameňa impregnovaného bitúmenom. Okrem toho je vhodné zhotoviť podklad pod podlahy (prípravu) z monolitického betónu alebo železobetónu.

Podlahová krytina je v oboch prípadoch vyrobená z akýchkoľvek materiálov: cementovo-piesková malta, betónové a keramické dlaždice, doskové podlahy atď. Na vlhkých pôdach, bez ohľadu na hydroizolačné zariadenie, sa treba vyhnúť vrchným podlahovým krytinám vyrobeným z organických materiálov. Strop nad suterénom je najlepšie urobiť zo železobetónu, najmä v prípadoch, keď má pôda vysokú vlhkosť a vetranie nezaručuje dostatočnú výmenu vzduchu. Ak je podlaha suterénu drevená, nosné trámy nad suterénom by mali zostať otvorené a izolácia by mala byť umiestnená nad nimi. Pri vysokej hladine podzemnej vody, aby sa predišlo zložitým hydroizolačným prácam, je možné prevádzkované podzemné priestory zhotoviť plytké, vo forme polopriechodných podzemí s vnútornou výškou 120-150 cm.

Takéto podzemné priestory, rovnako ako pivnice, sú zvonku uzavreté soklom alebo plotom (ak stĺpové základy) a majú strop suterénu, na rozdiel od pivníc však majú menej stály vnútorný tepelný režim: podlaha plytkého podzemia je v porovnaní so suterénom náchylnejšia na sezónne výkyvy teplôt. Výška akéhokoľvek podzemia umiestneného pod izolovanou podlahou suterénu by mala umožniť kontrolu jeho obvodových konštrukcií, najmä v prípadoch, keď je podlaha suterénu postavená na drevených trámoch.

Existujú aj iné spôsoby výstavby základov, napríklad pre zrubové domy a rámové domy. Ale o tom viac v ďalšom článku o základoch.

Komentáre: 0

Dnes budeme hovoriť o tom, kde začať nalievať základy a aké typy základov existujú.

Pravdepodobne pre nikoho nie je tajomstvom, že stavba domu začína základmi, pretože to určuje, aký silný a stabilný bude váš dom. K nalievaniu základu musíte pristupovať so špeciálnou starostlivosťou, pretože vám bude slúžiť mnoho rokov. Ak si myslíte, že nalievanie základov je ťažká práca, potom to nie je, ale existujú určité menšie nuansy. Ak ste v tomto biznise noví, potom sa môžete ľahko zmiasť.

Kde začať nalievať základ?

V prvom rade sa musíme rozhodnúť, na akú stavbu potrebujeme základy a následne opatrne odstrániť a naplánovať plochu, kde budeme kopať základovú jamu a následne zalievať. Pred kopaním základovej jamy musíme vypracovať plán zaťaženia budúceho základu. Potom, čo ste sa rozhodli pre všetky výpočty pre štruktúru, musíte určiť, ako najlepšie naliať základ. Najdôležitejším krokom je určiť typ nadácie. A ďalšou etapou budú zemné práce.

Označenie pre nadáciu

Na označenie základu budeme potrebovať veľa drevených kolíkov a tenké pevné lano, s ktorým urobíte rovnomerné značky a vaša jama bude hladká bez ohýbania.

Priekopa pre základ

Teraz je čas vykopať ryhu a pripraviť lôžko pre betón. Priekopa je pripravená, na dno položíme filtračnú vložku, teraz vyplníme lôžko z drveného kameňa a piesku. Drvený kameň nie viac ako desať centimetrov a piesok asi päť centimetrov a zhutnený oddelene. Zákop je teraz úplne pripravený.

Inštalujeme debnenie a výstuž

V prvom rade potrebujeme výstuž s priemerom 7 až 10 milimetrov, z ktorej vyrobíme pletivo, hustotu pletiva treba vypočítať podľa stavebného plánu. Teraz musíme zatĺcť kolíky a nastaviť dosky, aby sme vytvorili krabicu na liatie betónu.

Nalievanie základov

Za žiadnych okolností by ste nemali vypĺňať základ po častiach, pretože takéto nalievanie vytvorí švy a neskôr, po určitom čase, keď je vaša budova pripravená, sa môžu v základoch vytvoriť trhliny. Stáva sa, že veľa začiatočníkov robí prestávky niekoľko dní alebo dokonca týždňov, aby sa pozreli na silu vrstiev, ale kategoricky to neodporúčam.

Typy základov

Najbežnejším typom základov je pásový základ. Takýto základ sa naleje pod garážové alebo plotové stĺpiky.

Podobné články: