Як правильно укласти плитку на дерев'яну підлогу. Як покласти вінілову плитку на дерев'яну підлогу. Підготовка дерев'яної підлоги під укладання плитки. Відео

Керамічна плитка є оптимальним покриттям для підлоги у всіх типах вологих приміщень, а також кімнат з високим рівнемпроходження.

Розглянемо процес її укладання докладніше.

Підготовка поверхні підлоги до укладання плитки

1. Насамперед слід потурбуватися про те, як прибрати плитку з підлоги або інше старе покриття. Зробити це можна за допомогою перфоратора. Відбийте їм облицювання та стару стяжку, якщо вона погано тримається.
2. Далі заробіть щілини та перепади висот на підставі.
3. Потім приберіть весь пил та сміття з поверхні.

Вологоізоляція підлоги

1. Оптимальний вибір при цьому – матеріали, що наносяться за допомогою обклеювання. Їх потрібно заводити і на стіни приблизно на 10/15 см.
2. Коли від вологи потрібно вберегти лише підлогу, можна використовувати метод обмазування. Гідроізоляційний прошарок в даному випадку матиме найкращі ізоляційні якості.

Зверніть увагу!
Перед нанесенням захисного покриття обробіть основу ґрунтом.
Він забезпечить покращену адгезію вологоізоляції до підлоги.

Вирівнювання основи

Одна з обов'язкових умов – якісно залите стягування.

Вона гарантує, що покриття буде рівним.

1. Інструкція рекомендує для створення основи використати спеціальні готові суміші.
2. Перед укладанням стяжки по всьому периметру стін.
3. Після цього монтуються направляючі-маяки, з кроком близько 1/1.5 м один від одного.
4. Далі можна заливати суміш. Роботу починайте від дальньої сторони приміщення та послідовно переміщайтеся до дверей. Чорнова підлога повинна постояти кілька діб до повного затвердіння.

Підрахунок матеріалу

1. Насамперед, визначте площу підлог. Для цього треба перемножити їх довжину та ширину. Далі отримана величина поділяється на площу плитки.
2. Наприклад, нехай приміщення має розмір 2×2.5 метри.
3. Ми вибрали матеріал із сторонами 30×30 см.
4. Таким чином, площа кімнати дорівнює 5 м2, а аналогічний параметр плитки – 0,09 м.
5. Тепер ми знаємо, як порахувати плитку на підлогу. Здійснюємо поділ – 5:0.09. Наш результат 55.5 штук, заокруглюємо до 56 плит.
6. Додаємо 5 плит про запас. Отже, нам потрібна 61 плитка.

Монтаж плитки

1. Укладання слід починати з самого віддаленого від дверей кута. Найкраще для цього скористатися спеціальним плитковим клеєм.
2. Перед монтажем слід на підставі зробити розмітку, щоб плитки укладалися рівно.
3. Клеючий склад на поверхню наноситься зубчастим шпателем.

1. На нього кладеться плитка, притискається та простукується гумовою киянкою для покращення адгезії до основи.
2. Між плитами вставляються хрестики, щоб шви були однаковими.
3. У процесі роботи покриття потрібно перевіряти на рівність за допомогою рівня.
4. Коли основне поле буде укладено, можна розпочинати монтаж обрізаних плиток біля стін.

1. Різати плити можна спеціальним пристроєм – ручним плиткорізом.
2. Коли покриття висохне, потрібно заповнити шви затіркою.
3. Далі потрібно потурбуватися про те, як почистити плитку на підлозі. Її треба вимити вологою губкою і повністю прибрати надлишки фуги.

Вибір хрестиків

Щоб між плитками були рівні шви, використовуються пластикові хрестики.

Зараз виготовляються вироби, що мають товщину від 1.5 мм до 10 мм.

1. Вибираючи які хрестики потрібні для плитки на підлогу, орієнтуйтеся на бажаний шов. Чим окремі елементи покриття більші, тим товщі потрібно придбати хрестики.
2. При монтажі керамогранітних плит хрестики ставляться на кутові стики між елементами покриття. На кожен із них потрібно по 4 хрестики. Цей спосіб використовується для широких швів. При цьому методі хрестики не забираються, а затираються.
3. Для кераміки застосовується інший метод. На одну плиту витрачається по 8 хрестиків – по 2 на кожну зі сторін. Ставляться вони на відстані 4/5 см від плиткових кутів, однією стороною (вертикально). Коли розчин схопиться, хрестики витягуються та повторно застосовуються.

Заповнення швів

Гмотне затирання міжплиткових швів значно збільшує термін експлуатації покриття та підвищує його декоративні властивості. Перед тим, як фугувати плитку на підлозі, потрібно врахувати, що є два типи готових затирок – на основі портландцементу та епоксидних смол.

Ціна першого типу складів невелика, легко наносити. Їх можна використовувати у звичайних приміщеннях.

Епоксидні аналоги міцніші і забезпечують повну герметичність стиків, вони вологостійкі і не бояться дії агресивних хімічно речовин.

Їхня сфера застосування – місця загального користування, виробництво, вологі приміщення.

1. Для роботи вам будуть потрібні гумовий шпатель, ганчір'я або губка і сама фуга.
2. Розведена суміш, з доданим у міру необхідності відтінком, розрівнюється шпателем по поверхні шва. При цьому затирання щільно втискається на всю його глибину.
3. За один підхід обробляйте не більше 2/3 квадратних метрів облицювання.
   

Висновок

Перед тим, як міняти плитку на підлозі або укласти її вперше, необхідно враховувати багато важливих моментів. Деякі з них були озвучені. Відео в цій статті допоможе вам розібратися в ситуації більш детально." width="640" height="480" frameborder="0"

Коли фуга підв'яне, приберіть її надлишки з поверхні плиток мокрою губкою або ганчіркою.

Висновок

Перед тим, як міняти плитку на підлозі або укласти її вперше, необхідно враховувати багато важливих моментів. Деякі з них були озвучені. Відео у цій статті допоможе вам розібратися у ситуації детальніше.

Зміст статті:

Укладання плитки на дерев'яну підлогу - це цілком можливе завдання, незважаючи на те, що така основа не вписується в звичні уявлення про надійність, так як деревина здатна змінювати свою форму при коливаннях температури і вологості середовища. Проте сучасні будівельні технологіївже вирішили це питання. Про те, як покласти плитку на дерев'яну підлогу за допомогою їх, ви дізнаєтеся з нашого матеріалу.

Поєднання деревини та кераміки в конструкції підлоги

Нестабільність дерев'яної основи підлоги є головною перешкодою для укладання на нього жорсткого плиткового покриття. В силу своєї структури деревина має звичай збільшуватися в обсязі від надлишку вологи, а потім зменшуватися від її нестачі.

Крім того, після монтажу дерев'яна нова підлога протягом двох років зазнає усадки, поки не займе своє місце. Протягом цього і навіть пізнішого періоду можливі різні його деформації. Вони вкрай несприятливо впливають на монолітність клейової основи плиткового облицювання, порушуючи її структурні зв'язки. Результатом цих внутрішніх процесів є відшарування та розтріскування керамічної плитки.

Крім того, існує ще три причини, через які багато хто уникає облицювання плиткою дерев'яної підлоги:

• Дерев'яна основа непроникного плиткового покриття позбавляється можливості доступу повітря, що призводить до його гниття.
• Довговічність деревини набагато менша, ніж кераміки.
• Підлога з дерева тепліша, ніж кахель, по ньому приємніше ходити.

Якщо привід для укладання кахлю на деревину таки знайдено, доведеться «помирити» ці різні за своїми структурами матеріали. Для цього необхідно створити спеціальний демпферний шар, який амортизуватиме всі деформації дерев'яних елементів підлоги. Його еластична частина буде звернена до основи, а тверда до плитки. Тільки така технологія дозволить якісно виконати укладання плитки на дерев'яну підлогу.

Підготовка основи підлоги під укладання плитки

Готувати дерев'яну основу під облицювання керамічною плиткою можна, якщо підлозі більше двох років і процес його усадки вже закінчився. Починати роботу слід із ревізії дерев'яної підлоги. У його конструкцію зазвичай входять балки, лаги та дощатий настил. Навіть якщо зовні він виглядає як новий, не прогинається і не скрипить, для його повної ревізії мостини доведеться зняти. Це необхідно з метою оцінки стану внутрішніх елементів.

Після демонтажу настилу слід у першу чергу уважно оглянути лаги та балки. Ті з них, які почали загнивати, потрібно замінити на нові. Якщо лаги були покладені на відстані більше півметра один від одного, їх доведеться демонтувати та укласти, але вже з меншим кроком. В іншому випадку дерев'яна основа може надалі прогнути від ваги плиткового покриття і його зруйнувати.

Процес укладання базових елементів дерев'яної підлоги необхідно контролювати будівельним рівнем. Всі деталі повинні розташовуватись в одній горизонтальній площині. Для вирівнювання балок можна використовувати пласкі прокладки з битої плитки або цегли.

Після закінчення монтажу балки та лаги слід рясно просочити антисептиком. Ця процедура дуже важлива, тому що від її якості залежить довговічність несучих дерев'яних елементів підлоги, а отже, і цілісність зовнішнього керамічного облицювання.

Коли розчин висохне, простір між лагами слід засипати дрібним керамзитом для утеплення майбутньої підлоги. Рівень теплоізоляції повинен бути нижчим від верху лаг на кілька сантиметрів. Так буде забезпечений вентиляційний проміжок під дощатим настилом після його встановлення.

Зняті раніше для огляду лаг мостини потрібно підготувати до повторного використання. Тепер вони служитимуть дерев'яною основою під укладання плитки. Насамперед із зовнішньої поверхні дощок варто зняти шар старої фарби. Це необхідно для просочення їх деревини антисептиком.

Тут існує на вибір три способи, які можна комбінувати між собою: механічний, хімічний та термічний. У першому випадку очищення виконується щітками, скребками та наждачним папером. У другому - спеціальними змивками, які розчиняють лакофарбові матеріали. У третьому - будівельним феном шляхом розігріву та розм'якшення шару фарби з подальшим його видаленням механічним способом.

Після очищення дошки потрібно обробити протигрибковим складом та укласти на лаги. При цьому між окремими елементами настилу слід залишати температурні деформаційні шви 3-5 мм. Вони забезпечують можливість лінійного розширення матеріалу.

Кріплення настилу до лагів виконується за допомогою оцинкованих шурупів по дереву. У крайні лаги рекомендовано вкручувати по два шурупи, в рядові - по одному.

На поверхні дощок не повинно бути вад. У разі виявлення отворів від старого кріплення або сучків, що випали, дефектні місця необхідно закласти шпаклівкою, а після її висихання всю дерев'яну основу слід вирівняти шліфувальною машинкою.

У процесі монтажу настилу по його периметру потрібно залишати сантиметровий технічний проміжок, а потім проклеїти його полімерною мембраною, яка має вигляд стрічки. Для цього смужку мембрани слід зігнути навпіл і наклеїти її половину на підлогу, а другу - на низ стіни. Інструкція з наклейки демпферної стрічки є на упаковці.

Підготовка дерев'яної основи закінчується формуванням на поверхні ізоляційного шару. Тут можливі два варіанти. У першому випадку настил промазується розігрітим оліфою або латексним просоченням, потім відразу вкривається малярною сіткою. У другому на нього укладається пергаментний або парафінований папір або рулонна бітумна ізоляція.

Влаштування покриття під плитку

Після монтажу та ізоляції дощатого настилу на ньому необхідно створити рівне проміжне покриття, яке амортизуватиме деформації нижчого шару при розбуханні або усиханні його деревини внаслідок зміни вологості та температури повітря. Для влаштування такого прошарку існує три способи.

Монтаж покриття сухим способом

Таке рішення є найпростішим та найпоширенішим. Воно полягає у створенні проміжного шару із вологостійкої фанери, поверх якої можна укладати керамічну плитку.

Для монтажу фанери на дощатий підлогу існує багато способів. Один з них полягає у пристрої поверх дощок точкових опор або системи лаг, які накриваються. листовим матеріалом. Інший метод - укласти на підлогу регульовану підлогу, що має гвинтові опори під листи фанери. Також можна просто закріпити шурупами до рівного настилу дощатого розрізані по чвертях листи фанери, ОСБ або вологостійкого гіпсокартону.

На заключному етапі монтажу фанерну або аналогічну основу потрібно відшліфувати, заповнити її стики герметизуючим складом і покрити грунтовкою.

При укладанні керамічної плитки на дерев'яну підлогу, покриту фанерою, слід вибирати двокомпонентний поліуретановий клей, який створює під облицюванням міцну, але еластичну підкладку. Така властивість клеючого складу особливо корисна для гасіння слабких лінійних коливань, які мають дерев'яні плити.

Монтаж покриття мокрим методом

Він полягає у влаштуванні цементної або полімерної стяжки на гідроізоляційному шарі дощатого настилу дерев'яної підлоги. На відміну від звичайної стяжки під керамічну плитку таке покриття має невелику товщину через необхідність зменшення навантаження на перекриття. Воно може не витримати ваги стяжки стандартної товщини.

Іншою особливістю «мокрого» покриття під плитку є його повна ізоляція від стін приміщення, тобто основа виготовляється за моделлю «підлоги, що плаває», який передбачає обов'язкову наявність деформаційного зазору по периметру огороджувальних конструкцій і навколо випусків з підлоги інженерних комунікацій.

Така конструкція допускає невеликі рухи дерев'яних елементів підлоги, але при цьому облицювання, розташоване на монолітній основі, цих рухів не відчує.

Полегшена стяжка повинна мати товщину 30 мм. Зменшувати її небажано, оскільки це зменшить її надійність. Цементну стяжку готують із суміші цементу, піску та пластифікуючих добавок. До складу полімерної входить двокомпонентна поліуретанова суміш та рідке скло.

Перед заливкою будь-якої з них поверх гідроізоляції, покладеної на дощатом настилі, потрібно закріпити шурупами металеву сітку. Наступні дії здійснюються у звичайному порядку. Після вирівнювання покриття потрібно залишити до висихання, а потім обробити ґрунтовкою для покращення його адгезії з плитковим клеєм.

Наклейка матеріалу, що вирівнює

Цей спосіб монтажу основи під укладання кахельної плитки на дерев'яну підлогу є у виконанні найшвидшим. Його суть полягає у приклеюванні вологостійких гіпсокартонних листів до підготовленого настилу з дощок.

При цьому використовується еластичний двокомпонентний поліуретановий клей. Якщо жорсткість покриття здається недостатньою, можна покласти зверху другий шар ГКЛ. Пошарове укладання листів необхідно вести так, щоб їх шви не збігалися по вертикальному напрямку. Стики між ними рекомендовано заповнити герметизуючим складом, після чого обробити поверхню ґрунтовкою.

Як і у всіх попередніх випадках, гіпсокартонна основа повинна бути виготовлена ​​за моделлю «плаваючої підлоги». Технологічний проміжок, який залишається по периметру покриття після укладання плитки, слід заповнити еластичним герметиком, а потім закрити плінтусами.

Всі вищевикладені способи пристрою основи під плиткове облицювання є загальними рекомендаціями, які, напевно, вимагатимуть доопрацювання в кожному конкретному випадку вирішення технічних питань безпосередньо на об'єкті.

Насправді варіантів влаштування таких покриттів набагато більше. Але важливо розуміти головний принцип їхньої конструкції: від виконавця потрібно створити своєрідний жорсткий «піднос», встановлений на рухливу дерев'яну основу. Крім цього, необхідно зробити так, щоб проміжне демпферне покриття дозволяло деревині підлоги «дихати» і при необхідності переміщатися в будь-який бік. При цьому дощатий підлога підлоги не повинен впливати на плиткове покриття, інакше він неминуче його зруйнує.

Технологія монтажу плитки на дерев'яну підлогу

Для роботи потрібно мати рулетку, олівець, будівельний рівень, малярський шнур, дриль з міксером-насадкою, верстат для різання плитки, м'яку киянку, губку, зубчастий та гумовий шпатель.

Процес укладання плитки на дерев'яну підлогу своїми руками повинен йти в такій послідовності:

1. Спочатку потрібно виконати розмітку основи під плитку. Для цього слід з'єднати середини протилежних стін кімнати по підлозі осьовими лініями. Це робиться за допомогою малярського шнура. Їхнє перетинання вкаже на центр підлоги.
2. Орієнтуючись на розмітку, плитку необхідно розкласти для приміряння на підлозі, згідно з задуманим малюнком. Цю процедуру слід розпочинати із центру приміщення. Це зробить ясність у питанні підрізання плиток на стиках підлоги зі стінами. Її бажано виконувати в місцях, не настільки помітних з першого погляду на підлогу. Наприклад, під радіаторами чи біля отворів. Плитку для підрізування потрібно підготувати заздалегідь.
3. Потім розкладене насухо покриття слід прибрати з підлоги і приготувати плитковий клей, завзято дотримуючись рекомендацій виробника з цього приводу, розміщених на упаковці суміші. Розведений клей густіє швидко, тому готувати його потрібно порційно з розрахунку кількості, необхідної для укладання 1 м 2 підлоги.
4. Вибираючи шпатель для розподілу суміші, що клеїть на поверхні, варто звернути увагу на величину його зубів. Для плиток великого розміру висота робочої кромки інструмента повинна становити 8 мм, для менших плиток зуби шпателя мають бути дрібнішими.
5. Після нанесення клею потрібно взяти плитку та укласти її на покриту сумішшю поверхню. Методично продовжуючи укладати інші елементи облицювання, в зазори між ними необхідно вставляти пластикові хрестики роздільні, які призначені для дотримання однакової ширини швів покриття.
6. Монтаж кожної плитки слід контролювати будівельним рівнем, домагаючись розташування елементів облицювання в єдиній горизонтальній площині. Усі недоліки можна виправляти на початок полімеризації клею під плиткою. Під вироби, що просіли, слід додати клей, а виступаючі за площину - осадити киянкою.
7. Після укладання всіх плиток на дерев'яну підлогу необхідно оформити примикання облицювання заготовленою підрізкою. Після закінчення монтажу слід залишити покриття для підсихання клею.
8. Через певний час потрібно змочити шви між плитками та заповнити їх фугою – затиральним складом. Він може бути на цементній, поліуретановій або епоксидній основі. Цементна фуга вимагатиме нанесення на шви додаткового водонепроникного шару силіконового герметика. Заповнення проміжків між плитками рекомендовано виконувати гумовим шпателем після видалення роздільних хрестиків. Після затирання швів облицювання потрібно очистити від слідів фуги мокрою губкою.

Важливо! Для укладання плитки на гіпсокартонні листи або фанеру рекомендується в якості клею використовувати поліуретановий клей, а при її монтажі на стяжку - склад з вмістом цементу.

Як кріпити плитку на дерев'яну підлогу - дивіться на відео:

Технологічно виконане облицювання дерев'яної підлоги захистить його деревину від зовнішніх пошкоджень та гниття. При цьому цілісність керамічного покриття буде гарантовано. Це забезпечить його довговічність та позбавить господарів позапланових ремонтів.

Якість та термін експлуатації підлогового покриттябагато в чому залежить від правильної підготовки основи. За стандартом основою для керамічної плитки може бути лише ідеально рівна поверхня, яка може утримати не тільки своє стабільне положення, а й вагу кераміки.

Досить довго сприймалася як безглузда процедура. Справа в тому, що деревині не властива постійність - під дією перепадів температури та вологи вона може звужуватися або розширюватися, змінювати свої розміри. А кераміка для підлоги, в свою чергу, вкрай чутлива до лінійних змін, тому швидко прийде в непридатність. На її поверхні з'являться сколи та тріщини, шви почнуть кришитися, а сама плитка поступово відставатиме від основи. Але існують спеціальні схеми у будівництві, за допомогою яких можна «примирити» ці матеріали.

Укладання кераміки на дерев'яну основу вважається недоцільною через ряд причин.

1. Дерев'яна підлога, як уже зазначалося вище, не статична, причому саме статичність є однією з основних умов укладання плитки.
2. При лінійному розширенні міцні керамічні елементи легко колотимуться.
3. Експлуатаційний термін плитки значно перевищує аналогічний показник дощок і бруса.
4. Якщо укласти вологовідштовхувальну кераміку для підлоги (а саме така використовується в лазні), то деревина під нею не «дихатиме», через що згодом почнеться процес гниття.
5. Зрештою, кахель – це «холодний» матеріал, а дерево – «теплий», і поєднувати їх особливого сенсу немає.

Крім того, за естетичними показниками дерево може поступатися плитці, хоча цей момент не такий важливий, оскільки кераміка використовується переважно не через красу візерунків, а в санітарно-гігієнічних цілях. Укладання кахлю доцільне лише у приміщеннях з підвищеним рівнем вологості для захисту перекриттів від згубного впливу вологи (наприклад, у душі, дерев'яній бані).

Але якими б не були причини, необхідність укладання плитки на дерев'яну підлогу є. У такому випадку залишається з'ясувати, яким чином це можна зробити, а також підібрати найбільш підходящу технологію.

Важлива інформація! Вкрай небажано укладати кераміку на нове дерев'яне перекриття, тому потрібно дочекатися, коли завершиться інтенсивна усадка. Як правило, на це йде мінімум два-три роки.

Етап перший. Підготовка матеріалів та обладнання

Спочатку потрібно придбати плитку. Детально це питання вже було розглянуте у статті про те, тому сьогодні будуть коротко розглянуті лише основні вимоги. Орієнтуватися слід на геометрію та маркування матеріалу.

1. Вологопоглинання у плитки, що використовується для облаштування підлог у бані, має бути мінімальним, оскільки матеріал перманентно контактуватиме з водою. Чим вище пористість матеріалу, тим більше вологи він вбиратиме.

   
   

2. Зносостійкість можна визначити з маркування, з цим може допомогти продавець.

   
   

   
   

3. Якість плитки визначити неважко - це можна зробити навіть за її зовнішніми характеристиками. Сюди належить площина, геометрія елементів, і навіть витримка кутів. Укладання нерівної кераміки - процедура важка і трудомістка, тому важливо заздалегідь визначити якість матеріалу. Для цього достатньо взяти два вироби і прикласти їх один до одного «віч-на-віч»: якщо вони прилягають щільно, а всі кути при цьому збігаються, то це дійсно хороша плитка і її можна використовувати для облаштування підлогового покриття в лазні.

   
   

4. Важливим є також дизайн кераміки. Поняття дизайну входить забарвлення, малюнок, текстура і форма.
5. Зрештою, не варто забувати про призначення плитки. Кахель для підлоги суттєво відрізняється від кахлю, призначеного для стін. Підлоговий матеріал міцніший і стійкіший до механічних навантажень, має шорстку поверхню, крім того, у нього низький показник вологопоглинання.

Важливу роль також відіграє підбір плиткового клею.

Асортимент клейових складів величезний, але всі вони умовно поділяються на дві категорії – сухі та готові суміші. Готові склади коштують дорожче, але під час розведення сухої суміші ризик помилитися з пропорціями. При покупці клею тієї чи іншої марки слід звертати увагу на наявність таких властивостей:

• стійкість до агресивних речовин та перепадів температури;
• вологостійкість;
• морозостійкість (якщо лазня використовуватиметься нерегулярно і температура там може опускатися нижче 0°С).

Всім перерахованим вимогам відповідають двокомпонентні клейові склади, виконані на основі епоксидної смоли або поліуретану.

Важлива інформація! Такі склади еластичні лише протягом 1 години після розведення, тому рекомендується розводити їх невеликими порціями.

Відмінно підходить для лазні водостійкий склад "Діола Д-307", що призначається для укладання масивної керамічної плитки.

Клей "Діола Д-307"

Важливо, щоб вибраний клей вирізнявся високою еластичністю. Справа в тому, що експлуатаційні умови в лазні непрості: розігрів і, як наслідок, розширення матеріалів чергується з охолодженням. І чим вище буде еластичність клею, тим більші перепади зможе витримувати покриття для підлоги.

Якщо планується укладання керамогранітної плитки, то у вибраного клейового складу має бути висока адгезія – не менше 28 кг/см². Пояснюється це значною вагою керамограніту та майже нульовою гігроскопічністю. Якщо говорити про конкретні марки, то для укладання плитки – як керамогранітної, так і керамічної – часто застосовується склад «Церезіт СМ 17».

Дещо меншою популярністю користується Церезит СМ 11, але якщо в цей клей не буде доданий еластифікатор СС-83, то адгезія буде істотно меншою, ніж у Церезиту СМ 17.

Таблиця. Витрата плиткового клею

Важлива інформація! Деякі будівельники відмовляються від використання плиткового клею, віддаючи перевагу саморобному складу: пісок + цемент (пропорції – 3:1) + клей ПВА.

Крім цього, в роботі буде потрібно наступне обладнання:

• плиткоріз;
• монтажний рівень;
• пластикові хрестики (для створення необхідного зазору 2-4 мм між плитками);
• електродриль із насадкою-міксером;
• зубчастий шпатель (висота зуба має становити приблизно 8 мм).

Тепер можна приступати безпосередньо до робочого процесу.

Етап другий. Підготовка основи

Дерев'яна підлога є багатошаровою конструкцією, яку повністю або частково виконали з деревини. Це не тільки дошки, а й система балок і лаг, укладених під покриттям, тому перед початком робіт всі елементи необхідно ретельно оглянути і перевірити. Найчастіше підготовка основи під укладання проводиться:

• за лагами, що залишилися після видалення пошкоджених або зшарпаних дощок;
• по настилу, виконаному з вологостійкої фанери та встановленому на лагах;
• по дощаті підлозі, якщо той ще придатний до використання.

Стан підлоги може вплинути лише на кількість ремонтних операцій, але не на вибір тієї чи іншої схеми облаштування.

Схеми дерев'яних основ з кахельним покриттям

Справа в тому, що керамічна плитка кріпиться до будь-якої поверхні за стандартною схемою, тоді як відмінності можуть полягати виключно в підготовчих заходах. Тим не менш, в результаті повинна вийти рівна і гладка поверхня, здатна витримувати вагу кераміки підлоги. Способів вирівнювання, які підходять для дощатої підлоги в лазні, є кілька.

Метод №1. Сухе вирівнювання

Найбільш популярний спосіб вирівнювання дощатої підлоги, який полягає у створенні статичного чорнового шару, що складається з фанери або будь-якого іншого вологостійкого матеріалу, що виробляється в листах. Є кілька способів сухого вирівнювання, ознайомимося з ними.

Фінальним етапом сухого вирівнювання має стати монтаж листів фанери або деревостружкових плит.

Безумовно, продукти пресування деревних відходів або шпонки також схильні до лінійних зрушень, але не так сильно, як натуральна деревина.

Керамічна плитка буде кріпитися поверх листів, що вирівнюють, не звичайним плитковим клеєм, а спеціальним складом на основі поліуретану.

Важлива інформація! Перед укладанням кераміки фанерне покриття слід зашліфувати вздовж швів. Після цього стики між плитами потрібно заповнити герметиком (як варіант – для цього можна використовувати клей, який був придбаний для кріплення кахлю) і обробити поверхню просочення грунтовки, сумісної з обраним ущільнюючим матеріалом.

Серед переваг такого способу вирівнювання варто виділити:

• можливість підвищення термоізоляційних якостей укладанням між лагами утеплювального матеріалу – мінеральної вати, пінополістиролу, керамзиту та ін.;
• високу швидкість монтажу;
• мінімізацію навантаження на перекриття, що не має тієї міцності, якою мають Ж/Б аналоги.

Що стосується недоліків, то тут він лише один: на вирівнювання піде певна частка висоти приміщення. І між обробленою зоною та іншою статтю виникне перепад, з якого згодом доведеться зробити сходинку або поріг.

Варто зауважити, що згідно з будівельними нормами покриття для підлоги в гігієнічних приміщеннях, якими є мийна і парилка, необхідно занизити не менше ніж на 2-3 см, інакше у разі протікання вода заллє суміжні кімнати. При сухій технології вирівнювання (плюс товщина керамічної плитки) поверхня помітно підвищиться над іншою підлогою, тому використовувати її (технологію) у лазні небажано.

Відео – Регульована підлога

Метод №2. Мокра стяжка

Це свого роду спрощений спосіб традиційного нівелювання статі. Заливка стяжки виконується в «легкій» формі через те, що здатність дощатого перекриття, що несе, явно не вистачить для повноцінного вирівнюючого шару.

Важлива інформація! Є й інша особливість цього методу – при заливанні розчину його відсікають від стін та підстилаючої основи. Інакше кажучи, це має бути своєрідна варіація плаваючої підлоги з обов'язковим деформаційним зазором по всьому периметру.

При такій схемі дерев'яні елементи конструкції під дією температурних перепадів будуть рухатися, тоді як сама стяжка з покладеною поверх неї керамікою залишиться нерухомою.

Товщина шару, що вирівнює, повинна становити 30 мм. Небажано збільшувати цю товщину, тому що разом з нею збільшиться і вага. Допускаються лише незначні відхилення у той чи інший бік (у кілька міліметрів).

Відео – Як вирівняти дерев'яну підлогу

Алгоритм заливки цементної стяжки наведено нижче.

Крок 1.Підлога демонтується до бруса для проведення огляду всіх елементів. У разі виникнення сумнівів щодо надійності якогось елемента його необхідно демонтувати та замінити новим. Якщо відстань між лагами перевищує 50 см, система посилюється за допомогою установки ще одного бруса. Ще повинен залишатися незначний зазор (близько 10 мм) між торцями лаг та стінами. Після закінчення перевірки та ремонтних робіт усі дерев'яні елементи обробляються антисептиком, потім підлога збирається назад.

Крок 2Під майбутню стяжку споруджується підлога. Для цього можна використовувати старі дошки (за умови, що ті ще придатні для експлуатації) завтовшки 40 мм. При кріпленні між дошками залишається вентиляційний зазор 10 мм. Аналогічний проміжок залишається також при використанні необрізної дошки для заміни дефектних мостин. Адже якщо дошки укласти впритул, то доведеться свердлити в них отвори для вентиляції.

Крок 3Поверх дощок – перпендикулярно до їх спрямованості – кріпиться четвертована вологостійка фанера від 1,2 см завтовшки (підійдуть і інші плити, виконані з пресованих відходів деревообробної промисловості). Матеріал кріпиться за аналогією з цегляною кладкою за допомогою клею та оцинкованих шурупів (останні закручуються з кроком 20 см). Між плитами залишається незначний зазор (близько 3 мм), ніяких хрестоподібних стиківок не повинно бути. Не варто забувати про зливний отвор (якщо воно планується), яке облаштовується найчастіше в центрі приміщення.

Крок 4.Фанерний настил укривається гідроізоляційним матеріалом. Для цього бажано використовувати пергамін, парафіновий або бітумний папір, хоча підійде і товста поліетиленова плівка. Рулонна ізоляціяукладається внахлест (5-10 см) і кріпиться скотчем з метою створення монолітного «килима».

По всьому периметру матеріал повинен заходити на стіни щонайменше на 10 см, для зручності там він теж кріпиться скотчем.

СНіП 3.04.01-87. Ізоляційні та оздоблювальні покриття. Файл для скачування

Крок 5.Уздовж стін укладається демпферна стрічка шириною 100 мм та товщиною приблизно 8-10 мм.

Крок 6Поверх армуючої сітки заливається стяжка з готового нівелюючого складу або саморобної суміші, що вирівнює. Для приготування останнього просіяний крупнофракційний пісок поєднується з рідким склом у пропорції 1:1. У суху суміш додається вода (1:4) без домішок і добавок.

Перед заливкою отвір для зливу огороджується невеликою опалубкою. Якщо роботи проводяться в мийній або парній, то для отримання необхідного ухилу в напрямку зливу можна встановити спеціальні рейки, що направляють. Коли розчин повністю застигне, можна приступати безпосередньо до укладання кахлю.

Метод №3. Експрес-вирівнювання

Цей метод передбачає кріплення листів вологостійкого гіпсокартону (ГКВЛ) до дощатого настилу за допомогою двокомпонентного клейового складу на основі поліуретану. Завдяки своїй еластичності структура складу не порушиться навіть за деформацій деревини. Традиційно перед початком робіт проводиться огляд та ремонт конструкції.

Важлива інформація! Бажано укладати гіпсокартон двома шарами, причому шви першого шару не повинні співпадати зі швами другого. Ця нехитра процедура дозволить підвищити жорсткість покриття для підлоги.

Гіпсокартонна основа облаштовується так само, як у попередніх методах (за технологією плаваючої підлоги), тому по всьому периметру слід залишити технологічний проміжок. Стики між листами заповнюються герметиком, після чого вся поверхня ґрунтується універсальним праймером. Після укладання керамічної плитки зазор заповнюється тим же герметиком і накривається плінтусами - так волога не просочуватиметься і псуватиме будівельний матеріал.

Відео – Укладаємо плитку на дощату підлогу

Кожен із наведених методів підготовки основи, можливо, доведеться коригувати з урахуванням конкретики приміщення. Насправді існує набагато більше методів, але принцип у всіх один: підкладка не повинна заважати дерев'яній основі «дихати», а вона, у свою чергу, не повинна руйнувати жорстку основу з плиткою, що покладена поверх нього.

Етап третій. Укладання кахлю в лазні

Процедура мало чим відрізняється від створення кахельної підлоги в інших приміщеннях, відмінність полягає лише у використовуваній затірці та клейовій суміші. Крім того, необхідний ухил у бік зливного отвору, але це скоріше особливості самої підлоги; проте, це слід пам'ятати і при оздоблювальних роботах. Якщо поверхня не буде підготовлена, то для отримання нахилу доведеться значно підвищити витрату клейового складу. У випадку з передбанником все набагато простіше: ніякого ухилу не потрібно, головне витримати горизонталь і вирівняти кахель відносно один одного.

Спочатку потрібно виконати "примірку", щоб визначити, як краще укладати плитку. Прирізування доведеться проводити в будь-якому випадку, хоча прирізані елементи бажано розташовувати по периферії кімнати. Заздалегідь визначається кількість плиток, які будуть обрізані. Якщо воно незначне, то для різання можна використовувати плиткоріз; багаторазове прирізування зручніше виконувати болгаркою.

Алгоритм подальших дій такий самий, як у випадку традиційної технології укладання.

Крок 1.У приміщенні правильної форми укладання потрібно починати з кута, що найбільше оглядається. У разі неправильної геометрії потрібно визначити середину за допомогою перетину діагоналей і починати звідти. Для цього приміщення ділиться на 4 однакові сегменти. А якщо йдеться про парильню або мийку, то укладання краще почати зі зливного отвору - так буде зручніше дотримуватися ухил.

Важлива інформація! Найчастіше для перевірки горизонтальності плитки використовується будівельний рівень, але для парилки та миття, як зазначалося вище, важливий ухил. Тут можливі два варіанти: або натягнути мотузку, яка стане орієнтиром, або навмисно притоплювати необхідний край. Іноді при цьому роблять спеціальний брусок, що має потрібний ухил. Брусок лягає на плитку, а поверх нього – будівельний рівень.

Відео — Укладання плитки з ухилом під злив

Крок 2Після цього відповідно до інструкції виробника готується клей. Склад швидко застигає, тому потрібно розводити невеликими порціями – приблизно на 1 м 2 кожна.

Важлива інформація! Для лазні найкраще використовувати не мастику, а спеціальний цементний клей. Звичайну затирку бажано замінити еластичним силіконовим складом, що має відповідний колір.

Крок 3За допомогою шпателя розведений розчин наноситься на поверхню.

Крок 4.На оброблену клеєм підлогу укладається плитка, в стикувальні шви вставляються спеціальні пластмасові хрестовини (останні в крайньому випадку можна замінити звичайними сірниками). Горизонтальність періодично перевіряється.

Важлива інформація! Якщо з плитки робиться плінтус, то він заводиться за межу вагонки (остання накладається на нього). Так волога зі стін не затікатиме за плінтус.

Крок 5.Коригування та вирівнювання можна проводити до того, як застигне клей. Поздовжні/поперечні напрямки коригуються легкими зрушеннями. «Запалі» елементи видаляються, додається необхідна кількість суміші, після чого вони укладаються назад. Для видалення клею з поверхні плитки використовується вологе ганчір'я. Після застигання можна приступати до затирання.

Відео – Укладання плитки

Етап четвертий. Затирання швів

За один-два дні можна приступати до затирання. Для цього знадобиться спеціальна антигрибкова затирка та відповідний інструмент, тобто гумовий шпатель.

Як тільки затирання схопиться (на це йде близько півгодини), поверхня ретельно натирається сухою ганчіркою для видалення сухого гіпсу. Після цього можна приступати до подальшого оздоблення лазні!

Цей вид оздоблювального матеріалудля підлоги дуже популярний і серйозних проблем із його укладанням сьогодні немає.

Благо виробниками випускається маса клейових складів, що характеризуються високими адгезивними властивостями.

Існують, щоправда, труднощі з укладанням, лише у приватному домоволодінні.

І найголовніші - наявність підлог з . Тут питання про те, чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу, варто особливо гостро.

І, якщо це можливо, то, як це робиться правильно, на що робиться наголос, які нюанси слід врахувати, а чого робити не можна? докладна інструкціяі застереження майстрам-початківцям повною мірою викладена нижче.

Використання покриття для підлоги з плитки в приватних будинках виправдане і тим, що під нею можна організувати водяну теплу підлогу або електричну.

Це дозволить заощадити кошти зі сплати за , а також через цілу низку переважних якостей матеріалу:

• Високий показник зносостійкості
• Тривалий термін експлуатації
• Пожежостійкість
• Плитка здатна витримувати високі навантаження
• Зручність у догляді
• Простота монтажу

Попередні роботи та розрахунки

Після того, як з вибором матеріалу все стало більш-менш зрозуміло, необхідно зробити правильний розрахунок плитки. Особливих труднощів у цьому не буде, якщо мати хоч найменше уявлення про витрати плитки з укладання. А він буває:

• Прямолінійним
• По діагоналі (косий)
• Ялинкою
• Зі зсувом

Варто трохи конкретно зупинитися на виборі плитки у ванну кімнату приватного сектора.

Тут перевагу слід віддати нековзним. Чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу в лазні в принципі, детальніше про процес укладання можна прочитати трохи нижче, у наступних підрозділах.

Формули та нюанси розрахунків кількості плитки

• обчислити площу приміщення
• додати до отриманого показника 7%
• результат обчислення поділити на площу однієї плашки
• поділити результат на кількість плиток в одній упаковці
• округлити до цілого числа

Якщо вибраний спосіб укладання «по діагоналі», то кінцевого результату додають приблизно 12% (на обрізку). При способі викладки "ялинкою" - 15%. Найпростіший і економний - "прямолінійний". Якщо викладається підлога з малюнком, то матеріалу йому зовсім інші і складніші.

Правильна підготовка дерев'яних підлог

Це найважливіший етап робіт, оскільки від нього залежить якість та кінцевий результат загалом.

Існує кілька способів підготувати дерев'яну основу під укладання плиткою, вибір одного з них залежать від стану підлоги на поточний момент.

Підлога з дерева – це цілісна конструкція, а не лише верхні половиці.

Сюди входять: лаги, балки та підкладка.

І їх потрібно все перевіряти ще раз перед укладанням.

Перевірка статі

Досвідчені майстри рекомендують, під час підлоги новим покриттям, використовувати виключно шпунтовані дошки, що передбачає повне розбирання конструкції. Навіть, якщо, на перший погляд, підлога виглядає бездоганно, ніякого скрипу не видає, мостини надійно закріплені і не хитаються.

Зверніть увагу! Якщо лаги встановлені з відривом друг від друга з кроком до 50 див. потрібно додатково його переконструювати, у вигляді він зможе витримати вагу нового статевого покриття.

Алгоритм перевірочних робіт на дерев'яній основі:

• Знімаються мостини
• Проводиться ревізія балок та лаг
• Рівнем перевіряється рівність та горизонтальність несучих конструкцій

Якщо можливість підняття лаг відсутня, то під неї забивається клин або обрізок із закріпити, а надлишки просто стесать.

Підготовка поверхні

Деревина за природою – органічний матеріал, а значить вважати її стійкою та надійною не можна. При підвищенні вологості вона набухає, при її нестачі – навпаки, пересихає, зменшуючись у розмірах.

Звідси витікає питання: чи можна покласти плитку на дерев'яну підлогу у приватному будинку, за таких технічні характеристикиоснови.

Досвідчені майстри дають позитивну відповідь за умови, що перед укладанням буде організовано для амортизації руху половиць - демпферний шар. Де до основи плитки він звертається твердою поверхнею, а еластичною до дерев'яної, беручи на себе поштовхи.

Важливий момент! Споруджуючи такий прошарок, важливо пам'ятати - дерево має дихати, інакше воно почне гнити або псуватися від грибка і плісняви.

Що важливо зробити при обробці підлоги:

• Ретельно обробити антисептиками та просоченнями
• Відстань між лагами заповнити керамзитом дрібної фракції
• Підготувати нові чи старі половиці
• Важливо врахувати! При використанні старих мостин, їх слід додатково підготувати повністю зняти лакофарбове покриття.
• Настелити мостини на конструкцію із зазором між ними в 5 мм (для розширення)
• За наявності на половицях тріщин, сучків – їх потрібно зашпаклювати та відшліфувати.
• Повністю відшліфувати покриття, після чорнової обробки
• Зазори між дошками заповнюються стрічкою чи монтажною піною
• Для організації монолітної ізоляції поверхню покривають латексним просоченням або розігрітою оліфою.

Влаштування полегшеної стяжки

Третім етапом підготовчих робіт іде створення міцної основи під плитку. Раціонально і правильно організувати звичайну монолітну стяжку, тільки полегшену оскільки повноцінну, що розглядається підстава не може витримати.

У принципі під укладання клінкерної, керамогранітної або кахельної плитки використовуються три з організації стяжки:

• Стандартна монолітна - товщина не більше 3 см. На шар гідроізоляції укладається армуюча сітка, закріплюється саморізами і заливається бетонним розчином.
• Рідке скло чи клей КС. Можна застосувати поліуретановий двокомпонентний клей. Їх використовують з метою створення еластичного покриття для попередження розтріскування плашок плитки від рухів деревини.

Стяжку на основі рідкого скла можна приготувати.

Для цього потрібно підготувати: рідке скло, воду та промитий великофракційний пісок у пропорціях відповідно – 2:1:2.

Якщо лазня в приватному будинку суха, вирівняти поверхню підлог можна плитами ГВЛ або ЦСП.

Вони укладаються під кутом 30 0 С, але щоб стики плит і стики чорнової підлоги не збігалися.

Захистити та додатково скріпити шви можна за допомогою спеціального клею для гіпсокартону.

Основні моменти монтажу плитки на дерев'яну підлогу

Весь процес укладання складається з наступних етапів: розмітка, підготовка клею, укладання та затирання плиткових швів. На кожному окремо зупинятися цього разу не станемо, а найважливіші розберемо зараз:

• Не зайвим буде розміщення плиток на підлозі до посадки їх на клей. Так можна максимально точно розподілити матеріал, прибравши обрізні частини, підібрати точніше малюнок і так далі.
• Дуже важливо дотримуватися при укладанні лінії віконного отвору. Лінії повинні бути суворо паралельні йому. Щоб зручно було дотримуватися однакової ширини швів, можна використовувати хрестики.
• Щоб збільшити адгезію основи плитки та підлоги, можна використовувати в роботі спеціальний клей на основі цементу.
• Для збільшення міцності зчіпки можна взяти в роботу склади, що містять пластифікатори або самостійно їх додати в клей з розрахунку не більше 15% від всі маси клею.
• Важливо пам'ятати, що клей потрібно використовувати повністю протягом трьох годин.
• Робоча поверхня (площа нанесення клею) не повинна бути занадто великою – оптимально один квадратний метр.
• Якщо припущені помилки під час укладання, їх потрібно виправити протягом 10 хвилин, інакше це буде неможливо – клей почне прихоплюватися.

Важливий момент! Укладати потрібно починати з найдальшого кута, просуватися у бік дверей, орієнтуючись на осьові лінії.

Єдиним і важливим мінусом укладання плитки на дерев'яну підлогу - недовговічність, але, при належному догляді 7 років він гарантовано прослужить, як надійна і міцна основа.

Незважаючи на недовговічність – це найоптимальніша негайна проблема організації статевого покриття. Тим більше, що особливих труднощів та проблем у монтажі немає. Головне – правильно підготувати дерев'яну основу, а як це зробити, кожен, хто прочитає матеріал, знатиме.

Про укладання плитки на дерев'яні основи - на відео:

Помітили помилку? Виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити нас.

Бажання укласти керамічну плитку своїми руками на дерев'яну поверхнюзгасає через велику несумісність облицювальних матеріалів та матеріалів самої підлоги. Дерево має низку властивостей. Так воно може звужуватися, розширюватися, тим самим змінюючи розміри навколишніх умов, які залежать від температури та вологості в приміщенні. Дуже чутливу до різних рухів керамічну кладку приведе в непридатність будь-який рух пиломатеріалів, після чого з'являться сколи, руйнуються шви, утворюються тріщини, можливе повне відшарування плитки від підлоги. Все це може бути у людей, які вперше кладуть плитку на дерев'яну підлогу, майстри, які стикалися з такою проблемою, зможуть легко впоратися з такими проблемами.

Чому не слід поєднувати керамічну плитку з дерев'яною підлогою?

Облицювання дерев'яної підлоги багато майстрів вважають складною і не завжди розумною ідеєю, оскільки:

• дерево, закрите водовідштовхувальною керамічною основою з використанням плиткового клею, згодом починає розвалюватися і загнивати через нестачу повітря;
• терміни придатності основи з дерева та основи з керамічної плитки різні;
• керамічна плитка хоч і має гарний запас міцності і мало стирається, але через лінійні рухи і розширення суміжних елементів може легко тріснути;
• дерев'яна основа не дуже рівномірна для укладання керамічного покриття;
• «холодний» кахель перекриватиме «теплу» деревину.

Дерево може відставати від кераміки за естетичними показниками, але це не найголовніший аргумент, оскільки покриття беруть не лише через красивих малюнків, але й через санітарні та гігієнічні плюси. Застосовувати або не застосовувати дане покриття для захисту дерева від води досить спірне питання. Хоча і можливе застосування на кухні, у ванній кімнаті або сільській лазні, загалом, у тих приміщеннях, які часто чистять за допомогою великої кількості води.

Допустимо, матеріал куплений, з'явилася причина і є бажання покрити основу з деревини плитковим покриттям своїми руками. Залишилося розібратися у способах раціонального вирішення цієї проблеми.

Але варто пам'ятати, що в жодному разі не можна укладати керамічну плитку в щойно побудованому будинку. Слід дочекатися великої та основної усадки, яка завершиться приблизно через 3-4 роки.

Установка керамічної плитки на дерев'яну основу своїми руками

Дерев'яну підлогу можна назвати багатошаровим бутербродом, який у більшості випадків складається частково або повністю з пиломатеріалів. Перелічувати всі види таких підлог немає сенсу, тому розглянемо найчастіші типи таких покриттів. Для облаштування покриття для підлоги часто використовуються такі дерев'яні матеріали:

• підлога з вологоутримуючої фанери, з листів ДСП або ОСП, які не обходяться без лагів у підкладці;
• підлога з дощок у задовільному стані, тобто не нова підлога, а дерев'яна конструкціяіз слабозношених дощок;
• залишки підлоги, зазвичай лаги, що залишилися після розбору старої статі, видалення пошкоджених мостиць та непридатної для подальшого використання підкладки;

Від якості підлоги, якою ви володієте зараз, залежить кількість операцій із ремонту, а не вибір схем з облаштування. Через те, що процес установки керамічної основи на будь-який тип поверхні виконується згідно з заданим алгоритмом, всі значущі відмінності укладені в підготовчих діях. У будь-якому випадку необхідно спочатку створити рівну і міцну основу, яка виключатиме будь-які рухи поверхні підлоги, після чого можна укладати кераміку. Давайте розглянемо цю роботу детальніше.

Підготовчий етап при укладанні кахлю на основу з деревини

Приготування дерев'яної опори під керамічну основу може відбуватися кількома способами. Все залежить від якості вашої статі.

1 варіант установки плитки своїми руками

Цей варіант підійде для тих, у кого підлога йде прогинами та видає скрипи.

Порядок його виконання:

2 варіант, як покласти плитку на дерев'яну підлогу

Такий спосіб хороший для тих, у кого підлога не в кращому стані, але все ж таки є можливість встановити стяжку.

Хід роботи:

3 варіант, як покласти плитку на підлогу своїми руками

Даний метод підійде тим людям, у яких підлога в ідеальному стані та закрита плитами ДСП.

План виконання роботи:

1. Спочатку гідроізолюємо всі можливі щілини між основою підлоги та стіною, використовуючи монтажну піну.
2. Далі, застосовуючи просочення, обробляємо листи ДСП не менше ніж 2 рази. Для даної роботи можна використовувати розігріту оліфу, але варто дотримуватися техніки безпеки, так як можливе займання матеріалу.
3. Далі наносимо на плиту ДСП міцним та великим шаром латекс, відразу ж на нього укладаємо малярську сітку та залишаємо все застигати.
4. Як тільки латекс засохне, закріплюємо нашу конструкцію шурупами до підкладки.
5. Завершивши попередній етап, замазуємо поверхню складом своїми руками, що складається з 2 частин рідкого скла, 2 частин крупнозернистого піску та частину води. Залишаємо суміш висихати.
6. Після того як все висохне, вирівнюємо поверхню складом, що розгладжує, і можна укладати плитку.

Варто пам'ятати, що для укладання плитки краще використовувати клей на основі цементу, а не мастику!

У цій статті ми навели 3 найбільш використовувані методи підготовки своїми руками. Насправді їх дуже багато. Важливо лише зрозуміти принцип: тверда підкладка не повинна обмежувати дерев'яну підлогу від повітря, щоби продовжити її термін служби.

Як можна спостерігати, найскладнішим етапом є підготовка основи. Із цим кроком доведеться попітніти, але від того, як зробите цю роботу, залежатиме термін його служби.

Це і є основні варіанти, як можна покласти плитку на дерев'яну поверхню своїми руками.

Підготовка дерев'яної підлоги під укладання плитки. Відео