Найефективніші способи гідроізоляції фундаментів. Гідроізоляція підлоги у ванній кімнаті матеріали: вибираємо матеріал для гідроізоляції підлоги та способи її нанесення

6.
7.
8.
8.1
8.2
8.3
9.

Загальні завдання гідроізоляції

Гідроізоляція підлоги своїми руками потрібна для:

а)захисту матеріалів, які від води втрачають свої властивості (наприклад, утеплювача) або руйнуються;

б)захисту суміжних приміщень від влучення води, в т.ч. у разі аварії.

Навіщо потрібна гідроізоляція підлоги

Гідроізоляція підлоги у ванній та подібних приміщеннях здійснює подвійне завдання:

• Захист від впливу вологи конструкцій, чорнової підлоги (стяжки) або перекриття (якщо приміщення розташоване в багатоповерховому будинку).
• Захист приміщення, що лежить нижче, як від впливу високої вологості, так і від попадання води у разі аварії.

Бетон перекриття або чорнової підлоги досить добре чинить опір впливу води, чого не скажеш про арматуру, укладену в його товщі, тому питання як зробити гідроізоляцію підлоги перед стяжкою, досить серйозне.

Піддаючись впливу вологи, метал починає покриватися іржею, поступово знижуючи свою здатність, що несе, крім того, втрачається зчеплення арматури з бетоном, та й сам бетон починає руйнуватися.

Види гідроізоляції підлоги, які потрібні матеріали та інструменти

Гідроізоляція підлоги своїми руками, зрозуміло, не може бути виконана без ізолюючих матеріалів та інструментів для їх нанесення.

Існує два основних типи гідроізолюючого покриття.

Представлена ​​різноманітних мастиками, складами на основі цементних, магнезіальних, або бітумних в'яжучих, а також типу «пенетрон».

Кожен матеріал має свої особливості і хоча, в більшості випадків гідроізоляція бетонної підлоги, може виконуватися будь-яким із видів обмазувальних матеріалів, найкращий ефект дають їх комбінації.

У роботі застосовуються досить шкідливі речовини на основі бітумів, різноманітних синтетики, це в першу чергу вимагає забезпечити гарну вентиляцію, особливо в невеликих кімнатах, які не мають вікон.

Використання пальників і навіть щодо безпечного фена вимагає обов'язкового застосування засобів індивідуального захисту одягу з довгими рукавами, захисних рукавичок, окулярів.

Поставтеся до цього відповідально, і робота принесе Вам задоволення від результату, а не травми та отруєння.

Залишайте ваші поради та коментарі нижче. Підписуйтесь на

Після закінчення часу мешканці приватного або багатоквартирного будинку можуть помітити певні неполадки з конструкцією самої будови. Стіни підвалів чи перших поверхів починають «сльозитися» зсередини, іноді під ними з'являються невеликі калюжі води. Це одна з явних причин не якісної гідроізоляціїфундаменту своїми руками та проникнення всередину ґрунтових вод. Вихід із цієї ситуації лише один – провести роботи заново та відновити дренажну систему.

Багато власників будинків дивуються, чому таке могло статися, і хто винен у ситуації, що склалася. Як правило, у багатоповерхових будівлях це відбувається через помилку проектувальників або виконавців робіт, а також організацією, що приймає житло в експлуатацію. У приватному будівництві зрештою винен замовник, який не проконтролював необхідну якість виконання цього етапу будівництва.

Розглянемо основні помилки, що призводять до необхідності повторної гідроізоляції фундаменту збудованого будинку:

1. Відсутність гідроізоляції основи будинку в принципі. Це може бути виконано з недогляду або у зв'язку з відсутністю необхідності, наприклад, у разі сухого ґрунту, в якому рівень ґрунтових вод розташовується на глибині понад 10 метрів.
2. Виконання неякісної гідроізоляції фундаменту – одна з причин, що найчастіше зустрічаються, що призводять до повторення робіт. Відбутися це може через відсутність необхідної кваліфікації працівників, не надання особливої ​​важливості процесу.
3. Використання матеріалів, що не відповідають вимогам для конкретних умов, в яких розміщується основа будинку.

Способи зовнішньої гідроізоляції фундаменту готового будинку

Якщо будівля вже збудована і здана в експлуатацію, якщо мешканці виявили проблему через роки проживання в будинку впадати у відчай не варто, тому що зробити гідроізоляцію фундаменту своїми руками або силами спеціалізованих організацій можна і потрібно. Для виконання цього виду робіт існує кілька способів, як більш витратних фізично, і фінансово. У будь-якому випадку виконання повторної гідроізоляції фундаменту старого будинку вимагатиме багато сил та терпіння.

Обмазувальна ізоляція вертикальних поверхонь

Найпростіший, але й найменш якісний спосіб, який доступний для виконання своїми руками – виконання обмазувальної гідроізоляції. Послідовність виконання основних етапів робіт така:

Ізоляція фундаменту рулонними матеріалами

Обмазувальна гідроізоляція фундаменту своїми руками вже побудованого будинку бітумною мастикою часто не відповідає високим вимогам до неї, так як неміцні склади можуть руйнуватися механічно навіть під впливом гравію з ґрунту. Даного недоліку позбавлена ​​ізоляція, що здійснюється за допомогою рулонних матеріалів – плівок чи мембран.

Попередня підготовка поверхні стрічкового фундаменту будинку аналогічна до описаної вище. Найчастіше обклеювання рулонними матеріалами виконують спільно із застосуванням бітумної мастики, яка виконує функції підстилаючого шару. Після обробки праймером та нанесення обмазувальної ізоляції останню витримують до застигання.

Далі виконують наклейку рулонних матеріалів. Деякі мають попередньо нанесений клейовий шов, що значно полегшує процес монтажу. Для безклейових плівок використовують спеціальні полімерні суміші. Перед наклейкою бітумну мастику попередньо розігрівають газовим пальником. Це покращує приклеювання.

Для запобігання проникненню ґрунтових вод плівки випускають на ґрунт біля підошви фундаменту на 0,2-0,3 метра. Крім цього, необхідно виконувати такі правила гідроізоляції фундаменту рулонними матеріалами:

• Підвищити міцність гідроізоляції фундаменту допомагає укладання на мастику обмазки тонкої армуючої сітки з пластику або оцинкованого дроту;
• Необхідно виконувати нахльостування вертикальних полотен один на одного не менше ніж на 10 см;
• У разі необхідності вертикального накладання одного листа на інший необхідно виконати нахльостування не менше ніж на 20 см. При цьому накладати слід верхній шматок на нижній, а не навпаки.
• Зробити гідроізоляцію фундаменту якіснішою можна, виконавши кілька шарів обклеювання листовими матеріалами.

Гідроізоляція будівельними сумішами

Ще один нескладний спосіб виконання гідроізоляції фундаменту своїми руками вже побудованої будови полягає у нанесенні на вертикальні зовнішні конструкції основи будинку спеціальних штукатурних складів. Стандартна цементна штукатурка для цих цілей не підходить через її високу гігроскопічність. Необхідно купувати суміші з полімерними наповнювальними, що закривають бетонні пори.

Гідроізоляція старого фундаменту своїми руками методом оштукатурювання виконується також як і попередні види, після повного звільнення від землі всієї основи будинку. Якщо ґрунтові води залягають неглибоко і присутні у місці виконання робіт, не обійтися без виготовлення дренажної системи своїми руками. Її завдання полягає у максимальному відведенні вологи за межі ділянки.

Очищений фундамент необхідно просушити і нанести на нього два шари стандартної будівельної ґрунтовки за допомогою хутряного валика. Поверх її сталевим шпателем наносять рівний шар полимерсодержащей штукатурки товщиною близько 1 см. Після повного застигання базового шару наносяться ще два, кожен з яких дорівнює попередньому. Таким чином, сумарна товщина гідроізоляції фундаменту збудованого будинку має становити близько трьох сантиметрів.

Слід зазначити, що з усіх описаних вище варіантів даний спосіб є найбільш швидким, доступним для виконання своїми руками та найменш фінансово витратним.

Зовнішня гідроізоляція зсередини будинку

За наявності в будинку підвального приміщення можна зробити гідроізоляцію фундаменту зсередини. Але технологія ця складна, вимагає застосування спеціального будівельного обладнання, вартість оренди якого можна порівняти з вартістю всіх робіт із зовнішньої ізоляції самотужки.

Технологія гідроізоляції фундаменту зсередини складається з наступних етапів:

1. Проводиться дослідження внутрішньої поверхні фундаменту наявність тріщин;
2. У площині основи будинку свердлиться низка глибоких отворів, розташованих під кутом до горизонту 45 о.
3. Шурфи продуваються компресором для отримання цементного пилу;
4. В отвори вкручуються спеціальні приймально-провідні пристрої, іменовані ін'єкторами;
5. Підключивши спеціальне нагнітальне обладнання, під тиском в отвори закачують спеціальні склади, що різко підвищують вологостійкість бетону.

Гідроізоляція фундаменту у верхній його частині

Найскладнішим видом є так звана горизонтальна гідроізоляція. Вона здійснюється поверх основи будинку у місці стику його з матеріалом стін. За її відсутності цегла, блоки або дерев'яні будівельні елементи починають швидко руйнуватися під дією вологи, що надходить із бетону.

Існує кілька способів виконання горизонтальної гідроізоляції основи збудованого будинку, що різняться залежно від того чи іншого матеріалу стін. Найбільш простим видом є захист дерев'яного брусового або зробленого з колод будинку.

Горизонтальний захист фундаменту під дерев'яними стінами

Гідроізоляцію фундаменту своїми руками по верхньому його торцю зазвичай виконують за допомогою обмазувальної та рулонної гідроізоляції. У випадку будинку, стіни якого складені з деревних матеріалів, процес здійснюється наступним чином:

1. Зруб попередньо прошивається по всіх стінах за допомогою довгих дощок завтовшки не менше дюйма. Через пиломатеріал у кожен вінець загвинчують по два шурупи або вбивають по два цвяхи №100. Цей прийом запобіжить можливе усунення деталей щодо один одного при підйомі конструкції зрубу.
2. Під кожен кут по черзі підводять домкрати та піднімають на 5-10 см, вивішуючи всю будову на додаткових опорах;
3. Верхню кромку фундаменту, що звільнився, будинку промазують бітумною мастикою або розігрітим до розплавлення бітумом;
4. На обмазку розкочують руберойд у два шари.
5. Поступово на оброблену основу опускають будову та видаляють додаткові стяжки.

Гідроізоляція фундаменту цегляного будинку

Найскладнішим варіантом горизонтальної гідроізоляції є виконання цього виду робіт у цегляному чи блочному будинку. Проблема полягає в необхідності поділу двох конструкцій, які пов'язані цементним розчином по периметру. Виконання цієї роботи краще довірити професіоналам, тому що зробити гідроізоляцію фундаменту, якщо будинок вже побудований практично не можливо за такою технологією своїми руками.

Перелік дій у цьому випадку виглядатиме так:

• Визначають місце стику основи та кладки;
• Невеликими шматками за допомогою болгарки вирізають частину матеріалу стін;
• Отриману порожнину заповнюють бітумом та руберойдом;
• Простір, що залишився, закладають цементним розчином і дають йому повністю застигнути.

Проникаюча горизонтальна ізоляція

Аналогічно вертикальною проникаючою можна зробити гідроізоляцію фундаменту в місці стику його зі стінами. Технологія процесу нічим не відрізняється від описаної вище. Відмінність полягає лише у напрямі свердління отворів у бетонній основі. Воно виконується горизонтально. Крок шурфів не повинен перевищувати 10-15 см. Для кращого проникнення розчин, що заповнюється, рекомендується підігрівати до 35 про С.

Від міцності та довговічності фундаменту безпосередньо залежать стійкість, цілісність конструкцій всього зведеногона цій підставі будівлі, і навіть, певною мірою, безпека людей, що проживають у ньому. Саме тому до процесу спорудження фундаментної частини будівлі завжди прикута особлива увага, і використовуються для цього лише найкращі будматеріали.

Однак, які б високоміцні матеріали ні використовувалисяна «нульовому циклі», всі вони мають загальний безжальний «противник» — вода, у тому чи іншому агрегатному стані. Волога здатна в відносно короткі терміни знизити міцність конструкції, тому гідроізоляція своїми руками - найважливіший етап самостійного будівництва власного будинку, який ніколи не можна забувати.

Чим небезпечна волога для фундаменту

Звична для всіх нас вода, абсолютно, здавалося б, нешкідлива на дилетантський погляд, здатна заподіяти чимало неприємностей фундаменту будівлі:

• По-перше, відома властивість води значно збільшуватися в об'ємі при переході в твердий стан – при замерзанні. Проникла в мікропори і тріщини навіть найміцнішої конструкції при падінні температур нижче 0 º С, вона здатна розширювати їх, збільшувати в розмірах, а іноді буквально розривати на окремі фрагменти.

• По-друге, вода на поверхні землі, що міститься у верхніх шарах ґрунту і навіть випадаючау вигляді атмосферних опадів ніколи не буває чистою. Вона завжди у тій чи іншій концентрації насичена вельми агресивними хімічними сполуками – промисловими викидами, хімікатами сільськогосподарського призначення, відходами нафтопродуктів, автомобільними вихлопами тощо. Подібні речовини викликають поверхневу ерозію бетону, від якої він втрачає свою міцність і починає кришитися.

• По-третє, ці самі хімічні сполуки плюс розчиненіу воді кисень активізують корозійні процеси на арматурній решітці. Мало того, що знижується закладена міцність всієї армованої конструкції - це призводить до утворення внутрішніх порожнин в товщі матеріал і зрештою закінчується відшарування верхніх шарів бетону.
• І, по-четверте, не можна забувати і про те, щовода має виражену вимивальну властивість (як не згадати прислів'я — « вода камінь точить). Постійна дія навіть хімічної чистої води завжди пов'язана з поступовим змиванням з поверхні частинок матеріалу фундаменту, утворення поверхневих раковин, каверн і т.п.

Вода в грунті, що прилягає до фундаменту, може знаходитися в різних шарах і в різному стані:

• Верхній, так званий фільтраційний шар - це вода, що випадає з атмосферними опадами, що утворюється від танення снігу або просто від зовнішнього розливу. (використанняводи в побутових та сільськогосподарських цілях, випадкові пориви магістралей тощо). Іноді, якщо на шляху вбирання потрапляє високорозташований водонепроникний шар, то на певній обмеженій ділянці може утворитися досить стійкий горизонт – верхівка.

Насиченість верхнього фільтраційного шару води завжди сильно залежить від пори року, погоди, кількості опадів і не є постійною величиною. Важливу роль у зменшенні впливу вологи цього шару на фундамент будівництва гратиме, крім якісної гідроізоляції, продумана система зливової каналізації.

• У верхніх шарах ґрунту завжди міститься ґрунтова (ґрунтова) волога, яка постійно утримується там за рахунок капілярності або адгезійних властивостей ґрунту. Концентрація її досить постійна і дуже мало залежить від рівня опадів, пори року і т.п. Вона не надає на фундамент будь-яких динамічних, вимиваючих навантажень, і негативний її вплив обмежується капілярним проникненням у матеріали та хімічною «агресією».

Для протидії ґрунтовій волозі достатньо водонепроникного шару гідроізоляції. Щоправда, на надмірно вологих ділянках місцевості зі схильністю до заболочування доведеться передбачати систему дренажного відведення води.

• Підземні ґрунтові води – характерні для конкретної місцевості та її рельєфу верхні водоносні горизонти. Глибина їх залягання залежить від розташування водотривких шарів ґрунту, а на повнюваність досить сильно впливають сезонні фактори - рясне танення снігів, затяжні дощі або, навпаки, посуха, що встановилася.

Ошатно глибину залягання цих водоносних шарів і сезонні її коливання можна поспостерігати в найближчому колодязі - звичайному або технологічному дренажному. Крім прямого проникнення в товщу матеріалу фундаменту, ці води можуть чинити і гідростатичний тиск на заглиблену частину конструкції. При високому заляганні таких шарів знадобиться максимальний обсяг роботи з гідроізоляції з обов'язковим встановленням ефективної дренажної каналізації навколо будівлі.

Які види гідроізоляції використовуються для захисту фундаменту

З метою запобігання негативному впливу вологи на фундамент використовують такі види гідроізоляційних та інших будівельно-монтажних робіт:

• Наданняконструкційних матеріалів додаткових водовідштовхувальних властивостей.
• створення водонепроникнихпокриття на вертикальних стінках фундаменту, від його підошви до верхнього обрізу цоколя.
• Надійна гідроізоляція горизонтальних міжрівневих швів, що запобігає капілярному проникненню вологи вгору.
• Надійний захист самої гідроізоляції від зовнішніх механічних дій.
• Заходи, що знижують негативний вплив негативних температур.
• Влаштування дренажної системи навколо будинку.
• Створення надійної системи відведення дощової та талої води – водостоку та зливової каналізації.
• Забезпечення надійної вентиляції підвальних та цокольних приміщень.

На пропонованому малюнку як приклад представлена ​​можлива загальна схема гідроізоляції фундаменту будівлі:

На схемі цифрами зазначено:

1 - підошва фундаменту, яка зазвичай лежить на утрамбованій піщано-гравійній подушці. Між нею і вертикальною стіною фундаменту (2) повинна бути відсічна горизонтальна гідроізоляція (4), яка стикується внахлест з ізолюючим прошарком, влаштованим в підлозі підвальноїприміщення (4) між основою та стяжкою.

Зовнішня вертикальна стінка має обмазувальне гідроізоляційне покриття (5), додатково захищене водонепроникною мембраною (7) та прикрите шаром геотекстилю (8), що оберігає від абразивного та іншого механічного впливу.

Верхній обріз цоколя (фундаментної стінки) також обов'язково закритий рулонним гідроізоляційним матеріалом (6), поверх якого буде вестися подальше зведення стінок і перекриттів будівлі.

Для відведення вологи передбачено дренажну систему – укладені по периметру на рівні підошви фундаменту труби (9) у гравійній обоймі. Для більш надійного захисту від попадання води від атмосферних опадів у глиб грунту, навколо будинку бажано влаштувати глиняний замок (10).

У районах з суворим кліматом, сильним промерзанням верхніх шарів ґрунту або у випадку, коли в підвальному або цокольному приміщенні планується розміщення житлових або господарських приміщень, система гідроізоляції фундаменту та цоколя доповнюється системою їх утеплення:

Схема загалом повторює ту, що розміщена вище, тому основна нумерація деталей та вузлів збережена. На додаток показано:

1.1 - піщано-гравійна подушка під ошвою фундаменту. Цей шар також може виконуватися з тонкого бетону з фракційним заповненням.

12 – утеплювальні панелі з екструдованого пінополістиролу, встановлені зовні поверх рулонної гідроізоляції по всій висоті фундаментної та цокольної стіни.

13 - штукатурний шар цокольної обробки. В даний час замість нього часто використовуються спеціальні цокольні термопанелі – вони дають і утеплення, і надійне прикриття прямого впливу води.

14 - стіна будівлі, що зводиться. На малюнку добре видно, що вона починає укладатися обов'язково від шару відсічної горизонтальної гідроізоляції фундаменту.

Вибір конкретного виду гідроізоляції, а значить - і матеріалів, що застосовуються для неї, багато в чому залежить від конкретного призначення приміщення, розташованого в цокольному поверсі. Існуюча класифікація (за прийнятими в Європі стандартами BS 8102) поділяє їх на чотири класи:

• Перший, нижчий клас – це підсобні чи технічні приміщення, не обладнані електромережами. У них допускаються вологі плями або навіть невеликі протікання. Товщина стінки має становити не менше 150 мм.
• До другого класу належать також технічні або підсобні приміщення, але вже оснащені вентиляцією, в яких допустимі лише вологі випари, без утворення плям вогкості, з товщиною стін не менше 200 мм. Тут вже дозволено встановлювати електроприлади стандартної напруги мережі.
• Третій клас – самий поширений, і найбільше цікавить індивідуальних забудовників. До нього належать усі житлові споруди, офіси, торгові точки, об'єкти соціально-побутової сфери. Товщина стін не повинна бути нижчою за 250 мм, обов'язкова система природної або примусової вентиляції. Жодних проникнень вологи не допускається.
• З четвертим класом приміщень при зведенні власного будинку стикатися, як правило, не доводиться - це об'єкти зі спеціально створюваним мікрокліматом - архівні сховища, бібліотеки, лабораторії та інші, де до постійного, чітко встановленого рівня вологості пред'являються особливі вимоги.

Нижче в таблиці наведено рекомендовані види гідроізоляції та матеріалів, що застосовуються для її влаштування, із зазначенням її ступеня її міцності, створюваного захисту від того чи іншого впливу ґрунтової води та сумісність з класами приміщень, що обладнаються:

Тип гідроізоляції та матеріали	стійкість до утворення тріщин	ступінь захисту від води			клас приміщення
		верховодка	грунтова волога	ґрунтовий водоносний шар	1	2	3	4
Сучасна обклеювальна гідроізоляція із застосуванням бітумних мембран на поліестеровій основі	висока	так	так	так	так	так	так	ні
Гідроізоляція, що монтується з використанням полімерних водонепроникних мембран	висока	так	так	так	так	так	так	так
Обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерних або бітум-полімерних мастик	середня	так	так	так	так	так	так	ні
Гнучка обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних складів	середня	так	ні	так	так	так	так	ні
Гідроізоляція жорстка обмазувальна на основі цементних складів.	низька	так	не	так	так	так	ні	ні
Просочувальна гідроізоляція, що підвищує водовідштовхувальні властивості бетону	низька	так	так	так	так	так	так	ні

Після перегляду таблиці можна зробити дуже помилковий висновок, що, наприклад, для житлового будинку, буде достатньо лише одного якогось типу ізоляції. Практика показує, що цього може явно не вистачати, і найчастіше застосовується комплексний підхід, коли один тип, поєднуючись з іншим, створює дійсно надійну водонепроникну перешкоду для фундаменту.

Горизонтальна гідроізоляція фундаменту

Почати огляд доцільно саме з горизонтальної гідроізоляції. Справа в тому, що вона може проводитися виключно в процесі будівництва. Якщо вертикальну можна провести навіть на повністю побудованому будинку, наприклад, після придбання готового будинку, то втрачену з уваги горизонтальну провести вже практично неможливо - вона завжди планується заздалегідь. Існують, щоправда, сучасні методики ін'єкційної гідроізоляції, але вони дуже дорогі і все одно залишаються лише напівзаходом, спрямованим на мінімізацію допущених раніше прорахунків.

• Першим своєрідним гідроізолюючим рівнем є утрамбована піщано-гравійна подушка під підошви фундаменту, що укладаються, або під монолітну конструкцію, що заливається.
• Якщо в підвальному або цокольному приміщенні планується заливання бетонної тяжки, то її перший шар також виконується за такою засипкою, з таким розрахунком, щоб рівень зрівнявся по висоті з верхнім обрізом укладених підошв або першого шару стрічки. Виконаного з тонкого бетону. Ось тут і настилають перший шар горизонтальної гідроізоляції – приміщення виходить повністю прикритим знизу від проникнення ґрунтової води. Крім того, створюється бар'єр від капілярного підняття вологи по стінах майбутнього фундаменту.

• Гідроізоляцію проводять - руберойдом, сусідні листи якого настилають з нахлестами в 100 - 150 мм з обов'язковим їх "проварювання" за допомогою газового пальника. Якщо поєднуються шари руберойду, що настилаються на підлогу та на майданчики для подальшої заливки стрічки фундаменту, то нахлести збільшують до 250 — 300мм.
• Рекомендовано не пошкодувати коштів та виконати подібну ізоляцію навіть у два шари. У цьому випадку смуги другого шару мають бути орієнтовані перпендикулярно до першого.

Другий «рубіж оборони» від капілярного розповсюдження вологи має бути організований у місці переходу монолітного фундаменту (після його заливання) у цокольну частину, якщо це передбачається проектом. Важливість цього гідроізолюючого прошарку наочно продемонстрована на представленій схемі:

Розташування «рубежів» горизонтальної відсікової гідроізоляції.

Для такої гідроізоляції використовується той же руберойд, укладений на бетонну основу, що повністю застигла і набрала міцність, очищену від бруду і пилу і ретельно. прогрунтованугудронною мастикою. Матеріал укладається мінімум у два шари проклеюванням їх між собою мастикою або термічним методом (наплавленням).

Якщо проектом не передбачено окремого цоколя, і його роль гратиме виступаюча надземна частина монолітного фундаменту, то цей крок зрозуміло пропускається. Але в будь-якому випадку, точно такі ж дії робляться по верхньому обрізу фундаменту або цоколя, незалежно від того, чи будуть на цій підставі укладатися плити перекриття або ж зводитися стіни з будь-якого матеріалу.

Іноді роботи з гідроізоляції верхньої горизонтальної площини фундаменту поєднують з подібними операціями на вертикальних стінках, тим самим отримуючи одну монолітну поверхню ізолятора.

Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту та цоколя

Вертикальна гідроізоляція стін фундаменту є обов'язковою умовою тривалої безаварійної експлуатації будівлі. Під час будівництва нового будинку вона продумується заздалегідь. Проводять її і на вже давно збудованих будинках – за явних ознак того, що стара гідроізоляція явно не справляється зі своїми функціями – є виражені сліди проникнення вологи всередину приміщень, або якщо при покупці будинку немає жодної впевненості, що подібні роботи проводилися раніше.

Подібні плями – явний сигнал тривоги.

• Для проведення подібних гідроізоляційних робіт знадобиться оголення стін фундаменту на максимально можливу глибину – аж до його підошви. При будівництві цей фактор зазвичай враховують відразу, залишаючи необхідну траншею по периметру - вона знадобиться і для гідроізоляції, і для монтажу дренажу.
• На старій споруді доведеться розпочати із земляних робіт. Спочатку демонтується бетонне вимощення навколо цоколя - за допомогою перфоратора або вручну. Потім риють раншою, заглиблюючись до низу фундаменту. Ширина траншеї може бути будь-якою - головне, щоб вона дозволяла вільно робити всі необхідні дії. Зазвичай достатньо ширини до 1 метра.
• Стінки ретельно очищаються від залишків ґрунту, проводиться їх ревізія.
• Підлягатиме безумовному видаленню всі пухкі місця, відшарування, нестабільні ділянки. Поверхня має бути зачищена до монолітної структури.
• Якщо на стінах нанесений шар гідроізоляції, але його функціональність є сумнівною, то його також краще повністю видалити.

Ремонт поверхні стін та їх просочувальна (проникна) гідроізоляція

• Всі щілини та тріщини на поверхні обробляються під прямокутні штроби розміром 25×25 мм по всій довжині. Аналогічні операції проводяться і в місцях вертикальних та горизонтальних стиків залізобетонних блоків із видаленням старого розчину. Якщо фундамент блоковий або викладений з цегли, шви зачищаються на таку ж глибину - до 25 мм.

• Як ремонтний склад можна порекомендувати спеціалізовану гідроізоляційну суху будівельну суміш «Пенекріт», яка застосовується в комплексі з ґрунтовкою глибокого проникнення «Пенетрон».

- «Пенекріт» відрізняється гарноюпластичністю, високою адгезією практично до всіх будівельних матеріалів, а після повного застигання стає надійним гідроізолятором, міцно «запечатуючи» шви та тріщини. Важливо, що після заповнення швів матеріал не дає усадки.

— «Пенетрон» чи інші ґрунтовки подібної дії глибоко проникають у товщу бетону, утворюючи там додаткові кристалічні зв'язки, що значно зміцнює матеріал, та міцно закриваючи пори, запобігаючи капілярному проникненню вологи.

Перевага цих матеріалів ще й у тому, що вони наносяться на вологу поверхню, тим самим скорочуючи терміни проведення робіт – при будівництві немає потреби чекати на повне висихання бетону.

«Пенекріт» готується звичайним чином – як усяка суха будівельна суміш, за допомогою будівельного міксера або дриля з насадкою, у суворій відповідності до інструкції, що додається. «Пенетрон» реалізується у готовому до застосування вигляді.

• Отже, всі оброблені щілини, стики та шви спочатку зволожуються звичайною водою, а потім проґрунтовуються"Пенетроном".
• Потім вони максимально щільно, без залишення повітряних «кишень» заповнюються ремонтним складом – «пенекритом» до загального рівня стіни.
• Після схоплювання ремонтного розчину вся поверхнязовнішньої стіни фундаменту обов'язково зволожується (можна використовувати шланг з насадкою, що розпилює) і покривається в два шари тим же грунтом глибокого проникнення.
• Якщо є можливість, то тоТакі ж операції проводяться і на внутрішніх стінах фундаменту.

Створена система захисту від проникнення вологи досить ефективна. Існує навіть думка, що вона одноосібно може впоратися із завданнями гідроізоляції фундаменту, причому, проведений навіть з одного боку стіни. Тим не менш, подібну просочувальну технологію краще все ж таки використовувати в якості основної лише зсередини і на частині фундаменту або цоколя, що виступає над поверхнею землі.

Відео: використання проникаючої гідроізоляції системи «Пенетрат»

Обмазувальна вертикальна гідроізоляція фундаменту

Обмазувальна гідроізоляція стін фундаменту, мабуть, поширенатехнологія серед приватних забудовників Вона досить проста у виконанні - її може провести практично кожен, не вимагає надміру високих матеріальних витрат, не займає багато часу.

Для роботи знадобляться:

- Бітумний праймер - він може бути придбаний у магазині у готовому вигляді (бітумні ґрунтовки). Нескладно виготовити його і самостійно - розігрітий до плинного стану бітум поєднується з розчинником, в якості якого найчастіше використовують бензин. Вагове співвідношення бензину до бітуму повинне становити приблизно 1:3 ÷ 1:4. Важливо – при виготовленні праймера бітум вливається в бензин, а не навпаки. Склад повинен мати рівну рідку консистенцію, схожу на звичайну фарбу.

Ціни на гідроізоляцію для фундаменту

Гідроізоляція для фундаменту

Покрокова інструкція з гідроізоляції фундаменту самоклеючим бітумно-полімерним матеріалом «Техноеласт-Бар'єр (БО)»

Нижче в таблиці буде наведено ілюстровану покрокова інструкціяз виконання гідроізоляційних робіт на фундаменті із застосуванням рулонного самоклеючого матеріалу на бітумно-полімерній основі «Техноеласт-Бар'єр (БО)» відомого російського виробника «ТехноНІКОЛЬ».

Цей рулонний матеріал (стандартна форма випуску – рулон 20×1 м) розрахований для гідроізоляції бетонних плитних основ, підлог та цоколів, з глибиною залягання від поверхні ґрунту до 3 метрів, та відсутністю високо розташованих ґрунтових вод. Зручність «Техноеласт-Бар'єр (БО)» у тому, що його застосування не потребує додаткового обладнання, не пов'язане з «гарячими» процесами, тобто немає стадії розплавлення за допомогою газового пальника – роботи можна проводити навіть на горючій основі, в закритих приміщеннях та обмежених просторах.

Ціни на Техноеласт-Бар'єр

Техноніколь техноеласт

Ілюстрація	Короткий опис виконуваної операції.
	Сам по собі матеріал є безосновною структурою, що складається з верхнього шару – щільної полімерної плівки з нанесеним на неї логотипом «ТехноНІКОЛЬ», і другого шару – бітумно-полімерного в'язкого композитного матеріалу, що володіє відмінною адгезією до підготовлених підстав. До монтажу матеріалу цей адгезійний шар прикритий спеціальною плівковою підкладкою, яка знімається безпосередньо перед укладанням.
	Термічній дії адгезійний бітумно-полімерний шар піддавати не треба - на оброблену поверхню матеріал просто приклеюється, а потім розправляється і прокочується за допомогою широких щіток, гумових або силіконових валиків, ручних катків. З інших інструментів знадобиться ніж для різання матеріалу, рулетка, лінійка, косинець – для проведення вимірювань, розмітки та розкрою, валик та кисть – для проведення попереднього ґрунтування поверхні.
	Почнемо розгляд із горизонтальної гідроізоляції. Як уже говорилося в статті, це може бути, наприклад, плитний фундамент або підлога в підвальному або цокольному приміщенні. Насамперед, необхідно ще раз переконатися, що на поверхні немає грубих дефектів – вибоїн, тріщин, напливів застиглого розчину та інших серйозних вад. Все це необхідно усунути - видалити або підремонтувати, досягнувши рівної поверхні, інакше вибраний метол гідроізоляції може стати неефективним. Рулонний матеріал повинен щільно прилягти до поверхні по всій своїй площі.
	Рівність поверхні під гідроізоляцію неважко перевірити, приклавши до неї довге правило.
	Ідеальна рівність не потрібна – цілком достатньо, якщо на двометровій ділянці перепади становитимуть не більше 5 міліметрів.
	Щоб на поверхню добре і рівно ліг ґрунт - праймер, вона має бути очищена від дрібного будівельного сміття та пилу. Для цього вона ретельно викидається.
	… а в ідеалі – її найкраще очистити та повністю знепилити за допомогою потужного будівельного пилососу.
	Наступний крок – це нанесення ґрунтовки, тобто спеціального бітумного складу – праймера. Однак, існують певні обмеження щодо застосування різних праймерів – залежно від рівня вологості бетонної поверхні. Вимір залишкової вологості виробляють за допомогою спеціального приладу – вологоміра. Зрозуміло, такий прилад є далеко не у кожного. Можна обійтися і більш простим рішенням - покласти на поліетиленову плівку, що повністю дозріла бетонну поверхню, розміром 1000×1000 мм, приклеївши її по периметру скотчем. Якщо через добу на плівці не буде крапель конденсату, бетон можна вважати сухим, з залишковою вологістю менше 4% по масі.
	У таких умовах можна застосовувати праймери «ТехноНІКОЛЬ» №01 та №03 на органічній основі.
	Якщо залишкова вологість бетону перевищує 4%, то можна скористатися водорозчинним праймером «ТехноНІКОЛЬ» №04. Але і при цьому вологість не може бути більшою за 8%, тобто бетон повинен повністю набрати міцність і дозріти. На невитриманому всього належного дозрівання терміну підставі проводити будь-які гідроізоляційні роботи – немає сенсу.
	Праймер густо, особливо не скуплячись, розподіляють по поверхні за допомогою валика. Нормальним вважається витрата 300-350 мл на квадратний метр площі.
	Необхідно стежити, щоб розподіл праймера поверхнею був рівномірним, без «плескань». У важкодоступних місцях, особливо по лінії перетинів вертикальних і горизонтальних поверхонь, не обійтися без застосування кисті.
	Рекомендується після нанесення праймера не робити великої паузи до укладання основного гідроізоляційного матеріалу. Єдине, чого потрібно дочекатися – це повне просихання нанесеного ґрунту. Перевірити це нескладно – до обробленої поверхні, яка вже здається просохлою, притискають звичайну серветку. Якщо на ній залишаються чорні сліди – переходити до подальших операцій ще зарано.
	А от якщо серветка після такого «експерименту» залишиться чистою – можна вважати, що поверхня бетону готова до основних гідроізоляційних робіт.
	Рулон гідроізоляції доставлений до місця проведення робіт. На горизонтальній поверхні можна намітити лінію, якою буде настилатися перша смуга матеріалу.
	Розкривається і забирається через непотрібність зовнішня упаковка рулону.
	Наступним кроком рулон "Техноеласт-Бар'єр (БО)" розкочується по всій довжині ділянки, що підлягає гідроізоляції. У цей час необхідно скоригувати його положення, щоб розстелене полотно лягло рівно по наміченої лінії. Звичайно, розкочування ведеться так, щоб полімерний шар з логотипом виявився вгорі, а захисна плівкова підкладка - внизу.
	Після розкочування лист відрізається за місцем. Найкраще це робити по лінійці, орудуючи гострим будівельним ножем.
	Після обрізки розстелене по всій довжині полотно необхідно акуратно, не зміщувати його положення, скачати з двох боків до центру. Зручніше, звичайно, робити і цю, і всі подальші операції вдвох, на пару з помічником.
	Щоб при скочуванні не допустити перекосів у напрямку та заломів самого гідроізоляційного матеріалу, рекомендується для цих цілей використовувати як котушки старі картонні гільзи.
	Ось тепер починається остаточний настил матеріалу. Спочатку по поперечній лінії підрізати плівкову підкладку матеріалу по всій ширині рулону. Робити це треба акуратно, без натиску на ніж, щоб не прорізати полотно наскрізь.
	Після цього по зробленому надрізу підкладку тонкою смугою відокремлюють від адгезійної поверхні гідроізоляції, а також по всій ширині рулону.
	Тепер, поступово витягаючи плівку-підкладку, рулон вже остаточно настилають від центру в один бік. Клейовий бітумно-полімерний шар ступає в адгезійний контакт із покритою бітумним праймером бетонною поверхнею.
	Роботу доцільніше виконувати удвох: один працівник, витягуючи плівкову підкладку, поступово розгортає рулон. Другий, не гаючись, відразу ж розгладжує настелене полотно, виганяючи з-під нього можливі повітряні бульбашки. Найзручніше для цього використовувати широку щітку на довгій ручці, як показано на ілюстрації. Потім та ж операція повторюється і в інший бік від центру. У результаті - перший аркуш укладено. Для центральних областей наклеєного полотна притиску щіткою (при якісно підготовленій бетонній поверхні) буває достатньо. А ось краї, у смузі приблизно 150 мм з кожної зі сторін, бажано ще й прокатати важким металевим або гумовим ковзанком.
	При наклеюванні чергового полотна, що лежить паралельно першому, дотримуються наступного правила – нахлест повинен становити не менше 100 міліметрів. Смуга нахлеста прокочується катком, щоб забезпечувалася повна герметизація з'єднання листів.
	Безперечно, при настилі гідроізоляції намагаються використовувати цілі полотна по всій довжині. Але рано чи пізно виникає ситуація, коли доводиться стикувати дві смуги і торцевим обрізом. Тут також є певні нормативи.
	Ще на стадії «примірки» чергового полотна одразу закладають необхідний запас на перехльостування.
	Мінімальна ширина смуги перехльосту має становити 150 міліметрів.
	Але це ще не все. Якщо виходить Т-подібний стик, тобто два полотна, що настилаються і з'єднуються по торцевій стороні одночасно нахльостуються по довгій своїй стороні з раніше покладеним листом, рекомендується виконати ще одну операцію. На тому полотні, що опиняється в середині (тобто лягає краєм на раніше покладений лист, а потім перекривається по торцю наступним), необхідно зрізати куточок.
	Розміри катетів цього трикутника, що видаляється, відповідають зазначеним вище параметрам перехльостування полотен по довжині і по торцю. Під край листа підставляється тверда підкладка, і куточок зрізається ножем.
	Після цього проводиться остаточна «складання» цього сполучного вузла, який потім обов'язково прокочується важким катком для надійної герметизації. Зріз середнього листа в з'єднанні виходить «запакованим» між верхнім і нижнім полотнами, тому герметичність забезпечується повною мірою.
	Якщо такі Т-подібні з'єднувальні вузли трапляються на сусідніх смугах, то відстань між ними має бути не менше 500 міліметрів. До речі, на цій ілюстрації добре помітний той зрізаний куточок, прикритий верхнім полотном і прокатаний катком (показаний червоною стрілкою).
	Таким же порядком робота продовжується і далі, доки не буде застелена вся горизонтальна поверхня, що вимагає гідроізоляції. Сам по собі гідроізоляційний шар також потребує захисту. Якщо не передбачається зворотне засипання його ґрунтом (наприклад, це підлога цокольного або підвального поверху або монолітна плита фундаменту), то за такою гідроізоляцією обов'язково влаштовується бетонна армована стяжка (так звана стяжка без зв'язку з основою, на розділовому шарі), товщиною не менше 50 міліметрів.
	Тепер переходимо до вертикальної гідроізоляції фундаменту. Це, як правило, складніша операція, так як поверхня нерідко має безліч перетинів площин як по вертикалі, так і по горизонталі. Роботи завжди виробляються ділянками знизу вгору, тобто верхні полотна нахльостуються на нижні, даючи вільний стік для вологи (послідовність та напрямок схематично показані на ілюстрації). Але до цього необхідно провести ще цілу низку попередніх операцій – підготовку поверхонь, формування перехідних жолобників, ґрунтування та створення поясу посилення. Про все – по порядку.
	Починають знову ж таки з перевірки стану гідроізольованої поверхні. Не повинно бути високих напливів, пагорбів, провалів, тріщин і щілин, тобто всього того, що здатне перешкодити щільному приляганню полотен «Техноеласт-Бар'єр (БО)» по всій своїй площі без залишків повітряних порожнин.
	Вимоги до перепадів рівня – такі ж, як і на горизонтальній поверхні, тобто в межах 5 мм на двометровій ділянці.
	При вертикальній гідроізоляції фундаменту абсолютно не допустимі різкі переломи у напрямку зверху вниз, тобто виражені внутрішні горизонтальні кути, які можуть стати областю скупчення вологи. Тобто по лінії перетину вертикальної та горизонтальної площини необхідно вжити заходів до максимально можливого спрямовування перелому. Це робить шляхом викладення про перехідних жолобників. Розріз і розміри подібної жолобника в перерізі (не менше 100 міліметрів по кожному з катетів) показані на ілюстрації.
	Для викладання жолобників можна застосувати звичайний цементно-піщаний розчин, наприклад, у пропорції 1:3. Але при цьому доведеться чекати повного застигання бетону повній програмі», тобто протягом 4 тижнів. Так що краще жолобники викладати відразу ж після зняття опалубки з фундаментної плити і відкидання ґрунту від неї. Оптимальним рішенням буде використання спеціальної будівельної суміші на полімер-цементній основі, призначеної саме для гідроізоляційних робіт - вона і створить надійний бар'єр проти вологи в цьому вразливому місці, і застигає і набирає міцність дуже швидко. Склад розводять і замішують відповідно до інструкції, що додається до нього.
	У необхідний відміряний обсяг води засипається суха суміш і перемішується до готовності – отримання однорідної пластичної консистенції.
	Потім за допомогою звичайного шпателя формують галтелі, дотримуючись вищевказаних розмірів.
	Викладені жолобники залишаються до повного просихання та набору міцності.
	На даній ілюстрації добре продемонстровано, що жолобники викладаються на всіх внутрішніх кутах переходу від вертикальної до горизонтальної площини. Після повної готовності жолобників переходять до чергового етапу роботи.
	Наступний крок – вся поверхня під гідроізоляцію щільно покривається праймером. На великих площах працюватиме зручніше валиком.
	Але всі складні ділянки поверхні – зовнішні та внутрішні кути та жолобники, в обов'язковому порядку промазуються за допомогою пензля, так, щоб не залишалося ні найменшого необробленого праймером просвіту. До наступних операцій переходять після повного висихання праймера – як це перевірити, вже йшлося вище.
	Далі слідує найважливіший етап - створення так званого поясу посилення. Суть його полягає в тому, що всі без винятку «проблемні» ділянки спочатку обклеюються смугами матеріалу, і тільки потім поверх посилення буде проводитися вже монтаж основного гідроізоляційного шару. Як уже говорилося, роботу проводять знизу нагору. Часто буває, що роботу починають від гідроізольованої горизонтальної основи. Інший варіант – нижня частина конструкції є бетонною підготовкою фундаменту. Її належить обклеїти матеріалом по всій її ширині, дотримуючись при цьому правил, що застосовуються на горизонтальних поверхнях (див. вище). На ілюстрації, просто для прикладу, показаний пояс горизонтальної гідроізоляції шириною 300 мм – мається на увазі, що виконано обклеювання поверхні бетонної підготовки фундаменту. Якщо такого елемента конструкції не передбачено (стрічка заливалася безпосередньо на піщано-гравійній подушці), то завдання спрощується. У нашому прикладі показаний, напевно, найбільш складний варіант, з двома переломами поверхні, що гідроізолюється, на різних рівнях.
	При створенні посилення на будь-якій з жолобників вирізують полотно такої ширини, щоб і зверху, на вертикальній площині, і знизу, на горизонтальній припадала смуга шириною не менше 100 мм.
	Як правило, всі елементи вирізуються та приміряються вручну, безпосередньо за місцем майбутньої установки. Після припасування фрагмент відразу наклеюється на задану ділянку.
	Схема дій - нескладна: з вирізаного фрагмента послідовно, у міру наклеювання, знімається захисна підкладка. Будь-який наклеєний елемент пояса посилення відразу ж прокочується гумовим або силіконовим валиком.
	Далі на ілюстраціях показані деякі прийоми наклеювання гідроізоляції на різних ділянках поясу посилення. Наклеюється смуга на зовнішній вертикальний кут. Правило дотримується все те ж саме – при переході на різні площини мінімальна ширина смуги на кожній з них повинна становити 100 мм.
	"Підошва" зовнішнього кута.
	Оклеюється внутрішній вертикальний кут. Звичайно, роботи зі створення посилення знизу повинні при цьому вже закінчитися.
	Верхня частина смуги, що закриває внутрішній кут, розрізана надвоє, і «пелюстки» розведені в сторони.
	Проміжок, що залишився між ними, зверху заклеюється невеликим квадратним фрагментом гідроізоляції.
	Дотримуючись основних правил, роблять обклеювання гідроізоляцією всіх «проблемних» ділянок. Безумовно, знадобиться певна кмітливість, прийняття рішень, застосовних до конкретних умов проведення робіт. У прикладі готовий пояс посилення виглядає ось таким чином.
	Після цього переходять до наклейки основного шару гідроізоляції. Рекомендується дотримуватися правила - жодне полотно, що наклеюється, не повинно мати більше однієї зміни напрямку, інакше можуть утворитися його деформації з появою порожнин. Роботи ведуть за тим самим принципом – з нижніх ділянок до верхніх: роблять примірку, прирізку, а потім – і остаточне наклеювання фрагмента. Нахльост по торцевій частині будь-яких фрагментів повинен становити, як і при горизонтальній гідроізоляції, не менше 150 мм, по бічній – 100 мм.
	При цьому лінії вертикальних стиків на сусідніх рівнях повинні бути рознесені на дистанцію не менше 300 мм.
	Нижче на ілюстраціях будуть показані приклади наклеювання основної гідроізоляції. Виготовляється приміряння та прирізка листа для закриття горизонтального «ступеня» і розташованої нижче вертикальної стінки фундаментної плити.
	На відміну від технології наклеювання гідроізоляції методом наплавлення, у цьому випадку кожне з полотен кріпиться після примірки зверху донизу. У верхній частині знімається захисна підкладка і полотно фіксується на поверхні.
	Для надійності фіксації верхню частину можна одразу ж прокатати валиком.
	Потім, акуратно послідовно знімаючи захисну плівку, проводять наклеювання решти вирізаного фрагмента.
	Переходять на сусідню ділянку того ж рівня – і продовжують у тій самій послідовності.
	В областях великого перехльостування листів унизу на внутрішніх кутах роблять підрізування верхнього полотна по діагоналі, як показано на ілюстрації.
	Потім здійснюють проклеювання цього вузла з наступною прокаткою валиком.
	Після повного завершення робіт на цьому рівні переходять вище – на вертикальну пряму ділянку фундаментної стрічки. Гідроізоляція проводиться з дотриманням тих самих правил і технологічних прийомів.
	Наклеєний лист гідроізоляції необхідно зафіксувати по верхньому краю. Для цього використовується алюмінієвий профіль, що фіксує, який кріпиться до стрічки фундаменту дюбелями через наявні на ньому отвори. На профілі є загин - він повинен розташуватися зверху в напрямку від стіни.
	Профіль приміряється, відрізається в потрібний розмірпотім у стіні свердляться отвори, забиваються і вкручуються дюбелі. По краях профілю розташовують по два дюбелі, тобто у перших двох отворах поспіль. Подальша установка йде з кроком через один отвір.
	Якщо необхідна стикування двох профілів, між ними обов'язково залишається компенсаційний зазор порядку 8 ÷ 10 мм.
	Після того, як усі планки по периметру фундаменту закріплені, просвіт між відігнутим краєм та стіною профілю щільно заповнюється за допомогою будівельного шприца поліуретановим герметиком.
	У результаті повністю гідроізольована поверхня стрічкового фундаменту виглядає таким чином. Однак, її необхідно захистити від механічного пошкодження при зворотному засипанні ґрунту.
	Для цього можуть застосовуватися плити екструдованого пінополістиролу. Він досить жорсткий і міцний, щоб витримати механічне навантаження, а стрічка фундаменту, крім іншого, отримує ще й хороше утеплення.
	Інший варіант, коли утеплення не потрібне – використання спеціальної профільованої мембрани «PLANTER – standard». Вона відрізняється високою міцністю, еластичністю, а рельєфні «бобишки» забезпечують необхідну демпферну дію при засипанні ґрунту.
	Цю мембрану кріплять на вертикальній поверхні фундаментної стрічки безпосередньо перед зворотним засипанням котловану. При цьому її рельєфні виступи мають бути звернені у бік гідроізольованої поверхні. На цьому роботу з гідроізоляції стрічкового фундаменту можна вважати закінченою.

Існують і інші способи гідроізоляції стін фундаменту – цементно-полімерні штукатурки або обмазувальні склади, суцільні полімерні мембрани, бентонітові мати, схожі за принципом дії з «глиняним замком», наплавлення. Однак, в умовах індивідуального будівництва частіше знаходять застосування ті, про які йшлося у публікації.

Відео: гідроізоляція фундаменту наплавленням рулонних матеріалів

І останнє – гідроізоляція фундаменту буде ефективною лише в тих умовах, коли передбачена продумана зливових та талих вод– водостоки з даху, відливи на цоколі, наземні чи підземні дощеприймачі та відвідні канали тощо. Якщо вода матиме прямий доступ під стіни будівлі, то рано чи пізно вона зробить свою справу і надійність гідроізоляції фундаменту буде порушена.

Фундамент – це основа, де вибудовується майбутній будинок. Перекриття, стіни, внутрішнє оздоблення та комунікації багато років чинять на нього великі навантаження. Щоб роки стали десятиліттями, то потрібна гідроізоляція фундаменту, що надійно захищає такі конструкції від згубного впливу вогкості, ґрунтових та талих вод.

До подібних «збудників» грибкових інфекцій та корозії сприйнятливі конструкції з бетону. Бетон не боїться вологи. До того ж при тривалому впливі води на бетон його властивості стають значно міцнішими, і це підтверджується висновками багатьох НДІ. Але варто згадати, які складові складають бетонні конструкції для фундаменту.

Фундаментні подушки та бетонні блоки є найпоширенішим матеріалом для зведення фундаментів котеджів та будинків. В основному, нові бетонні вироби - це дороге задоволення, тому часто застосовуються вироби, що були у використанні, після розбирання фундаментів споруд і будівель. Їхня вартість значно менша (у 3-4 рази).

Подушки та блоки складаються з бетону та сталевої арматури, що піддається впливу води через пори та мікротріщини в бетоні. Вода зміцнює бетон за 30-50 років експлуатаційного терміну будівлі, але за цей час арматура піддається суттєвій корозії.

Якщо не перекривати доступ вологи до неї, то бетонні вироби остаточно втрачають здатність витримувати величезні навантаження (подушка або блок просто луснуть у місцях меншого опору або у місці, де арматура проіржавіла).

Це стосується нових залізобетонних виробів. Їм також потрібна обробка спеціальними засобами та відповідно до певних правил.

Види фундаментів для житлових будівель

Часто зустрічаються видів фундаментів лише кілька:

• стрічковий;
• буронабивний та пальовий;
• стовпчастий;
• монолітна фундаментна плита;
• забірки для фундаментів будівель із дерева.

Вид фундаменту для кожної будівлі вибирають індивідуально, залежно від кількох факторів:

• категорія ґрунту (залежно від щільності його складових – чорнозем, пісок, глина);
• глибина промерзання ґрунту взимку;
• глибина залягання ґрунтових вод.

Матеріали для гідроізоляції

Для гідроізоляції фундаменту матеріали представлені в широкому асортименті, проте можна вибирати з найпопулярніших та найдоступніших варіантів:

• полімерні та ;
• обмазувальна гідроізоляція;
• рулонна або обклеювальна гідроізоляція на основі бітумних матеріалів та синтетичних чи паперових основах.

А також штукатурна гідроізоляція, заснована на полімерних цементних розчинах.

Варіанти гідроізоляції

Є 2 способи захисту фундаменту від води:

1. створення довкола житлової будови дренажної системи;
2. захист фундаментних елементів гідроізоляційними матеріалами

Фундамент необхідно захищати від згубного впливу вологи.

Слід розглянути варіанти фундаментної гідроізоляції та матеріали, які використовуються для таких цілей. У процесі гідроізоляції стрічкового чи збірного фундаментів для житлових будинків проводиться комплекс заходів, пов'язаних із нанесенням гідроізоляційних матеріалів на елементи конструкції.

Горизонтальну гідроізоляцію фундаментів та підвалів виконують у 2-х рівнях. Як правило, це робиться по верху або низу плити перекриття підвалу. Поверхня плит перекриття перед виконанням гідроізоляції фундаменту очищається від пилу та сміття, а стики стін та плит добре зашпаровуються цементним розчином.

Коли розчин висохне, то на всю площу плит наклеюється рулонна обклеювальна гідроізоляція. Для виконання гідроізоляції фундаменту матеріалами, що направляються, використовується газовий пальник. Але у продажу є й самоклеючі матеріали для гідроізоляції. З них просто знімається захисна плівка і щільно притискається до поверхні, що ізолюється.

Важливо! Подібні матеріали дорожчі, але як вони не гірші від рулонних матеріалів.

Недоліком матеріалів, що наклеюються і наплавляються при виробництві пристрою гідроізоляції фундаменту є те, що стики можуть не забезпечувати необхідної герметизації.

Вертикальну гідроізоляцію роблять по стінах підвальних приміщень. Вона також не дозволяє волозі та грибку проникати в бетонні блоки. В основному, вона виконується обмазувальними матеріалами, заснованими на полімерних матеріалах та бітумі.

Виконання обмазувальної гідроізоляції монолітного та збірного фундаментів проводиться за допомогою рідких складів. Розбавляти бітумні мастики можна бензином і наноситися простим пензлем на бетонні блоки. Важливо, щоб консистенція рідини дозволила заповнювати всі дрібні тріщини та пори.

Рекомендується наносити в 2 шари. При цьому перший шар твердне за 4-6 годин, а остаточне покриття повинно мати товщину не менше 1,5-2 міліметрів.

У зимовий час гідроізоляція потребує високої уваги до застосування морозостійких присадок та якості нанесення матеріалів ізоляції на блоки фундаменту, особливо на їх стики.

При виконанні гідроізоляції фундаментних плит потрібна особлива ретельність, тому що вона ближча до ґрунтових вод. Тут потрібна фільтраційна гідроізоляція, що виконується бітумним розчином до проведення укладання її в котлован.

Якщо до фундаменту ґрунтові води розташовані не близько, то можна обмежуватися обробкою фундаментних блоків за допомогою праймерів – це рідкий розчин бензину та бітуму.

Штукатурна гідроізоляція фундаментних стін ґрунтується на використанні цементовмісних розчинів з включенням полімеризуючих компонентів. Після змішування з водою вони стають складом, що проникає в пори та тріщини бетонних блоків і згодом збільшуються у розмірах із заповненням усіх порожнин.

Особлива увага приділяється закладенню стиків між подушками та фундаментними блоками.

Важливо! Не можна використовувати звичайну штукатурну суміш із цементу та піску. Вона не призначена для гідроізоляції.

Вертикальна та горизонтальна гідроізоляція плитних фундаментів має стикуватися без щілин, тому що це порушить герметизацію. Дренажна система є мережею зливових відвідних каналів і стоків, що відводять стічні води на відстань, з якої вони не зможуть впливати на фундаментні конструкції.

Від пояса фундаменту відстань 4-5 метрів. Водостічні труби та лотки для стиків з покрівлі, різні тротуарні доріжки з дощовими лотками з ухилом від житлової будови 1,5-2 градуси – це те, що потрібно.

По периметру котеджу або будинку вимощення виконується за такими правилами: По периметру будинку риється траншея шириною 1500-2000 міліметрів та глибиною 300 міліметрів. У неї засипають 100 мм піску, стільки ж гравію фракції 25-30 мм і 100 мм глини. Останні 2 шари добре утрамбовують.

Потім по периметру траншеї виконується бетонна подушка 100 мм або укладається тротуарна плитка на піщано-цементну основу.

Важливо! Ухил прилеглих до будови тротуарних доріжок та вимощення з дренажними лотками має бути не менше 1,5-2 градусів.

Виведення талих і зливових стоків направляється в систему каналізації, що передбачається для цього, або за зовнішній периметр ділянки.

Після ознайомлення з основними технологіями та поняттями фундаментної гідроізоляції приватних будинків необхідно пам'ятати, що потрібен комплексний підхід до вивчення особливостей ґрунту будівельних ділянок. Не потрібно економити на фундаментній гідроізоляції

У ремонті теж знадобиться.

Питанням зведення високонадійного фундаменту для будинку, що будується, завжди приділяється особлива увага. Це не дивно – від міцності та стабільності основи завжди безпосередньо залежить тривалість безаварійної експлуатації будівлі, а за великим рахунком – безпека проживання в ній. При створенні фундаменту повинні бути категорично виключені спрощення встановлених технологій будівництва, ігнорування вимог для прискорення процесу або здешевлення загального кошторису, застосування низькосортних матеріалів.

Хоч як це парадоксально, можливо, звучить, але потужна конструкція фундаменту, створена за всіма правилами і має солідний запас міцності, все одно залишається дуже вразливою до різних зовнішніх впливів, і в першу чергу - до вологи. Захист основи будівлі від руйнівної дії води – одне з ключових завдань, важливість якого, на жаль, деякі будівельники-початківці просто не беруть до уваги. Існує безліч різних способіввирішення цієї проблеми, а у сфері індивідуального будівництва найбільшого поширення завоювала рулонними матеріалами. Про цю технологію і йтиметься у справжній публікації.

Чому питанням гідроізоляції фундаменту має приділятися особлива увага?

Перш ніж перейти безпосередньо до розглядів технологій гідроізоляції фундаменту, бачиться необхідність все-таки дати майстру-початківцю роз'яснення, чому цей етап будівництва настільки важливий, і до яких наслідків може призвести відсутність або недостатність захисту основи будинку від впливу вологи.

Для початку, подивимося, в яких шарах ґрунту може розташовуватися вода в тому чи іншому стані.

• Верхні шари ґрунту, у тому числі і родючого ґрунту, завжди містять певну кількість вологи, яка проникає туди внаслідок випадання атмосферних опадів, танення снігу або іншими шляхами – наприклад, прямий розлив води при проведенні зрошення ділянки, при миття автомобіля, при аварії на водопроводі та за інших аналогічних ситуаціях.

Зрозуміло, що концентрація вологи у верхніх, так званих фільтраційних шарах ґрунту – величина, що постійно змінюється, яка взаємопов'язана з погодними умовами, що становилися, часом року, нормальною або аномальною кількістю опадів, що випали, і т.п. Але трапляється і так, що якщо в товщі ґрунту досить близько до його поверхні розташований водотривкий глиняний шар, то ця волога збирається в досить стабільний горизонт, який часто називають верховодкою. І така верховодка вже здатна принести чимало додаткових клопотів, оскільки, крім капілярного проникнення в стіни фундаменту, здатна надавати ще й певний динамічний вплив.

Для зменшення впливу вологи у верхніх шарах ґрунту важливе значення має правильно спланована та споруджена система зливової каналізації.

Лівнівка, про важливість якої деякі просто забувають…

Зібрати і відвести воду, що випала дощем або навесні, що утворювалася при таненні снігу, не допустити підмивання будівельних конструкцій, позбутися постійних калюж у дворі, захистити ділянку від заболочування – всі ці проблеми має вирішити, самостійному створенню якої присвячена окрема публікація нашого порталу.

• Всі шари завжди містять певну кількість води, яка утримується в них за рахунок капілярних якостей ґрунту. Ось тут вже можна говорити про досить стабільну концентрацію вологи, на яку не мають особливого впливу зовнішні зміни погоди чи пори року.

Динамічного впливу на стіни фундаменту такий стан води не надає – все обмежується інфільтрацією в товщу матеріалу. Зазвичай для протидії цьому досить товстого, але міцного водонепроникного шару гідроізоляції. Щоправда, для ділянок із підвищеною насиченістю ґрунтів вологою, для болотистих місцевостей, не можна буде обійтися без створення дренажної каналізації.

Ділянки з підвищеною вологістю ґрунтів потребують системи дренажу!

Якщо ґрунт на ділянці будівництва явно перезволожений, або близько до поверхні розташовані водоносні горизонти, потрібно створення системи, що дозволяє постійно відводити надлишкову вологу в безпечні місця. Як – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

• На ділянці можуть бути близько розташовані до поверхні водоносні горизонти – це вже залежить від особливостей конкретної території. Глибина їхнього залягання різна, але нерідко вони розташовуються всього за 5÷7 метрів від поверхні землі. Ступінь їх заповненості - величина непостійна, що також залежить від зовнішніх поточних умов. Наочним доказом цього може бути коливання рівня води в колодязі.

Такий стан справ вимагає максимального захисту фундаменту при його глибокому закладенні, тобто продуманої багатошарової гідроізоляції всіх елементів конструкції. Крім того, надзвичайно важливого значення набуває ефективна система дренажу.

Тепер кілька слів про те, як вода здатна негативно впливати на конструкцію фундаменту.

• Зі шкільної лави ми всі знаємо хімічну формулу води, але те, що випадає з атмосферними опадами або проникає до фундаменту через ґрунт – дуже далеко від горезвісної «Аш-Два-О». Волога може бути буквально перенасичена агресивними хімічними сполуками органічної чи мінеральної природи – у ній розчинені промислові викиди, автомобільні вихлопи, розлиті нафтопродукти, сільськогосподарські хімікати та багато іншого.

Така «хімічна атака» на бетон не проходить безвісти – його структура може змінюватися, що веде до порушень кристалічних ґрат, виникненням процесів ерозії, поступовим обсипанням зовнішніх шарів залізобетонної конструкції.

• Там, де почалася ерозія та осипання бетону – згодом оголиться і армування конструкції. І тоді за свою «чорну справу» візьметься корозія металу. Причому, це загрожує не тільки втратою міцності арматуючого каркаса. На місці «з'їдених» корозією арматурних прутів утворюються внутрішні порожнини, які різко знижують якості фундаменту міцності, призводять врешті-решт до сколювання великих фрагментів залізобетонної конструкції.
• Волога, що проникає у великі і дрібні тріщини або навіть просто вбирається в пори бетону, має потужну руйнівну дію, яка проявляється при замерзанні. Багаторазово збільшуючись в об'ємі при переході в твердий агрегатний стан, вода здатна буквально розривати на частини здавалося б потужні бетонні конструкції, що невразливі до зовнішнього впливу, або викладені з штучних матеріалів стіни.

• Нарешті, за наявності верхівки або близько розташованих водоносних горизонтів ніяк не можна виключати і вплив, що вимиває. Постійний динамічний контакт фундаментних конструкцій навіть із абсолютно чистою водою веде з поверхневим порушенням – промиваються раковини чи каверни, які потім стають центрами осередків ерозії бетону та корозії армуючого каркасу.

Отже, аргументів за проведення якісних гідроізоляційних робіт – більш ніж достатньо. Тепер давайте подивимося, якими способами це можна виконати.

Що роблять для захисту фундаменту від руйнівної дії вологи?

Для запобігання руйнівному впливу ґрунтової та атмосферної вологи на конструкцію фундаменту при будівництві вживається цілий ряд заходів. До них можна віднести наступне:

• Матеріалам, що з готових зводиться основа будівлі, надаються додаткові гідрофобні якості.
• На стінах фундаменту, вертикальних (по всій висоті) і горизонтальних створюються непроникні для вологи покриття.
• Створюється стіна будівлі, що осікає горизонтальна гідроізоляція між фундаментом і зведеними на його основі – для запобігання капілярному поширенню вологи вгору через матеріал стін.
• Забезпечується шляхом створення дренажної та зливової каналізації постійне ефективне відведення надлишкової вологи від фундаменту будинку.
• Вживаються заходи з термоізоляції фундаментної конструкції та смуги вимощення навколо неї.
• Сам гідроізоляційний та утеплювальний шар забезпечується надійним захистомвід механічних ушкоджень
• Для підвальних приміщень чи цокольних поверхів забезпечується ефективна вентиляція повітря.

Існує кілька різновидів для цієї галузі будівництва. Не всі вони однаково здатні протистояти зовнішньому тиску вологи, істотні відмінності за технологією застосування, велика може бути різниця і в ціновому сегменті.

У таблиці нижче наведено порівняння деяких основних типів гідроізоляції фундаменту з їхньої здатності протистояти різним видамґрунтової вологи і за параметрами міцності.

Тип гідроізоляції та застосовувані для неї матеріали	Стійкість до розтріскування	Дійсність створюваного захисту від різних типівґрунтової вологи			Клас приміщення
		верховодка	грунтова волога	водоносний шар	I	II	III	IV
Обклеювальна рулонна гідроізоляція із застосуванням сучасних бітумних мембран на поліестеровій або склопластиковій основі	висока	+	+	+	+	+	+	-
Гідроізоляція із застосуванням полімерних вологонепроникних мембран	висока	+	+	+	+	+	+	+
Обмазувальна гідроізоляція із застосуванням полімерних або бітум-полімерних мастик	середня	+	+	+	+	+	+	-
Гнучка обмазувальна гідроізоляція з використанням полімерцементних складів	середня	+	-	+	+	+	-	-
Жорстка обмазувальна гідроізоляція з використанням складів на цементній основі.	низька	+	-	+	+	+	-	-
Приникаюча гідроізоляція, що різко підвищує гідрофобні здібності бетону	низька	+	+	+	+	+	+	-

Напевно, слід зробити одне пояснення щодо останніх стовпців таблиці – класів цокольних або підвальних приміщень:

• Під першим класом маються на увазі приміщення, до яких не пред'являється особливих вимог щодо гідроізоляції. Тобто там допустимі і мокрі плями на стінах, і навіть невеликі протікання, але зовсім виключається використання будь-яких електричних освітлювальних приладівта розеток. Звісно, ​​у житловому будівництві мисливців залишити таке приміщення не знайдеться.
• Другий клас - це підсобні або технічні приміщення, з товщиною стінок не менше 200 мм, де допускаються вологі випаровування (вони повинні видалятися обов'язковою системою вентиляції), але плям вогкості не повинно бути. За таких умов приміщення може бути обладнане електропроводкою.
• Третій клас – це оптимальний стандарт для житлового будинку, тобто на нього бажано орієнтуватися при самостійному будівництві. Проникнення вологи повністю виключається, забезпечено роботу природної або примусової вентиляції, по обладнанню приміщень обмежень немає. Товщина стінок при цьому – не менше 250 мм.
• З четвертим класом приміщень, в яких повинен забезпечуватись особливий мікроклімат та підтримуватися строго регламентовані показники вологості та температури, у приватному будівництві, як правило, не стикаються.

Якщо проаналізувати таблицю, і при цьому враховувати вартість різних матеріалів, то одним з найбільш оптимальних рішень стає використання рулонної гідроізоляції обклеювання на бітумній основі - вона повною мірою відповідає приміщенням III класу, стійка до утворення тріщин і здатна оберігати фундамент від впливу будь-яких типів грунтових вод . А щоб досягти найкращого показника надійності, її часто поєднують і з обмазувальною ізоляцією на полімер-бітумній основі.

Короткий огляд рулонних матеріалів на бітумній основі

Своєрідним еталоном якості та ефективності гідроізоляції для фундаментів може бути продукція російської компанії «ТехноНіколь». У її товарному асортименті – ціла низка рулонних матеріалів на бітумній основі, які відмінно підходять для цих цілей. А розрізняються вони за цільовим призначенням, товщиною шару, що створюється, особливостям технології нанесення на поверхні будівельних конструкцій, довговічності, і, природно, за ціновим критерієм. Тобто споживач має можливість вибору оптимального для своїх умов матеріалу.

Ціни на «Бікрост ТПП»

бікрост тпп

Найбільш популярні різновиди рулонних гідроізоляційних матеріалів цього бренду показані в таблиці:

Назва рулонної гідроізоляції	Ілюстрація	Короткий опис особливостей матеріалу	Орієнтовний рівень цін
«Бікрост ТПП»		Один із бюджетних варіантів. Отримують шляхом нанесення на склотканинну основу бітумної речовини з модифікуючими добавками. Технологія нанесення на поверхню – наплавлення. Зовнішнє покриття цього типу матеріалу (ТПП) – полімерна плівка. Термін гарантованої служби невеликий – близько 5÷7 років, що для фундаменту, безумовно, обмаль. Температурний діапазон експлуатації від -3 до +80 ºС. Товщина ізоляції – 3 мм. Випускається у рулонах шириною 1 м та довжиною 15 м.	65 ÷ 70 руб./м²
«Лінокром ЕПП»		Матеріал також може вважатися "бюджетним" хоча довговічність створюваної гідроізоляції - вже вище, і оцінюється в 7-10 років. Основа – поліефірні волокна. Відмінна адгезія з бетонними та металевими поверхнями. Зовнішнє захисне покриття – полімерна плівка. Форма випуску – рулони 15х1 м. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +80 ºС.	65÷70 руб./м²
«Бікроеласт ТПП»		Гідроізоляційний матеріал на поліефірній або склотканинній основі. Зовнішнє покриття – полімерна плівка. Термін експлуатації оцінюється у 15 і більше років. Спосіб монтажу – наплавлення на підготовлену поверхню фундаменту.	75÷80 руб./м²
«Уніфлекс ТПП»		Рулонний гідроізоляційний матеріал бізнес-класу на склотканинній основі. Технологія монтажу – наплавлення. Товщина шару, що створюється - 2,8 мм. Зовнішнє покриття – полімерна плівка. Термін служби оцінюється у 15÷20 років. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +95 ºС.	95÷100 руб/м²
«Біпіль Стандарт 3,0 ТПП»		Рулонна гідроізоляція класу «стандарт» із довговічністю експлуатації до 10÷15 років. Зовнішнє покриття – полімерна плівка, основа – склотканина. Спосіб нанесення – наплавлення за допомогою газового пальника. Форма випуску – рулони 15х1 м.	75÷85 руб./м²
«Склоізол ХПП 2,5»		Гідроізоляція економ-класу, з гарантованим терміном служби 5÷7 років. Основа – склополотно, верхнє покриття – полімерна плівка. Технологія монтажу – холодне наклеювання на нанесений шар бітумної мастики. Температурний діапазон експлуатації від -20 до +80 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м. Один із найдоступніших матеріалів за ціновим критерієм. Рекомендується створювати ізоляцію мінімум у два шари.	30÷40 руб./м²
«Техноеласт ЕПП»		Гідроізоляційний матеріал преміум-класу. Основа – поліефірні волокна, зовнішнє покриття – полімерна плівка. Товщина створюваного шару гідроізоляції – 4 мм. Гарантований термін служби гідроізоляції - 25-30 років, а загальна тривалість експлуатації оцінюється в 40 і більше років. Здатність протистояти постійному динамічному натиску грунтових вод. Технологія нанесення – наплавлення за допомогою газового пальника. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м.	135÷140 руб./м²
«Техноеластмост Б»		Рулонний матеріал преміум-класу підвищеної міцності та надійності. Товщина шару, що створюється - 5 мм. Покриття зовнішньої сторони – дрібнофракційний пісок, який створює додатковий захист від механічних пошкоджень. Застосовується для гідроізоляції потужних залізобетонних споруд та фундаментів глибокого закладання. Технологія монтажу – наплавлення. Термін служби оцінюється у 40 і більше років. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 8×1 м.	220 руб./м²
«Техноеласт АЛЬФА»		Рулонний матеріал преміум-класу, що рекомендується до використання як одношарова або багатошарова (для зовнішнього шару) гідроізоляція в регіонах з несприятливою екологічною атмосферою. Основа – поліефірне полотно та металева фольга, яка виконує роль газоізоляції, не пропускаючи інертні гази (у тому числі радон). Технологія монтажу – наплавлення. Термін служби у заглибленій частині фундаменту – понад 60 років. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м.	250 руб./м²
«Техноеласт ГРІН»		Рулонний матеріал, що застосовується в умовах, коли необхідний додатковий захист від кореневої системи рослин. Механічний та хімічний «бар'єри» запобігають пошкодженню шару гідроізоляції корінням. Товщина покриття – 4 мм. Технологія монтажу – наплавлення. Термін служби оцінюється в 25-30 років і більше. Температурний діапазон експлуатації від -30 до +100 ºС. Форма випуску – рулони 10х1 м.	230 руб./м²
«Техноеласт БАР'ЄР (БО)»		Безосновний гідроізоляційний матеріал преміум-класу, особливо зручний у тих випадках, коли гарячі роботи з наплавлення неможливі або недоцільні. Монтаж на підготовлену праймером поверхню з використанням шару, що самоклеїться, який до використання прикритий полімерною захисною плівкою. Товщина одношарового покриття – 1.5 мм. Висока еластичність та відмінна адгезія до підготовленої та обробленої праймером поверхні. Термін служби – 40 років і більше. Температурний діапазон експлуатації – від -30 до +85 ºС. Форма випуску – рулони 20х1 м. Крім того, в деяких випадках) наприклад, при створенні областей посилення) зручніше застосовувати матеріал зменшеного формату «Техноеласт БАР'ЄР БО Міні» – 0,2×20 або 0,25×20 м.	150÷160 руб./м²

Як видно з таблиці, матеріали розрізняються по товщині шару, що створюється. А ось якої ж товщини має бути готова гідроізоляція? Можна орієнтуватися на такі показники:

• При роботі над фундаментом неглибокого закладання, до 3 метрів глибини, буває достатньо 2-міліметрової гідроізоляції (природно, при надійній герметизації всіх нахлестов матеріалу та створенні захисту від механічного пошкодження ґрунтом). Таким чином, можна використовувати одношаровий монтаж, але з обов'язковим посиленням по вразливих місцях (про це буде розказано нижче). Правда, якщо застосовується матеріал економ-класу, то краще все ж таки не поскупитися, а виконати двошарову гідроізоляцію, причому з обов'язковим зміщенням швів між листами, приблизно на половину ширини полотна рулонного матеріалу.
• Для фундаментів глибокого закладання, з глибиною залягання підошви від 3 до 5 метрів, товщина шару, що створюється, повинна лежати в діапазоні від 4 до 8 мм (залежно від конкретних особливостей ґрунту на ділянці будівництва).
• І, нарешті, у разі заглиблення підошви в ґрунт нижче за 5-метровий рівень, гідроізоляція повинна бути від 8 мм і більше. У приватному будівництві до подібних фундаментів зазвичай не вдаються, так що ця інформація – просто відомо.

Основні технологічні правила гідроізоляції фундаменту рулонними бітумними матеріалами

Загальні схеми гідроізоляції фундаменту

Гідроізоляцію фундаменту поділяють на горизонтальну та вертикальну. На схемах нижче буде показано типове розташування таких гідроізоляційних шарів на фундаментах двох типів - і на монолітній плиті.

На вибраному та ретельно ущільненому ґрунті (поз. 1) насипається піщано-гравійна подушка (поз.2). Крім цього, поверх неї може проводитися (рекомендується) так звана бетонна підготовка (поз. 2) – заливається шар близько 50 мм товщини з тонкого бетону, яка стане основою для подальшої заливки або кладки фундаментної стрічки.

Ціни на Техноеласт

Техноеласт

На цій схемі представлений монолітний стрічковий фундамент - часто використовуються збірні його варіанти, але суть від цього незначно змінюється, є тільки певні нюанси.

Монолітну стрічку або плиту (поз.4), яка виконуватиме роль підошви, а іноді – ще й підстави підлоги в підвальному приміщенні, як на цій ілюстрації, необхідно відокремити від шару бетонної підготовки «першим ярусом» рулонної гідроізоляції (поз 3), щоб виключити капілярне вбирання вологи знизу. У наведеному варіанті підошва і стрічка (поз. 5) фундаменту являють собою монолітну конструкцію. Але в тому випадку, якщо від підошви окремо починається заливка стрічки, або вона є підставою для укладання фундаментних блоків, то зазвичай передбачають ще один шар горизонтальної гідроізоляції – саме по верхньому торцю підошви, між нею та стрічкою.

Перехід від горизонтальної площини підошви до вертикальної стрічки необхідно зробити пом'якшеним. Для цього по лінії цього внутрішнього кута викладається перехідна жолобник (поз. 6).

Вертикальна гідроізоляція на стінах фундаментної стрічки (поз. 7) наплавляється або наклеюється по всій своїй площі на попередньо підготовлену та оброблену бітумним праймером грунтовки поверхню.

Горизонтальна поверхня по верху фундаментної стрічки також гідроізолюється обов'язково (поз. 8). Цей горизонтальний шар стає надійним відсіканням від поширення капілярної вологи від ґрунту до стін майбутньої будови. Виконуватися це може загином передбаченого надлишку рулонної вертикальної ізоляції або окремо вирізаними стрічками, але з обов'язковою умовою надійної герметизації переходу від стінки стрічки до її верхнього торця.

На схемі додатково показано: труба кільцевої дренажної системи (поз. 9), про важливість якої вже говорилося вище, зворотне засипання фундаменту (поз. 10), яке проводиться після закінчення робіт з його гідроізоляції і, якщо потрібно, утеплення, та вимощення навколо цоколя будівлі (поз.11).

Ніколи не забувайте про якісне вимощення!

Вона виконує аж ніяк не тільки декоративну функцію – її важливість у забезпеченні довговічності експлуатації фундаменту, а отже і всієї будівлі загалом – важко переоцінити! Які бувають і як їх спорудити власними руками – читайте у спеціальній публікації нашого порталу.

Тепер перейдемо до схеми гідроізоляції плитного фундаменту:

У викопаному котловані на утрамбованому ґрунті (поз. 1) засипається та ретельно ущільнюється піщана (поз.2). Поверх її викладається і ретельно трамбується шар із гравію або щебеню (поз. 4), який також виконуватиме певну гідроізоляційну роль – через такий шар різко знижується капілярне «підсмоктування» вологи знизу, з боку ґрунту. Для більшої надійності укладених «подушок» виробляють із своєрідне армування, прокладаючи між ними прошарок з геотекстилю, наприклад, дорніту (поз. 3).

Вище розташований шар бетонної підготовки, товщиною не менше 50 мм (поз.5), який вирівняє основу та стане базою для найважливішої роботи з фундаментною плитою. І ось цей шар вже потребує високоякісної горизонтальної гідроізоляції (поз.6), яка стане бар'єром, що повністю захищає фундамент від вологи знизу. Оптимальне рішення для цього – саме рулонні бітумно-полімерні гідроізоляційні матеріали, якими суцільно герметично покривають бетонну підготовку.

На цій ілюстрації представлений утеплений варіант фундаментної плити. Зокрема, поверх гідроізоляції укладено плити екструзивного (поз.7), призначеного саме для утеплення фундаментів та підлог, що навантажуються. І тільки після цього заливається сама армована фундаментна плита (поз. 9) розрахункової товщини.

Зверніть увагу – між шаром термоізоляційного матеріалу та фундаментною плитою прокладено ще один шар гідроізоляції (поз. 8). У нього дещо інше призначення - він лише перешкоджає виходу вологи і цементного молочка з бетонного розчину, що заливається, забезпечуючи тим самим оптимальне дозрівання бетону до повного набору ним марочної міцності. Тут для створення гідроізоляційного бар'єру цілком можна обійтися економічним матеріалом, наприклад, використовувати щільну поліетиленову плівку товщиною не менше 200 мкм.

Ну а сама плита, що виходить - це поки лише фундамент, від якого будуть вироблятися і зведення стін будівлі, і подальше обладнання підлог першого або цокольного поверху. Перед будь-якими цими операціями обов'язково проводиться ще один комплекс гідроізоляційних робіт - настилається суцільна рулонна гідроізоляція, яка врешті-решт покриє всю плиту, надійно захистивши її від проникнення вологи зверху. Крім того, передбачаються заходи для ізоляції вертикальних торців плити – як правило, такі заходи вживаються вже під час утеплення та оздоблення цоколя.

Необхідно відзначити, що ці варіанти були показані лише для прикладу, а насправді їхня різноманітність – надзвичайно велика. Але завжди дотримуються основних правил:

• Перше – захистити підземну частину фундаменту, що контактує з ґрунтом, від впливу ґрунтової вологи.
• Друге – передбачити «відсічення» між самим фундаментом та будь-якою іншою конструкцією будинку, яка зводиться на його основі.

Технологічні прийоми укладання рулонної гідроізоляції на бітумній основі

Далі у таблицях-інструкціях буде розглянуто основні технологічні прийоми виконання гідроізоляції фундаменту. Особливу увагу приділено складним місцям, які вимагають додаткового посилення, і про що, на жаль, деякі майстри просто забувають, або навмисно ігнорують це питання, намагаючись тим самим прискорити загальну тривалість процесу та заощадити матеріал. Якщо роботи планується проводити не самостійно, а із залученням бригади, то це питання необхідно взяти під контроль.

Виконання горизонтальної гідроізоляції

Ілюстрація
	Як правило, гідроізоляція горизонтальної частини фундаменту (за винятком верхнього торця стрічки) проводиться по бетонній підготовці. В ідеалі це повинно проводитися ще до облаштування підошви стрічкового фундаменту або до заливки стрічки. Зразкова схема правильного розташуванняшарів гідроізоляції показано на схемі. 1 – бетонна підготовка; 2 – горизонтальна гідроізоляція із рулонних матеріалів; 3 - Стінка фундаменту, монолітна або викладена з блоків; 4 – перехідна жолобник; 5 – ділянка посилення гідроізоляції; 6 – вертикальна гідроізоляція стрічки фундаменту. Зверніть увагу – при такому підході шар горизонтальної гідроізоляції повинен виходити за межі майбутньої стрічки щонайменше на 300 мм – на цій ділянці буде проводитися герметизація з'єднання між горизонтальною та вертикальною гідроізоляціями.
	Немає жодного сенсу розпочинати роботу на непідготовленій – брудній, запиленій, нерівній або навіть нестабільній поверхні. Отже, першим кроком завжди має проводитися ревізія стану поверхні. На ній не повинно бути тріщин, вибоїн, напливів бетону, ділянок нестабільності чи кришення матеріалу. У разі виявлення дефектів проводяться відповідні ремонтні роботи. Розмір перепаду рівня поверхні має перевищувати 5 мм на 2 погонних метра – це перевіряється докладанням довгого правила.
	Поверхня має бути очищена від будь-яких забруднень, які можуть перешкоджати нормальній адгезії гідроізоляційного шару з основою. Це стосується бруду, масляних плям тощо. В обов'язковому порядку ретельно прибирається засохле цементне молочко та пил. Великий бруд можна змісти віником.
	… але для ефективного очищення від дрібного пилу краще все ж таки використовувати потужний будівельний пилосос.
	Наступним кроком має йти ґрунтування поверхні праймером. Однак, перш ніж переходити до цієї операції, необхідно переконатися, що залишкова вологість бетону по масі не перевищує 4%. Оптимальний спосіб проведення перевірки – використання спеціального приладу-вологоміра. Зрозуміло, такий інструмент є далеко не у всіх, тому можна скористатися «народним» прийомом. Для цього на поверхні бетону розстилається фрагмент поліетиленової плівки розміром 1000×1000 мм і по периметру герметично приклеюється до основи за допомогою водостійкого будівельного скотчу. Наступного дня вранці необхідно перевірити: чи з'явилися на плівці краплі конденсату.
	Якщо плівка суха – можна переходити до ґрунтування поверхні. Для цього зазвичай застосовують спеціальний праймер "Техноніколь №01" або "№03".
	Якщо термін дозрівання бетонної підготовки повністю вийшов, але вологість залишається підвищеною (видні сліди конденсату на плівці), тобто можливість скористатися для ґрунтування праймером «Техноніколь №04», оскільки він виготовлений на водній основі.
	Перед нанесенням склад грунтовки обов'язково перемішується. Це краще робити за допомогою електродриля, встановивши на неї насадку-міксер. На дрилі мають бути виставлені малі оберти.
	Праймер наноситься рясно, поступово, по всій поверхні, без залишення «світлих» плям. На великих площах зручніше для цих цілей застосовувати валик з довгим ворсом, насаджений на довгу рукоятку.
	Для обробки складних, важкодоступних місць доцільно використовувати малярську кисть із щільною та твердою щетиною. Необхідно зауважити, що виробник не рекомендує механізувати процес праймування за допомогою тих чи інших типів розпилювачів – якість гарантується лише за умови ручного нанесення складів.
	Після покриття всієї поверхні праймером їй дають час для повного просихання. Неприпустимо проводити роботи з наплавлення рулонної гідроізоляції по поверхні, що не просохла. Мало того, навіть у межах одного приміщення або одного майданчика не можна паралельно вести праймування та укладання гідроізоляції, або навіть інші роботи, пов'язані з відкритим вогнем (наприклад, зварювальні). Готовність ґрунтованої поверхні перевірити нескладно – для цього необхідно лише притиснути до неї звичайну серветку. Якщо на серветці залишиться чорний слід – говорити про початок наступного етапу ще зарано.
	Лише після того, як на серветці не залишатиметься слідів від праймера, допускається переходити до укладання гідроізоляційного рулонного матеріалу.
	Готується до роботи обладнання наплавлення матеріалу. Воно включає балон з пропаном, газову грілку, редуктор, з'єднувальний шланг. Підготовка здійснюється у суворій відповідності до інструкції, з дотриманням усіх вимог техніки безпеки. На місці проведення робіт повинен бути справний вогнегасник. Руки працівників мають бути захищені надійними рукавицями, одяг – не залишати відкритих ділянок тіла.
	Роботу доцільно розпочати з припасування стартового листа рулонної гідроізоляції. Його розгортають на потрібну довжину, за потреби – обрізають за розміром. Якщо є така можливість – рекомендується навіть дати матеріалу деякий час відлежати у розгорнутому стані. Полотно має бути виставлене точно за місцем, на яке проводитиметься його наплавлення – якщо йдеться про стартовий лист, то по краю ділянки, що ізолюється.
	Ще краще, якщо одразу провести примірку кількох аркушів, розкотивши їх, підрізавши і одразу задаючи необхідні нахлести по торцях та бокових сторонах. При цьому дотримуються таких правил:
	Торцевий нахльостування сусідніх полотен, розташованих в одній лінії, повинен становити не менше 150 мм.
	Нахльостування збоку між двома сусідніми смугами матеріалу – не менше 100 мм. У тому ж випадку, якщо наклеюватиметься лише один шар гідроізоляції, цей нахлест рекомендується збільшити до 120 мм.
	У місцях, де перетинатимуться торцеві та бічні нахлести, виходять Т-подібні шви. Щоб забезпечити надійну герметизацію такого з'єднання, на тому листі, який виявляється посередині між верхнім і нижнім, діагоналі зрізається куточок зі сторонами 100×100 мм.
	В обов'язковому порядку стежать за тим, щоб ці Т-подібні шви йшли з розбіжкою – відстань між сусідніми має бути не менше ніж 500 мм.
	Після приміряння лист рулонного матеріалу знову згортається – для цього застосовують картонну гільзу або обрізок металевої труби. Для зручності робіт можна скочувати рулон не в один бік, а з обох кінців до центру.
	Починають наплавлення матеріалу. Для цього полум'ям газового пальника розігрівається тильна сторона з нанесеним на ній логотипом. Розігрів має бути таким, щоб проплавилася захисна плівка – це буде добре помітно з деформації нанесеного малюнка з логотипом. Одночасно з цим полум'я пальника ще й розігріває бетонну основу, що підлягає гідроізоляції.
	При нагріванні пальник плавно переміщають по ширині рулону. І тільки коли плавлення досягнуто по всій ділянці, розкочують, щоб оплавлена ​​зона щільно прилягла до поверхні. При цьому кожну притиснуту ділянку в міру розкочування «гнатиме» перед собою валик розплавленого бітуму – так і має бути, це якраз і говорить про якісне наплавлення.
	В інтернеті можна зустріти дуже багато ілюстрацій та відеосюжетів, на яких майстер робить розкочування рулону від себе, штовхаючи його вперед ногою. А тим часом – це є порушенням технології, і одразу з двох причин. По-перше, працівник у такому положенні не може повноцінно візуально контролювати правильність та повноту проплавлення захисної плівки матеріалу. А по-друге, переміщаючись у взутті по розм'якшеній полум'ям мембрані, зовсім нескладно пошкодити її захисне верхнє покриття, що призведе до зниження якості гідроізоляції.
	Розкочування рулону необхідно проводити на себе. Для цього може використовувати металевий гак, який нескладно виготовити з обрізання арматури, обробивши його після вигину так, щоб на пруті не залишалося гострих країв.
	Інший варіант - з тієї ж арматури або жорсткого дроту можна виготовити петлю, краї якої заводяться з торців у гільзу, на яку намотаний рулонний матеріал. Розгортати прогрітий рулон за допомогою такого пристрою, просто регулярно витягуючи на себе - ще простіше.
	Роботу доцільно проводити з напарником, який відразу після розгортання чергової ділянки, що наплавляється, прокатуватиме його масивним катком. Прокатку проводять від центру полотна до країв, дещо по діагоналі, тобто «ялинкою», так, щоб повністю виключити наявність не наплавлених ділянок та повітряних бульбашок. Неприпустимі хвилі, складки, зморшки. Особлива увага при подібній операції приділяється ділянкам торцевих та бічних нахлестів.
	Після прокатки крайових зон з-під наплавленого листа має виступити невеликий, близько 5÷10 мм, валик розплавленого бітуму – це говорить про надійну герметизацію краю. У такому порядку роботу продовжують, доки вся поверхня не буде покрита суцільним шаром гідроізоляції.
	У ряді випадків (це переважно залежить від гідрологічної характеристики ділянки зведення фундаменту) допускається монтаж горизонтальної гідроізоляції за технологією вільного укладання, тобто без наплавлення по всій площі. Такого ж методу вдаються і в тому випадку, коли гідроізоляція виконується не по бетонній основі, а по утрамбованій піщано-гравійній «подушці». При подібному підході випадає операція попереднього праймування поверхні, рулони просто по черзі настилаються на поверхню, і при цьому дотримуються ті самі лінійні параметри нахлестов. Після точного припасування двох настелених смуг, край верхнього полотна акуратно піднімають гаком, газовим пальником прогрівають крайову зону, виробляють наплавлення тільки ділянки нахлеста. Потім ця смуга обов'язково прокочується катком. Правда, при виборі технології вільного укладання слід пам'ятати, що одним шаром рулонного матеріалу обійтися не вийде. І при цьому другий шар повинен наплавлятися так, як було описано вище, тобто по всій своїй площі.
	У будь-якому випадку, при наплавленні другого (і наступних, якщо є необхідність) шару напрямок полотен можна розгорнути на 90 градусів. Якщо напрям не змінюється, то проводиться обов'язкове зміщення поздовжніх швів, як мінімум на 300 мм, а оптимально - на половину ширини листа, тобто на 500 мм. Інші параметри нахлестов та відстань між швами – такі ж, як і при монтажі першого шару.
	Ще один важливий аспект. У тому випадку, коли при багатошаровій гідроізоляції використовується матеріал зі специфічними характеристиками (наприклад, «Техноеласт Альфа» або «Техноеласт Грін»), він повинен розташуватися з боку, зверненої до грунту. Значить, при горизонтальній гідроізоляції він стає першим шаром, а потім зверху покривається іншим матеріалом зі стандартними характеристиками. Забігаючи вперед, можна відразу сказати, що при вертикальній гідроізоляції картина змінюється на протилежну - спочатку стіни фундаменту обклеюються звичайним матеріалом, і лише зовнішнім шаром монтується ізоляція з особливими характеристиками. На схемі стрілками та цифрами показано: 1 – елемент посилення – із матеріалу зі стандартними якостями. 2 – шар гідроізоляції із матеріалу зі стандартними якостями. 3 - шари з рулонного матеріалу зі специфічними якостями ("Альфа" або "Грін").
	У тому випадку, коли виробництво вогневих робіт неможливе або недоцільне, можна застосувати варіант рулонної гідроізоляції, що самоклеїться. У лінійці «Техноніколь» вона представлена ​​безосновним матеріалом «Техноеласт Бар'єр БО»
	Процес підготовки поверхні у своїй практично відрізняється. Обробка праймер є обов'язковою операцією. Рулон розкочується, приміряється, а потім скочується з двох боків до центру. При примірці і в ході подальшої роботи всі параметри нахлестов залишаються такими ж, як і при гідроізоляції, що наплавляється.
	Адгезійний шар на нижній стороні полотна прикритий полімерною плівкою. Її акуратно підрізають і піддівають по всій ширині рулону.
	Потім плівку акуратно знімають, звільняючи самоклеючий шар, і починають розкочування рулону.
	Роботу найкраще проводити удвох. Один робітник, знімаючи захисну плівку, поступово розкочує рулон на себе. Другий, переміщаючись по вже розстеленому матеріалу, за допомогою широкої твердої пластикової щітки виганяє повітряні бульбашки та забезпечує щільне прилягання матеріалу до поверхні. Так як поверхня оброблена праймером, забезпечується дуже хороший адгезійний контакт з гідроізоляцією, що настилається.
	Всі ділянки нахлестов додатково до цього обов'язково прокочуються важким катком.
	Тепер – кілька слів про горизонтальну гідроізоляцію цокольної частини фундаменту (верхнього торця стрічки). Забороняється проводити будь-які будівельні роботи зі зведення стін, поки не створено відсікання від можливого поширення капілярної вологи знизу. Роботу починають, знову ж таки, з ретельного очищення та знепилення поверхні стрічки. Потім готують до роботи праймер - такий самий, як і у розглянутих вище випадках.
	Праймер рясно наноситься широким пензлем-макловицею по всій поверхні, що підлягає гідроізоляції.
	Поки праймер сохне, можна підготувати до роботи рулони гідроізоляційного матеріалу. Їх необхідно нарізати по ширині фундаментної стрічки плюс ще 50÷70 мм припуску з кожної сторони. Розрізати цільний рулон на лінії потрібної ширини можна, не розкочуючи його. Для цього знадобиться електричний лобзик із довгою пилкою. Поступово провертаючи рулон, роблять глибокі надрізи по наміченому колу.
	У центрі рулону ці надрізи з'єднаються, і на виході виходять міні-рулони тієї ж заводської довжини, але вже з необхідною для конкретної ділянки роботи завширшки.
	Рулон обрізаний підганяється за місцем майбутньої установки. Його розкочують, вирівнюють так, щоб смуга матеріалу не «втекла» з напрямку лінії фундаментної стрічки. Потім один край можна відразу прихопити наплавленням, зафіксувавши цим положення полотна, а рулон - скачати до цього краю.
	До речі, якщо обсяг роботи не настільки великий, і немає можливості орендувати газовий пальник з балоном, то в даному випадку можна скористатися і звичайною паяльною бензиновою лампою - у багатьох в гаражах є такий інструмент. Працюватиме, може, не так зручно, але для поверхні фундаментної стрічки – цілком нормально. А ось на будівельний фен краще не розраховувати – його потужності майже напевно буде замало для якісного проплавлення захисного шару матеріалу та для одночасного прогріву бетонної поверхні.
	Далі - практично так само, як і в раніше розглянутих випадках. Рулон поступово розкочується із попереднім розплавленням захисного шару гідроізоляції. Наплавлений матеріал рекомендується одразу ж прокатувати ручним катком або силіконовим валиком.
	Бічних нахлестов тут не передбачається, а торцеві робляться так само – з накладенням не менше 150 мм. А в точках перетину або примикання сторін фундаментної стрічки нахльост можна наплавити і по всій площі цього перетину.
	Надлишки матеріалу, що виступають по краях стрічки, наплавляють на вертикальну стінку. Якщо там вже виконувалася вертикальна гідроізоляція, то вийде надійний герметизований нахльост.
	Якщо ж гідроізоляцію та утеплення цоколя планують провести пізніше, то можна залишити напуск на зовнішній бік стрічки фундаменту непроклеєним. Або, що навіть, напевно, ще краще, після наплавлення цього напуску додатково наплавити зверху ще одну смугу матеріалу необхідної ширини. Після відрізання від рулону ця смуга спочатку розкочується та вирівнюється.
	А потім, як і раніше, проводиться її наплавлення вже на раніше змонтований шар горизонтальної гідроізоляції стрічки. Надалі, коли цоколь буде ізольований, ця смуга зверху захлесне всі шари, створивши надійний бар'єр від проникнення атмосферної вологи та опадів зверху.

Вертикальна гідроізоляція фундаменту

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Якщо гідроізоляція буде проводитися на щойно зведеному фундаменті, то зазвичай відразу передбачається траншея для виконання робіт. У тому ж випадку, коли потрібно гідроізолювати старий фундамент, доведеться вибрати ґрунт уздовж стін на всю глибину, аж до підошви. Ширину траншей роблять такою, щоб забезпечувалося переміщення працівників та безпечне виконання ними всіх технологічних операцій, а за потреби – ще й установка риштовання, лісів чи козлів.
	Роботу починають з очищення поверхонь підошви та стін фундаменту. Необхідно ретельно зчистити весь налиплий бруд, видалити напливи бетону або розчину кладки, відремонтувати всі тріщини і щілини.
	Неприпустимі провали в поверхні, що відрізняються від загальної площини стіни більш ніж 5 мм на два погонні метри. При необхідності – вирівнювання з використанням ремонтного розчину.
	Очищення поверхонь проводиться спочатку скребками (шпателями), потім жорсткою щіткою з металевою щетиною. Весь бруд, що впав вниз, змітають, залишаючи чисту знеспилену поверхню підошви.
	Якщо є переходи з горизонтальної на вертикальну поверхню, наприклад, від бетонної підготовки до підошви і від підошви до стіни фундаменту, там викладається перехідна жолобник. Її можна сформувати з будівельного розчину зі швидким схоплюванням, так як вона не виконує будь-якої несучої функції, і служить лише для щільного прилягання гідроізоляції в місцях різкої зміни напрямку, згладжуючи їх. Розміри жолобника – близько 100×100 мм.
	Викладається і вирівнюється жолобник за допомогою кельми або шпателя.
	Вертикальна поверхня фундаменту з викладеними галтелями виглядатиме приблизно так.
	Після того як жолобники застигнуть, і за умови, що залишкова вологість бетону основних поверхонь фундаменту відповідає нормі, починають ґрунтування поверхні праймером. Норми вологості – такі самі, як зазначено у попередній таблиці. Праймер ретельно розмішують та рясно наносять на поверхню за допомогою пензля або валика на довгій ручці.
	Всі важкодоступні ділянки, і особливо – внутрішні кути та переходи, обов'язково промазуються праймером за допомогою пензля, так, щоб не залишалося необроблених ділянок.
	Після повного просихання праймер переходять до наплавлення гідроізоляційного матеріалу. При цьому дотримуються кілька важливих правил: Перше – всі роботи виробляються від підошви фундаменту у напрямку до цокольної частини, так, щоб кожен наступний фрагмент, що монтується, нахльостувався на нижній.
	Друге – кожен їх листів, що наплавляються, монтується також знизу вгору. Інакше розплавлений гудрон стікатиме вниз по стінах, потраплятиме на руки, одяг та взуття працівників, а якість самої гідроізоляції – різко знизиться.
	Третє – вирізаний фрагмент не повинен змінювати напрямок з вертикального на горизонтальне та навпаки більше двох разів (в ідеалі – і одного разу достатньо). Тобто на «ламаних» ділянках необхідно використовувати два або більше аркушів матеріалу.
	Четверте – всі складні ділянки вимагають створення поясу посилення. До таких можна віднести переходи горизонтальної поверхні на вертикальну та навпаки, що характерно для фундаментів з підошвою, а також усі зовнішні та внутрішні вертикальні кути. Якщо через стіну фундаменту проходить труба інженерних комунікацій, тут також виконується додаткове посилення і герметизація.
	Таким чином, якщо ви раптом помітили, що запрошені майстри починають «ліпити» рулонний матеріал суцільним полотном від підошви до цоколя, не роблячи при цьому ніяких ділянок посилення, є повна підстава прогнати їх геть. Це – кричуще порушення встановленої технології, і надійність гідроізоляції не забезпечуватиметься. Незважаючи на еластичність матеріалу, за такого підходу практично неможливо повністю виключити створення повітряних пазух. А на перерахованих складних ділянках, де гідроізоляція однозначно відчуватиме найбільшу напругу, матеріал згодом може просто прорватися.
	Отже, починають із посилення, і, зокрема, із переходу від бетонної підготовки на підошву фундаменту.
	Вирізується фрагмент, з таким розрахунком, щоб його довжина не перевищувала 1000 мм, а на кожну з площин підсилюваної ділянки знаходило не менше 100 мм матеріалу, що наплавляється. Перехльостування сусідніх смуг посилення одного рівня – не менше 100 мм. До речі, це правило дотримується всіх ділянках посилення.
	Вирізаний фрагмент згортається в рулон і прикладається до наміченої ділянки. Наплавлення починають вести з перехідної жолобника.
	Потім верхня ділянка наплавляється на вертикальну стінку.
	Після цього - нижній, навіщо він акуратно піддягається і піднімається гачком.
	Наклеєний фрагмент обов'язково по всій своїй площі прокочується ручним силіконовим катком, щоб забезпечити щільне прилягання до поверхні, без повітряних порожнин.
	Своєрідним «індикатором» якості наклейки буде служить валик з розплавленого бітуму, що виступив по всьому периметру.
	Наступна ділянка посилення – перехід від вертикальної стінки підошви до горизонтальної частини.
	Правила тут діють ті ж, технологія наплавлення теж особливостей не має.
	Наступний пояс посилення – у смузі переходу від підошви на стіну фундаменту, через перехідну жолобник.
	Порядок роботи та правила – такі самі, як на поясі посилення при переході від бетонної підготовки до підошви.
	Всі горизонтальні пояси посилення не доводять до зовнішніх або внутрішніх кутів приблизно на одну стандартну смугу, тому що вони повинні лягти зверху посилення кутів. Переходять до зовнішніх вертикальних кутів. Їх посилюють кількома фрагментами. Спочатку вирізають «п'яту», яку надрізають зверху і знизу, так, як показано на ілюстрації.
	Після наплавлення та розгладжування вона виглядатиме приблизно так.
	Далі вирізають смугу, яка повністю закриє вертикальний стик двох площин. Зверху та знизу робиться припуск по 100 мм, який надрізається по центру.
	Спочатку наплавляється вертикальна ділянка, по обидва боки кута.
	Потім наклеюються нижні «пелюстки», які розійдуться убік.
	…а потім верхні – вони, навпаки, ляжуть із накладенням один на одного.
	У результаті після наплавлення ця ділянка посилення виглядатиме приблизно так.
	Подібна операція проводиться на зовнішньому кутку на ділянці переходу від підошви до вертикальної стінки фундаменту. Різниця може лише в тому, що верхній край іноді не заводиться на горизонтальну поверхню стрічки, а обривається на запланованій висоті.
	Після того як тут ляжуть відсутні смуги горизонтальних рівнів посилення, зовнішній кут набуде закінченого вигляду.
	Наразі проблема внутрішніх кутів. Для початку вирізається такий фрагмент-п'ятка, яка буде наплавлятися в області жолобника з переходом на горизонтальну поверхню.
	Той самий фрагмент – після наплавлення на місце.
	Потім вирізується фрагмент, який перекриє вертикальну частину кута. Знизу на ньому вирізається куточок-«носик», який підрізається надвоє, а верх повинен бути вищим за рівень переходу до горизонтальної поверхні приблизно на 100 мм.
	Спочатку цей фрагмент наплавляється і прокочується на вертикальній поверхні, по черзі на обох площинах, що сходяться в кутку.
	Потім ретельно наклеюється нижня частина, із взаємним накладенням підрізаних куточків.
	Після цього виступаючий край лінією кута надрізається надвоє. «крила», що виходять, наплавляються на горизонтальну поверхню.
	Просвіт, що залишився між ними, перекривається латкою-«п'яточкою».
	Після наплавлення верх посиленого внутрішнього кута буде виглядати так…
	…а нижній край вузла – ось так. Аналогічним чином проводиться посилення внутрішнього кута в області переходу від підошви до стіни фундаменту. Знову ж таки, різниця буває в тому, що шар гідроізоляції може не доходити до самого верху фундаментної стрічки.
	Переходять до наплавлення основних площ гідроізоляції. При цьому починають знизу, щоб перший фрагмент починався на бетонній підготовці і закінчувався на горизонтальній площині підошви, по лінії перехідної галтелі.
	Наплавлення починають від нижньої лінії фундаментної плити та ведуть вгору.
	Після цього гаком піднімають нижню ділянку, що залишилася, на бетонній підготовці - і приварюють її. У результаті має вийти ось така «картина». Роботу продовжують в тому ж порядку по всьому периметру фундаменту, забезпечуючи крайовий нахльостування полотен в 100 мм. При цьому необхідно стежити, щоб розбіжність між швами поясів посилення та гідроізоляції становила не менше ніж 300 мм.
	Для стикування на зовнішніх кутах листи підрізаються лінією кута, а знизу – по діагоналі.
	Зовнішній кут після наплавлення першого шару гідроізоляції.
	У внутрішньому куті також проводиться підрізування знизу діагоналі.
	Внутрішній кут після стикування двох полотен гідроізоляції.
	Просвіт, що залишився, між полотнами закривається наплавлюваною латкою, яку витримують у рекомендованих розмірах.
	Після завершення монтажу нижнього пояса вертикальної гідроізоляції переходять до наплавлення матеріалу на основній поверхні стін фундаменту. Фрагменти нарізаються в потрібну довжину, але з урахуванням правила – при ручному поданні рулону його довжина не повинна перевищувати двох метрів. При механізованій подачі можна використовувати рулони цілком.
	Нижній край полотна повинен перекривати край змонтованого нижнього ярусу на 150 мм, а зміщення вертикальних швів не менше 300 мм.
	Спочатку рулон наплавляється від жолобника вгору.
	…а потім наплавляється нижня його частина, що залишилася.
	Якщо є необхідність використання декількох фрагментів в одному вертикальному ряду, то торцевий нахльост повинен становити не менше 150 мм.
	При наплавленні сусіднього вертикального ряду беруть до уваги правило, що розбіжність торцевих нахлестів на вертикальній поверхні може бути менше 500 мм.
	Робота ведеться так само до повного покриття стін фундаменту до верху, з можливим заходом на горизонтальну площину стрічки та її перекриттям, або до заданого рівня. При цьому враховують, що верхній край гідроізоляції на цоколі не може бути нижчим за 300÷500 мм від поверхні ґрунту.
	За потреби виконують другий і навіть третій суцільний шар гідроізоляції, знову ж таки, починаючи від поверхні бетонної підготовки. При цьому керуються вже перерахованими правилами та подібною схемою – кожен наступний шар своїм краєм перекриває попередній. Крім того, перед наплавленням кожного чергового шару знову проводиться посилення зовнішніх та внутрішніх кутів – за наведеним вище принципом.
	Якщо змонтована гідроізоляція закінчується на поверхні цоколя, її край необхідно додатково закріпити і герметизувати. Для цього край притискається до поверхні цоколя спеціальною профільною рейкою за допомогою дюбелів.
	Між сусідніми річками обов'язково залишається деформаційний проміжок близько 5÷10 мм.
	Такого ж просвіту повинен дотримуватися і на будь-яких кутах. Крок встановлення дюбелів – 100 мм між першим та другим від кута або краю рейки, а далі – 200 мм. При цьому крайній дюбель повинен розташуватись не ближче 30÷50 мм від кута.
	Верх профільної притискної рейки має відігнутий край. Цей просвіт щільно заповнюється спеціальним поліуретановим герметиком "Техноніколь №70".
	Герметик накладається суцільною смугою, у тому числі і на ділянках розриву притискної рейки. На цьому вертикальна гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами може вважатися в принципі закінченою.
	Але гідроізоляційний шар ще потребує захисту від механічного пошкодження при зворотному засипанні ґрунту. Якщо не передбачається утеплення фундаменту, ефективний захист можна виконати з використанням спеціальної профільованої мембрани типу «PLANTER stаndard». Вона, до речі, стане ще одним додатковим бар'єром від проникнення вологи.
	Мембраною застилають поверхню зовнішніх стін фундаменту, розташовуючи її шипами до стіни та закріплюючи зверху за допомогою дюбелів із широкими капелюшками. Важливо - будь-які механічні кріплення зі свердлінням отворів у стіні допускаються виключно вище за лінію рівня грунту, оскільки нижче гідроізоляцію порушувати категорично заборонено.
	Додатково по висоті мембрану зручно фіксувати спеціальними кріпленнями, які мають ніжку з основою, що самоклеїться і відмінно утримуються на поверхні гідроізоляції.
	Потім ці фіксатори просто протикають мембрану, утримуючи її у заданому положенні.
	Правила встановлення та стикування полотен мембрани: - Верхній її край повинен розташуватися вище за наплавлену гідроізоляцію приблизно на 300 мм.
	- Перехльостування сусідніх полотен – мінімум чотири шипи.
	- І зовнішні, і внутрішні кути повинні закриватися суцільними смугами з таким розрахунком, щоб на кожну сторону припадало не менше 1000 мм ширини.
	- Стики мембран, щоб уникнути попадання в них ґрунту при зворотному засипанні, проклеюються смугами стрічки-герметика. Наклеювання роблять зверху донизу, поступово знімаючи підкладку, що закриває адгезійний шар.
	– І, нарешті, верхній край профільної мембрани доцільно зафіксувати спеціальним притискним профілем. Правила його установки - аналогічні тим, що були розглянуті вище для профілю, що фіксує гідроізоляцію.
	Ось після цього вже можна сміливо переходити до зворотного засипання, проводячи ретельне пошарове трамбування ґрунту.

У тому ж випадку, якщо фундамент вимагає утеплення (а цей захід завжди рекомендується!), роль захисту гідроізоляції від механічних пошкоджень візьме на себе шар екструдованого пінополістиролу. Але це вже тема для окремого розгляду.

Утеплення фундаменту – запорука та його довговічності, та комфорту в будинку!

Здавалося б, непотрібне заняття – адже фундамент безпосередньо не контактує із житловими приміщеннями. Однак важливість якісного – надзвичайно велика! Докладніше про це – у спеціальній публікації нашого порталу.

На завершення публікації – відеосюжет про гідроізоляцію фундаменту рулонними матеріалами, який також може стати підмогою за самостійного виконання цього етапу будівництва будинку.

Відео: гідроізоляція фундаменту рулонними матеріалами «Техноніколь» - відеоінструкція