Як зробити кулькову ручку із дерева. Як зробити ручку: покроковий майстер-клас виготовлення кулькової ручки своїми руками

25.08.2023

Створення ручок на токарному верстаті може бути простою розвагою і вдалим способом почати працювати з деревом. Виточування авторучок вимагатиме невеликих вкладень - близько 200 доларів, якщо у вас вже є токарний верстат і різці, або в районі 600-800 доларів, якщо ви стартуєте з нуля, а займатися цим можна навіть у невеликому приміщенні розміром з комору. Ви просто купуєте комплект механізму для ручок, виточуєте корпус з дерева (або з різнокольорового композитного матеріалу) і спресовуєте ці компоненти воєдино. Трохи попрактикувавшись, ви легко зможете виготовити ручку менш ніж за годину.

Ми покажемо, як виготовити типову ручку своїми руками.

Ви можете варіювати форму виточуваних елементів на ваш смак, а сам процес виготовлення майже будь-якого комплекту однаковий. Ну що ж, почнемо!

РОБИМО ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ВИТОЧУВАННЯ РУЧКИ

1. Виріжте дві заготовки з дерева приблизно на 3 мм довше, ніж металеві циліндри ручки з комплекту. Позначте заготовки, щоб потім так само розташувати їх один до одного (фото А).

2. Просвердліть по центру кожної заготовки отвір, що дорівнює діаметру циліндра ручки (фото В).

З. Для кращого склеювання пройдіться по циліндру наждачним папером зернистістю 100 одиниць, щоб видалити полірування або забруднення. Використовуйте ціаноакрилатний (моментальний) клей середньої в'язкості для закріплення стрижня в кожній дерев'яній заготовці (фото С). Після висихання клею обріжте кожен кінець дерев'яних заготовок (фото D).

Переходимо до токарних робіт

1. Вставте патрон у шпиндельну головку токарного старця і насадіть заготовки ручки та відповідні бушинги на вісь, в тому порядку, як показано на фото Е. Інший кінець цієї збірки закріпіть на конусному хвостовику (фото F).

2. Встановіть швидкість обертання верстата на 2500 об/хв і закругліть корпус заготовки (фото G-J). Для механізму Slimline ми зробили його рівним діаметром компонентам ручки (8 мм). Гладко відшліфуйте корпус ручки наждачним папером – спочатку 220 грит, потім 600.

ЗБИРАЄМО ВСЕ РАЗОМ

Зберіть ручку, запресувавши компоненти механізму в циліндри з дерева з вклеєними втулками (клей для цього вже не потрібно) за допомогою одного з показаних тут інструментів: струбцин, лещат або преса для збирання ручок (фото К, L, М).

Як виточити кулькову ручку з дерева на токарному верстаті - покроковий опис і ФОТО

Напрямок волокон має значення. Щоб ручка вийшла красивішою, необхідно зберегти напрямок деревних волокон на обох частинах: для цього позначте обидва сегменти заготівлі лінією поперек середнього розрізу.

Закріпіть заготовку в губках лещат для висвердлювання центру, зміцніть лещата струбциною на свердлильному верстаті і просвердліть наскрізь заготовку (Також заготовку можна утримувати ручними дерев'яними струбцинами).

Склеюйте швидко. Поступово нанесіть три тонкі смужки моментального клею вздовж половини довжини циліндра. Вставте його в заготовку на всю довжину, провертаючи його по ходу руху. Робити це треба швидко, тому що більшість миттєвих клеїв схоплюються за 15 секунд.

Обріжте заготовки врівень. Використовуючи свердлильний верстат і пристосування для підрізання циліндра, що відповідають його внутрішньому діаметру, підріжте дерев'яну заготовку врівень з кінцем циліндра. Це забезпечить рівні торці та очистить циліндр від слідів клею.

Правильно підберіть деталі верстата. Конусний хвостовик під 60 ° ідеально підходить до конічного кінця цього патрона. Варіант чашоподібного хвостовика, який зазвичай має гострокутний кінчик, гірше підходить до патрона, тому що нещільно прилягає; в результаті може пошкодитися і кінчик хвостовика, і патрон.

Виточення корпусу ручки.За допомогою різця, що обточує (округлює), обточіть обидві заготовки до циліндричної форми, по діаметру трохи більше остаточного розміру. Потім зробіть точну дообточку, знімаючи найтоншу стружку і притримуючи заготовку пальцями з задньої сторони, щоб запобігти її згинання. Продовжуйте роботу, поки не досягнете необхідного діаметру та форми. Після того, як ви виточите кілька ручок, перехідники/проставки (бушинги) можуть трохи зменшитися в діаметрі через контакт з різцями та наждачним папером. Тому не варто орієнтуватися на діаметр бушингів як на зразок – періодично вимірюйте діаметр дерев'яних частин на відповідність діаметру компонентів механізму ручки.

Доведіть до блиску. Після шліфування нанесіть на дерево полірувальну пасту (типу Mylands friction polish) та відполіруйте деталі чистою паперовою серветкою. Не використовуйте для цього тканину, оскільки вона можуть накрутитися на деталі, що обертаються. Паперові серветки в цьому випадку просто порвуться.

Вирівняйте деталі щодо один одного. По завершенні полірування зніміть дерев'яні циліндри з патрона і надягніть їх на йорж (наприклад, для чищення курильної трубки), орієнтувавши їх відносно один одного на малюнку волокон деревини. Це допоможе правильно розмістити деталі при подальшому збиранні.

Почніть із наконечника. Впресуйте наконечник авторучки до упору в передній кінець одного з циліндрів, посадивши його на рюкзаки.

Встановіть поворотний механізм. Вставте поворотний механізм з іншого кінця цього циліндра, поки вдавлена лінія не зрівняється з кінцем циліндра.

Завершальний етап. Вставте металеве наверши (і кліпсу, якщо вона йде в комплекті) у верхній кінець другого циліндра та запресуйте їх разом. Потім вставте стрижень з чорнилом у поворотний механізм, надягніть центральне кільце розділення і з'єднайте обидві частини циліндра руками, стежачи за тим, щоб малюнок волокон збігався.

НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ТОЧЕННЯ РУЧОК

Для початку вам знадобляться наступні інструменти та приладдя

Токарний верстат. Купуйте найбільшу модель, яку ви можете собі дозволити за бюджетом: це дасть вам можливість здійснювати й інші токарні проекти в міру вдосконалення навичок. Ми рекомендуємо настільний верстат середнього розміру (12-дюймовий), на якому ви зможете вигачувати посуд діаметром до 305 мм. Цілком можливо, що інші верстати вам ніколи не знадобляться. Токарні різці. Почніть принаймні з двох різців: обдирного рейера (округлого) та відрізного. У міру необхідності додайте до них і інші різці, такі як «косячок» і напівдюймовий веретенний різець або напівдюймовий «різець горщик» для точення судин і тарілок.

Точильний верстат. Використовуйте його для заточування ваших різців. Купуйте моделі з точильним диском на 150 або 200 мм; або низькошвидкісні (1725 об/хв), або зі змінною швидкістю обертання двигуна.

Токарний патрон. Він утримує дерев'яну заготовку в верстаті, поки ви виточуєте ту чи іншу форму. Придбайте один патрон типу конуса Морзе, який підходив би до вашого верстата. Також купіть перехідники/проставки (бушинги), які дозволять виточувати у цьому патроні ручки.

Комплект для обробки торців циліндра. Він буде використаний для рівного підрізування торців дерев'яних заготовок після вклеювання металевих циліндрів.

Звичайну ручку легко купити у будь-якому магазині. Але ексклюзивну ручку, зроблену своїми руками купити практично неможливо, а якщо й можна, то в дуже дорогих бутіках та за величезні гроші. Простим обивателям такі витрати не по кишені. А ось зробити самому із звичайного шматочка дерева та невеликих пристосувань – це можна. При цьому ручка буде чудовим авторським подарунком, який оцінить кожен.

На відео ви можете побачити, як створити таку ручку з дерева

Для створення ручки нам знадобиться:
- Дві металеві трубки;
- стрижень;
- механізм для ручки;
- Дерев'яні бланки;
- наждачний папір;
- Клей;
- токарний верстат.

Приступаємо до роботи. насамперед зачищаємо наші металеві трубки за допомогою невеликого шматочка наждакового паперу.

Після того, як обидві трубки зачищені, ретельно обмазуємо їх клеєм зовні і вставляємо їх у дерев'яні бланки.

Якщо у вас немає таких бланків, то їх нескладно виготовити самостійно достатньо взяти невеликий шматок дерева, який по діаметру буде трохи більше, ніж планується товщина ручки і просвердлити рівно по центру отвір, діаметр якого дорівнюватиме діаметру металевих трубок так, щоб вони щільно входили в заготівлі. Довжина бланка має бути такою самою, як і довжина трубки, це важлива умова роботи.

Коли трубки приклеїлися всередині бланків, одягаємо їх на токарний верстат для подальшої обробки.

Включаємо верстат і приступаємо до обробки дерев'яних бланків, надаючи їм необхідної форми, яка і буде ручкою.

Після того, як необхідні форми та бажані розміри досягнуті натираємо дерево спеціальним просоченням і лаком, для того щоб воно прослужило якомога довше.

Знімаємо основу ручки з токарного верстата. Тепер залишається зібрати ручку.

Спочатку вставляємо в одну із заготовок наконечник майбутньої ручки та вдавлюємо його до клацання в основу. Після цього точно також кріпимо з'єднання для двох заготовок. Так звану перемичку або різьблення, яке з'єднуватиме дві частини заготовок у ціле.

Вставляємо стрижень та перевіряємо його розташування.

Потім у другу заготовку вставляємо ковпачок, який закриватиме стрижень, також вдавлюємо його в дерево.

Після цього залишається лише вставити чорнило, пружинку та закрутити ручку.

Дерев'яна ручка готова, можна перевірити, наскільки зручно її триматиме в руці і писати нею.

20 лютого

На сайті встановлений Orphus. Якщо ви виявили помилку, то виділіть її та натисніть CTRL+ENTER

Передмова.

Існує величезна різноманітність ручок, які без особливих проблем можна купити у будь-якому канцелярському магазині. Іноді хочеться мати таку річ, якої ні в кого немає, і ніколи не буде, чи є, але в обмеженого кола осіб. Також справи і з ручками ... так! з звичайними ручками, якими студенти пишуть свої нікому не потрібні конспекти, хіміки пишуть різні формули реакцій, бухгалтери заповнюють різні бланки, довідки і т.п. У статті «Як зробити ручку…» (КСР) спробую популярно показати, як і зробити оригінальну дерев'яну ручку.

Розробка проекту (офісна роботя).

До того як чимось займатися, робити, потрібно розробити план. Зараз планом буде називатися добірка матеріалів, розробка 3D моделі ручки, згодом створення необхідних креслень, розробка технології виготовлення тієї чи іншої частини.

Вибір матеріалів.

Крок, до якого потрібно підійти з усією відповідальністюадже саме від вибору матеріалу залежатиме довговічність ручок, їх зовнішній вигляд. Деревина, з якої будуть виготовлені ручки, має бути максимально тверда, щільна, як наслідок непогано поліруватиметься. Мій вибір упав на ебен (чорне дерево), бук, клен, що стосується дерева; з не дерев'яних матеріалів - алюмінієва трубка, латунний стрижень, і сам кульковий стрижень з пастою. Власне, ось і весь список матеріалів.

Ліворуч-праворуч: стрижні з пастою, алюмінієві трубки, латунний стрижень (вид такий, тому що вони в лаку), клен, бук, ебен.

Розробка зовнішнього вигляду.

Маючи необхідний матеріал, можна приступити до проектування. Спочатку зовнішній вигляд ручок. Відразу обмовлюся, що ковпачка біля ручок не буде, як і кліпси (щоб на кишені висіла). Власне, ось чотири варіанти ручки (намальовані у Photoshop CS). До речі, жоден із них не реалізувався у житті, по-іншому зробив.

Власне, зрозуміло, що наконечник ручки буде виконаний з ебену, потім бук і, нарешті, клен. Ковпачки (накручуються, не ті, які закривають стрижень) будуть виконані з латуні, а потім відполіровані.

Моделювання.

Після того, як вигляд повністю визначений, перейдемо до 3D моделювання ручки. Навіщо це робиться? Справа в тому, що коли дивишся на те, що має вийде, то легше робити і уявляти, до того ж, за допомогою моделі визначаються всі розміри ручки (диметри, довжини, глибини), так само з цієї моделі можна отримати необхідні креслення, які теж непогано допомагають у виготовленні (звичайно, ручка – об'єкт дуже простий, модель можна було до нього не малювати, просто вирішив показати підхід).

Про те, як малювати модель, можна дуже багато розписувати, але це інша взагалі тема, тому й не буде порушена. Скажу лише, що моделював у програмі Solid Works 2008, у ній створював щось схоже на креслення.

Ось 3D моделі (згори – праворуч, зверху – вниз) передній ковпачок, задній ковпачок, дерев'яний масив, кульковий стрижень, алюмінієва трубка.

Ця ж модель, але в зборі та з накладеною текстурою деревини.

Моделювання на цьому завершено, тепер перейдемо до матеріалізації нашого
проекту. На папірці добре виглядає, а в руці лежатиме ще краще. І так,
виготовлення…

Виготовлення.

Отже, почнемо найцікавіше – виготовлення того, що намалювали. Як я вже раніше писав, у процесі виготовлення може змінюватися як зовнішній вигляд, так і розміри ручок.

Виготовлення центрального стрижня.

Одна з найважливіших деталей, оскільки вона замикає на собі передній і задній ковпачки, також є найжорсткішою деталлю в ручці. Заготовкою для стрижня буде алюмінієва трубка із зовнішнім діаметром 6 міліметрів і внутрішнім 4 міліметри.

Стрижень буде «обклеєний» деревом. Для кращої адгезії зв'язки «трубка – клей – дерево» необхідно загрубити поверхню трубок, тобто зробити її шорсткою (шкіркою, надфілем, напилком, не має значення). Далі обмотати ниткою, бажано бавовняною (бавовняна нитка краще вбере клеї).

Трубки, обмотані ниткою. На цьому етапі трубки готові.

Виготовлення дерев'яної оболонки.

Як і планувалося раніше, декоративна оболонка складатиметься з трьох кольорів деревини – чорний (ебен), червонувато-коричневий – бук, кремовий – клен (якщо кольори не так назвав, то не лякайтеся, можливо, я дальтонік). Відмінність від намальованого у Photoshop CS полягатиме в тому, що більшу частину складатиме чорне дерево, потім бук, і найменше клена.

Бук і ебен маємо у вигляді пластин, тому доведеться склеїти дві рейки для збільшення товщини. Зате клен у вигляді масиву і переклею не потребує.

Підготовлені до склеювання рейки ебен, бук, клен (зверху – вниз). Розводимо епоксидну смолу (Ед-20). Можна використовувати поліефірну смолу, але вона за міцністю програє, до того ж при полімеризації виділяється стирол, а він шкідливий (у епоксидної смоли – хлор). При роботі зі смолою дуже бажано користуватися гумовими рукавичками.

Намазуємо смолою та стискаємо струбцинами.

Після того, як смола встала, (вона не висихає, а полімеризується, тому досвідчені і кажуть, смола встала) можна приступити до розчленовування. Для цього скористаємося стулом (грубо кажучи, шаблон).

Після нескладних рухів туди – сюди отримуємо заготівлі для “тельця” ручки. Чорне і найбільше на столі - це і є стусло, у ньому пази для ножівки.
Тепер залишилося найскладніше – засвердлити отвір для трубки. Складність полягає в тому, що отвір має бути співвісним у кожному заготовленому комплекті для ручок. Якщо отвори будуть не сосни, то у нас площини будуть сполучатися не площиною, а лінією і вийде зазор, який, звичайно, і заповниться смолою, але виглядатиме не акуратно. Тому спочатку свердлитиму отвір у найщільнішій і найдовшій заготовці – в ебені.

Дриль нерухомо закріплений, тому просто рухаємо нашу заготовку в осьовому напрямку на свердло, на око дивлячись зверху співвісність (якщо не довіряєте своїм очам, то зробіть напрямні, які будуть паралельні свердлу).

Просвердливши ебен необхідно його приклеїти на ціакрин (етилціанакрилат, в народі супер клей) до бука, до речі, клеїти потрібно точково, трохи прихопивши, щоб відірвати можна було. Таким чином, отвір в ебені буде напрямним, і ніякого зміщення не буде. Свердлимо бук

Після того, як отвір у буку просвердлено (воно, до речі, глухе буде, тобто не наскрізне, через те, що короткий свердло) необхідно розірвати ці половинки і просвердлити отвір наскрізь.

Складання заготовки ручки.

Складання здійснюватиметься на епоксидному сполучному (епоксидній смолі). Спочатку, розвівши смолу, просочуємо нитку на стрижнях, не повинно залишитись сухих місць. Потім нанизуємо наші нарізані заготовки на трубки, як м'ясо на шампур, не забувши змастити смолою площини, що сполучаються.

Виходить щось схоже на кольорові палички. Смола повністю встає за 24 години, але процес полімеризації продовжується і максимальної міцності затверділа смола досягає приблизно через тиждень, це за умови, що вона була правильно приготовлена (правильне співвідношення смола/затверджувач; для ЕД-20 це на 10 частин смоли 1 частина затверджувача) . Залишилося стиснути струбцинами та трохи почекати.

При стисканні струбцинами зазор між заготовками стає ще меншим.

Після затвердіння епоксидки можна приступати до гостріння ручок. Точитиму на універсальному навчальному токарному верстаті ТВ-6.

Точення (профілювання) ручки.

Як і писав раніше, профіль проводитиметься на токарному верстаті ТВ-6, саме на токарних верстатах ми можемо отримати майже будь-які тіла обертання (циліндр, куля, конус та інші).

Токарний верстат має патрон, в який затискається один кінець ручки і задня бабка, в яку вставляється центр. Коли ми затискаємо деталь до патрона, то у нас залишається вільний незакріплений кінець деталі, який необхідно затиснути центром.

Після того, як заготовка затиснута в верстаті, можна приступити до обробки. Спочатку необхідно обробити заготівлю таким чином, щоб отримати циліндр з діаметром, що відповідає максимальному діаметру ручки плюс 0,5 міліметра на запас.

Отриманий циліндр необхідно завузити до кінців, таким чином надавши йому форму ручки. Зробити це найпростіше спочатку різцем, а потім довести до потрібного стану шкіркою, наклеєною на брусок.

Обробивши, отримаємо напівфабрикат, який необхідно обробити дрібною шкіркою для вирівнювання поверхні. Зрізаємо зайву алюмінієву трубку, що стирчить.

Нарізання різьблення.

Різьблення необхідне для кріплення переднього і заднього ковпачків, що відкручуються. Оскільки ручка досить тонка, то і до вибору розміру різьблення потрібно поставитися дуже акуратно. Насамперед, потрібно визначитися з діаметром та кроком різьблення. Діаметр буде 5 міліметрів. Крок різьблення – це відстань між двома сусідніми витками різьблення. Чим більший крок, тим більше різьблення, і навпаки.

Для ручок переважно важлива естетика і краса, а не міцність кріплення, тому крок різьблення максимально малий - 0,5 міліметра. До того ж, чим менше крок, тим менше висота різьблення і тим меншою по діаметру трубці можна нарізати різьблення, не «порвавши» її. Пристрій для різьблення називається мітчик. Мітчики розрізняються за номерами, 1, 2 і 3. Відмінність полягає в тому, що 1-це мітчик, який має пологий захід і дрібніше різьблення, 2 - крутіший захід і майже повнорозмірне різьблення, 3 - служить для остаточного доведення різьблення, де потрібна висока точність. Я використовуватиму тільки перший щоб різьблення було більш щільним, без люфтів.

Зліва – мітчик-двійка, праворуч – мітчик-одиниця.

Перш ніж різати різьблення, необхідно розсвердлити алюмінієву трубку до діаметра 4,6 міліметра (пам'ятаємо, що внутрішній діаметр дорівнює 4 міліметри). В іншому випадку мітчик розвертатиме отвір, немов він розгортка.

Для нарізування різьблення, а точніше для утримання мітчика використовується комір. При нарізанні різьблення ручку краще утримувати в руці, бо лещата, плоскогубці та інші утримуючі пристрої пам'ятають ручку і зроблять її зовнішній вигляд огидним. Ще, при нарізанні різьблення, краще обернути ручку в поролон, оскільки якщо триматимемо ручку в руках, то в дерево вбереться жир, піт і бруд, який є на руках і особливо це видно буде на світлому дереві.

Різьблення необхідно різати в глибину міліметрів на 10, не менше. Зумовлено це тим, що довжина різьблення у ковпачку 10 міліметрів.

Готове різьблення в ручці.

Нанесення написи.

Для того, щоб ручка була ще більш унікальною і набула належності до свого господаря, тобто стала іменною, необхідно нанести ім'я. Ім'я буде нанесено на найсвітлішу частину ручки (на клен). Принцип нанесення напису наступний:

1. У Photoshop CS малюємо ім'я, вид шрифту імені, яке ми хочемо бачити на ручці.

2. Інвертуємо зображення по вертикалі чи горизонталі. Не важливо, як суть у тому, щоб отримати дзеркальне відображення нашого малюнка.

3. Змінюємо розмір зображення таким чином, щоб воно чудово вмістилося на світлій частині ручки та нікуди не вилазило. В даному випадку довжина (максимальний розмір) дорівнює 20 мм, а висота визначається пропорційно.

Після цих операцій надрукуємо на аркуші кілька даних зображень за допомогою лазерногопринтера (саме лазерного, не струминного і не матричного, інакше нічого не вийде).
Але перш ніж наносити зображення на ручку, спробую нанести спочатку на пробний шматок деревини.

Як робити, відрізаємо малий шматочок із нашим зображенням, фіксуємо його паперовим скотчем на заготовці. Далі беремо нагріту праску та нагріваємо наше зображення. Нагрівати потрібно обережно, так як при перегріванні папір може приклеїтися до дерев'яшки і шматочками залишається на ній (перенесення зображення здійснюється майже за тим же принципом, що і в лазерному принтері; барвником у лазерному принтері є тонер (порошок), який при нагріванні «спікається» і прилипає до поверхні, на якій знаходився до нагрівання, тому, якщо тонер прокидався на одяг, не можна мити її в гарячій воді).

Потренувавшись на обрізанні, приступимо до нанесення зображення безпосередньо на саму ручку.

Закріплюємо і після нагрівання отримуємо. Як видно на картинці, ім'я виглядає не дуже контрастно, тобто має не радикально чорний колір, тому беремо в руку гелеву чорну ручку і акуратно обводимо контури. Результат виразно видно на наступній фотографії (літера «А» не повністю обведена).

Після того, як напис повністю обведений, залишаємо ручку у спокої, щоб паста висохла. На цьому нанесення напису вважатимуться закінченим.

Виготовлення ковпачків.

На жаль, коли я точив ковпачки, фотоапарата під рукою не було, тому фотографій процесу виготовлення немає. Є лише фотографії вже готових виробів. Тому постараюся описати процес виготовлення словами.

Ставимо перед очима креслення, намальоване раніше. Спочатку необхідно за місцем визначимось із розмірами. Максимальний діаметр ковпачка дорівнюватиме малому діаметру ручки з того боку, з якого буде ковпачок. Потім точимо "виступ" для різьблення (діаметр 5 міліметрів). Проточивши, ріжемо зовнішнє різьблення леркою (інструмент для нарізування зовнішнього різьблення, на відміну від плашок, лерка - нероз'ємний інструмент, і тому дає більш точне різьблення, особливо малих діаметрів). І тільки після цього, саме після нарізування різьблення, свердлимо отвір. Чому після нарізування різьблення? Все просто, річ у тому, що, якщо ми спочатку просвердлимо отвір, то у нас виходить випадок, коли ми різатимемо різьблення на трубці. Нарізання різьблення супроводжується великим скручуючим моментом, що діє на прут (трубку) на якій ми нарізаємо, тому трубка може просто зламатися. Саме з цієї причини спочатку ріжемо різьблення, а потім свердлимо.

Після нарізування різьблення та свердління отвору можна приступити до зовнішнього оформлення оживальної форми ковпачка.

Привівши ковпачок до форми, що сподобалася (подібною, з креслярською формою), беремо шкірку і вирівнюємо поверхню (справа в тому, що після токарної обробки залишаються «кільця» на матеріалі). Використовуємо кілька шкурок різної зернистості для досягнення найкращих результатів. І, наостанок, беремо повстяне коло (валянки з повсті теж роблять) наносимо на нього пасту ГОІ (полірувальна паста) і поліруємо ковпачок, щоб метал виглядав рівномірно, без кілець і подряпин.

Для досягнення ще більшого блиску можна потерти ковпачки об папір, звичайнісінький аркуш паперу.

Лакування ручки.

Ось ми й дійшли останньої, заключної стадії. Для захисту дерева, з якого виготовлена ручка від атмосферних умов, поту з рук, жиру, покриємо ручку лаком. Спочатку я хотів використовувати для покриття епоксидну смолу, але вона виявилася густою, і при розрідженні її метиловим спиртом після затвердіння залишалася м'якою і пухкою, як желе. Такий варіант, ясна річ, не підходить.

Далі був похід до магазину, точніше до супермаркету будтоварів. Найбільше цікавили полиці з лакофарбовими покриттями. Загалом, після недовго перебування там я вибрав паркетний лак глянсовий. По ідеї, лак спеціально призначений для поверхонь, які найбільш схильні до стирання.

Покривати лаком буду "методом наливу", тобто повністю опускати ручку в банку з лаком і приміщенням її в місце, де зайвий лак спокійно стіче і залишиться рівний глянсовий шар. Чому саме цей метод? Все просто, ручки більшою мірою, робляться вдома і покриваються лаком теж, тому покриття за допомогою пульверизатора відразу відпадає, так як розкид при розпиленні лаку буде дуже великий і забруднить все навколо. Пензлик. Можна покрити і пензликом, але в цьому випадку на ручці будуть видні напрямки, в яких водили кисть, а також залишки ворсу радості не приносять.

До занурення необхідно заліпити пластиліном, наприклад, отвір внизу, тим самим захистити різьблення від попадання в неї лаку.

На фотографії видно, що при стіканні лак утворює поперечні нерівності, схожі хвилі. Але, після того як надлишки лаку стікуть, поверхня стане глянсовою і блискучою.
Через 24 години ручки знімати, акуратно зачищати торці скальпелем від залишків лаку, очищати весь пластилін, накручувати ковпачки, вставивши пасту. Після виконаних операцій отримаємо два різні, і в той же час два однакові вироби.

Верхня: коротка, тупа, закруглена
Нижня: довга, гостра, трохи закруглена

Унікальні відвідувачі теми: 101

Ручка для відкриття дверей була винайдена дуже давно. Її поява пов'язане з установкою в приміщенні дверного отвору. Подібні елементи просто накладалися на полотно. Поступово вони вийшли з вживання, їх замінили більш сучасні варіанти, що становлять зразки врізних конструкцій.

В результаті зміни механізму клямки зовнішні показники дверей стали виглядати більш виграшно. Крім того, слід виділити зручність такого пристрою. Як зробити дверну ручку? Щоб відповісти на це питання, можна вивчити наведений нижче матеріал.

Зважаючи на процес виготовлення цього компонента, варто виділити той факт, що ручки для вхідних дверей є складнішою основою порівняно з міжкімнатними варіантами. Вони мають більші розміри і вимагають володіння слюсарними навичками.

Вся трудність такої роботи полягає в тому, що при неправильній установці в рамках найменших неточностей конструкцію може перекосити і заклинити. З цієї причини монтажні роботи слід довіряти лише фахівцям.

Сучасні виробники виготовляють ручки будь-яких конфігурацій, кольорів та з різних матеріалів. Пристрій для закривання міжкімнатних дверей може мати клямку, замок із простим механізмом або фіксуючу частину. Практично всі зразки мають стандартні посадкові розміри. Монтування таких варіантів не вирізняється особливими труднощами.

Складання ручки: особливості

Як зробити ручку? Багатьом споживачам хочеться, щоб поставлений елемент прослужив тривалий час і не приносив незручностей і поломок. Якщо все ж таки трапилася така неприємність, конструкцію слід розібрати та уважно дослідити. Тут перебуватиме корпус, пристрій для повороту, стопорне кільце, пружина, що закручує, шпонкова шайба. Усі поламані деталі мають бути замінені.

Неушкоджені елементи слід встановити на місце та ґрунтовно затягнути викруткою. Потім готова ручка встановлюється в корпус дверей.

Підготовчі заходи

Напередодні монтажних робіт слід подбати про наявність певних пристроїв. Тоді робота пройде організовано, планомірно та ефективно. Поставити цей елемент своє місце дуже нескладно, важливо ознайомитися з основним правилом установки.

Для того щоб захід пройшов швидко, важливо приготувати наступні інструменти:

дриль;
стамеску;
свердло пухового вигляду 22 мм;
коронки для дерева 50 мм.

Без цього набору пристроїв обійтися буде важко.

Встановлення дверної ручки

Як тільки потрібний варіант ручки підібраний, її можна ставити на місце. Для цього спочатку заміряється відстань від нижньої точки дверей до кордону, що дорівнює 90-100 см. Ці показники повинні змінюватись виходячи зі зручності власника. Головними показниками будуть антропометричні показники мешканців, їхнє зростання.

Розмітка робиться косинцем. Також необхідно добре заточити олівець. Їм проводиться чітка лінія, а по ній, прикладаючи косинець, відмірюється відстань 60 мм. Крапка фіксується шилом. Потім можна робити позначки з протилежного боку дверей. Зі зворотної площини дверей робляться аналогічні виміри.

Зазвичай, у наборі до ручок додаються шаблони накладного вигляду.Їх відсутність дає основу їхнього самостійного виготовлення. На торцевій частині знаходиться середина і робиться отвір, призначений для язичка замка.

Цей отвір має відповідати 5 см, перпендикулярність основи слід чітко підтримувати. Клямка прикладається до дверей, язичок повинен показуватися над торцевою частиною. Слід позначити місце свердління отвору для ручки та зробити заглиблення на 6-7 см. Воно з'єднається із поглибленням для замкового язичка.

Ця частина конструкції заштовхується в призначений для нього проріз, і фіксується точка для лицьової планки пристрою, що замикається. Це місце виточується за допомогою долота на 2 мм завглибшки. Таке ж заглиблення споруджується і на місці кріплення дверної коробки.

Дверна ручка, згідно з інструкцією, розбирається. Спочатку на двері закріплюється клямка. Потім ставиться основа ручки і кріпиться до дверного масиву шурупами. Щоб зібрати цей елемент двері, потрібно дотримуватися зворотного порядку прямування. Поставлена на місце, вона повинна мати міцну основу і без проблем обертатися. Клямка безперешкодно повинна заходити і виходити в пази.

Наявність навіть незначних проблем дає підстави для обстеження встановленої конструкції: рівність визначення замкових елементів, ступінь затягування кріплення.

Дверні ручки для міжкімнатних дверей

Основними матеріалами, які використовуються для виготовлення подібних елементів, будуть алюміній, латунь, сталь нержавіючої категорії, силумін. Латунь є найпоширенішим варіантом. Будь-яка ручка має покриття, можна виділити нікель і хром з матовим напиленням.

Як прикраса підійде не тільки метал, а й натуральні породи дерева, скло, оброблене хімічними компонентами. Особливо шикарно і помпезно виглядають ручки з дорогоцінних металів. Звісно, їхня вартість буде високою. Такі зразки робляться на замовлення.

Бувають такі ситуації, в яких на двері, встановлені між кімнатами, робиться ручка, призначена для вхідних дверей. Такий вибір не випадковий: елементи такого плану вирізняються довшим періодом гарантії. Встановлюючи ручку на двері, важливо акцентувати увагу на зручності користування та наявності поворотного різновиду пружини. Вона сприяє тому, що пристрій самостійно повертає її на колишнє місце.

Виготовлення дерев'яних ручок

На основній частині сучасних дверей можна побачити металеву фурнітуру. Ручки з дерева пішли у далеке минуле. Однак такий елемент дверного полотна можна зробити самотужки.

Для цього необхідно запастись олівцем, яким робиться розмітка на шматку деревини. Зазвичай такі елементи мають дугоподібну, злегка закруглену конфігурацію, на кінцях мають плоскі пластини. Вони призначені для кріплення, прикріпленого до полотна. Там можуть розташовуватися елементи декору. Для цього з успіхом можна застосувати спеціальну шпаклівку для деревини, що складається з тирси та клею ПВА. Її вартість невисока.

Спочатку готується дерев'яна заготовка, на яку наноситься олівцем силует майбутньої ручки.

Виріб вирізається за контуром. Після цього основа шліфується наждачною шкіркою, потім полірується. Нерідко для надання предмету гарного відтінку відбувається обробка лаком, колір якого відповідає тону дверей. Просохла ручка зміцнюється на двері шурупами невеликого розміру.

Дверна ручка для лазні

Лазня є незвичайним та оригінальним приміщенням, яке оформляють своєрідним способом. Традиційно будівля такого виду має дерев'яну основу. Те саме стосується і дверних ручок. Адже вироби такого характеру абсолютно безпечні з погляду стабільності та постійності матеріалу.

Деревина нездатна сильно нагріватися при високих температурах, і обпектися про неї неможливо. Для цього приміщення найкраще підійдуть матеріали листяних порід. Вони не виділяють смол, відповідно руки не приклеюватися. Так, липа як основа дуже податлива, пластична, легко піддається обробці. Така ручка буде дуже приємною на дотик, теплою.

Розглядаючи ручки з дерева, важливо відзначити легкість їх виготовлення, зовнішню красу та оригінальність. Вони можуть служити необмежений термін і бувають навіть кращими за окремі варіанти, що є у продажу.

Для виготовлення подібних зразків необхідний токарний верстат, брусок із дерева та клей спеціального призначення. Як натуральні породи найкраще вибрати березу.

Напередодні проведення столярних робіт слід обміркувати зовнішній вигляд представленого виробу. Кромки таких ручок повинні бути рівними і гладкими і мати ширину 20 мм. Вони вставляються в отвори для ручок.

Змайструвати ручку для дверей на токарному верстаті дуже легко. Для цього заготовка ретельно обточується, з неї знімаються непотрібні елементи. Як тільки основа буде повністю готова, необхідно обробити краї наждачною шкіркою. Слідом робляться тримачі в розрахунку 2 штуки на одну ручку. Як тільки вони будуть оброблені, їх випилюють із деревини та відокремлюють. Вони робляться отвори наскрізного характеру, призначені для кріплення. Ручка клеїться у тримачі.

Готовий виріб можна покрити спеціальним складом чи лаком, а можна залишити так. Також на поверхні цілком можливе нанесення різьбленого малюнка, випалювання спеціальним приладом.

Усі вироби такого плану з часом розхитуються, відкриваються і закриваються важко. Сучасні ручки тримаються на гвинтах. Буває достатньо їх підтягнути, щоб конструкція набула колишніх властивостей. Для цього застосовують шуруповерт.

Спочатку знімається клямка. Для цього береться вузька викрутка. Їй піддеться ця частина. Щоб уникнути поломок дверної ручки, гвинти слід підтягувати дуже обережно. Двері прочиняються і затискаються з двох сторін гвинтами. Слідом фурнітура добре утримується, і гвинти, що закріплюють, міцно вкручуються. Ручка разом із корпусом вставляється на місце.

Дерев'яна ручка для ножа своїми руками. Як зробити рукоятку для ножа з дерева. Рукоятка ножа своїми руками. Рукоятка для ножа з дерева своїми руками. Від простого до складного. Від великого до малого. Автор masterVAN. Не знаю хто сказав цю чудову фразу, але в нас із братом її втовкмачив тато. Досі керуюся цим принципом. Спираючись на нього, наважився показати урок виготовлення подарункового ножа із простих та доступних матеріалів. Плюс попрацювати над косяками і показати пару хитрощів. Вихідні матеріали: шматочок рогу корови, прямошарова бубінга (обрізки від ліжка молодят)))), шкіра ВРХ і пітона (невеликий шматочок. Спасибі маленькому борошно за презент), дамаський меч одного російського коваля (добрий понт дорожче грошей), пін, шнур, чорна фібра і дротик мельхіору. Тутореал буде довгим. Не факт, що встигну за один день.

Починаємо думати думку і забруднити папір. Малюємо придатний для цього клинка абрис рукояті. У деталі поки не вдається - від простого до складного

Оглядаємо ріг корови і одразу маленька неприємність – тріщини. Не біда. На кожному етапі обробки проливаємо їх ціанакрилатом.

Захищаємо меч ізолентою. Маленька хитрість. Я перед намотуванням змащую меч збройовим маслом. Трохи складно потім стрічку намотувати, але це гарантує захист від корозії.

Пилим плацдарм подружніх втіх. Необхідно точно визначити, де були склеєні бруски та пиляти точно за місцем склеювання. Отримуємо брусок зі стінками 30 х 40 мм

Після розпилювання прикладаємо детальки та відзначаємо олівцем місця з'єднання (щоб потім випадково не переплутати і не почати свердлити з іншого боку

Вирівнюємо товщину хвостовика на наждаку. Намагаюся робити його приблизно на 0,5 мм тонше плічок клинка

Ріжемо тонкі проставки

Трохи вкорочуємо хвостовик. Він не сягає 2 мм до піна. Постійно прикладаємо заготівлю до малюнка (або креслення... у кого є

Зазвичай на кордоні клинка і хвостовика я обточую хвостовик дуже акуратно і не поспішаючи такою насадкою

Шліфуємо і починаємо округляти першу проставку

Паз свердлю та пропилюю такими ось інструментами. Акуратно і поспішаючи, постійно користуючись штангенциркулем.

Постійно вставляємо клинок. Приміряємо і якщо довго мучитись обов'язково, щось? Правильно

Тонкі проставочки пилю відрізними кружальцями. Фібру ріжу ножицями. Доводжу все алмазними надфілями

Одягаємо на хвостовик і стежимо за щільністю посадки. Проставки не повинні елозити.

Свердлимо корову. Найкраще знати, де в тебе верх проставки, а де низ. Після розсвердлювання та пропилу, збільшую отвір алмазними надфілями

Одягаємо-приміряємо

Ось тут і починається найцікавіше - надягаємо останню частину рукояті. Обов'язково переносимо на деревах контур хвостовика. Це потрібно для штифтів. Монтаж буде комбінований: штифти + всадний

Свердлимо отвори прям наскрізь))) Я користуюсь свердлами НSS K (тобто кобальт)

Отвір під пін. Пін особливо не розвальцюєш. Тому рівно в середині піна я роблю насічки. Туди затече епоксидка і буде все ОК

Мажемо клеєм, вставляємо штифти, чекаємо на добу і починаємо шліфування на Корветі 51 (не реклама. чиста правда

Акуратно роблячи рукоятку прямокутною. Потім сточуємо кути - починаю округляти

Верх уже витанцьовується. Саме час перевірити симетричність рукояті

Стрілочками відзначена фігня

І тильник також перевіряю. Бачу бяки

Після усунення бяк переходжу до пузика. Дивний дизайн брюки продиктований видом роботи цього ножа. Максимальне навантаження буде при заточенні олівців))))) Іменинник то архітектор