Електромонтажні роботи у будинку своїми руками. Схема електропроводки та правила її монтажу

Але ще більш відповідальною справою стає перше оздоблення, наприклад, у нещодавно побудованому будинку. Ось тут уже не обійтися простою косметикою. Рано чи пізно, але за монтаж електропроводки доведеться братися або самому, або наймати професійних електриків, адже електрика в будинку потрібна. І навіть за умови одноповерхового будинку сума за це вийде дуже велика.

Але що робити, якщо ці кошти вже заплановано витратити щось інше? На це запитання можна так. При великому бажанні, граничній уважності та акуратності, а також чіткому дотриманні інструкцій та правил, можна виконати монтаж електропроводки своїми руками.

Спробуємо розібратися, чи можливо, без спеціальної освіти, зробити проводку в будинку своїми руками, наскільки складна подібна робота і яких правил слід дотримуватися для того, щоб провести електрику в приватному будинку. Як провести проводку, розведення електропроводки та повна електрифікація будинку – ось питання, які зараз спробуємо розібрати. Отже, покрокова інструкція, як правильно виконати електророзведення у приватному будинку.

Підготовка до монтажу

Монтаж проводки в першу чергу має на увазі одне - це не поспішати і намагатися не проґавити жодної дрібниці, адже ця справа не терпить суєти. Перед тим, як розпочати роботу, варто замалювати схеми майбутніх електричних комунікацій (ця схема може стати в нагоді і в майбутньому). Для цього, перш за все, необхідно визначити місця розташування вступного розподільного щита, всіх світильників, розеток, а також прорахувати максимальну потужність на кожну з них. Далі, зробивши схематичний малюнок на аркуші паперу (приклад подібного малюнку вище), розподілити навантаження по лініях - це і буде пристрій електропроводки в будинку. При цьому потрібно враховувати, що сучасні освітлювальні прилади споживають досить малу кількість електроенергії, а тому цілком прийнятно буде спланувати кількість ліній освітлення з розрахунку 1 група на 2 приміщення, і це робиться тільки для зручності подальшого обслуговування та ремонту.

А ось із силовими групами, тобто лініями, які підуть на розетки, розрахунки мають бути точнішими. Адже від докладних даних споживачів залежатиме і величина автоматів, і переріз кабелів, що підходять під загальну потужність, яку споживають побутові прилади.

Зазвичай, при монтажі електропроводки оптимальним є варіант, при якому кожна розеточна група кімнати йде окремою лінією. Крім зменшення навантаження на проводку та автомати це дає більше зручності при подальшому ремонті розеток та кабелів, якщо виникне така потреба.

Природно, такі електроприлади, як електрична плита або котел для нагрівання води повинні йти окремими лініями.

Вибір перерізу

При виконанні такої роботи як електропроводка в будинку своїми руками дуже важливу роль грає розрахунок необхідного кабелю. Отже, тільки підрахувавши загальне навантаження по кімнатах можна переходити до вибору перерізу. До речі, діаметр дроту можна також розрахувати не тільки за споживаною потужністю, але і по струму, що споживається. Усі необхідні дані можна знайти у технічній документації до побутових електроприладів. Подібні обчислення є обов'язковими перед тим, як провести електрику в будинку.

Не варто забувати і про те, що розрахунок перерізу кабелю проводиться за сукупністю всіх даних, не виключаючи і відстані від розподільної шафи до споживача, а також і виду виробництва монтажу - при відкритому способі ведення перетин проводу допускається менше, ніж при прихованій проводці, рахунок природного охолодження.

Також необхідно враховувати матеріал, з якого виготовлений кабель. Усі дані щодо вибору та розрахунку перерізу кабелю можна побачити в таблиці, що додається.

Оптимальним для освітлення буде алюмінієвий кабель, перерізом 2,5 кв. мм, а перерізу мідного достатньо 1,5 кв. мм. Але це лише за умови звичайного освітлення. Якщо для освітлення використовують галогенні лампи високої потужності, розрахунок також проводиться згідно з таблицею.

Важливо розуміти, що надійніше буде, якщо діаметр дроту буде трохи більше необхідного - це позбавить додаткової проводки при додаванні будь-яких додаткових побутових приладів та електрообладнання на кухні або в інших приміщеннях.

Розетки, вимикачі та освітлювальні прилади

Визначившись із перетином та довжиною кабелів, необхідно підібрати необхідні освітлювальні прилади, розетки та вимикачі. Це також потрібно зробити заздалегідь перед походом до магазину. Розетки підбираються залежно від виду побутового електричного приладу, який включатиметься до неї. Адже ні для кого не секрет, що вилка побутового приладу може бути старого зразка, а може й за євростандартом, тобто з товстими штирями. Це потрібно враховувати під час проектування. Також необхідно визначитися зі ступенем захисту, тобто IP. Для цього визначається місце експлуатації розетки та можливість впливу на неї агресивних середовищ, тобто вологість, пил, бруд тощо. Це стосується і вибору вимикачів та приладів освітлення.

Ще один важливий момент. Якщо в будинку є маленькі діти, то є сенс придбати розетки із захисними шторками - вони не дозволять дітям засунути сторонні предмети всередину, що захистить дітей від ураження електричним струмом.

Ще потрібно вирішити, де будуть встановлені вимикачі, а де знадобиться встановлення диммерів. Вже залежно від цього можна буде вибрати прилади освітлення. Не варто забувати про те, що не всі світлодіодні лампи піддаються димування, а тому краще відразу прорахувати кількість регульованих та нерегульованих ламп.

Монтаж

Після придбання всіх необхідних кабелів та обладнання можна приступати безпосередньо до монтажу. Насамперед потрібно провести траси, якими пройдуть кабелі, після чого, за допомогою штраборізу або перфоратора потрібно проробити канавки, звані штрабами, в які і буде проводитися прокладання електропроводки. Також за допомогою дриля-перфоратора та спеціальної алмазної або переможної коронки робляться і поглиблення для розеток, вимикачів та розподільчих коробок.

Не варто забувати, що розподільні коробки розміщуються безпосередньо над кожним вимикачем та розеткою. Штраби, в які здійснюється прокладка проводки, розташовуються строго вертикально або горизонтально - у цьому випадку в майбутньому не доведеться гадати, де розташований провід, якщо доведеться свердлити щось.

Після того, як канавки зроблені, прокладається кабель, який фіксується в штрабі для того, щоб надалі можна було заштукатурити канал. У місцях встановлення розеток, вимикачів та розподільчих коробок необхідно залишити не менше 10-15 см запасу дроту, який необхідний для з'єднань.

До речі, якщо від розподільної коробки провід йде на одноклавішний вимикач, то кабель має бути двожильний, а якщо на двоклавішний - трижильний. На способах встановлення розподільчих коробок, напевно, варто зупинитися докладніше.

Розведення електропроводки

Напевно, кожен помічав, що кольори ізоляції жив кабелів різного кольору. Робиться це виробником не для краси чи естетики. Насамперед це зручність монтажу та подальшого обслуговування, а також електробезпека самого монтера.

Розведення проводки за кольорами здійснюється наступним чином:

• Жовто-зелений, світло-зелений або жовтий провід – це завжди заземлення. Саме такі забарвлення загальноприйняті на сьогоднішній день.
• Синій, блакитний або білий із синьою смугою - завжди нульовий провід або нейтраль. Не треба його плутати із заземленням. Звичайно, при перемиканні цих жил техніка з ладу не вийде, але при встановленні у вступному щиті пристрою захисного відключення (ПЗВ) він постійно відключатиметься.
• Всі інші кольори використовуються як фазні проводи.

Схема підключення проводів повинна відповідати кольоровому маркуванню.

Важливо пам'ятати, що для того, щоб зробити розведення в розподільчій коробці на вимикачі правильно, перериватись повинна саме «фаза», а значить нульовий провід (а за наявності і провід заземлення) потрібно розвести таким чином, щоб він пішов безпосередньо на світильник, а фаза вирушила вниз, на пристрій увімкнення.

На розетки ж вирушають із коробки обидва дроти, тобто і «фаза» і «нуль».

З'єднання у розподільчих коробках мають бути щільними. Для цього бажано використання спеціальних клемників - Wago. Якщо ж використовується метод скручування, то подібні з'єднання мають сенс пропаяти для отримання кращого контакту та запобігання нагріванню дроту.

Монтаж вступної силової шафи

Напевно, найважливішим етапом у монтажі електропроводки в приватному будинку є підключення елементів силового щита, за допомогою якого буде здійснюватися подача електроенергії, захист від перевантажень та коротких замикань, а також облік електрики, що подається в житлові приміщення.

Спершу проводиться весь монтаж електричної шафи та комутація проводки, що відходить на приміщення, і тільки після цього подається основне живлення.

У сучасних щитах передбачені спеціальні дин-рейки, які полегшують кріплення такого обладнання, як автомати, ПЗВ та електролічильник.
Послідовність комутації силової шафи така:

Насамперед кріпиться вступний автомат. Його номінал має бути вищим, ніж загальна потужність розподільчих автоматів. Також і провід, що йде від нього на прилад обліку електроенергії, так само як і з електролічильника на розподільчі автомати, повинен мати більший переріз, ніж жили кабелю, що йдуть на розподільні лінії до житлових приміщень.

Необхідно також пам'ятати, що силова лінія введення напруги від стовпа до будинку проводиться лише обслуговуючою організацією після необхідних погоджень. Саму таку роботу виконувати в жодному разі не можна. Отже, проводка у приватному будинку - це робота, яку виконує домашній майстер, а подача силової лінії на введення - завдання фахівця.

Встановлення приладу обліку електроенергії

Електролічильник встановлюється після вступного двополюсного автомата в такий спосіб.

Фазний провід від переривника приходить на перший, а нульовий – на третій контакт. Другий контакт є виходом фази на розподільні автомати, а четвертий - вихід нуля, який підключається до нульової шини, яка передбачена в сучасних електричних щитах. До неї ж приєднуються і всі сині або блакитні (залежно від фірми виробника кабелю) лінії, що відходять на приміщення. Ось тут і виявляється перевага кабелів з кольоровим маркуванням.

При підключенні приладу обліку електроенергії також можна керуватися схемою підключення, яка завжди присутня на задній частині захисної кришки контактів.

Жили дроту в контактних клемах лічильника, що має два затискні гвинти, фіксуються наступним чином: спочатку затягується верхній гвинт, після притискається нижній. Таким чином, жила рівномірно і щільно розташовується в контактній клемі, що дозволить уникнути нагрівання.

розподільні автомати

Придбані за кількістю розеткових і освітлювальних груп, а також їх струмами автомати кріпляться на дин рейці. Зверху між собою всі вони з'єднуються перемичками. Таким чином, при подачі живлення на один з них напруга рівномірно розподіляється по всіх.

Після цього слід, не переплутавши групи, підключити до розподільних автоматів проводи, що відходять на приміщення. При цьому має сенс підписати кожен з автоматів, на яку групу він підключається. Це позбавить непотрібних відключень при заміні, наприклад, світильника або розетки. Адже при виникненні несправностей в одній із розеток можна вимкнути автомат, який відповідає саме за цю групу. Тоді електроприлади в інших кімнатах працюватимуть у штатному режимі, а в приміщенні, де необхідний ремонт чи заміна, навіть горітиме світло. Тому і варто ретельно продумувати проект електропроводки вдома.

Після всієї виконаної роботи потрібно ще раз протягнути всі контакти на автоматах, приладі обліку витрати електроенергії і, найголовніше, на нульовій шині, оскільки при поганому контакті та нагріванні дроту саме «нуль» починає підгоряти першим.

До того ж, після 2-3 тижнів експлуатації ці контакти необхідно буде ще раз перевірити, і при необхідності протягнути.

Тестування та введення в експлуатацію

Якщо немає впевненості, що вся розводка проводів у розподільчих коробках зроблена правильно, краще, звичайно, звернутися до фахівця. Якщо ж подібна впевненість є, можна розпочати перевірку. Не встановлюючи світлові прилади, розетки і вимикачі, необхідно (пересічно переконавшись у тому, що всі висновки з них не перемикають між собою), включати по черзі лінії силової (розеткової) групи. За відсутності коротких замикань (автомати не відключилися), потрібно перевірити всі дроти розеток за допомогою індикатора або мультитестера. Якщо все гаразд, можна перейти до освітлювальних груп.

Після відключення розеток, включаються автомати освітлення приміщень, і потім перевіряється напруга на висновках на вимикачі, де повинна бути фаза, що приходить, і один або два відхідні проводи без напруги. При нормі лінії освітлення вимикаються, а дроти переривників перемикаються. Це дозволить після подачі живлення перевірити напругу на виводах кабелів безпосередньо на освітлювальні прилади.

Якщо ніяких нарікань тестування не виявило, можна сміливо замазувати штраби на стінах, закривати розподільні коробки і (звісно, ​​відключивши живлення) починати внутрішнє оздоблення приміщення. На цьому монтаж електропроводки у приватному будинку закінчено.

Електропроводка своїми руками, як уже згадувалося – це акуратність та точне виконання інструкцій та правил – електрика будинку складна. Але важливим є і фактор впевненості у своїх силах. А тому, якщо перед тим, як зробити проводку, є сумніви у здатності виконати весь монтаж, то краще одразу довірити цю справу фахівцям.

Не варто думати, що, виконавши частину робіт з електромонтажу, можна буде заплатити меншу суму. Такого варіанта не буде, і ось чому. Жоден поважаючий себе професіонал не візьметься провести електропроводку в будинку, де монтаж вже був розпочатий іншими тому, що по суті все потрібно переробляти і перевіряти ще раз.

Головне – акуратність та щільний контакт. З'єднання за допомогою клемників WAGO.

А тому сума за послуги подібного роду може бути не тільки дорівнює вартості повного електромонтажу, а навіть і перевищити її.

Якщо все ж таки робота виконується в приватному будинку своїми руками, потрібно уважно стежити за щільністю з'єднань і дотриманням кольорового маркування, щоб уникнути коротких замикань, псування електроустаткування або ураження електричним струмом.

Звичайно, зробити електропроводку в будинку - дуже складний і трудомісткий процес, до того ж він забирає чимало часу. Але, все ж таки, при правильному підході вона цілком здійсненна самотужки, що дозволить заощадити кошти, і найголовніше, допоможе придбати величезний і корисний досвід монтажу, який ніколи не буде зайвим.

Сучасне життя немислиме без електрики, тому рано чи пізно доводиться стикатися з проблемами. Заміна електропроводки або прокладання новою – серйозне випробування для людини, яка не знає в електриці. Однак за наявності базових знань у галузі електротехніки, озброївшись рекомендаціями, викладеними нижче, легко можна самостійно виконати цю роботу.

Як правильно виконувати розведення?

Монтаж електропроводки

Монтаж електропроводки в будинку не повинен мати стихійного характеру. Усі заходи плануються та підпорядковуються загальним Правилам улаштування електроустановок. Така організація робіт не тільки спростить їх проведення, а й забезпечить безпеку.

Основні вимоги, що регламентують будову проводки:

• повинен бути забезпечений легкий доступ до всіх приладів та елементів проводки;
• вимикачі розташовуються лише на рівні 0,6-1,5 м щодо підлоги. Їх розміщують так, щоб відкриті двері не були перешкодою для доступу до них. Прокладання проводки, що живить прилад, здійснюється зверху;
• висота розташування розеток повинна бути в межах 0,5-0,8 м. Це пов'язано із забезпеченням безпеки у разі затоплення. Відстань від кухонних плит, незалежно від енергоносія, приладів опалення та інших заземлених пристроїв має бути не менше 0,5 м. Проведення ведеться знизу;
• за винятком кухні одна розетка повинна припадати на 6 кв.м. Забороняється розміщення розеток у туалетній кімнаті;
• внутрішнє та зовнішнє розведення здійснюється виключно у вертикальному та горизонтальному напрямках. На загальній схемі має бути відбито їх напрямок;
• розведення має вестися на віддаленні від трубопроводів, перекриттів та інших елементів приміщення;
• не допускається зіткнення проводки з конструкціями будинку, виготовленими з металу;
• паралельні дроти розташовуються на відстані не менше 3 мм, або для їх розміщення використовують короби або гофровані труби;
• розведення та з'єднання провідників розміщуються в коробах. Місця з'єднання обов'язково ізолюють. Провіди, виконані з різних матеріалів, мідні та алюмінієві, з'єднувати не можна;
• для фіксації заземлення та нуля використовується болтове з'єднання.

Складання схеми

Прокладання електричної проводки вимагає створення проекту та розробки схеми розведення. Відсутність чітко сформульованого плану вкрай ускладнить її монтаж.

За наявності загальних понять у галузі електротехніки та знань щодо безпечного ведення електромонтажних робіт не буде складнощів при самостійному виконанні розведення. Використовуючи загальноприйняті умовні позначення, складається креслення квартири із зазначенням місця монтажу електроприладів. При цьому необхідно визначитися з типом та кількістю побутової техніки та інших споживачів електроенергії.

Схема

Далі на схемі вказують розведення дротів живлення. На цьому етапі визначається тип з'єднання електроприладів: паралельний, послідовний чи змішаний. З погляду витрати матеріалів останній їх краще. Рекомендується згрупувати всі прилади за місцем їх розташування, що спростить процес прокладання проводів і зменшить потребу в них.

Розведення для розеток може бути виконане під підлогою, а для освітлення – у плитах перекриття. Такі варіанти не передбачають штроблення стін.

Проект може бути підтверджений розрахунками, під час яких визначається максимальна величина сили струму в ланцюзі. Практичні дані свідчать, що ця величина в будинках чи квартирах не досягає 25 А. Відповідно до цієї обставини підбираються матеріали, зокрема поперечний переріз провідників.

Для з'ясування потреби в кабельно-провідникової продукції необхідно провести вимірювання безпосередньо на місці. До отриманої довжини слід додати запас 3-4 м.

У розподільчому щитку відбувається з'єднання всіх дротів через захисні автомати. Місце розташування щитка – на вході. За наявності електричної плити потрібний додатковий індивідуальний автомат.

Наступний етап полягає у підрахунку числа розеток та визначенні потреби у розподільчих коробах. У цьому допоможе раніше складена схема, тому що на ній все позначено. При монтажі електропроводки не обійтись без ізоленти та ковпачків ЗІЗ, необхідних для з'єднання проводки. Також можуть знадобитися труби, короби та підрозетники.

На схемі показують усі нюанси

Монтаж електропроводки: покрокова інструкція

Влаштувати електропроводку в будинку під силу і одній людині, при цьому важливо дотримуватись правил безпечного проведення електромонтажних робіт. Правильний вибір інструменту полегшить виконання поставленого завдання. Крім набору викруток, пасатижів та тестера, буде потрібно перфоратор та рівень.

При заміні старого проведення прихованого типу в приміщенні необхідно використовувати спеціальний датчик, який дозволить визначити місця її розміщення. З'ясувавши це, старі дроти ліквідують.

Розмітка стін

Завершивши усі підготовчі заходи, переходять до розмітки. Маркером або олівцем наносять на стінах мітки, якими будуть розташовуватися проводка. При цьому слід дотримуватись правил, описаних раніше.

Після цього відзначаються місця розміщення розеток, приладів освітлення, вимикачів та щитка. У будинках старої споруди щиток монтується на стіну, сучасні проекти передбачають нішу.

Штроблення стін

Приховане проведення проводиться шляхом укладання проводів у штробах, а електроприлади монтуються в спеціальних отворах. Для створення отворів використовується перфоратор, оснащений відповідною насадкою.

Штроблення стін

Штроблення виконується болгаркою чи перфоратором. Слід підготуватися до того, що під час цієї роботи утворюється пил та сміття. Розміри штроба становлять: ширина – близько 20 мм, ширина має дозволяти вільне розміщення проводів.

Влаштувати проводку на стелі можна різними способами. Один із них передбачає спорудження натяжної або навісної стелі. В цьому випадку для фіксації дротів використовується перекриття. При використанні іншого способу виконують штробу з невеликим заглибленням. Проведення повністю ховається у перекритті при використанні третього варіанта. Щоб її прокласти, слід використовувати внутрішні порожнечі, які передбачені при виробництві плит перекриття. І тоді залишиться лише виконати два отвори та завести провід усередину.

Після завершення створення штробів приступають до укладання в нього дроту. Для того, щоб можна було завести дроти в приміщення, пробиваються перфоратором наскрізні отвори. Їх бажано робити у кутах кімнат. Потрібна організація отворів для прокладання проводів від щитка розподілу до освітлювального щитка. Після виконання цих робіт все готове до монтажу дроту.

Прокладання траси

Відкрите проведення

Монтаж освітлювального щитка провадиться в ніші, якщо вона передбачена, або шляхом навішування на стіну. У нього встановлюється ПЗВ у кількості, що відповідає числу груп споживачів. У зібраному вигляді конструкція вгорі має нульові клеми, внизу заземлюючі, а між ними розташовуються автоматичні вимикачі.

Всередину заводять дроти обраного перерізу. При їх приєднанні необхідно враховувати колірне маркування кожної жили. Синя жила приєднується до нульової фази; біла – до верхнього контакту ПЗВ; жовта із зеленою смугою – до заземлення. З'єднання автоматів провадиться послідовно.

Прокладання траси

Відкрите розведення починають із закріплення коробів по лініях розмітки. При спорудженні такої розводки часто електротехнічні короби зміщують в область плінтуса або розміщують на максимальній висоті під стелею. Вони кріпляться шурупами, інтервал між якими становить 500 мм. Відступ від країв отворів складає 50-100 мм. Після їх висвердлювання перфоратором, забиваються дюбелі та загвинчуються шурупи, які фіксують канал.

Відкритий тип розведення передбачає навішування всіх електричних приладів. Тому після прокладання траси слід їх установка, для чого намічаються місця, в яких виконуються отвори кріплення.
Спершу роблять розведення головної магістральної лінії. Далі вона ведеться від розеток до освітлювального щитка. Фахівці рекомендують переміщатися від точки підключення до щитка і залишати маркування або ярлик, що вказує на призначення проводів. Потім проводять проводку від вимикачів і світильників до распредкоробок, в яких відбувається з'єднання електропровідників з використанням ЗІЗів або ізоляційною стрічкою.

Підключення в щитку відбувається так: коричневу або червону жилу приєднують до фазної клеми, яка розташована вгорі ПЗВ, синю – до нульової, а жовту зі смужкою зеленого кольору – до заземлення. Для того щоб не припуститися помилки, тестером продзвонюють з'єднання проводів. Тільки після того, як переконалися у правильності монтажу електричної схеми, дозволяється підключення до розподільного щитка.

Приховане проведення

Монтаж прихованого проведення істотно не відрізняється від пристрою відкритої. Основна відмінність – видалення дротів із поля зору. Розведення починають з установки освітлювального щитка та автоматичних вимикачів. Потім заводять вступний кабель, але не підключають його. Монтаж коробок та підрозетників відбувається у раніше підготовлені поглиблення.

Приховане проведення

Розведення бере початок з основної лінії. Якщо передбачено проектом, то дроти укладаються в підлогу. Для цього застосовуються труби або гофра, в яких буде провід. Їх ведуть до місць, де розташовуються розетки. Далі провід до підрозетника прокладається у штробі.

Щиток

Потім переходять до проведення електропроводів від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок, у яких з'єднуються з основною магістраллю. Ізоляція сполук здійснюється з використанням ЗІЗів чи ізолентою.

Завершальний етап прокладання електропроводки в будинку полягає у дзвінку ланцюга. Якщо тест ланцюга дав позитивний результат, проводиться підключення до освітлювального щитка.
Для закладення штробів використовується гіпсове шпаклювання. Підключення електричного кола в будинку з розподільчим щитом здійснюється атестованим спеціалістом.

Прокладання проводки своїми руками у разі нехтування основними правилами безпечного проведення електромонтажних робіт нерідко призводить до ураження струмом.

Перед тим, як розпочати роботи, потрібно обов'язково відключити подачу напруги. Також необхідно вжити заходів для виключення мимовільної чи помилкової подачі електрики.

При демонтажі елементів старої проводки слід бути обережним. Такий захід пояснюється ймовірністю наявності сторонньої проводки, яка не знеструмлена.

Перед подачею напруги необхідно попередити людей, які перебувають у будинку.

Не дозволяється носити металеві прикраси та інші предмети з металу під час проведення робіт з електропроводкою.

Ще 15 – 20 років тому навантаження на електромережу були відносно маленькі, сьогодні ж наявність великої кількості побутової техніки спровокувала зростання навантажень у рази. Старі дроти далеко не завжди здатні витримати велике навантаження і з часом виникає потреба в їхній заміні. Прокладання електропроводки в будинку чи квартирі - справа, яка вимагає від майстра певних знань та умінь. Насамперед, це стосується знання правил розведення електропроводки, вміння читати і створювати схеми проводки, а також навичок з електромонтажу. Звичайно, зробити прокладку електропроводки своїми руками можна, але для цього необхідно дотримуватися наведених нижче правил та рекомендацій.

Правила розведення електропроводки

Вся будівельна діяльність та будівельні матеріали суворо регламентуються зведенням правил та вимог - БНіП та ГОСТ. Що стосується монтажу електропроводки та всього, що пов'язано з електрикою, слід звернути увагу на Правила Пристрої Електроустановок (скорочено ПУЕ). Цей документ прописує, що і як робити під час роботи з електроустаткуванням. І якщо ми хочемо прокласти електропроводку, то нам потрібно буде вивчити його, особливо ту частину, що відноситься до монтажу та вибору електроустаткування. Нижче наведено основні правила, яких слід дотримуватись при монтажі електропроводки в будинку чи квартирі:

• ключові елементи електропроводки, такі як короби розподілу, лічильники, розетки та вимикачі повинні бути доступні;
• установка вимикачів виконується на висоті 60 – 150 см від підлоги. Самі вимикачі розміщуються в місцях, де відчинені двері не перешкоджають доступу до них. Це означає, що якщо двері відчиняються праворуч, то вимикач знаходиться з лівого боку і навпаки. Провід до вимикачів прокладається зверху донизу;
• розетки рекомендується встановлювати на висоті 50 – 80 см від підлоги. Продиктовано такий підхід безпекою під час затоплення. Також розетки встановлюються на відстані понад 50 см від газових та електроплит, а також радіаторів опалення, труб та інших заземлених предметів. Провід до розеток прокладається знизу догори;
• кількість розеток у приміщенні має відповідати 1 шт. на 6 м2. Кухня є винятком. На ній встановлюється така кількість розеток, що необхідно для підключення побутової техніки. Встановлення розеток у туалеті заборонено. Для розеток у ванній за її межами облаштовується окремий трансформатор;
• прокладання проводки всередині або зовні стін виконується тільки по вертикалі або горизонталі, а місце прокладки відображається на плані проведення;
• дроти прокладаються на певній відстані від труб, перекриттів та іншого. Для горизонтальних потрібна відстань 5 - 10 см від балок перекриття та карнизів і 15 см від стелі. Від підлоги висота становить 15 - 20 см. Вертикальні дроти розміщуються на відстані понад 10 см від краю отвору дверей або вікна. Відстань від газових труб має становити щонайменше 40 см;
• при прокладанні зовнішньої або прихованої проводки необхідно стежити, щоб вона не стикалася з металевими частинами будівельних конструкцій;
• при прокладці декількох паралельно провідних проводів відстань між ними повинна бути мінімум 3 мм або кожен провід повинен бути захований у захисному коробі або гофрі;
• розведення та з'єднання проводів виконується всередині спеціальних розподільчих коробів. Місця з'єднання ретельно ізолюються. З'єднання мідного та алюмінієвого дроту між собою суворо заборонено;
• заземлення та нульові дроти закріплюються до приладів болтовим з'єднанням.

Проект та схема розведення електропроводки

Роботи з прокладання електропроводки починаються зі створення проекту та схеми розведення. Цей документ є основою майбутнього проведення будинку. Створення проекту та схеми досить серйозна справа та її краще довірити досвідченим фахівцям. Причина проста - від цього залежить безпека мешканців будинку чи квартири. Послуги зі створення проекту коштуватимуть певну суму, але це того варте.

Тим, хто звик все робити своїми руками, доведеться, дотримуючись вищеописаних правил, а також вивчивши основи з електрики, самостійно зробити креслення та розрахунки щодо навантажень на мережу. Особливих складнощів у цьому немає, особливо якщо є хоч якесь розуміння, що таке електричний струм, і якими є наслідки неакуратного поводження з ним. Перше, що буде потрібно, це умовні позначення. Вони наведені у фото нижче:

Використовуючи їх, робимо креслення квартири та намічаємо точки освітлення, місця встановлення вимикачів та розеток. Скільки та де вони встановлюються, описано вище у правилах. Основне завдання такої схеми – це вказівка ​​місця встановлення приладів та прокладання проводів. При створенні схеми електропроводки важливо продумати заздалегідь де, скільки і яка буде стояти побутова техніка.

Наступним етапом створення схеми буде розведення проводів до точок підключення на схемі. На цьому моменті потрібно зупинитися докладніше. Причина в типі розведення та підключення. Усього таких типів кілька – паралельний, послідовний та змішаний. Останній найбільш привабливий у силу економного використання матеріалів та максимальної ефективності. Для полегшення прокладання проводів всі точки підключення розбиваються на кілька груп:

• освітлення кухні, коридору та житлових кімнат;
• освітлення туалету та ванної;
• електропостачання розеток житлових кімнат та коридору;
• електропостачання розеток кухні;
• електропостачання розетки для електроплити.

Наведений вище приклад лише один з багатьох варіантів груп освітлення. Головне, що необхідно зрозуміти, - це те, що якщо згрупувати точки підключення, зменшується кількість матеріалів і спрощується сама схема.

Важливо! Для спрощення прокладки проводки до розеток дроту можна укласти під підлогу. Провід для верхнього освітлення прокладається усередині плит перекриття. Ці два способи добре застосовувати, якщо не хочеться штробити стіни. На схемі таке проведення відзначається пунктиром.

Також у проекті електропроводки вказуються розрахунок ймовірної сили струму в мережі та використовувані матеріали. Розрахунок виконується за такою формулою:

I = P / U;

де P - сумарна потужність всіх використовуваних приладів (Ват), U - напруга в мережі (Вольт).

Наприклад, чайник 2 кВт, 10 лампочок по 60 Вт, мікрохвильова піч 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила струму 220 Вольт. В результаті (2000 + (10х60) +1000 +400) / 220 = 16,5 Ампер.

На практиці сила струму в мережі для сучасних квартир рідко перевищує 25 А. Виходячи з цього, і підбираються всі матеріали. Насамперед це стосується перерізу електропроводки. Щоб полегшити вибір, у наведеній нижче таблиці вказані основні параметри дроту та кабелю:

У таблиці вказані гранично точні значення, оскільки досить часто сила струму може коливатися, то знадобиться невеликий запас самого проводу чи кабелю. Тому всю проводку у квартирі чи будинку рекомендується виконати з наступних матеріалів:

• провід ВВГ-5*6 (п'ять жил та переріз 6 мм2) використовується в будинках з трифазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-2*6 (дві жили та переріз 6 мм2) використовується в будинках з двофазним живленням для з'єднання щитка освітлення з основним щитом;
• провід ВВГ-3*2,5 (три жили та переріз 2,5 мм2) використовується для більшої частини проводки від щитка освітлення до розподільних коробок та від них до розеток;
• провід ВВГ-3*1,5 (три жили та переріз 1,5 мм2) використовується для проведення від розподільчих коробок до точок освітлення та вимикачів;
• провід ВВГ-3*4 (три жили та переріз 4 мм2) використовується для електроплит.

Щоб дізнатися точну довжину дроту, доведеться трохи побігати з рулеткою вдома, а до отриманого результату додати ще 3 - 4 метри запасу. Усі дроти підключаються до щитка освітлення, що встановлюється під час входу. У щиток монтуються автомати захисту. Зазвичай це ПЗВ на 16 А та 20 А. Перші використовуються для освітлення та вимикачів, другі для розеток. Для електроплити встановлюється окреме ПЗВ на 32 А, але якщо потужність плити перевищує 7 кВт, тоді ставлять ПЗВ на 63 А.

Тепер необхідно підрахувати, скільки треба розеток та розподільчих коробів. Тут усе досить просто. Достатньо поглянути на схему та зробити простий підрахунок. Крім описаних вище матеріалів будуть потрібні різні розхідники, такі як ізолятори та ковпачки ЗІЗ для з'єднання проводів, а також труби, кабель-канали або короби для електропроводки, підрозетники.

Монтаж електропроводки

У роботах із монтажу електропроводки немає нічого надскладного. Головне при монтажі дотримуватися правил техніки безпеки та дотримуватися інструкцій. Усі роботи можна виконати поодинці. З інструменту для виконання монтажу потрібно тестер, перфоратор або болгарка, дриль або шуруповерт, кусачки, пасатижі та хрестова та шліцева викрутки. Не зайвим буде лазерний рівень. Так як без нього досить складно зробити вертикальну та горизонтальну розмітку.

Важливо! Виконуючи ремонт із заміною проводки у старому будинку або квартирі з прихованою проводкою, необхідно спочатку знайти і при необхідності прибрати старі дроти. Для цього використовується датчик електропроводки.

Розмітка та підготовка каналів для електропроводки

Починаємо монтаж із розмітки. Для цього за допомогою маркера або олівця наносимо на стіну мітку, де буде прокладено провід. При цьому дотримуємося правил розміщення проводів. Наступним кроком буде позначення місць під установку освітлювальних приладів, розеток та вимикачів та щитка освітлення.

Важливо! У нових будинках для щитка освітлення передбачено спеціальну нішу. У старих такий щиток просто навішується на стіну.

Закінчивши з розміткою, приступаємо або до монтажу проводки відкритим способом або до штроблення стін для прихованої проводки. Спочатку за допомогою перфоратора та спеціальної насадки коронки вирізаються отвори під установку розеток, вимикачів та розподільчих коробок. Для самих дротів робляться штроби за допомогою болгарки або перфоратора. У будь-якому випадку буде дуже багато пилу та бруду. Глибина канавки штроби повинна становити близько 20 мм, а ширина бути такою, щоб у штробу безперешкодно поміщалися всі дроти.

Що стосується стелі, то тут є кілька варіантів вирішення питання з розміщенням та закріпленням проводки. Перший - якщо стеля буде навісною або натяжною, то вся проводка просто закріплюється до перекриття. Другий – робиться неглибока штроба для проведення. Третій - проводка ховається у перекритті стелі. Перші два варіанти гранично прості у виконанні. А ось для третього доведеться зробити деякі пояснення. У панельних будинках використовуються перекриття з внутрішніми порожнечами, достатньо зробити два отвори та протягнути усередині перекриття дроту.

Закінчивши зі штробленням, переходимо до останнього етапу підготовки до монтажу проводки. Провід, щоб завести їх у кімнату, необхідно простягати крізь стіни. Тому доведеться за допомогою перфоратора пробити отвори. Зазвичай такі отвори виготовляються в кутку приміщень. Також виготовляємо отвір для заводу дроту від розподільного щитка до щитка освітлення. Закінчивши штроблення стін, починаємо монтаж.

Монтаж відкритої електропроводки

Починаємо монтаж із встановлення щитка освітлення. Якщо для нього була створена спеціальна ніша, то поміщаємо його туди, а якщо ні, то просто навішуємо його на стіну. Всередину щитка встановлюємо ПЗВ. Їхня кількість залежить від кількості груп освітлення. Зібраний і готовий до підключення щиток виглядає так: у верхній частині знаходяться нульові клеми, що знизу заземлюють, між клемами встановлені автомати.

Тепер заводимо всередину дріт ВВГ-5*6 або ВВГ-2*6. З боку розподільного щитка підключення електропроводки виконує електрик, тому поки що залишимо його без підключення. Всередині щитка освітлення вступний провід підключається наступним чином: синій провід приєднуємо до нуля, білий до верхнього контакту ПЗВ, а жовтий провід із зеленою смугою приєднуємо до заземлення. Автомати ПЗВ з'єднуємо між собою послідовно зверху за допомогою перемички від білого дроту. Тепер переходимо до розведення проводки у відкритий спосіб.

За наміченими раніше лініями закріплюємо короби або кабель-канали для електропроводки. Найчастіше при відкритій проводці самі кабель-канали намагаються розмістити біля плінтуса або навпаки практично під стелею. Короба для проводки закріплюємо за допомогою шурупів з кроком 50 см. Перший і останній отвір в коробі робимо на відстані 5 - 10 см від краю. Для цього засвердлюємо отвори в стіні за допомогою перфоратора, забиваємо всередину дюбель і закріплюємо саморізами кабель-канал.

Ще однією відмінністю відкритої проводки є розетки, вимикачі і коробки розподілу. Всі вони навішуються на стіну, замість того, щоб вмуруватись усередину. Тому наступним кроком буде їхнє встановлення на місце. Достатньо прикласти їх до стіни, намітити місця для кріплення, засвердлити отвори та закріпити їх на місці.

Далі приступаємо до розведення дротів. Починаємо з прокладки основної магістралі та від розеток до щитка освітлення. Як зазначалося, використовуємо при цьому провід ВВГ-3*2,5. Для зручності починаємо від точки підключення у бік щитка. На кінці дроту вішаємо ярличок із зазначенням, що за провід і звідки він іде. Далі прокладаємо дроти ВВГ-3*1,5 від вимикачів та освітлювальних приладів до розподільних коробок.

Усередині розподільних коробок дроту з'єднуємо за допомогою ЗІЗ або ретельно ізолюємо. Всередині щитка освітлення основний провід ВВГ-3*2,5 підключається наступним чином: коричнева або червона жила - фаза, підключається до низу ПЗВ, синій - нуль, приєднуємо до нульової шини зверху, жовтий із зеленою смугою - заземлення до шини внизу. За допомогою тестера «дзвонимо» всі дроти, щоб виключити можливі помилки. Якщо все гаразд, викликаємо електрика і підключаємося до розподільного щитка.

Монтаж прихованої електропроводки

Виконується прихована електропроводка досить легко. Істотна відмінність від відкритої лише у способі приховування дротів від очей. В іншому дії практично однакові. Спочатку встановлюємо щиток освітлення та автомати ПЗВ, після чого заводимо та підключаємо вступний кабель з боку розподільного щитка. Також залишаємо його без підключення. Це зробить електрик. Далі встановлюємо всередину пророблених ніш коробки розподілу та підрозетники.

Тепер переходимо до розведення дротів. Першими прокладаємо основну магістраль із дроту ВВГ-3*2,5. Якщо планувалося, то дроти до розеток прокладаємо у підлозі. Для цього провід ВВГ-3*2,5 заводимо в трубу для електропроводки або спеціальну гофру та прокладаємо її до місця виведення дроту до розеток. Там розміщуємо провід усередині штроби та заводимо його в підрозетник. Наступним кроком буде прокладання дроту ВВГ-3*1,5 від вимикачів та точок освітлення до розподільних коробок, де вони приєднуються до основного дроту. Всі з'єднання ізолюємо ЗІЗ або ізолентою.

Наприкінці «продзвонюємо» всю мережу за допомогою тестера на предмет можливих помилок і підключаємо до щитка освітлення. Спосіб підключення аналогічний описаному для відкритої проводки. По завершенню зашпаровуємо штроби гіпсовою шпаклівкою і запрошуємо електрика, щоб він підключив до розподільного щитка.

Прокладка електрики в будинку чи квартирі для досвідченого майстра – справа досить легка. Але для тих, хто погано розуміється на електриці, слід скористатися допомогою досвідчених фахівців від початку і до кінця. Це, звичайно, коштуватиме грошей, але так можна вберегтися від помилок, які можуть спричинити пожежу.

Що далі, то більше людство користується нанотехнологіями, електронікою. Сучасна людина все більше стала використовувати техніку, яка спрощує життя. Зараз майже не знайти будинок, де не було б електроприладів, побутової техніки, і все це у великій кількості. Тим самим електропроводка буває часом дуже сильно перенапружена. Щоб уберегти своє вогнище від будь-яких несприятливих наслідків та забезпечити собі комфорт, обов'язково потрібно подбати про якісно проведену проводку в приватному будинку, електрику загалом.

Як провести проводку в будинку своїми руками

Проведення електрики - завдання не з легких, але якщо дотримуватися певних правил і мати трохи знання і кмітливість, тобто дуже непогані шанси, що у вас все вдасться зробити самостійно.
А в тому випадку, якщо ви не наважитеся робити таку роботу одному, а хочете довірити справу майстру, то знання, які ви почерпнете з нашої статті, допоможуть правильно оцінити якість роботи викликаного вами працівника і вчасно помітити недоробки. Ця перевага допоможе вам зберегти нерви, гроші та уникнути непотрібних проблем.

Ключові умови, яких потрібно дотримуватись при тому як у будинку своїми руками провести проводку.
В інструкції із застосування обладнання є Правила пристроїв електроустановок (ПУЕ), які потрібно вивчити, перш ніж приступати до роботи. Існує ряд ключових правил, необхідних для виконання якісної роботи з електропроводкою:

• Електроустановка повинна бути на висоті 60 – 150 см від підлоги;
• Розетки, вимикачі, розподільні коробки повинні бути у вільному доступі для використання обладнання;
• Доступ не повинен бути обмежений дверима, що відкривається;
• Кабелі не повинні проходити знизу, а зверху;
• Розетки з правил техніки безпеки повинні монтуватися вище 50 см, але до 80 см від підлоги. А також на 50 см на відстані від газових та електричних плит;
• Розміщення розеток має відбуватися: 1 штука на 6 м2, відштовхуючись від цього, можна розрахувати дозволену кількість приладів. На кухню це правило не розповсюджується, тут розміщення розеток відбувається залежно від кількості побутових приладів. Ванній кімнаті необхідний окремий трансформатор, який буде поза кімнатою, щоб не перевантажувати електромережу;
• Кабелі повинні проходити горизонтально і вертикально, але не діагонально, уникати всіляких вигинів, нерівностей — це дуже важливо, щоб при монтажі або перфорації не пошкодити дріт;
• Якщо кабель проходить вертикально, відстань його від дверного отвору і вікна повинна бути більше 10 см. Якщо кабель проводиться горизонтально, то відстань від перекриттів і карнизів повинна бути від 5 см до 10 см, і 15 см від стелі і підлоги. Від газових труб кабель рекомендується проводити на відстані більше 40 см;
• Будівельні конструкції з металу повинні бути максимально не стикаються;
• Щоб з'єднати кабелі, і для розведення застосовують спеціальні коробки. Кабелі, які були з'єднані, мають бути ізольовані. Проводи мідні та алюмінієві не повинні бути з'єднані – небезпечно.

Схема розподілу електричної проводки за місцями використання.

проводка своїми руками у будинку

Схема з угрупуванням за споживачами може бути довільною. Її використовують для запобігання навантаженню електроенергії, економить витрати на матеріали і схема розміщення проводки стає простіше.
Схема розведення електрики, що призначена для дерев'яного будинку чи дачі, відрізняється від квартирного плану. У квартирному плані підведення кабелю починається з поверхового щита. Електрика в приватному будинку потребує підключення від повітряної магістралі або зовнішнього розподільника.

Виміряти силу струму.

Для того, щоб правильно вибрати автомат і кабель з перерізом, який витримає навантаження електромережі та не викличе несприятливих результатів, потрібно виміряти силу струму в електромережі. Це дуже важливе правило для правильного проведення електрики.

Існує певна формула, яка дозволяє розрахувати допустиме навантаження струму, потрібно: сумарну потужність побутових приладів (Вт), розділити на напругу в мережі (В).

Наприклад:у нас є: 8 ламп по 60 Вт, електрочайник, потужність якого 1600 Вт, холодильник потужністю 350 Вт та електро-духовка 1200 Вт. Напруга в мережі = 220В. Сила струму: ((8 * 60)) + 1600 +350 +1200 / 220 = 16,5А. Зазвичай будинок не споживає струму більше ніж 25А.

Вибір розміру мережного кабелю для розведення електрики.

Одна з найважливіших умов проведення проводки - це вибір розміру перерізу кабелю для розведення електрики. Якщо кабель буде обраний не вірно – це загрожує не найкращим результатом подій, мінімум перегрівання кабелю, максимум коротке замикання та пожежа. Тому цілісність вашого будинку безпосередньо залежить від цього вибору.

Існує певна таблиця, за допомогою якої можна визначити розмір кабелю, який підійде для розведення.

проводка для дому схема

Якщо ми беремо той самий випадок і у нас сила струму 16,5А, проводка складається з мідних проводів і закрита, потрібен кабель мінімально на 2 мм2. Якщо ми беремо 25А, кабель буде 4 мм2. Кабель змінюється в залежності від групи розподілу та навантаженням, на яку він буде розрахований.

Оскільки сила струму часто коливається, потрібно враховувати ще й запас перерізу, а в таблиці вказані точні значення. Тобто, щоб точно виміряти розмір кабелю, потрібна вся відстань виміряти і додати 4 метри, для запасу перерізу.

Пристрій захисного відключення монтується в щит освітлення біля вхідних дверей і включають дроти. Стандартна ПЗВ для вимикача та освітлення становить 16 ампер, а розетки мають бути потужністю на 20 ампер. Для електроплити потрібно ПЗВ з більшою потужністю на 32 ампери і розміщується окремо.

Електромонтаж.

Якщо всі вищесказані правила і дії були зроблені правильно, то провести електропроводку своїми руками в будинку не складе особливих труднощів. Важливо враховувати техніку безпеки та дотримуватися всіх умов, порад.

Перед електромонтажем проводки потрібно пройти кілька етапів:

• Розмітка. Спочатку визначаємо місце, де буде, проходить кабель і відзначаємо його маркером. Потім потрібно відзначити місця, де будуть плановані світильники, щит захисту та розетки.
• Перфоратором у стіні робимо спеціальні отвори, якщо проводку плануємо приховати або кабель буде на зовнішній стороні за допомогою насадок-коронок. Перфоратор або штроборіз можуть робити отвори в стіні глибиною близько 20 мм для спокійного пересування проводки.

Щоб приховати на стелі кабель, який може зіпсувати вигляд, можна його зафіксувати до перекриття. А для краси стелі прикрасити декоративною стелею.

Якщо зробити дірки в перекриттях із входом і виходом, протягнути крізь них, то можна позбутися негарного виду кабелю.

Після того, як перфоратором буде зроблена дірка в кутку кімнати, через який проходитиме проводка – приступаємо до монтажу.

Для початку встановлюється щит відключення, до якого приєднують ПЗВ. Щит має написи: зверху-клеми нуль, знизу – заземлюючі, а між- автомати.

Після цього простягається кабель, але самостійно його підключати заборонено, але його повинен монтувати лише кваліфікований спеціаліст, і ніхто інший. До щита відключення та ПЗВ підключаються кілька кабелів, певного кольору: зверху до 0-синій провід, в той же час до ПЗВ зверху – білий, до заземлення – жовтий із зеленою смужкою.

Якщо проводка знаходиться на зовнішній частині стіни, як робити електромонтаж?

Робити електромонтаж проводки, що знаходиться на зовнішній стороні стіни, потрібно по порядку:

• На позначки, які були зроблені раніше – фіксуємо кабель-канали, закріплюємо все на кінцях, 5-10 см шурупами на відстані 50 см один від одного.
• Розетки, вимикачі та коробки розподілу фіксуємо у стіну. Так як, вони на стінах, як висять краще їх закріпити, попередньо просвердливши місце фіксування.
• Від розеток до щита відключення проводимо кабель, починаючи від точок підключення з використанням ВВГ – 2*2,5 дроти.
• Потім прокладається провід від ламп і вимикачів до рапредкороба ВВГ-3*1,5 кабель.

Для закриття кінців проводів використовують спеціальні ковпачки ЗІЗ, які визначаються за кольором затискача або клемами типу WAGO.

ВВГ кабель 3*2,5 в щиті відключення кріпиться фазою (має бути кольору коричневого або червоного) у ПЗВ, кабель синього кольору кріпитися зверху до нуля, а жовтий із зеленою смужкою провід до низу заземлення. Наприкінці робиться тестовий "продзвон" схеми, і якщо все зроблено правильно, то можна запрошувати кваліфікованого фахівця для монтажу кабелю до щита розподілу.

Заходи безпеки для проведення в приватному житловому будинку.

Особливо важливо приділяти увагу дотриманню заходів безпеки, проведення електрики у приватних житлових будинках, особливо, якщо будинок з дерева.

Для проведення електропроводки для такого випадку потрібно дотримуватись додаткових заходів, а саме:

• Проводка повинна бути з самозагасних матеріалів, з професійним перемотуванням ізолентою.
• Щит розподілу та установча коробка має бути з металу.
• Герметизовані сполуки.
• Проводка, що знаходиться на зовнішній стороні стіни, для неї використовуються фарфорові ізолятори для монтування. Найголовніше, щоб дроти не торкалися стін та стель.
• Кабелі, які вмонтовані в стіни, повинні проводитися не просто отворами в стіні, а через металеві труби, короби зі сталі та обов'язково із заземленням. Щоб електромонтаж виглядав акуратно і не псував вигляд кімнат, можна використовувати пластикові гофри та короби, які зверху покриють штукатуркою – це безпечно і красиво.

Для дотримання всіх заходів безпеки потрібно встановити такий ПЗВ, який при витоку струму або короткому замиканні автоматично вибиватиме автомат, тим самим вимикаючи його.

Проведення своїми руками в будинку відео

Декілька слів до висновку:

Як зробити проводку в будинку своїми руками, спочатку вам рекомендується вивчити це питання, оцінити свої сили. У принципі завдання не з найскладніших, і цілком його можна виконати, за наявності кмітливості та уважності. А при закінченні роботи, ви пишатиметеся собою.

Цю роботу легше, щоб зробив кваліфікований фахівець, але й може помилитися. А ви, дивлячись на його роботи збоку, можете оцінити здібності майстра, або вчасно помітити помилку у своєчасному запобіганні проблемам. Ви зможете дати оцінку його діям та якості виконаної роботи, зате знатимете, за що платите.

З електромонтажними роботами у приватному секторі в нашій країні скоріше погано, ніж добре. Для більшості горе-електриків захист людини від ураження електричним струмом, а майна від пожежі, на превеликий жаль нічого не означають. При цьому складається таке враження, що рядові користувачі прогулювали уроки фізики в школі і зовсім не розуміють, що таке електричний струм. Зате вони дуже добре вірять маркетологічним хитрощам і з радістю накидаються на «брендову» автоматику, відкидаючи будь-яку іншу.

Пропоную крок за кроком розібратися у всіх питаннях електропостачання приватного заміського будинку на прикладі однофазного введення. Також цей посібник можна застосувати і до використання в квартирі. Відразу зазначу, що моє рішення тих чи інших вузлів є оптимальним балансом між функціональністю і ціною, але без шкоди безпеки!

Я сподіваюся, що немає необхідності переказувати повний курс фізики і пояснювати, що таке змінний електричний струм. Також опустимо моменти, як цей електричний струм з'явився на електростанції і через трансформатор, що підвищує, потрапив у лінію електропередачі. Зауважу лише той важливий аспект, що вся система електропостачання в Росії є трифазною. Однофазна напруга 220 вольт у вашій розетці це лише фазна напруга на одній із трьох фаз. А лінійна напруга становитиме 380 вольт. Цю обставину слід враховувати з огляду на таке явище, як «перекіс фаз», яке проте актуальне виключно при старій проводці, не розрахованій на сучасні навантаження.

2. Отже, знижуючий трансформатор СНТ. За трьома проводами надходить висока напруга 10 кВ. Далі розходиться 4 дроти (3 фазні та один нульовий провідник) по СНТ. На фото ви бачите сучасний трансформатор та відводи у вигляді СІП дроту. Наразі повітряні лінії в нашій СНТ проходять модернізацію.

3. При однофазному введенні до кожного споживача підключається два провідники: фазний та нульовий. На фото ви можете бачити старі алюмінієві дроти на найближчій до будинку опорі. Відведення до будинку вже зроблено за допомогою дроту СІП. Особлива увага на те, що всі опори повітряної лінії повинні мати повторне заземлення нульового провідника (праве верхнє фото). Потрібно це для того, щоб унеможливити аварійні ситуації, як наприклад «обрив нуля». При цьому слід з особливою увагою поставитися до свого заземлення за відсутності повторних заземлень на проміжних опорах, інакше в аварійній ситуації ваше власне заземлення може виявитися єдиним для всього селища.

4. Ближче до справи. Остання ділянка повітряної лінії від найближчого стовпа до будівлі простягається дротом СІП, у нашому випадку 2х16. Розшифровується як самонесучий ізольований провід, він алюмінієвий із перетином 16 мм². Для зручності монтажу та прокладки в місці анкерного кріплення за допомогою спеціальних затискачів (провід СІП має на увазі монтаж лінії під напругою, на спеціальних затискачах гайка не знаходиться під напругою, а також має зривне різьблення, що гарантує необхідне зусилля затягування) переходить у ВВГ перетином не менше 10 мм . Саме в такому вигляді два дроти потрапляють у вступний щиток. У щитку у нас стоїть вступний двополюсний автомат та обмежувач перенапруг (обов'язково на кінцевій опорі при повітряному введенні), яке захистить мережу при попаданні блискавки у фазний провідник повітряної лінії. Підключається він перед автоматом до фазного провідника. Тут же в щитку відбувається підключення заземлення строго до вступного автомата. Ми розглядаємо схему заземлення TN-C-S, оскільки система ТТ все-таки створена для мобільних будівель, а не постійних будов і має свої особливості щодо вимог до безпеки. Недоліків у системи TN-C-S при правильному монтажі немає. Навіть якщо заглиблюватися в цю тему, якщо ви зробите ТТ, то це буде тільки ваша кінцева ділянка, тоді як вся повітряна лінія від трансформатора буде TN-C.

5. Обов'язкове заземлення. Три куточки зі стінкою 50 мм (товщина сталі 5 мм), довжиною по 2 метри вбиваються кувалдою в землю і зварюються між собою у формі трикутника. До стіни будинку йде залізна смуга шириною 40 мм. Останній метр до щитка робиться за допомогою мідного провідника перетином не менше ніж 16 мм². Занижувати перетин категорично не можна, у разі будь-якої аварії на лінії ваше заземлення може стати єдиним для всієї лінії/вулиці/кварталу. Комутація у щитку така. Поєднаний PEN (Protected Earth + Neutral) провідник з повітряної лінії поділяється на двох шинах на N та PE. Після цього комутується вступний автомат, поруч з ним обмежувач перенапруг. З автомата силова лінія йде електричний лічильник. Безпосередньо в будинок йде трижильний мідний провід з перетином кожної жили 6 мм. Фазний та нульовий провідник йдуть з лічильника, що заземлює з відповідної шини.

6. Переходимо до внутрішньої проводки будинку. Повторюся, що з проектуванні електричної мережі використовувався принцип розумної достатності. Звичайно можна було зробити в 2 рази більше розеток і на стільки ж збільшити кількість силових ліній, але я вважаю, що в цьому немає потреби. Пояснення до схеми: червоні квадрати – розподільні коробки, жовті кола – лампи. Синім позначена проводка у стяжці, червоним – у стінах. Скрізь у будинку використовується тільки світлодіодне освітлення (сумарне споживання всіх включених ламп не дотягує і до 300 ватів). Висвітлення запитано від силової лінії на конкретну кімнату, не бачу практичної потреби у поділі, до того ж це суттєво збільшує обсяг монтажних робіт. На схемі відзначені всі споживачі, що існують у будинку. Якщо є питання – питайте.

7. Отже, приступимо. Це тимчасова електрика на період будівельних робіт. Переходимо до прокладання силових ліній. Усього їх 10 шт. Частина з них піде стінами, частина в підлозі в гофрі.

8. Почнемо з підлогових силових ліній. Використовуємо кабель NYM перетином 3х2,5 мм² в гофрі (сіра гофра не горить взагалі, чорна не підтримує горіння і має захист від ультрафіолету - у стяжці особливо не принципово що використовувати, знайти міцну сіру не так просто, а м'яку я б затоптав доки велися підготовчі роботи). Часте питання - чому не ВВГ? З точки зору експлуатаційних характеристик вони повністю ідентичні, але NYM має перевагу у вигляді потрійної ізоляції, у той час як і має нестачу – не стійка до ультрафіолету оболонка. Тому для відкритої проводки ВВГ краще. В іншому NYM зручніше, в тому числі через свою круглу форму (круглий ВВГ теж існує, але знайти його в наявності вкрай важко). У гофру діаметром 16 мм круглий NYM простягається елементарно, що дуже зручно. На згадку варто задокументувати траси прокладання ліній по підлозі, хоча ніде крім дверних порогів немає навіть теоретичної ймовірності, що вам потрібно щось вбити в бетонну стяжку підлоги.

9. Куточок кухонної зони. Газобетон просто чудовий матеріал для обробки - штробити стіни можна хоч звичайною викруткою. Отже, свердлимо отвори під монтажні та розподільні коробки. Провід у стінах із НЕГОРЮЧИХ основ прокладається у тому вигляді, в якому він є. Жодні гофри не потрібні. Вся увага на траси. Силові лінії прокладаються лише під прямими кутами. Основна лінія йде вздовж підлоги на висоті 20-30 см, далі до розеток та вимикачів піднімається строго вертикально. Діагональна прокладка заборонена і небезпечна ризиком потрапити у провід, наприклад, при вбиванні цвяха в стіну (а так ви точно знаєте, що не можна вбивати цвяхи рівно під розетками і над вимикачами). До стіни кабель кріпиться за допомогою пластикових круглих скоб (свердлиться два отвори, вставляється скоба).

10. Підлогова стяжка залита. Питання на якому етапі прокладати кабель по стіні – виключно з ваших особистих уподобань. Хтось спочатку штукатурить стіни, потім робить штробу, прокладає кабель і закладає штробу назад. Я волію робити проводку до оштукатурювання стін. Цей метод може здатися незручним т.к. знадобиться підвищена увага під час штукатурних робіт до точок з монтажними коробками (треба їх чимось заткнути, а потім розколупати). Зверніть увагу на лівий кут – всі комутації на прохідних лініях розеток зроблені не в підрозетниках, а в окремих розподільних коробках.

11. Повторюся з типом дротів. NYM ідеальний та універсальний кабель. Перетин вибирається відповідно до навантаження. Зазвичай використовують кабель 3х2,5 мм. Для потужних споживачів типу електричної варильної панелі може знадобитися провід з перетином жил 4 мм². Для ліній освітлення, де в моєму випадку використовуються світлодіоди (максимальне енергоспоживання у найбільшій кімнаті 80 ват) я використовую кабель ПУНП 2х1,5 мм² (заземлення в освітлювальній мережі не потрібно, його нікуди підключати). Взагалі, нормативи забороняють застосовувати ПУНП через те, що технічні умови допускають занижувати перетин жил до 30% порівняно з нормативами, а за повальної економії скрізь і в усьому це може бути причиною пожежі через перевищення допустимого навантаження. У моєму випадку моє максимальне навантаження більш ніж у 30 разів менше, ніж здатний безпечно пропустити кабель з перетином 1,5 мм². Тому більше перетин не потрібно, а для монтажу освітлювальної лінії цей кабель найзручніше. Так, майте на увазі, що для стаціонарної проводки використовують лише жорсткий кабель із моножилою. Підрозетники та розподільчі коробки монтуються в стіну на будівельний гіпс (алебастр), як найшвидше висохлий розчин.

12. Тепер безпосередньо етап складання та монтажу силових ліній. Потрібно кілька зручних інструментів. Найвищий використовується для обтискання наконечників багатожильних кабелів, наприклад ПВ3 (нині замінюється ПуГВ), які застосовуються при складанні електричного щитка. Середній інструмент корисний для швидкого зачищення оболонки кабелю NYM – затиснув, провернув, потягнув. Внизу простий інструмент для зачистки кінцевих жил, не зовсім зручний, але для разової роботи більш ніж достатньо.

13. Ще обов'язково мати таку річ, як індикаторна викрутка. Їх є два різновиди. Оригінальний прилад з неоновою лампочкою без джерела живлення здатний визначати лише фазну напругу. Це ж простий китайський прилад із джерелом живлення має більш розширений функціонал і дозволяє визначати не лише фазу (важливо! для визначення фази не можна торкатися пальцями ковпачка викрутки), а й цілісність лінії, а також місце обриву провідника. Праворуч початкова заготівля електричного щитка. При комутації важливо розподілити все таким чином, щоб інтуїтивно було зрозуміло де що знаходиться.

14. Відразу зазначу нюанс, до якого обов'язково докопаються «фахівці» - нульовий провідник має бути синього кольору, а у мене він чорного так як у нашому дереві під назвою Москва ніколи немає нічого в наявності в той момент, коли мені це потрібно (оскільки щиток свідомо однофазний, явної катастрофи та помилки сплутати нуль з другою фазою тут немає). Для комутації в електричному щитку використовую провід ПВ3 (можна брати сучасний ПуГВ) перетином 6 мм². Також до нього знадобляться спеціальні наконечники НШВІ (наконечник штирьовий втулковий ізольований), вони потрібні для того, щоб зібрати воєдино багатожильний провід перед комутацією під гвинт (жили розповзуться - може бути поганий контакт). Також зручно використовувати спеціальні однополюсні та двополюсні шини (на правому фото на задньому плані) для з'єднання ряду автоматичних вимикачів.

15. Комутація у розподільчих коробках виглядає так. Використовуються клеми WAGO 2273 (ліворуч) на провідниках із перетином 3х1,5 мм² (чому і навіщо - далі) та WAGO 222 (справа) на провідниках із перетином 3х2,5 мм². Обов'язково завжди дотримуватись кольорового маркування провідників. WAGO 222 серії мабуть оптимальний варіант, якщо немає бажання возиться з паянням та обпресуванням.

16. Монтаж розеток та вимикачів. Мені дуже подобається продукція Schneider Electric, серія Unica. Вимикачі за сучасними нормами треба вмикати вниз. Вмикання нагору це стара школа ще з часів рубильників, включення яких нагору було обумовлено їхньою конструкцією. Вимикачі серії Unica включаються вниз, це їхнє штатне положення.

17. Комутація подвійних розеток, що стоять поруч наступна. Силовий провід приходить на клеми однієї розетки, а потім робиться відгалуження на сусідню. Правила хорошого тону наказують при монтажі розеток підключати фазний провідник праворуч.

18. Повертаємось до електричного щитка. Відразу хочу звернути увагу - завжди беріть щиток із дуже великим запасом, зайвим точно не буде. Я як мінімум все зробив, а практично всі 36 позицій (3 ряди по 12 позицій) виявилися зайняті. Обов'язково залишайте запас проводів силових ліній, що дорівнює мінімум півторній висоті щитка. Справа можна бачити першу версію комутації, а по суті це момент, коли будинок був переключений з тимчасової електричної схеми на постійну. У процесі з'явилася пара споживачів і схема була трохи доопрацьована.

Отже, докладно розповідаю, що, як і навіщо. Поїхали!

Декілька слів про компоненти щитка.

Автоматичний вимикач або просто автомат. Забезпечує захист від короткого замикання та забезпечує захист електричної проводки. Отже містить два розчіплювачі - електромагнітний та тепловий, відповідно. Перший спрацьовує у разі короткого замикання на лінії, час спрацьовування визначається час-струмової характеристикою, яка в будь-якому випадку в кілька разів вище чинного номіналу автомата. Тепловий розчіплювач являє собою біметалеву пластину з різними коефіцієнтами теплового розширення та призначений для захисту електричної проводки. Саме відповідно до перетину кабелю і розеток, що використовуються, вибирається номінал автомата. Найпопулярніша помилка поставити на силову лінію з проводом 2,5 мм автомат на 25А з розрахунку, що кабель витримає. Ні, не можна. І причина криється у розетках. Звичайні розетки розраховані струм до 16А. Тому саме таким має бути номінал автомата. Та й взагалі в цілому краще перестрахуватися і зменшити номінал автомата, тому саме він зможе захистити проводку від перегріву або, що ще гірше - пожежі.

ПЗВ це захисний пристрій, який фіксує струм витоку. Найпростіший механічний пристрій є диференціальним трансформатором струму. Якщо пояснювати на пальцях, то кількість струму, що «прийшло» по фазному провіднику, має дорівнювати кількості струму, яка «пішла» по нульовому провіднику. Якщо "пішло" менше, ніж "прийшло" - є витік, спрацьовує захист. За наявності заземлення ПЗВ спрацює як тільки на корпусі приладу з'явиться небезпечна напруга, якщо заземлення немає - ПЗВ спрацює як тільки до корпусу торкнеться людина (його трохи вдарить струмом). З цього випливає, що ПЗВ потрібно використовувати завжди, а наявність заземлення лише підвищує рівень безпеки. При цьому категорично не можна робити у квартирі саморобне заземлення за його відсутності, наслідки можуть бути дуже сумними. Про ПЗВ варто відзначити, що його саме потрібно захищати від струму короткого замикання, тому після нього в лінії повинен бути автомат(и) з меншим номіналом, ніж ПЗВ. Номінал самого ПЗВ передбачає на який максимальний струм воно розраховане, краще орієнтуватися на 20-30% запас від постійного навантаження. Найпростіший спосіб перевірити працездатність ПЗВ та правильність заземлення - замкнути в розетці нульовий та заземлюючий провідники. ПЗВ має моментально відключитися.

Підсумовуючи: автоматичний вимикач захищає проводку та обладнання, ПЗВ – захищає людину. Ще існують дифавтомати (тут і раніше я користуюся термінологією, що склалася в нашій країні, хоча вона не зовсім точна), пристрій який поєднує в собі функції автомата і ПЗВ.

Тепер переходимо до щитка:

Починаємо з лівого верхнього кута. Сюди приходить кабель 3х6 мм з вуличного щитка. Вступне ПЗВ зі струмом витоку 300 мА. У народі називається протипожежним. Використовується в комплексі з ПЗВ на менший струм витоку по-перше для забезпечення селективності при відключенні (насамперед виб'є «молодше» ПЗВ), по-друге, для підвищення відмовостійкості. Слідом за ним стоїть лічильник ABB C11, який я використовую виключно для технічного обліку електроенергії (доповідати вам цифри споживання повітряного теплового насоса і не бігати для цього до вуличного щитка). Після нього стоїть два двополюсні автомати, що виконують також роль рубильників. Лівий з номіналом на 40А використовується для знеструмлення всієї електричної системи будинку за винятком повітряного теплового насоса. Правий, відповідно, керує повітряним тепловим насосом). Правіше знаходиться терморегулятор антиобледенительной системи (20 метрів кабелю, що гріє в жолобі і водостоках) і три автомати: для неї і двох ліній вуличних розеток (які в свою чергу запитані від одного ПЗВ з наступного ряду).

Другий ряд. У лівому кутку знаходиться загальна шина для всіх ліній. Зверніть увагу на комутацію. Не варто прокладати дроти за рейками, краще проводити їх максимально відкрито. Далі у нас йде лінійка ПЗВ у кількість 6 шт, за якими рівномірно розділені всі споживачі у будинку. Струм витоку всіх ПЗВ 30 мА, хоча в ідеалі для санвузла варто використовувати ПЗВ зі струмом витоку на 10 мА.

Третій ряд. Кінцеві автомати споживачів лініями. Зліва, праворуч і знизу розташовуються відповідні нульові шини, що відходять від конкретного ПЗВ для кожної лінії. Вони мають бути окремими, інакше сенсу поділу ПЗВ по окремих лініях не буде. Автомати об'єднані у групи за типами навантаження.

Як вибирати номінальний струм автомата? Як ми зрозуміли вище, номінал автомата вибирається виходячи з перерізу провідника (мідний провідник перетином 2,5 мм² витримує 25А довготривалого навантаження) та комутаційних пристроїв (побутові розетки розраховані на струм до 16А). Перекласти ампери в Вати всі знають як - помножити на напругу (220 вольт).

20. Закри нижній ряд автоматів. Одножильні кабелі комутуються безпосередньо під гвинти, багатожильні потрібно спочатку опресувати наконечником. Багато необґрунтованих претензій "фахівців" до продукції IEK і дуже дарма. Це відмінний варіант щодо співвідношення ціна/якість. Їх роблять у Китаї, Росії та Туреччині. І свою функцію вони виконують не гірше за «расово-вірних» ABB і Legrand. Не вірите? Запитайте реальних електриків, а не шарлатанів, що впарюють що дорожче. Вся Москва після нещодавньої модернізації електрифікована на автоматиці ІЕК, очевидно, в мільйонних масштабах кількісна статистика відмов буде вищою, ніж у випадку інших брендів, яких використовується в житловому фонді на кілька порядків менше. Що може статися з ІЕКом поганого? А нічого, що може завдати шкоди людині. ПЗВ або автомат після спрацьовування просто не вмикаються назад і вимагатимуть заміни. От і все.

21. Зібраний щиток у зборі.

22. І розкладка лініями з підписами. Просто та функціонально. Колір виділено групи по лініях. Якщо станеться аварія, наприклад, на лінії з насосом, то відключиться тільки вона, а електропостачання всього будинку не постраждає. Багатьом може здатися надмірною така кількість ПЗВ. Дійсно, достатній мінімум це одне вступне ПЗВ на весь об'єкт із струмом витоку на 30 мА. Запам'ятайте – ПЗВ має бути завжди. Навіть якщо у вас у квартирі не модернізоване введення та використовується підключення по TN-C з двома проводами. Так у вас немає окремого заземлення, та ПЗВ не відпрацює ситуацію витоку фази на корпус приладу без «допомоги» людини. Але ПЗВ захистить людину.

23. Та й фінальні види розеток у приміщеннях. Нагадаю, що на розеткових лініях автомат не повинен перевищувати номінал в 16А (у мене, наприклад, лінія в спальню зроблена кабелем NYM 3x1,5 мм² (я не бачу необхідності включати там навантаження більше 2 кВт), і отже автомат на цій лінії має номінал по струму 10А.

24. І про висвітлення кількох слів. Всюди в будинку стоять недорогі світильники під патрон GU10. Зі світлодіодних ламп я для тестів замовив кілька моделей з китаю, а також взяв «російський китай» під брендами Camelion і Woltra. При ціні останніх близько 230 рублів за лампу - чесно скажу, що купувати щось із китаю безглуздо. Всі зразки за ціною менше 150 рублів за штуку мають серйозний розкид за колірною температурою, не кажучи про занадто низький (Ra<70) индексе цветопередачи.

Все, що стосується електричних мереж, докладно і зрозуміло описано в ПУЕ (Правила пристрою електроустановок). Там є деякі розбіжності між главами, але загалом усе вірно.

Є питання? Запитуйте!
Потрібна допомога з електромонтажних робіт? Звертайтесь!

Партнери будівництва: