Підбір кабелю для підключення світлодіодної стрічки. Обчислення перерізу струмопровідної жили Перетин дроту для підключення світлодіодної стрічки 12в

20.09.2023

Дуже часто можна побачити, що фасади магазинів та лицьові сторони будинків прикрашені яскравими миготливими різнокольоровими вогнями, які виконують рекламну або декоративну функцію. Різноманітності кольорового оформлення вдається досягти завдяки такому матеріалу, як світлодіодна стрічка, яка може бути різних розмірів і набувати будь-якої форми. Крім цього, вона здатна відтворювати різні, заздалегідь запрограмовані світлові ефекти.

За основу стрічки взято гнучку смугу, по довжині якої розташовані світлодіоди. Вони з'єднуються між собою в паралельно-послідовний ланцюг гнучкими електричними доріжками, завдяки чому стрічку можна розрізати на частини по 3 або 6 діодів, залежно від напруги. Лінії можливого різання відзначаються на кожній стрічці. Поруч із ними знаходяться спеціальні майданчики для підключення проводів.

З внутрішньої сторони стрічки зазвичай приклеюється двосторонній скотч, який значно полегшує її монтаж та фіксацію на потрібну поверхню.

На будівельних ринках є величезна кількість та різноманітність світлодіодних стрічок. Вони можуть відрізнятися: за типом світіння (холодне або тепле світло), за кольоровими характеристиками (одного кольору або комбінація різних кольорів), а також за кількістю світлодіодів на один метр (цей параметр впливає на споживану енергію та світловіддачу).

Як підключити світлодіодну стрічку в домашніх умовах

В даний час широкого поширення набули світлодіодні стрічки завдовжки 5 метрів. Їх можна легко нарощувати або навпаки розрізати на відрізки необхідної довжини, аж до декількох сантиметрів. Стрічка легко гнеться і набуває абсолютно будь-якої форми, тому, крім монтажу на фасадах будинків та магазинів, вона застосовується і в домашньому інтер'єрі. З її допомогою прикрашаються підвісні стелі, підсвічування кухні, а також акваріуми, тераріуми і т.д.

Кожна стрічка характеризується кількістю світлодіодів, що припадають на один метр довжини. Цей параметр обов'язково має бути вказаний у маркуванні. Тому варто враховувати, чим більше світлодіодів припадає на один погонний метр, тим більше світловіддача і, відповідно, споживана потужність. Самі світлодіоди можуть розташовуватися в один ряд або два. Також, вони можуть бути покриті лаком або силіконом, або взагалі бути без захисту.

Живлення світлодіодної стрічкипоходить від постійного струму з напругою 12 або 24 В. Тому, при виборі стрічки обов'язковою умовою йде придбання трансформатора, який буде знижувати напругу при підключенні до стандартної мережі. Його характеристики вибираються відповідно до заявленої потужності, яку споживатиме світлодіодна стрічка. В основному це 12 В або 24 В.

Як зазначалося вище, для кожного типу стрічки існує певна заявлена потужність, яка розраховується на один погонний метр, яка вказується у паспорті. Залежно від цих даних і підбирається необхідний блок живлення, що підходить для цих параметрів. Якщо довжина стрічки виявляється значно більше, її необхідно розрізати кілька частин і кожну їх підключити до окремому трансформатору.

Для того, щоб не помилитися з параметрами блоку живлення при його виборі, необхідно знати повну потужність стрічки, що підключається до мережі. Маркування з технічними характеристиками вказується на котушці. Потужність на пряму залежить від того, скільки діодів буде знаходитися на одному метрі стрічки.

Наприклад, якщо ви замислилися, як підключити світлодіодну стрічку SMD LED 3528, слід знати, що щільність світлодіодів на ній може бути: 60, 120 або 240 (штук на метр). У цьому випадку споживана потужність складе: 4,8 Вт/метр, 9,6 Вт/метр, 19,2 Вт/метр, відповідно.

У цьому випадку, якщо ми маємо 5 метрів 3528 стрічки з 60 діодами на метр (300 шт. на котушці) та напругою 12 В, то нам буде потрібне джерело живлення: 4,8 х 5 = 24 Вт. Бажано вибирати блок живлення із запасом на 25-30%, тому оптимальним рішенням буде пристрій, розрахований на 36 Вт.

На що слід звернути увагу перед підключенням світлодіодної стрічки

1. Довжина стрічки.

Спочатку необхідно підрахувати загальну протяжність того місця, куди монтуватиметься стрічка. Тут необхідно заздалегідь враховувати, що її різання можна проводити лише через певні відстані, залежно кількості діодів.

2. Дотримуйтесь полярності.

На відміну від нагрівальних приладів і ламп розжарювання, світлодіодна стрічка є напівпровідниковим пристроєм, тому при її підключенні обов'язково потрібно дотримуватися полярності. Але не варто боятися приєднати її до мережі не правильно. Зі стрічкою нічого не станеться - вона просто не включиться, тому можна сміливо змінювати підключення проводів, що живлять.

3. Різання стрічки.

Часто трапляється, що необхідно підключити до мережі лише невелику частину стрічки, а не всі 5 метрів, як у стандартній котушці. У цьому випадку вона розрізається за заздалегідь позначеним на ній місцю. Зазвичай, лінія різу наноситься через кожні три світлодіоди. Це пов'язано з тим фактором, що вони послідовно запаралелюються три штуки.

Звичайно, обрізавши стрічку, не заздалегідь наміченою заводом-виробником лінії, нічого страшного не станеться, а пара діодів, у яких розімкнувся ланцюг, просто не горітимуть.

4. З'єднання шматків світлодіодної стрічки

З'єднання двох шматків стрічки здійснюється за допомогою паяння. Біля кожної лінії різання є спеціальні контактні майданчики. Перед паянням їх необхідно попередньо зачистити та залудити. Далі, кожен майданчик на торці однієї частини стрічки необхідно з'єднати з аналогічним майданчиком на іншому торці, за допомогою проводів діаметром не більше 0,5 мм2.

Розрізаємо стрічку у вказаному місці. Для прикладу розберемо як підключити світлодіодну стрічку за допомогою паяння. Допустимо є три шматки стрічки які необхідно підключити.

Для початку потрібно дістатися контактних майданчиків, для цього знімаємо силіконове покриття на стрічці (є тільки на герметичних екземплярах). Після цього припаюємо дроти до цих майданчиків.

Також, існують такі світлодіодні стрічки, які з'єднаються між собою без паяння, а за допомогою спеціальних роз'ємів – сполучних конекторів. Про це ми розповімо в одній із наступних статей.

А так конектор виглядає у закритому вигляді. Виходить дуже обережно.

Місце з'єднання двох шматків стрічки пайкою

Усі три шматки підключаємо послідовно

Підключення світлодіодної стрічки до мережі 220в схема

Після вибору джерела живлення потрібно зробити підключення світлодіодної стрічкидо цього джерела.

1) Схема один блок живлення – одна стрічка стандартної довжини

Зазвичай стандартна світлодіодна стрічка продається намотаною на котушку по 5 метрів. На її зовнішньому кінці приєднано короткі дроти для підключення. Якщо дротів немає, їх необхідно припаяти самостійно. Для цього беремо багатожильні дроти різних кольорів (червоний - "+", чорний - "-"), відміряємо їх по довжині так, щоб вони могли дістати до блоку живлення і зачищаємо їх з двох сторін.

За допомогою каніфолі та олова лудимо дроти та припаюємо їх до доріжок стрічки. Цю процедуру необхідно робити малопотужним паяльником і якнайшвидше, щоб підвищеною температурою не пошкодити світлодіоди.

Бажано на вільні кінці проводів встановити наконечники НШВІ. З їх допомогою можна досягти якіснішого контакту з клемами в блоці живлення. Тут варто враховувати, що для обтиснення дроту в наконечнику потрібен спеціальний інструмент, який використовують електромонтажники.

Місця пайки необхідно якісно заізолювати за допомогою термозбіжної трубки. Далі світлодіодну стрічку необхідно підключити до блока живлення.

2) Схема з одним блоком живлення та двома стрічками (потужність блоку розрахована на таке навантаження).

Розглянемо наступний варіант: вам необхідно встановити та підключити світлодіодну стрічку завдовжки 8 метрів. Цілісний 8-метровий шматок знайти дуже складно, т.к. стандартний розмір складає лише 5 метрів.

В цьому випадку залишається один єдиний вихід – один шматок залишити 5 метрів, а від другого відрізати 3 метри та з'єднати їх. Для цього необхідно знайти лінію, за якою звичайними ножицями розрізати стрічку. Далі, проводами за допомогою паяння потрібно замкнути розірваний ланцюг (ця технологія була наведена вище).

Після того, як дроти будуть припаяні і обидва шматки світлодіодної стрічки будуть готові можна приступати до підключення.

Існують варіанти, коли до одного блоку живлення необхідно підключити велика кількість світлодіодних стрічок, які знаходяться від нього на різній відстані (наприклад, підсвічування вітрини магазину або одночасне освітлення кількох картинок, що висять на різній відстані).

Для цього не обов'язково до блоку живлення тягнути дроти від кожної ділянки. Можна прокласти одну головну магістраль та вже безпосередньо до неї приєднувати світлодіодні стрічки.

Помилки під час підключення світлодіодної стрічки

У статті було розглянуто, як підключити стандартну світлодіодну стрічку до мережі (зазвичай вона буває завдовжки 5 метрів). Найчастіше їх необхідно підключити дві і більше. Тут більшість людей роблять головну помилку, вони просто з'єднують напряму два кінці стрічки і виходить, як би одна, 10-ти метрова. Це виходить неправильна схема підключення і так робити категорично не можна.

Проблема полягає в тому, що була обрана неправильно, і дроти, що з'єднують діоди, дуже тонкого перерізу, які розраховані виключно на один виріб. Поєднуючи кілька стрічок послідовно, значно збільшується опір.

Це призводить до того, що друга і наступні частини горітимуть набагато тьмяніше. Крім цього, через першу підключену стрічку протікатиме значно збільшений від номінального струм, отже, збільшиться теплообмін і світлодіоди швидше виходитимуть з ладу.

Як неодноразово доведено, таке з'єднання зменшує термін служби стрічки в рази. Тому намагайтеся використовувати правильну схему підключення.

Однією з найбільших помилок є не обґрунтований вибір напруги живлення світлодіодної стрічки, блоків живлення та управління. Це призводить до додаткових фінансових та трудових витрат. Горе майстра (універсали), яким щорічно випадає халтурка встановити кілька метрів світлодіодної стрічки дуже люблять напругу 12 вольт. Коли їм запитуєш, чому ви, замовили стрічку з живленням 12В? Починають нести якусь марення, що ця безпечна напруга або мямлять про якийсь єдиний стандарт. Більшість з них просто не знають про існування стрічок з харчуванням 24В, 36В, 220В через своє вузьке мислення і відсутність необхідних знань. У цій статті я розповім і обґрунтую оптимальність вибору одних стрічок і не доцільність, а в деяких випадках не можливість вибору інших. Почнемо зі стрічки живлення 220В. Начебто все просто, приліпив до стелі, включив у мережу і насолоджуйся світлом, немає необхідності купувати дорогі блоки живлення, але ці стрічки мають серйозні недоліки.
1. Ці стрічки випускаються лише у певному кольорі. Тобто придбав діодну стрічку з червоним відтінком - стеля буде вічно червона. Через тиждень цей відтінок почне дратувати Вас.
2. Більшість стрічок із живленням 220 Вольт не димуються.
3. Ці стрічки можна різати відрізками лише по 50 см.
4. Дуже обмежені місця застосування цих стрічок у зв'язку з високою напругою. Чотирьох пунктів нам достатньо щоб відмовитися від світлодіодних стрічок з живильною напругою 220В. У нас залишилися стрічки з живленням 12В, 24В та 36В. Розглянемо світлодіодні стрічки з напругою живлення 36 вольт.
Відразу хочу сказати, ця напруга вважається найоптимальнішою з погляду стабільності роботи діодної стрічки та економії коштів на кабельну продукцію, блоки управління, монтаж. АЛЕ, далеко не кожен виробник випускає цю стрічку та обладнання для керування. А у тих виробників, які її випускають, дуже вузька лінійка вибору. Надалі, при виході з ладу обладнання (контролера, блоку живлення, підсилювача, димера) ми можемо зіткнутися з проблемою їхньої взаємозамінності. Тому на жаль світлодіодну стрічку та додаткове обладнання з живленням 36В відкладаємо убік. У нас залишається стрічка з напругою живлення 24В та улюблена універсалами та заробітчанами 12В. Вибиратимемо одну з них оперуючи лише цифрами та фактами. Для прикладу візьмемо одну з найбільш ходових стрічок білого кольору, виконану на діодах smd 5060, 60 діодів на метр (14.4Вт) Одна буде з напругою живлення 24В, інша 12В. Відразу хочу сказати, що їхня вартість однакова. Візьмемо найпростіший периметр стелі, 20 метрів.

Рис 1 Рис 2

Як ми бачимо, нам необхідно встановити 4 відрізки стрічки стандартної довжини (5м). Кожні 5 метрів стрічки запитуємо окремим кабелем (шнуром) від блока живлення, як свідчить посібник зі встановлення та підключення.
Тепер візьмемо наш КАЛЬКУЛЯТОР і порахуємо перетин жил кабелю для 24В стрічки: Вводимо у перше вікно напруга-24В. У друге вікно вводимо довжину кабелю (шнура) приблизно 6 метрів. У третє вікно вводимо сумарну потужність 5 метрів стрічки 72Вт (14.4х5=72). Натискаємо розрахувати. Калькулятор видає перетин 0.75 мм. Для монтажу підійде стандартний шнур ШВВП 2х0.75. Тепер порахуємо переріз провідника для 12-вольтової стрічки. Вводимо 12. Вводимо 6. Вводимо 72. Натискаємо розрахувати. Калькулятор видає перетин 1.5мм. Відчуваєте різницю? А ще всі виробники 12 вольтових стрічок рекомендують запитувати 5 метрові відрізки з двох сторін через великі струми. Беремо раніше вибраний шнур ШВВП 2х0.75 і запитуємо стрічку з двох сторін. Порахуємо економічну частину:
1. Необхідна кількість шнура ШВВП 2х0.75
а) для 24В стрічки = 15метрів = 225руб (на 2016 рік)
б) для 12В стрічки = 46метрів = 690руб
2. Трудовитрати. Відповідно для підключення стрічки 12В зросли трудомісткості на прокладку більшої кількості кабелю (шнура) та підключення стрічки з двох сторін.
3. Припустимо, Ви вирішили встановити регулятор яскравості (димер). Практично всі виробники випускають універсальні димери, вони підходять для керування 12, 24 та іноді 36 вольтовими стрічками. АЛЕ, тут є один "підводний камінь". Для прикладу візьмемо один з найпотужніших диммерів і спробуємо застосувати його до нашої стелі.

Рис 1
Рис 2

Буду дуже стислим. Якщо від цього димера запитувати 12В стрічку, то з нього можна витягнути 240Вт, а якщо 24В, то 480 Вт. Сумарна потужність нашої стелі складає 288 Вт. Відповідно для підключення 24В стрічки Мал. 1 достатньо одного диммера з великим запасом, а ось для підключення 12В стрічки Мал.2 необхідно докуповувати додаткове обладнання, підсилювач потужності.
А це ще мінімум 2000 руб. (30 $ США)
Резюме: переваги 12В стрічок по відношенню до 24В стрічок - переваг немає. Недоліки -мінімум 3. Тому для професійного монтажу світлодіодного освітлення та підсвічування я обґрунтовано рекомендую вибирати стрічки з напругою живлення 24 вольти.

Якщо Ви не знайшли відповідь на своє запитання, будь ласка, напишіть її нам, найбільшій спільноті електриків

Застосування світлодіодних стрічок набирає все більшої популярності. Їх використовують як для декоративного підсвічування інтер'єру, тобто включають у загальну схему дизайнерського оформлення, так і як основне освітлення. Заміна традиційних ламп, що широко практикується, на такі типи освітлювальних приладів пояснюється їх економічності і практичністю. Стрічки споживають мінімальну кількість електроенергії, і при цьому мають цілком пристойні показники створюваного світлового потоку.

Щоб така схема освітлення, погано, основного чи декоративного, продемонструвала свою ефективність, необхідно правильно розрахувати потужність LED-стрічки та підібрати її тип. Крім того, потрібно знати, як підключити світлодіодну стрічку, щоб вона функціонувала з максимальною довговічністю, без збоїв та повного виходу з ладу.

Загальні характеристики світлодіодних стрічок

Світлодіодні стрічки є суцільною гнучкою платою, яка може мати різну ширину. На цю плату вмонтовано світлодіоди та інші необхідні для роботи схеми елементи. Самі світлодіоди можуть бути розташовані в один або два ряди з однаковим кроком, що сприяє рівномірності розсіювання освітлення.

Щоб мати уявлення про те, яка світлодіодна стрічка купується, необхідно знати розшифрування маркування, нанесеного на виріб. У таблиці нижче наведено загальні позначення, що застосовуються для цієї продукції практично всіма виробниками:

Найменування та значення параметра	Маркування
Тип освітлювального приладу – позначення, що джерелом світла світлодіоди	LED
Тип світлодіодної стрічки:
Світлодіоди розташовані на поверхні стрічки	SMD
Світлодіоди, укладені в гнучку силіконову циліндричну трубку або покриті силіконовим шаром.	DIP LED
Розміри світлодіодів, що використовуються.	2835, 3528, 5050, 5630, 5730 та інші
Щільність світлодіодів, тобто їх кількість на одному погонному метрі стрічки.	30, 60, 120, 240
Колір, що випромінюється світлодіодами	CW іди WW - білий (холодний і теплий відповідно) B – блакитний, G – зелений, R – червоний, RGB – можливість зміни кольору свічення стрічки
Клас захищеності виробу від впливу пилу та води, тобто його стійкість до різних умов експлуатації	IPхх (наприклад, IP20, IP23, IP65 тощо)

Колір свічення, крім зазначених у таблиці абревіатур, може бути прописаний і словом, англійською чи російською, залежно від виробника. Додатково можна уточнити, що стрічки з білим світінням (W) виробляються у трьох відтінках – це холодний, теплий та нейтральний. Для житлових приміщень найчастіше використовують нейтральний або теплий відтінки білого, а холодний варіант більше підходить для освітлення офісних приміщень.

Дізнайтесь з нашої нової статті на нашому порталі.

Як приклад можна розглянути одне з маркувань:

Питома споживана потужність (ват на погонний метр) вказується на етикетці, розташованій на бухті (котушці). . В обов'язковому порядку вказується напруга живлення.

Розміри світлодіодів підпорядковуються певним стандартам. Найбільш популярними варіантами є стрічки SMD 3528 та 5050. На одному метрі стрічки 3528 може бути розташовано 60, 120 або 240 діодів, а 5050 – 30, 60 або 120 діодів. Цей тип світлодіодних стрічок може бути з тильного боку оснащений самоклеючим шаром.

Усі LED-стрічки продаються метражем. Залежно від моделі, на одному метрі може бути різна кількість діодів (щільність установки).

На всіх SMD-приладах передбачені контактні майданчики, призначені для нарощування стрічки або зборки необхідної її довжини з декількох шматків. За цими ж майданчиками, які мають значок ножиць, занадто довгу стрічку можна розрізати на короткі смужки.

Зрощування відрізків стрічки проводиться за допомогою паяння або з використанням спеціальних LED-конекторів. Такий похід значно спрощує та прискорює процес комутації кількох відрізків в один ланцюг.

Стрічки можуть відрізнятись і своєю шириною. Так, випускаються навіть дуже тонкі SMD-стрічки, що мають ширину всього 3÷4 мм. Це дозволяє монтувати її на торець панелей або стін шаф і полиць, а також у важкодоступних місцях в якості підсвічування.

DIP LED – це діоди, які відрізняються від тих, що використовуються для встановлення на гнучку стрічку своєю формою. Вони можуть мати діаметр 3 або 5 мм і монтуються на центральну гнучку жилу, на спеціально передбачені ніжки. Гірлянди, зібрані з таких ламп, заливаються силіконом та можуть мати різну довжину.

В іншому варіанті DIP LED полягають у гнучку матову силіконову трубку.

Як гірлянди, так і трубка використовуються не тільки для внутрішнього, але і для вуличного освітлення, так як вони мають гарну вологостійкість.

RGB – це багатобарвний варіант стрічок, трубок чи гірлянд. За зміну та комбінацію кольорів, а також їхню насиченість, яскравість та інші функції світильника відповідає спеціальний контролер того чи іншого типу.

Блок живлення для світлодіодних стрічок

Для забезпечення нормальної та тривалої роботи світлодіодних стрічок від мережі 220 В, необхідний перетворювач енергії – блок живлення. Дуже часто він не йде в комплекті з діодною стрічкою, тому його необхідно підібрати під напругу живлення і потужність приладу і придбати окремо.

За напругою зазвичай найбільш використовуються стрічки на 12 В. На другому місці знаходяться вироби, що вимагають напруги в 24 В.

Питома потужність стрічки залежить від цього, скільки діодів розташовано її одному погонном метрі. Вона може становити від 4 до 25 Вт. Щоправда, є й значно потужніші моделі. У будь-якому випадку, це обов'язково уточнюється при придбанні стрічки та всього необхідного для її підключення.

Щоб визначити, який потужності необхідний блок живлення (адаптер або перетворювач), необхідно питому потужність одного погонного метра стрічки помножити на кількість метрів. Потім, до параметра, що вийшов, рекомендовано додати 25÷30% запасу потужності.

Результатом цих розрахунків стане мінімальна потужність блоку живлення. Наприклад, для п'ятиметрової стрічки SMD 3528 з питомою потужністю 9,6 Вт бажаний блок живлення з мінімальною потужністю 9,6×5 + 25% = 60 Вт.

Контролер (димер)

Контролер – це прилад, призначений для керування світлодіодними стрічковими світильниками. Для досягнення оптимальної функціональності RGB-стрічок, без контролера не обійтися, оскільки за допомогою нього задається кольорова гама, яскравість та інші якості освітлення. Та й для монохромних димер часто стає необхідним – дозволяє включати ті чи інші ділянки загальної системи освітлення, регулювати яскравість свічення стрічок.

Контролер може управляти системою без втручання користувача – наприклад, за закладеною виробником програмі, яка передбачає плавну зміну відтінків. Цей тип приладу має найдоступнішу вартість.

Інші управляються з пульта, що додає комфортності у повсякденній експлуатації. Передача команд може здійснюватись через інфрачервоний приймач або з використанням радіоканалу зв'язку. Контролер, керований з радіопульта, має ширші можливості, оскільки оснащений великою кількістю різних режимів освітлення.

Дуже важливо правильно підібрати потужність контролера, яка може бути 72, 144, 180 чи 288 Вт. Як і у випадку із блоком живлення, краще вибирати прилад, що має резерв потужності. Якщо показник буде нижчим, ніж має світлодіодна стрічка, то контролер швидко вийде з ладу.

Яскравість освітлення

Не забуваємо про яскравість світлодіодних стрічок. Вибираючи їх у магазині чи через інтернет, складно буває визначити, як вони висвітлюватимуть те чи інше приміщення. Тому важливо звернути увагу на цифрове маркування. Вона розповість не тільки про розмір світлодіодів, що використовуються в стрічці, але й про інтенсивність створюваного ними світлового потоку.

3528 – стрічки з невисокими показниками світлового потоку. Одні світлодіод випромінює лише близько 4,5÷5 лм. Вони підійдуть для декоративного підсвічування полиць, шаф і робочої поверхні на кухні. Можна використовувати їх як додаткове до основного освітлення підсвічування багатоярусної стелі.
5050 (5055 і 5060) - використовуються досить часто, оскільки світлодіоди випромінюють 12÷14 лм кожен. Тобто один метр стрічки з щільністю 60 LED може видати «на гора» 720÷800 лм, а це вже по більш, ніж звична лампа розжарювання в 60 Вт. Завдяки цьому такі стрічки придатні не тільки для декоративного підсвічування, але й для основного освітлення кімнати. Щоб приміщення було добре освітлене, необхідно виходити з того, що на 8 м² необхідно приблизно 5 метрів стрічки такого типу.
2835 - це дуже яскрава світлодіодна стрічка з інтенсивністю свічення LED 24÷28 лм. Потужний світловий потік цього виробу вузькоспрямований. І ця якість виробу може бути використана для підсвічування окремих зон або освітлення всього приміщення. Якщо стрічка виконуватиме роль основного освітлення, її потрібно 5000 мм на 12 м².
5630 (5730) – це найяскравіші LED-стрічки. Їх використовують не лише у житлових приміщеннях, а й для освітлення офісів та магазинів. Широко використовуються для створення рекламних конструкцій. Інтенсивність вузькоспрямованого світла, що видається такими світлодіодами, може становити до 75 лм. Однак вони при роботі досить сильно нагріваються. Тому при встановленні подібних стрічок обов'язково передбачаються алюмінієві теплообмінники.

Рівень захисту стрічки від вологи та пилу

Ще одна характеристика, яку необхідно враховувати при придбанні світлодіодної стрічки – це клас захисту. Особливо це важливо в тих випадках, коли освітлення планується встановлювати в приміщеннях з підвищеною вологістю або в умовах вулиці. Тому необхідно звернути увагу на буквено-цифрове маркування. Це двозначне число після літерної абревіатури IP. Перша цифра – ступінь захисту від твердих речовин (предметів) та пилу. Друга – стійкість до умов підвищеної вологості та прямого потрапляння води. Чим вище клас, тим захищенішим є виріб.

Декілька прикладів:

IP 20 - низький рівень захисту (від вологи захисту взагалі немає). Тому вироби призначені для чистих та сухих приміщень.
IP 23, IP 43, IP 44 - стрічки такого класу більш захищені від вологи та пилу. Тому можуть бути використані у вологих та неопалюваних приміщеннях. Наприклад, на балконі чи лоджії, а також уздовж плінтусів підлоги.
IP 65, IP 68 – це герметично залиті в силікон стрічки, призначені для експлуатації в умовах будь-якої вологості, запиленості тощо. Не бояться прямого влучення атмосферних опадів. Стійкі і до різких перепадів температур у широкому діапазоні. Тобто їх сміливо можна використати і в умовах вулиці.

Використання світлодіодних стрічок

І ще кілька слів про те, в яких кімнатах та які світлодіодні стрічки краще використовувати:

Для підсвічування стелажів, навісних полиць та шаф підійде SMD-стрічка 3528 із щільністю LED 60 шт. на погонному метрі. Це - найпростіший і доступніший за вартістю варіант. Відтінок світла можна вибрати за перевагою.
Для спальні або дитячої кімнати, але тільки в якості додаткового підсвічування можна встановити ту ж стрічку 3528 або 5050. Рекомендується вибирати м'яке біле світло нейтрального відтінку.
У великі кімнати для додаткового або основного освітлення частіше використовуються стрічки SMD 5050 або 2835. Ці варіанти при правильному розрахунку необхідної довжини чудово впораються зі своїм завданням.
Стрічки SMD 5630 або 5730 використовуються для освітлення великих площ, наприклад, приміщень магазинів.
Для підсвічування в салоні автомобіля застосовується SMD 5050, а також RGB-стрічка з класом захисту не менше IP54.
Для оформлення або освітлення відкритої альтанки, тераси або інших садових будівель необхідно буде придбати стрічки в силіконовій захисній оболонці з класом захисту не нижче IP65.

Дізнайтесь, як вибрати та самостійно підключити , з нашої нової статті на нашому порталі.

Виробники LED-стрічок

Світлодіодні стрічки сьогодні мають дуже великий попит, тому їх виготовляє велика кількість виробників. Особливо багато ринку недорогих виробів китайського виробництва. Такі прилади не відрізняються високою складністю, тому навіть серед «бюджетних» варіантів можна знайти цілком надійні екземпляри.

Щоб не було сумнівів як вироби, краще вибирати освітлювальні елементи російських, європейських або американських виробників. До таких можна віднести такі компанії: "Osram" (Німеччина), "Joliet Technologies" і "Cree" (США), "Кобра-250" (Росія), "JOLIET" (Іспанія) та інші.

Однак, купуючи LED-стрічки зарубіжних компаній, необхідно пам'ятати, що більшість їхньої продукції виробляється також у КНР. Але їхня вартість значно вища, ніж ціна на китайські вироби невідомих фірм.

Як підключити LED-стрічку

Найпростіший монтаж світлодіодної стрічки безпосередньо до блоку живлення

У цьому підрозділі буде розглянуто найпростіший монтаж п'ятиметрової світлодіодної стрічки на 12 В із застосуванням блоку живлення потужністю 60 Вт. Це саме той приклад, який наводився вище при поясненні розрахунку сумарної потужності схеми, що збирається.

Дотримуючись даної схеми та опису операцій, наведеному в таблиці-інструкції, світлодіодну стрічку зможе легко підключити навіть далекий від електромонтажу домашній майстер. Показується варіант із відкритою проводкою. Блок живлення включатиметься до розетки через звичайну вилку. А для "керування" використовується найпростіший вимикач на шнурі.

Таблиця з покроковою інструкцією монтажу LED-стрічки до мережі 220 В через блок живлення.

Ілюстрація
	Для монтажу підсвічування використовується світлодіодна стрічка КНР, придбана в інтернет-магазині. Стрічка зі світлодіодами холодного білого кольору. Характерно, що ще при її виробництві до монтажного майданчика підпаяно відрізки дротів для комутації. Так буває далеко не завжди – частіше доводиться паяти самому.
	На кожному погонному метрі стрічки розміщено по 60 світлодіодів.
	Блок живлення 220/12 В, виготовлений вітчизняним виробником. Потужність приладу становить 60 В. Тобто з урахуванням запасу потужності – те, що потрібно.
	Для підключення блоку живлення до мережі 220 В використовується відрізок дроту 2×1,5 мм з ізоляцією різного кольору. Довжина проводу вибирається залежно від місця встановлення блока живлення та розташування розетки. У цьому випадку майстру достатньо 500 мм.
	Крім цього, використовується розбірна вилка для включення в розетку, розрахована на максимальний струм 10А. Цього – більш ніж достатньо. Слід одразу зробити зауваження. Блок живлення має залізний корпус. Тому до нього ніколи не завадить приєднати ще й провід захисного заземлення РЕ. Якщо у квартирі чи будинку внутрішня проводка має такий контур, це робиться обов'язково. У цьому випадку використовується провід 3×1,5 та відповідна вилка. Провідник заземлення має зелене або зелено-жовте забарвлення.
	Далі необхідний відрізок дроту для підключення світлодіодної стрічки до блока живлення. Великого перерізу тут не потрібно, може підійти 2×0,2÷0,5 мм². Довжина цього дроту залежатиме від місця встановлення світлодіодної стрічки і блоку живлення. Провід повинен мати кольорове маркування ізоляції провідників - тут буде важливо дотриматися полярності підключення.
	Вимикач на 6А, що врізається в кабель живлення і часто використовується для нічників. Вимикач можна не використовувати, але тоді доведеться постійно виймати вилку з розетки.
	З інструментів для роботи знадобиться хрестова (фігурна) викрутка, гострий ніж для зняття ізоляції та ізолента (термозбіжна трубка). У даному прикладі майстер обходиться без пальника, так як до монтажного майданчика придбаної світлодіодної стрічки вже припаяно два провідники. Але часто без паяння проводів до стрічки не обходиться, особливо якщо вона купувалась в магазині не цілою котушкою, як у цьому випадку, а метражем.
	Першим кроком кабель живлення (2×1,5) під'єднується до штепселя. Для цього вилку необхідно розкрутити та витягти з неї «ніжки». Заздалегідь зачищений від ізоляції провід вставляється в клеми на «ніжках» та фіксується гвинтами. Виделка може мати й інші клеми - розібратися з цим нескладно.
	Далі, під'єднані до проводів штирьові контакти - "ніжки" встановлюється в корпус вилки на свої місця. Виделка повністю збирається і фіксується гвинтом.
	Тепер другий кінець дроту необхідно підключити до блока живлення. Підключення здійснюється в «гнізда», що мають маркування L і N. Полярність, в даному випадку, можна не дотримуватися.
	Кінці дроту заздалегідь необхідно зачистити та скрутити «кіскою». Потім піднімається кришка, яка прикриває контакти.
	Далі, з клемних гнізд "L" і "N" викручуються гвинти. На них надягаються зачищені кінці дроту, на яких необхідно сформувати колечко з діаметром, приблизно рівним діаметру гвинта клеми.
	Після цього гвинти встановлюються та фіксуються в клемі. Полярність поки що теж можна не дотримуватися. Якщо використовується трижильний кабель, то заземлюючий провідник з'єднується у своїй клемі, з характерною значком заземлення або позначеною символами РЕ.
	Наступним етапом необхідно зачистити кінці дроту, призначеного для підключення світлодіодної стрічки. Цей провід має бути підключений до контактів, позначених літерами V- та V+. Тут уже увага звертається на кольорове маркування ізоляції дротів. Наприклад, до V-приєднується чорний провід, а до V+ - червоний. Кольори можуть бути іншими – це залежить від виду дроту. Але важливо відразу добре розібратися, який піде на мінус, який – плюс.
	Клеми в цьому випадку такі ж, як і на вході дроту живлення – гвинти. Тобто, підключення ніяких особливостей не має.
	Також навколо гвинтів формуються «кільця», потім гвинти вставляються у свої гнізда та затягуються викруткою.
	Ось тепер потрібна особлива увага. – настав час з'єднати провід, що йде від блока живлення, зі світлодіодною стрічкою. Так як в даному прикладі світлодіодна стрічка вже має монтажні холодні кінці, то вони скручуються з зачищеними кінцями проводів, що йдуть від блоку живлення. Якщо передбачається ізоляція за допомогою термозбіжної трубки, то її відрізки заздалегідь одягаються на дроти до їх з'єднання. Тут дуже важливо обов'язково враховувати полярність приєднання – ось чому і потрібне кольорове маркування ізоляції провідників. Найчастіше до «плюсу» світлодіодної стрічки припаюється червоний провід, до «мінусу» – чорний. Але не заважає вкотре перевірити – на монтажному майданчику стрічки завжди є символи полярності. Якщо її порушити, схема не працюватиме.
	З'єднання проводів можна виконати скручуванням або паянням. Після цього з'єднання необхідно заізолювати ізолентою або натягнути на них заздалегідь надіті відрізки термоусадки, а потім прогріти для її стиснення. Зрозуміло, що контакт між проводами повинен бути повністю виключений. Тому з'єднання можна розігнути в різні боки та заізолювати окремо, а потім акуратно зібрати разом під ще одним шаром ізоляції.
	Тепер можна провести випробування зібраної системи, увімкнувши вилку в розетку. Якщо всі з'єднання зроблені правильно, стрічка повинна засвітитися. Але залишати довго увімкненою стрічку, змотану в бухті або на котушці, не можна. Перевірили – і достатньо.
	Щоб перейти до наступного етапу робіт, необхідно витягнути вилку з розетки, знеструмивши зібрану систему. Далі, якщо прийнято рішення встановити на шнурі живлення вимикач, можна переходити до цього етапу робіт.
	Вимикач необхідно розібрати, викрутивши гвинти, що скріплюють корпус. Потім корпус необхідно приміряти до дроту живлення там, де планується зробити врізку. За допомогою маркера на зовнішній оболонці дроту робляться мітки, за якими зніматиметься ізоляція. Відстань між мітками має бути на 15÷20 мм меншою, ніж довжина корпусу вимикача.
	Далі, за мітками акуратно робляться надрізи зовнішньої ізоляційної оболонки дроту. При цьому ізоляція проводів, що проходять усередині, не повинна бути зачеплена.
	Коли зовнішню ізоляцію буде видалено, виділяється і розрізається нульовий провідник. Далі його кінці зачищаються. Фазний провідник залишається цілим. (Втім, ця «полярність» все одно залишається умовною, оскільки таку вилку в розетку можна встромити одним із двох варіантів. Тобто де конкретно розташується фаза, а де нуль – сказати складно).
	Зачищені кінці обрізаного дроту скручуються, а потім їх необхідно закріпити в клемах вимикача гвинтами. Цілий, нерозрізаний провід акуратно укладається з іншого боку кнопки.
	Потім вимикач укладається кришка і притягується гвинтами. В результаті з корпусу вимикача з двох сторін повинен виходити шнур, прихований під зовнішньою оболонкою.
	І, нарешті, відбувається остаточне короткочасне випробування зібраної системи - вже із застосуванням вимикача на шнурі живлення.

Блок живлення з метою безпеки рекомендується помістити так, щоб унеможливити дотик до його корпусу. Іноді застосовують будь-який пластиковий футляр. Для проводів живлення та йде на світлодіодну стрічку вирізають у його стінках отвори.

Якщо LED-стрічка після складання не засвітилася або швидко вийшла з ладу, то цьому може бути тільки дві причини:

Неякісно виготовлені вироби – блок живлення чи стрічка.
Неправильно проведене збирання системи освітлення. Швидше за все, помилка у неправильній полярності з'єднання.

До речі, майстру у наведеному прикладі можна зробити одне важливе зауваження. Зайвої метушні з проводами при комутації їх в клемах блоку живлення цілком можна (та й потрібно) уникнути, якщо використовувати клемні наконечники, що напресовуються. Вартість їх – копійчана, а роботи стають простішими, контакти – надійнішими.

Схеми інших варіантів підключення LED-стрічки

А тепер – про інші, складніші варіанти підключення, які часто використовуються при монтажі LED-стрічки.

Якщо планується підключити паралельно дві SMD світлодіодні стрічки, кожна з них повинна мати довжину не більше 5000 мм. І за потреби збільшити довжину використовувати послідовне з'єднання, якщо в сумі виходить більше 5 метрів - неприпустимо. Це з тим, що струмопровідні здібності стрічки розраховані саме у довжину до 5000 мм. Якщо її перевищити, то й навантаження також підвищиться, а значить, стрічка швидко вийде з ладу. У період експлуатації буде помітно, що світлодіоди горять нерівномірно. Тобто з одного боку стрічки світло буде яскравим, а потім поступово починає тьмяніти.

Якщо планується підключити три паралельні LED-стрічки до одного блоку живлення, принцип не змінюється. Але при будь-якому паралельному підключенні кількох стрічок обов'язково враховується сумарна потужність. Блок живлення повинен мати здатність витримати таке навантаження (з уже згаданим вище запасом).
Якщо одночасного паралельного включення кількох довгих стрічок немає блоку живлення достатньої потужності, можна кожну їх підключити до власного блоку з необхідними параметрами. А вже для блоків передбачити загальну систему увімкнення.

Підключення світлодіодної стрічки через димер

Щоб урізноманітнити можливості світлодіодної стрічки, її часто підключають безпосередньо до блоку живлення, а через спеціальний прилад – . Це своєрідний регулятор, часто оснащений дистанційним керуванням, що дозволяє змінювати яскравість світіння за рахунок варіативності вихідних параметрів напруги або струму. Нерідко димери мають і вбудовані контролери, які додають ще ряд корисних (і не дуже) функцій. Наприклад, мерехтіння з певною частотою або закладеною програмою, реагування зміною яскравості на звук та інше. І вже зовсім не обійтися без димера з контролером, якщо йдеться про підключення RGB-стрічки.

Дімери можуть мати і кілька виходів. Тобто спочатку бути готовими до підключення паралельно декількох світлодіодних стрічок. Приклад буде показано нижче – у таблиці з інструкцією з монтажу.

Не розглядатимемо тут надто складні «багатоярусні» схеми, які часто вимагають ще й спеціальних підсилювачів. Це завдання краще доручити досвідченому монтажнику-електрику. Але деякі схеми цілком доступні і для домашнього майстра-початківця.

При всій різноманітності диммерів, вони завжди встановлюються між блоком живлення та світлодіодними стрічками. Природно, що характеристики цього пристрою (напруга, потужність) повинні відповідати системі, що збирається.

З боку блока живлення дроти підключаються до входу (INPUT). А від виходу (OUTPUT) йде комутація на світлодіодну стрічку. Звичайно, і там і там суворо дотримується полярності. При підключенні RGB-стрічок має значення ще й «розпилювання кольорів». Але як правило, для таких підключень димер оснащені спеціальними адаптерами, тому сплутати контакти – складно.

Схема паралельного підключення кількох світлодіодних стрічок через димер, що має один вихід, показано нижче. Нічого нового, загалом, немає.

Щоправда, можуть бути нюанси. Зокрема, при регулюванні інтенсивності світіння стрічки, тобто при зниженні напруги живлення, нерідко виразніше стає різниця між яскравістю світлодіодів, розміщених ближче до початку стрічки та до її кінця. Причому це буває помітно навіть за цілком допустимих довжин (до 5 метрів). Щоб уникнути такого недоліку, практикують двостороннє підключення стрічки. Так різниця в параметрах струму по всій протяжності стрічки нівелюється. Тим більше, це стає актуальним при підключенні кількох стрічок.

Підключення світлодіодного стрічкового підсвічування стелі через димер - покроково

Нижче в таблиці показано покрокову інструкцію електромонтажу світлодіодних стрічок. Вони встановлюються стаціонарно в конструкції двоярусної підвісної стелі. Можуть працювати як разом із основним освітленням кімнати, так і окремо. Використовуються чотири стрічки, які повністю оперізують периметр приміщення. Для їх підключення та управління роботою застосовується диммер, що має чотири паралельні виходи.

Цей приклад допоможе розібратися із принципами монтажу. Ну а власний проект буде не так складно скласти, виходячи з конкретних особливостей приміщення та планів господарів щодо його дизайнерського оформлення.

Ілюстрація	Короткий опис виконуваних операцій
	Роботи, якщо розуміти, повинні бути сплановані і початися ще на етапі прокладання проводки в квартирі. Комутація живлення світлодіодного підсвічування буде виконана в монтажній коробці, до якої прокладено штраб для силового кабелю. Нижче коробки розташувався підрозетник – тут стоятиме вимикач основного освітлення кімнати.
	До монтажної коробки від розподільного щита прокладено силовий кабель ВВГНГ 3×1,5 мм. Для висвітлення такого перерізу буде достатньо.
	У розподільчому щиті з кабелю знято захисну оболонку, проводи розділені. Фазний провід (білий) підключається до виділеного автоматичного вимикача на 10 ампер.
	Синій провід (нуль) підключається до шини робочого нуля. І, зрештою, зелено-жовтий – до шини захисного заземлення.
	Цей же силовий кабель у монтажній коробці. Він теж обробляється, дроти розводяться, зачищаються від ізоляції на 8÷10 мм. А щоб згодом не було плутанини, їх краще ще й одразу промаркувати. L – білий, фаза, N – синій, нуль, PE – зелено-жовтий, заземлення.
	Наступним кроком від коробки прокладається відрізок такого кабелю до місця планованої установки блока живлення. Так як він буде прихований конструкцією підвісної стелі, можна застосувати відкриту проводку, але обов'язково уклавши кабель в гофровану трубу.
	Цей кабель також обробляється в коробці. Його дроти зачищаються, розлучаються так, як показано на ілюстрації. Провід фази маркується Lled, решта – N та PE – за аналогією з силовим кабелем. Тут не показано, але на цьому етапі відразу в коробку заводиться відрізок кабелю, що йде в штраб до підрозетника, де встановлюватиметься вимикач основного освітлення. Залежно від того, чи буде вимикач одно- або двоклавішним, кабель повинен мати два або три дроти.
	Після цього можна зайнятися оздобленням стін – штраби із прокладеними кабелями штукатуряться, шпатлюються. На ілюстрації добре показаний встановлений підрозетник для вимикача із заведеним у нього кабелем. Далі - проводиться монтаж каркасної конструкції для підвісної стелі гіпсокартону.
	У заздалегідь наміченому місці монтується з фанерної (ДСП) панелі або з гіпсокартону поличка, де розмістяться блок живлення та димер. До цієї полиці повинен підходити силовий кабель у гофротрубі, що йде від розподільчої коробки. Місце полички зазвичай вибирають таким, щоб і довжина кабелю була мінімальною, і забезпечувався доступ до встановлених на ній приладів, якщо будуть потрібні ті чи інші ремонтні або профілактичні роботи.
	Кабель обробляється, кінчики проводів зачищаються на 8÷10 мм, а потім затискаються в клемах блоку живлення. Білий, відповідно, у клемі L, синій – у клемі N, а зелено-жовтий – у клемі з характерним значком заземлення. Так як використовується кабель ВВГнг 3×1,5 з моножильними проводами, ніяких доробок не потрібно - зачищені кінці відмінно затискаються у гвинтових клемах з притискними контактами.
	Наступний крок – це комутація блоку живлення із диммером. Для цього готується два відрізки монтажного дроту ПГВ перетином 1 мм². Для зручності використовуються два кольори ізоляції ПУГВ. Червоний і тут, і скрізь буде з'єднувати контакти «плюс». Чорний, відповідно, "мінус". Довжина відрізків проводів тут велика не потрібна - просто щоб вистачило не натяг від блоку живлення до диммера. Так як провід ПуГВ має багатодроту структуру, на зачищені кінці надягаються і запресовуються клемні наконечники - так контакти стануть надійнішими. Зверніть увагу на димер. На виході у нього (Output Led) розташований один загальний контакт V+, і чотири контакти V-. Це дозволяє проводити підключення чотирьох світлодіодних стрічок завдовжки до 5 метрів.
	Здійснюється підключення дротів до блоку живлення. Спочатку – чорний провід затискається у клемі V-…
	…а потім червоний – у клемі V+.
	Після цього з диммера знята кришка, клеми, що закриваються на вході (Input), і проводи затискаються в них з дотриманням зазначеної вище полярності. Після цього можна повернути кришку на місце.
	Наступний етап робіт - це прокладання проводів живлення світлодіодних стрічок від місця встановлення димера до вузлів їх підключення. Таких вузлів у кімнаті два – у протилежних по діагоналі кутах. Тобто від кута променями підключатимуться дві стрічки, що йдуть уздовж стін, що сходяться. Ось один такий вузол.
	…а це другий, у протилежному по діагоналі кутку. До кожного вузла проводиться в гофротрубі по три дроти ПУГВ: один загальний червоний і по два чорні.
	Протилежні кінці цих проводок сходяться на полиці місці розташування диммера.
	Кінці дротів зачищаються, ними напресовуються наконечники. При цьому два червоні дроти збираються в одному наконечнику, оскільки затискатимуться в одній клемі.
	Чорні дроти затискаються в клемах V-…
	...а потім спарений червоний провідник – у клемі V+. По суті на полиці всі електромонтажні роботи завершені.
	У вузлах підключення стрічок дроту теж мають бути спочатку зачищені.
	…а потім на них напресовуються клемні наконечники. Довжина проводів тут повинна бути такою, щоб була можливість вивести їх назовні з-під гіпсокартонного облицювання - для подальшої комутації зі світлодіодними стрічками.
	Тепер необхідно закінчити роботи й у розподільчій коробці.
	Відразу звертаємо увагу на зміни в коробці. Знизу заведений кабель, що йде на вимикач (показаний червоною стрілкою). Зверху праворуч (показаний жовтою стрілкою) - кабель, що йде на основне прилади освітлення кімнати. Всі кабелі розділені, і їх дроти розподілені на чотири групи. З нульовими (синіми) та заземленням (зелено-жовтими) все простіше – вони просто збираються між собою разом. Фаза силової лінії (L) з'єднуватиметься з фазою, що йде на блок живлення (Lled) і з проводом L, що йде на вимикач основного освітлення (група обведена білим овалом). Провід L1, що повертається з вимикача, буде з'єднуватися з фазою, що йде на основне освітлення (виділено помаранчевим овалом).
	Потім ці групи проводів з'єднуються – це зручно виконати з використанням клем Wаgo, як показано на ілюстрації. Таким чином, блок живлення світлодіодних стрічок виходить постійно включеним у мережу, і керування ними здійснюється виключно через димер. За бажання можна і світлодіодні стрічки (точніше їх блок живлення) запитати через вимикач. Тоді ставиться двоклавішна модель, і до неї від коробки прокладається трижильний кабель. Один провід – та сама фаза від силового входу. А на виході з вимикача один провід буде з'єднуватися з Lled, а другий з проводом L1, що йде на основне освітлення. Виходить на одну клему в коробці більше.
	Після цього можна закінчувати з монтажем гіпсокартонної підвісної стелі. Жовтою стрілкою на малюнку показано віконце виходу дротів одного з вузлів комутації світлодіодних стрічок. Такий же вихід є і на протилежному по діагоналі кутку. Самі світлодіодні стрічки небажано кріпити до гіпсокартону. Для цього слід використовувати спеціальний алюмінієвий профіль (показаний червоною стрілкою), який попередньо встановлюється на висоті. Профіль забезпечує і належне тепловідведення під час роботи підсвічування, та й кріпити до нього стрічку – значно простіше та зручніше.
	Такі профілі можуть мати різну конструкцію, у тому числі нерідко оснащуються розсіювачами світлового потоку. Крім плоских, є кутові профілі, які направляють світло в потрібному напрямку. Вибір залежить від типу та розмірів стрічки, і від конкретних умов установки.
	Готується до монтажу сама світлодіодна стрічка. Якщо є необхідність її обрізання в потрібний розмір по довжині, це робиться виключно в місцях, вказаних відповідним значком. Після обрізки з кожної сторони залишаються монтажні майданчики з нанесеною полярністю підключення.
	Тепер до стрічки необхідно приєднати відрізки монтажного дроту, які комутуватимуться у з'єднувальних вузлах. Підключення можна виконати за допомогою спеціальних конекторів. Але якщо їх немає, то дроти припаюються з дотриманням полярності та кольорового маркування. Важливо не перегріти контактні майданчики стрічки. Тому, по-перше, зачищені кінчики проводів попередньо мають бути якісно залужені. По-друге, паяння виробляють паяльником потужністю до 25 Вт, з добре заточеним і залуженим жалом. Час пайки кожного контакту має перевищувати максимум 10 секунд, інакше можна перепалити доріжки.
	Довжину проводів беруть такою, щоб вони вільно, без натягу, але й без надлишку діставали до вузла комутації. Кінці проводів зачищаються, на них встановлюються та запресовуються клемні наконечники.
	Світлодіодні стрічки закріплюються у профілях. Підпаяні до них дроти сходяться у вузлі з'єднання. Збиратимуться разом три червоні дроти – один від прокладеної проводки, і два – від стрічок. А чорні – збираються у дві пари, від проводки та від кожної стрічки окремо, як цього вимагає в даному випадку пристрій вихідних клем диммера.
	Для остаточного з'єднання знову використовуються клеми Wago. Одна потрійна – для червоних дротів, і дві подвійні – для чорних.
	Аналогічні операції проводяться з двома іншими стрічками, на протилежному сполучному вузлі. Після комутації це виглядатиме приблизно так.
	Ось тепер можна закінчувати з обробкою – по периметру клеїться стельовий плінтус (багет) який приховає і укладені у профілі світлодіодні стрічки, і вузли комутацій по кутах.
	По суті, роботи зі встановлення світлодіодних стрічок закінчено. Виконується монтаж приладів основного освітлення (на малюнку для прикладу показаний центральний плафон та низка точкових світильників). Здійснюється підключення вимикача.
	Після цього проводиться ще раз перевірка комутації і можна здійснювати пробний пуск. Вмикається автомат у розподільчому щитку. А потім – вимикач у кімнаті. Якщо все працює нормально, майстри можна привітати з успішним закінченням робіт.
	Ну і, звичайно, маніпулюючи пультом дистанційного керування диммером, можна «пограти» з рівнями інтенсивності освітлення від світлодіодних стрічок.

Сподіваємося, що представлена вище інформація допоможе впоратися з монтажем світлодіодного стрічкового підсвічування будь-якої складності. Важливо зрозуміти, як у принципі здійснюється підключення, у чому схожість та відмінність у різних схемах. Тоді й інші варіанти не видадуться складними.

На завершення публікації – відеосюжет, в якому майстер ділиться своїми секретами щодо встановлення світлодіодного стрічкового підсвічування робочої зони на кухні.

Відео: Як виконати підсвічування робочої стільниці на кухні світлодіодною стрічкою

неправильний монтаж та підключення з помилками

Ось основні три правила та помилки, на які потрібно звертати увагу насамперед.

1 правило

Світлодіодна стрічка підключається паралельно, відрізками не більше ніж по 5 метрів кожен.

Вона навіть продається котушками цього метражу. А якщо вам потрібно підключити 10 або 15м? Здавалося б, приєднав кінець першого шматка з початком другого і готовий. Однак, таке підключення забороняється. Чому так заведено?

Бо п'ять метрів – це розрахункова довжина, яку можуть витримати струмопровідні доріжки стрічки. При більшій довжині навантаження перевищуватиме допустиму і стрічка обов'язково вийде з ладу. Крім того, спостерігатиметься нерівномірність свічення. На початку стрічки світлодіоди світитимуть яскраво, а наприкінці набагато тьмяніше.

Ось так буде виглядати схема паралельного підключення світлодіодних стрічок довжиною, що перевищують допустиму:

При цьому підключати стрічку можна як із двох сторін, так і з одного. Підключення з двох сторін дозволяє зменшити навантаження на струмові доріжки, а також допомагає уникнути нерівномірності свічення на початку та в кінці стрічки.

Особливо це важливо на потужній стрічці – понад 9,6Вт/метр. Саме так радять підключати професіонали, які займаються встановленням світлодіодної продукції довгі роки. Єдиний жирний мінус – доводиться тягнути додаткові дроти вздовж освітлення.

2 правило

Світлодіодна стрічка повинна обов'язково монтуватись на алюмінієвий профіль, який виконує роль тепловідведення.

Під час роботи стрічка нагрівається, і ця температура негативно впливає на світлодіоди. Вони просто перегріваються і починають втрачати яскравість, поступово деградуючи та руйнуючись.

Таким чином стрічка, яка б спокійно пропрацювала 5-10 років, без профілю перегорить у вас через рік, а може навіть і раніше. Тому використання алюмінієвого профілю у світлодіодному підсвічуванні обов'язкове.

Єдина стрічка, де можна обійтися без нього - це SMD 3528. Вона малопотужна, всього 4,8Вт на 1м і не така вимоглива до тепловідведення.

Особливо потребують тепловідведення стрічки, залиті зверху силіконом. Вони тепловіддача відбувається лише через підкладку, знизу. А цього іноді буває недостатньо. Якщо ви ще наклеїте її на якийсь пластик чи дерево, то тут взагалі ніякого охолодження не буде.

3 правило

Правильний вибір блока живлення це гарантія довготривалої та безпечної роботи всього підсвічування.

Блок живлення має бути потужнішим за світлодіодну стрічку на 30%.

Тільки в цьому випадку він працюватиме нормально. Якщо ви підберете його впритул, рівно за потужністю всіх світлодіодів, то блок постійно працюватиме на своїй межі. Звичайно така робота позначиться на тривалості експлуатації. Тож завжди давайте йому запас.

Підключення світлодіодної стрічки

Для монтажу освітлення за допомогою світлодіодної стрічки вам знадобиться:

Монтаж живлення 220В

Якщо у вас не виконані ел.монтажні роботи, попередньо необхідно підвести напругу 220В до місця підключення стрічки. Для цього штробіть стіну, або укладаєте кабельний канал і простягаєте по ньому трижильний кабель ВВГНГ-Ls 3*1,5. Ведете його безпосередньо до тієї распредкоробки, де підключатиметься живлення світлодіодної стрічки.

Можна використовувати розпаювальну коробку, де підключено основне освітлення. Головне щоб місце дозволяло вільно підключити додаткові дроти та клемники.

Вимикач на світлодіодну стрічку бажано встановлювати саме на дроти 220 Вольт, а не перед стрічкою на 12-24В, що відходять. В цьому випадку блок не працюватиме постійно. Тим більше, що імпульсним блокам працювати без навантаження протипоказано. До того ж так буде вищим рівень безпеки.

Попередньо перевірте і не переплутайте фазу, нуль та землю. Найчастіше, нуль буває синього кольору, заземлююча жила – жовто-зеленого, а фазна – будь-яких інших кольорів.
Але довіряти лише кольоровому маркуванню не можна! Більш детально як без помилок відрізнити нуль та фазу можна ознайомитись у статті "Як визначити фазу та нуль в електропроводці".

Далі потрібно від цієї розподільної коробки в штробі, гофрорукаві або в кабельному каналі прокласти кабель до майбутнього місця встановлення блока живлення. Для його розміщення монтуєте зручну поличку. Виготовити її можна зі шматків фанери або гіпсокартону. Поруч розміщуєте і димер.

Підключення блока живлення

Протягнувши кабель до блоку, можна розпочати безпосередньо підключення проводів.

фазний провід приєднуєте до роз'єму L

жилу синього кольору - нульову, до клеми N

жовто-зелену - до клеми позначену як Pe або значком заземлення

Підключення димера

Тепер необхідно підключити димер. Тут застосовуйте гнучкий монтажний провід ПуГВ 1,5 мм різних кольорів. Наприклад чорний (для мінусових контактів) та червоний (для плюсових).

відміряєте та відрізаєте необхідного розміру дроту

зачищаєте кінці та опресовуєте їх наконечниками НШВІ

Насамперед підключаєте кінці з боку блока живлення. Мінусовий провід (чорного кольору) з'єднуєте з клемою, що має маркування -V. Плюсовий провід (червоного кольору) з клемою промаркованою як +V.

Обидва дроти повинні підключатися до димера з боку Power IN(Вхідне харчування). Провід червоного кольору підключаєте на диммері до плюсової клеми DC+, а інший провід до клеми мінус DC-

Далі знову йдуть монтажні роботи з прокладання проводу. Простягнете його в гофрі від диммера, до місця підключення до світлодіодної стрічки. Використовуйте той самий ПуГВ. При перевищенні загальної довжини світлодіодної стрічки та підсвічування понад 5 метрів стрічки підключаються паралельно. Причому до кожної їх підводиться окреме харчування.

Приступаєте до підключення проводів до клем димера. Вони зазвичай мають напис і позначаються як Output Led. Для надійного контакту зачищені кінці жил краще обтиснути наконечниками.

Монтаж та паяння проводів на світлодіодній стрічці

Можна переходити до монтажу стрічки. Для цього її потрібно відміряти та розрізати на потрібні шматки. Зробити це можна не в будь-якому місці, а лише там, де нанесено пунктир чи намальовано ножиці.

Після різання, дроти можна припаяти до спеціальних контактів на стрічці. Для цих цілей, а також для з'єднання окремих шматків стрічки один з одним можна застосувати і конектори.

Шукайте мінусовий контакт і приєднуєте туди дроти чорного кольору. До контакту плюс йде відповідно інший дріт – червоний. Не розігрівайте паяльник до максимуму, інакше легко перепалити підкладку. Рекомендований час паяння – до 10 сек.

Протилежні кінці також зачищаються і встановлюються наконечники НШВИ.

Ще раз запам'ятайте, що для кращого охолодження укладати світлодіодну стрічку потрібно лише на алюмінієвий профіль. Монтується він заздалегідь.

Після всіх цих робіт всі жили проводів виводяться в одне місце і підключаються до відповідних проводів, що живлять, з дотриманням фазування (плюсових і мінусових контактів).

Підключення найкраще виконувати через клеми Wago.

Розглянемо деякі формули для розрахунку потужності, напруги та опору дроту (так само підійде для розрахунку довжини). Зробимо розрахунок залежно від перерізу.

Формула зв'язку потужності та напруги:

Формула зв'язку напруги та опору:

З цих формул можна зробити висновок, що при зниженні напруги втрати на дроті збільшуються, щоб уникнути цього, необхідно збільшувати перетин дроту.

Розглянемо зокрема мідний, його R постійному струму (втрату напрузі).

Воно пов'язане і залежить від питомого опору матеріалу, з якого виготовлений провід і позначається ρ (читається як «ро»), та вимірюється в Ом×мм²/м.

Формула розрахунку опору в залежності від перерізу та матеріалу, з якого він виготовлений:

R = ( ρ ×l)/S

R – супр-ие, обраного відрізка, вимірюється Ом

ρ – питоме сопр-ие, вимірюється Ом×мм²/м

l – довжина, взятого відрізка, вимірюється в м

S – площа поперечного перерізу, що вимірюється в мм²

Питомий опір різних металів за кімнатної температури 20 ˚C

Як можна побачити з таблиці ρ міді від 0,0172 до 0,018 Ом×мм²/м. Беремо середнє значення 0,0175 Омммм/м. Звичайно, дані в таблиці наведені для чистих металів, а не їх сплавів. Сплав певного металу може поліпшити або погіршити дані характеристики, наприклад, якщо в мідь додати залізо R виростить, провідність погіршиться. Зробимо розрахунок R дроту з різним перетином.

U = (( ρ× l)/S) × I

Наведемо таблицю падіння напруги на мідному дроті різного перерізу і різному струмі, що подається. Довжина дроту складає 1 метр.

Позначення та опис таблиці:

Верхній рядок – площа перерізу (S)

Лівий стовпець – значення сили струму (I)

Червоним кольором вказані значення, при яких буде перегрів дроту, тобто струм буде вищим за максимально допустимий.

Синім кольором, позначені значення, коли застосування надто «товстого» дроту фінансово не вигідне і не обумовлене жодними факторами. За поріг було взято падіння менше 1 на довжині 100 м.

Приклад використання:

Використання таблиці дуже просте та зручне. Для розуміння краще скористатися прикладом.

Нам необхідно подати живлення на прилад, споживання якого 12 В постійного струму 10 А. Допустимо відстань від живлення до пристрою 5 метрів (тобто довжина 5 метрів). На виході блоку живлення встановлюємо U = 12,5 В - що означає, що можливе падіння його може становити максимум 0,5 В інакше пристрій або працюватиме не на повну потужність, або взагалі через нестачу напруги не працюватиме.

Нехай у нас буде провід 1,5 мм². Звертаємось до таблиці. На 1 метрі при струмі в 10 А буде втрата 0,1167 В, а на п'яти означає 0,1167 × 5 = 0,5835 В. - "-". Відповідно на ньому буде така ж втрата - 0,5835 В, а значить загальна втрата становить 0,5835 × 2 = 1,167 В. Виходячи з розрахунків, наш пристрій отримуватиме харчування рівне 12,5 - 1,167 = 11,333 В. Цей приклад зокрема підходить для живлення світлодіодної стрічки та як розрахувати необхідний провідник, щоб U було достатнім для свічення світлодіодної стрічки. Також звичайно варто розуміти, що метал з якого виготовлений не мав домішок і ρ бралося рівним 0,0175 Омммм/м. В даному випадку краще використовувати переріз, припустимо, 2,5 мм² або встановити джерело живлення ближче до споживача (блок живлення ближче до світлодіодної стрічки).

Можна зробити висновок, що чим товстішим і коротшим, тим краще.

Схожі статті: