Типова схема трифазної електропроводки у приватному будинку. Правильно складаємо схему електропроводки у приватному будинку своїми руками: що треба знати? Вимоги до проведення у приватному будинку

Час читання ≈ 13 хвилин

Всі добре знають, що таке електропроводка у своїй оселі, але далеко не всім зрозуміло, як це зробити своїми руками, використовуючи схеми та розрахунки. Але не завжди потрібні довгі роки навчання та практики, щоб виконати якусь роботу, нехай навіть складну. Іноді досить зосередиться і бути гранично уважним, не зважаючи на різні нюанси. Так буде і цього разу – якщо дотримуватиметеся всіх інструкцій, отриманих у цій статті, то все у вас вийде.

Монтаж домашнього щита електроживлення

Перш ніж розпочинати роботи з розведення та укладання електричних проводів та кабелів, слід ознайомитися з деякими важливими положеннями, без яких просто неможливий якісний та безпечний монтаж. Сюди входить кілька позицій, знаючи про які можна правильно підібрати провід, встановити захист та передбачити форс-мажорні ситуації.

Перетин жил кабелів та проводів

Відмінність кабелю від дроту

Електрику-початківцю, перш за все, необхідно відрізняти провід від кабелю, так як може знадобитися і одне, і інше. Провід, це одна ізольована чи неізольована жила, а кабель складається з кількох ізольованих жил, ув'язнених в оболонку (див. фото вгорі). Але якщо говорити про переріз, то абсолютно байдуже, що перед вами – провід або кабель. Нижче наведено таблицю перерізу мідних та алюмінієвих жил для різної напруги – це приватний сектор, так що може знадобитися не лише ≈220V, а й ≈380V. І ще хочу внести ясність, оскільки багато хто вважає, що на електроприладах ватами або кіловатами відзначена потужність, яку вони можуть видати, але це не динамік колонки чи ноутбука! Тут Вт і кВт показана споживана потужність, за якою і .

Примітка. Я б, звичайно, порекомендував використовувати мідні проводки, але в житті трапляються різні ситуації, тим більше, що будинок може бути старим, і деякі ділянки ви міняти не збираєтесь. У такому випадку просто слід перевірити, чи відповідає переріз жил споживаної потужності електроприладів.

Вибір перерізу жили в залежності від сили струму

У вас вдома може бути провід або кабель, який ви хочете використовувати, але не знаєте його перетину, тому що він лежить давно або його купували взагалі не ви. Тут все просто: перетин, це площа, отже, S = πr 2 . Наприклад, діаметр жили має 2 мм. чи кабелю.

Для приватних будинків та квартир у тому числі, як правило, використовують такі дроти та кабелі:

• ПВС – Провід у Вініловій оболонці Сполучний;
• ВВГнг – Вініл-Вінілова Голий (без спеціальної ізоляції) не горить (плавиться);
• ППВ - Провід Плоский Вінілова ізоляція (мідь);
• АППВ – Алюмінієвий Провід Плоский Вінілова ізоляція.

Моножильні (ліворуч) та багатожильні (праворуч) дроти

Існують моножильні та багатожильні дроти та кабелі і з цього приводу виникають розбіжності у питанні їх вибору, тобто, який з них кращий, але тут все просто. Якщо укладання проводиться в штробу або нерухомий кабель-канал, то краще вибирати однодротяну струмопровідну жилу, але якщо можливе якесь ворушіння дроту, тоді вибирають багатодротяну.

Значить, тепер зрозуміло, який провід скільки витримує, але на практиці це виглядає дещо різноманітнішим, тому що на різних ділянках можуть бути різні навантаження, тому розглянемо такі обчислення на умовному прикладі. Візьмемо кухню та прикинемо, скільки електроприладів може бути там підключено одночасно:

1. Духова шафа (електродухування) – 2 кВт.
2. Заряджання мобільного телефону – 0,025 кВт.
3. Кондиціонер – 3 квт.
4. Кавоварка – 3 квт.
5. Морозильна камера – 0,7 квт.
6. Міксер – 0,18 квт.
7. Лампа розжарювання – 0,02 кВт.

Усього виходить: 2+0,025+3+3++0,7+0,18+0,02=8,925 кВт

Отже, переріз загального дроту, якому доведеться витримати таке навантаження, згідно з таблицею, має бути не менше 6 мм 2 . Такий саме провід повинен підходити до кухонної дози і, хоча ніхто одночасно не включатиме всі прилади, але будь-який нормальний електрик зробить розрахунок саме на такій основі. Зараз у нових будинках або при дозі не використовують взагалі, а всі розведення робляться від одного щита електроживлення, а якщо будинок великий, то ставлять два такі щити, наприклад, на першому та на другому поверсі. Але, як би там не було, до щита повинен підходити кабель, перетин якого здатний витримати споживану потужність всіх одночасно включених приладів. Як правило, Енергомережа видає розпорядження про переріз проводу, який підходить до електролічильника від ЛЕП. Якщо ви використовуєте такий же переріз для підключення щита, то не помилитеся (найчастіше це мідь 10 мм2 для міді).

Мідні та алюмінієві жили зрощуються лише через колодки

Насправді не завжди все виглядає так, як нам хотілося б і в тих випадках, коли в будинку виробляють часткову заміну проводки, зазвичай доводиться зрощувати мідь з алюмінієм. Це можна назвати «вибухонебезпечною сумішшю», тому що ці два метали несумісні і дуже швидко починається окислення, втрата контакту, а потім повне руйнування алюмінієвої жили. Зрощування допустиме лише через колодки – не можна робити жодних скруток, навіть якщо їх добре пропаяти!

Що ще потрібно знати під час розведення електропроводів

Пристрій захисного відключення (ПЗВ) однофазний

При монтажі або заміні електропроводки у своєму будинку, причому, якщо робити це своїми руками, то в 99% випадків схема теж буде складена саме вами, тобто це говорить про повну поінформованість про розташування всіх електроприладів. Це необхідно для розподілу захисних модулів, яких потребують такі прилади, як насосна станція, духова шафа, мікрохвильова піч, пральна машина-автомат, посудомийна машина та електричний водонагрівач (бойлер). Тобто, підключення таких приладів або встановлення розеток для їх підключення здійснюватиметься через ПЗВ або пристрій захисного відключення. Такий захист при найменшому витоку на корпус одночасно відключає нуль з фазою, тому в разі короткого замикання людина не відчує навіть легкого пощипування.

ПЗВ встановлюють вже після щита підключення електроприладів, а в деяких випадках, такі агрегати, як домашня насосна станція, пральна машина автомат, посудомийна машина та електричний водонагрівач підключаються взагалі з окремого щита, але це вже залежить від кількох факторів – місця розташування, естетики, бажання господаря і таке інше. В даний час у продажу є ПЗВ, спарені з диференціальним автоматом, але безпека це не підвищує, а будь-яких інших переваг я просто не бачу, тому утримаюся від рекомендацій щодо покупки такого пристрою.

Тепер із приводу автоматів на щиті електроживлення. Як правило, представники місцевої електромережі нормують споживані потужності для приватних будинків. Тут все просто - якщо вони встановлюють самі або дають розпорядження вам встановлювати електролічильник на вулиці для зручності доступу контролерів, то вони встановлять автомати і опломбують їх. Якщо, наприклад, вони встановлять у лічильника автомати на 20А, (С20), то встановлювати потужніші на внутрішньому щиті немає сенсу – у таких ситуаціях можна монтувати аналогічні запобіжники, чи 16А.

Примітка. У когось може виникнути цілком резонне питання про доцільність монтажу дроту з перетином, розрахованим на великі навантаження, мовляв, все одно обмежують. Так, на даний момент це може бути недоцільним, але ситуація завжди може змінитися і місцевий РЕМ має право зняти ці обмеження.

Заземлення

Стандартна вилка з можливістю заземлення приладу

Більшість сучасних електроприладів виробляються з можливістю їхнього заземлення, причому деякі з них без цієї функції просто неможливо експлуатувати – «б'ють струмом». Чи потребує той чи інший прилад у заземленні можна визначити навіть без його паспорта, за вилкою – якщо між штирями є металева пружинка, це контакт для заземлення. Для приватних будинків існує, як мінімум, п'ять інженерних розробок систем заземлення, це TN-C, TN-S, TN-C-S, TT та IT, але все це складно та заплутано, тому в приватному секторі такі схеми розглядають в одному-двох випадках із ста. Існує два простіші варіанти, які забезпечують вашу безпеку і тут не потрібні жодні інженерні вкладки – просто дотримання елементарних вимог.

Замкнутий контур у вигляді трикутника

Замкнений контур заземлення роблять як рівностороннього трикутника, де відстань між кутами (штирями) 100-120 див, але можна більше. Глибина нижньої частини контуру повинна становити 200-300 см (чим щільніше ґрунт, тим менша глибина), але в будь-якому випадку весь контур утоплюють під землю на 30-50 см від поверхні. Для цього використовують гладку або ребристу арматуру ø 10-14 мм – що тонше прут, тим легше заганяти його в землю. Контур зварюють між собою сталевим дротом 5-6 мм і до кожного кута приварюють болти. Можна, звичайно, тільки до одного кута, але якщо провід від заземлення буде прикручений по всьому периметру, то у разі розриву сталевого дроту (від корозії) контакт все одно залишиться і контур буде повноцінним.

Лінійний контур заземлення

Щоб зробити лінійний контур заземлення, знадобиться все та сама арматура, яку заганяють у ґрунт на тих же умовах. На цій картинці ми бачимо, що глибина занурення 150-250 см, тобто на півметра менше, ніж для замкнутого трикутного контуру, але насправді це нічого не змінює. Справа в тому, що чим глибше знаходиться арматура, тим щільнішим буде її обтиснення, отже, покращиться контакт.

Нижче можна переглянути відеоролик про те, як можна загнати сталевий довгий прут у землю без попереднього буріння. Тільки в нашому випадку спочатку краще вирити траншею або котлован глибиною 30-50 см, а потім заганяти арматуру, щоб після підключення була можливість приховати контур під землею.

Як загнати довгу арматуру в землю без буріння свердловини

Етапи розведення електропроводів та кабелів

Далі ви зможете дізнатися, як монтується електропроводка в будинку своїми руками - це покрокові дії та деякі схеми, які можуть при цьому стати в нагоді. Можливо, такий підхід до роботи здасться вам дещо бюрократичним, але існують правила влаштування електроустановок або ПУЕ, що є непорушною інструкцією, яка може врятувати життя людині, яка влізла не туди, куди слід. Справа в тому, що кожен пункт цих Правил написаний на чиїйсь травмі чи навіть житті, так що порушувати їх не просто немає сенсу, а просто рівносильно балансуванню над прірвою на гнилій мотузці.

Розмітка траси у плані будинку або на стінах

Всі траси повинні проходити або вертикально, або горизонтально

Мета будь-якого електричного розведення проводів і кабелів, це доставка електроживлення в точки її споживання будь-якими приладами та пристроями. Але при цьому траси, що прокладаються, не повинні служити перешкодою для монтажу інших аксесуарів, що використовуються в приміщенні, наприклад, навісних шаф, картин або дзеркал. Для того щоб випадково не перебити провід при свердлінні стіни, всі траси прокладаються в строго вертикальному або горизонтальному напрямку - це відзначається або при проектуванні будинку, або просто на стінах, якщо це заміна проводки. Усі розетки та вимикачі підключаються по вертикалі. Якщо по периметру кімнати виходить кілька розеток на одному рівні, і ви не хочете кожну з них заводити в щиток – це нормально, але не слід їх паралельно між одним горизонтальним проводом. Краще під стелею встановити дозу, підняти підключення по вертикалі і там горизонтально завести всі дроти в цю дозу, де і буде паралельне з'єднання із підключенням до загального дроту живлення.

Примітка. Про вибір потрібного перерізу дроту ми вже говорили, тому спеціально створювати при цьому розділ у покроковій інструкції немає сенсу.

Свердління та штроблення стін

Якщо в будинку не мається на увазі монтаж гіпсокартону на стінках або підвісних стель будь-якого типу, то всі проводки укладаються в штроби, або під шар штукатурки. У другому випадку все трохи простіше - провід або кабель прибивають до стіни кліпсами, а зверху закривають його шаром штукатурки або стартової шпаклівки. Такий варіант дуже зручний і не вимагає укладання проводки в кабель-канал - ні в прямий, ні в гофрований.

Штроблення стін під електропроводку

Інша справа, якщо на стінах вже є але проводка ще не розведена - її доводиться утоплювати в штроби, а їх довбання, це не завжди легка, зате завжди пильна робота. Для цього на стіні болгаркою і диском з алмазним напиленням ріжуть дві паралельні лінії глибиною не менше 2-4 см, а відстань між ними залежить від кількості проводів, що прокладаються. Потім із зубилом у режимі удару вибивають смужку між двома різами, утворюючи канавку для укладання. Отвори для підрозетників роблять переможною корончастою фрезою діаметром 60 мм. Прохід крізь стіну для будь-яких проводів і кабелів роблять свердлом переможного потрібного діаметра (зазвичай такі проходи потрібні для двох паралельних розеток в різних кімнатах і тоді використовують свердло ø 6-8 мм).

Монтаж електропроводки

Прокладка електропроводки у штробах

Якщо проводити всі кабелі по штробах, їх доведеться якось фіксувати для зручності, щоб вони не випадали звідти, поки їх не закриють повністю штукатуркою або шпаклівкою. Тут знову-таки можна використовувати кліпси, але враховуючи ширину канавки, це як мінімум незручно і, як максимум, неможливо. Тому їх точково кріплять алебастром - саме алебастром, а не гіпсовою або полімерною шпаклівкою. Справа в тому, що твердіння шпаклівки відбувається відносно довго, а ось алебастр застигає за лічені хвилини, але для того, щоб він утримав провід у штробі, достатньо і 30 секунд.

Схеми – бонус

В кінці хочу залишити дві схеми підключення, це подвійний вимикач для люстри та прохідний вимикач у коридор.

Схема підключення люстри через подвійний вимикач

Схема прохідного вимикача (можна збирати без сполучної коробки)

Висновок

Я розповів про основні принципи, як робиться електропроводка в приватному будинку своїми руками, але це лише принципи, оскільки конкретна ситуація і схема в тому числі визначається відповідно до конфігурації будівлі. Але якщо ви розберетеся в суті, то без особливих зусиль зможете застосувати ці знання у власному будинку.

При будь-якому ремонті в квартирі, приватному будинку або на дачі, а також поломці будь-якого елемента електропроводки потрібно точно знати, де проходять проводи. В іншому випадку це може призвести до додаткових проблем, пов'язаних з пошуком замаскованих у стіні електричних кабелів або ще гірше попадання інструменту в провід під напругою. У такому разі бажано мати схему проведення. Але як часто це буває, її немає під рукою, тому що при купівлі власного житла ніхто не цікавиться даною документацією. Тому, бажано розбиратися в різних варіантах електропостачання, тому що в багатоквартирних спорудах вони є стандартними.

Варіанти з'єднання проводів

Людина, яка розуміє, що її чекає в процесі самостійного складання схеми електропроводки або безпосередньо виконує роботи з встановлення розеток, вимикачів і джерел світла у власній квартирі своїми руками повинна знати основні способи, якими з'єднуються електричні ланцюги.

Якщо домовласник зовсім не розбирається у сфері облаштування електричних ланцюгів, то всі монтажні роботи в квартирі краще довірити професійним електрикам, які в стислі терміни складуть чіткий план, що включає навіть найдрібніші подробиці, що дозволить заощадити на закупівлі витратних матеріалів.

Відео: схема прокладання кабелю в будинку

Як виконується розведення електропроводки

Вибір схеми має відбуватися з повним усвідомленням справи. Насамперед - це зумовлено правилами безпеки користування електричними ланцюгами. На сьогодні є три основні варіанти розведення.

1. Найпопулярнішим способом прокладання проводки є підключення всіх складових елементів мережі за допомогою розподільних коробів. Така схема передбачає монтаж щитка на сходовому майданчику у спеціально облаштованій ніші, а не у житловому приміщенні. У щитку мають у своєму розпорядженні прилад контролю споживаної електрики і кілька пакетників. Введення електрики в квартиру виконується за допомогою кабелю, розведення якого кімнатами здійснюється за допомогою розподільчих коробів.
2. Схема розведення способом «Зірка» передбачає, щоб кожен елемент підключався окремою лінією, приєднаною безпосередньо в щиток через автоматичний тумблер. При такому розведенні значною мірою збільшується витрата проводів, фізичні роботи та вартість проекту загалом. Але оцінивши всі переваги і недоліки, стає ясно, що всі витрати виправдані, оскільки система надає можливість повністю контролювати кожен споживач окремо.
3. Подібним із попереднім варіантом розведення електропроводки є схема – «Шлейф». У такому варіанті є лише одна відмінна риса, яка полягає у підключенні одного кабелю декількох споживачів. Завдяки цьому зменшується обсяг монтажних робіт та витратних матеріалів, що призводить до зниження собівартості проекту.

У більшості випадків схема проведення передбачає комбінацію одночасно декількох способів прокладання кабелів. При цьому дуже важливо продумати все до дрібниць, щоб зрештою досягти максимальної ефективності та безпеки електричного ланцюга.

Стандартна схема

Усі ідеї щодо облаштування електричних кіл перед початком монтажних робіт бажано втілити у детальній схемі, викладеній на аркуші паперу. При цьому важливо врахувати планування кожного окремого приміщення, що дозволить порахувати кількість розподільчих груп та елементів електромережі. Для зручності кожну групу можна виконати окремою схемою.

З практики було виявлено, що максимальна ефективність розведення досягається шляхом об'єднання джерел споживання у кілька груп, кожна з яких підключається окремий автоматичний пакетник. Завдяки такому технічному рішенню полегшується подальший ремонт та обслуговування електричної мережі без необхідності знеструмлювати всю квартиру. Крім цього підключення всіх споживачів на одну лінію, можливо, тільки за наявності кабелю з великим перетином, який може витримувати підвищене навантаження, що виникає при одночасному включенні всіх електричних приладів у квартирі.

При розміщенні щитка у житловому приміщенні з'являється можливість підключення електроприладів до окремих автоматів. Це значною мірою підвищує ефективність та безпеку використання електричної мережі. Але, у такому разі, чому така схема не знайшла широкого поширення? Все досить просто – такий варіант підключення приладів до мережі змінного струму значною мірою збільшує витрати на втілення проекту. Тому виконують поділ споживачів за такими групами:

• освітлювальна група житлових приміщень та коридору;
• подача електрики до кімнат;
• електропостачання в кухні та коридорі;
• подача світла та електрики в санвузол та ванну кімнату. При цьому дана група має на увазі підвищену небезпеку через постійно високу вологість;
• якщо кухня обладнана електроплитою, її підключення також повинно виконуватися окремо.

Для забезпечення максимальної безпеки електроустановок кожна група повинна забезпечуватись ПЗВ - спеціальним захисним пристроєм, який є не чим іншим, як диференціальним розривником ланцюга при максимальних значеннях струму. Також такими захисними приладами необхідно оснащувати проводку у санвузлі та на кухні.

Після остаточного формування основних груп потрібно розподілити в яких місцях будуть розставлені споживачі, такі як електрична плита, нагрівач води, кондиціонер і т.д. На наступному етапі виконують розмітку установки вимикачів, розподільних коробів, світильників та розеток. При цьому всі елементи потрібно внести до схеми розведення електропроводки, виходячи з якої можна розрахувати кількість проводів.

Дуже важливо, щоб принципова схема розведення електрики була складена у кількох примірниках, один із яких потрібно зберегти на майбутнє. Після того, як всі дрібниці будуть враховані, можна скласти докладний чистовий креслення відповідно до точного плану кожного приміщення.

Усі точки установки електричних елементів проставляються на схемі відповідно до загальноприйнятої системи позначень і з'єднуються лініями, що позначають дроти. Для покращення читабельності схеми різні групи проводів бажано позначати різними кольорами.

Схема в обов'язковому порядку повинна включати всі розміри приміщень, відстані від електрощита до розеток, вимикачів і джерел освітлення і т.д. Такий докладний план дозволить у максимально стислий термін якісно провести монтажні роботи та розрахунок усіх необхідних витратних матеріалів, що дасть можливість розпланувати витрати.

Відео: схема електричної розводки у квартирі

Щоб правильно зробити схему розведення електропроводки квартири, слід знати деякі важливі вимоги до прокладання проводів у житлових будинках.

1. Ванна кімната не забезпечується розетками, крім однієї підключеної за допомогою трансформатора для включення приладів низької напруги, таких як електробритва.
2. Неприпустиме підключення заземлення розетки до нульового виводу. Також категорично заборонено заземлювати елементи проводки на батарею чи водопровід. Це небезпечно для мешканців квартири.
3. Якщо на кухні встановлена ​​плита, що підключається до мережі змінного струму або інші потужні споживачі, то основний автомат повинен бути великого номіналу, щоб не відбувалося помилкових спрацьовувань.
4. Прокладка проводів повинна виконуватися тільки у вертикальному або горизонтальному напрямку.
5. Зміна спрямованості проводки може призвести до ризику попадання цвяхом або дрилем у провід під напругою під час ремонту. Також неприпустиме перетин кабелів.
6. Важливо, щоб електричні проводи проходили на 15 см відстані від поверхні підлоги або стелі, а також віконних та дверних рам та зовнішніх кутів приміщення.
7. Відстань від труб опалення або водопроводу не повинна бути меншою за 3 см. Проводка до розетки повинна підходити з нижньої частини, у той час як до вимикача з верхньої сторони.

Бажано, щоб усі розетки та вимикачі, що встановлюються своїми руками, розташовувалися на одному рівні. Так, для розеток прийнятна висота від підлоги становить 30 см, тоді як для вимикачів відступають від 80 см до 1 м. Звичайно, при необхідності ці параметри можна змінювати під потреби мешканців квартири.

Як зробити розведення проводів своїми руками

Для прокладання електропроводів у квартирі потрібно чітко дотримуватися підготовленої схеми. При цьому існує певна послідовність проведення подібних робіт своїми руками.

Для правильного з'єднання проводів використовує три різні методи – за допомогою клем, паяння або скручування, що можна переглянути на відео. Перші два вважаються найбільш ефективними у застосуванні, оскільки вважаються найнадійнішими і мають високий рівень безпеки, хоча їх складніше зробити своїми руками.

Відео: монтаж електричної проводки

Які дроти вибрати

Щоб правильно зробити електропроводку в квартирі, потрібно купити відповідні дроти. При цьому мідний кабель вважається кращим при розведенні з тієї простої причини, що має максимальну гнучкість, менш ламкий і має високу провідність струму. Також його зручніше монтувати, на відміну від аналога з алюмінію.

У квартирах здебільшого прокладають дроти з двома або трьома жилами з перетином 2,5–3 квадратних мм під розетки та 1,5 під вимикачі та світильники. Для потужніших споживачів прокладається окрема лінія з проводами більше 3 мм квадратних, що дозволить їм не перегріватися.

Схема електропроводки цілком може бути складена та втілена в життя самостійно. Але відповідальність за якість її роботи та безпеку мешканців лежатиме на людині, яка проводила монтажні роботи. Тому хоча б мінімальні знання у цій сфері вітаються.

Відео: як правильно підібрати перетин кабелю

Електропроводка в будинку виконується відповідно до складеного електричного креслення, в якому вказуються місця розташування точок підключення, вузлів видачі енергії та кабелі, що використовуються для цього. Слід розуміти, що в залежності від навантаження побутових приладів розраховується товщина та тип проводки.

Щоб виконати роботи своїми руками, необхідно запастися спеціальним інструментом. Якщо проведення планується виконуватися прихованого типу, необхідний штроборіз, який відрізняється від болгарки наявністю двох алмазних дисків, рух яких прорізає в стіні спеціальний паз. Для проведення відкритого типу необхідно запастися підвісними кріпленнями.

Передача електроенергії можлива лише за матеріалом, який є гарним провідником і задовольняє вимоги безпеки. Більшість мінеральних солей добре проводять у струм, але для проведення використовується тільки метал або спеціальний сплав, який зовні захищений ізоляцією.

При монтажі лінії проводки міняти напрям дроту можна лише під прямим кутом. Робиться це для того, щоб виключити появу статичної напруги між близько розташованими елементами мережі. У дерев'яних будинках рекомендується укладати проведення відкритого типу на роликах проводами ПВ, АПВ, АПР, ППВ, АППВ та АПН.

У цегляних будівлях під штукатурку можна укладати проводку закритого типу проводами АППЗС, АПН та АПВ. Закрита проводка виглядає естетичніше, але її монтаж краще робити тільки в тих будинках, які побудовані з негорючих матеріалів.

При виході з ладу такого проведення ремонт ускладнюється доступом, оскільки потрібно продзвонювати ділянки проводки, щоб виявити місце аварії. В результаті такого ремонту практично вся стіна, якою йде проводка, буде зіпсована. Після ремонту доведеться відновлювати зовнішній вигляд внутрішньої обробки. Якщо як обробка використовується фарбування або листовий матеріал, роботи спрощуються. При обробці шпалерами – відновити колишній вигляд складно.

Найвідповідальніший момент під час підключення електроенергії – це підключиться до зовнішнього джерела енергії. Струм до приватного будинку підводиться по стовпах, на яких є п'ять дротів. Найнижчий провід є «землею», другий знизу зазвичай виконує освітлювальну функцію, а ось три верхні дроти – це фази.

До будинку необхідно підключити всього два дроти. Це «земля» та одна із фаз. Три фазні дроти існують для того, щоб знизити навантаження або замінити мережу в аварійній ситуації. Перед підключенням слід дізнатися, до якого фазного проводу підключено більшість сусідів. На цей провід буде максимальне навантаження, тому краще підключатися до більш вільної фази.

Електрика в будинку не повинна викликати почуття дискомфорту через розташовані проводи, вся проводка повинна бути нерухома і максимально прихована від очей. Під час проектування схеми електропроводки враховуються архітектурні особливості будівлі. Якщо в будинку планується підвісна стеля, всю проводку можна заховати там. По-перше, буде відмінний доступ під час ремонту, по-друге, таке проведення візуально не псує приміщення.

Найчастіше для кріплення проводки всередині будівлі використовують фарфорові ролики типу РШ та РП. Вони призначені для житлових приміщень із нормальним внутрішнім кліматом. При прокладанні дроту в приміщеннях з підвищеним режимом вологості, необхідно використовувати ролики типу РС.

Щоб проводка не провисала і міцно трималася, ролики встановлюють через кожні 400 мм. Розташування кріпильних елементів має бути зазначено у проекті.

Електропроводка в дерев'яному будинку може бути виконана прихованим способом. Для цього необхідно використовувати провід ПРД і нанести на деревину шар незгоряного матеріалу. Робиться це для захисту дерева від спалаху при появі теплового поля у проводці або просто банальної іскри під час замикання.

Як вогнетривкий матеріал можна використовувати будівельну штукатурку або азбест. Матеріал потрібно нанести на дерево завтовшки не менше 5 мм. З кожного боку проводу, що підкріплює, підстилаючий шар повинен виступати не менше, ніж на 3-5 мм.

Схема електропроводки є точним розташуванням жил проводки із зазначенням розташування освітлювальних приладів і розеток. На кресленні вказується марка дроту, що підбирається для приміщення. Відхилятися від проектних рекомендацій не рекомендується. Всі замінники можуть не витримати напруги в будинку, в результаті пристрій захисного відключення спрацьовуватиме занадто часто, що шкідливо для побутової апаратури.

Сердечник струмопровідної жили може бути мідним або алюмінієвим. Кожен із них по-своєму позначається на схемі. Алюмінієвим проводам дають маркування А, а мідні називають ПР, ПВ чи ПРГ. Також на схемі електропроводки можна побачити інформацію про ізоляцію струмопровідної жили, яка може бути гумової (Р), поліхлорвінілової (В), поліетиленової (П) або паперової (без маркування).

До умовного позначення дроту додають букву Г, якщо провід вважається гнучким, жила якого зібрана з переплетення безлічі тонких ниток. Правильно читаючи схему електропроводки можна знайти всю необхідну інформацію для того щоб провести електрику в будинок.

Щоб провести електропроводку в будинок і підключитися до живлення недостатньо просто розвести кабель по будинку, необхідно встановити вступний пристрій. Як такий пристрій у приватному будинку застосовується розподільний щиток.

Усі подібні щитки виготовляються відповідно до ГОСТ 9413-69. Вони не тільки розподіляють подачу струму, а й захищають квартирну мережу від перевантажень, впливу короткого замикання. Додаткова функція такого щитка – це облік споживаної енергії.

У щитку необхідно передбачити встановлення електричного лічильника. Для приватного будинку цілком підійде однофазний лічильник типу СО. Щоб підключити однофазний лічильник, у проекті внутрішньої електропроводки повинна бути вказана схема підключення лічильника, що застосовується.

Якщо дотримуватися всіх проектних рекомендацій провести проводку в будинку можна за кілька днів, після чого зробити тестовий запуск подачі енергії та перевірити всю мережу на справність. У разі неробочих окремих елементів, наприклад розеток, необхідно відключити живлення та перевірити правильність підключення елементів віддачі струму.

Монтаж електропроводки в будинку своїми руками передбачає самостійне встановлення електричних розеток. На кришці розетки зазвичай вказується допустима напруга і сила струму, які не нашкодять елементу, що використовується. У приватних будинках та котеджах максимальне навантаження на розетку не повинно перевищувати 1500 Вт.

Потрібно так планувати підключення побутових приладів, щоб розподілити навантаження на мережу, не даючи посиленого впливу безпосередньо на одну точку. Перехідники на велику кількість розеток шкідливі тим, що користувачі не замислюються, як сильно включення кількох приладів вантажить всю проводку.

Залежно від навантаження розраховується термін життя розетки. Враховуючи правила охорони праці, слід встановлювати розетки на відстані не менше ніж 500 мм від облаштування квартири з металевою поверхнею.

Для монтажу розетки у стіні робиться спеціальне заглиблення, всередині якого міститься коробка з начинкою розетки. До місця з'єднання підводиться провід розведення. Враховуючи те, що згодом у місці з'єднання провід нагоратиме, його доведеться зачищати і трохи відкушувати, рекомендується зробити невеликий напуск відповідного дроту на заходи майбутнього ремонту.

Схеми електропроводки повинні відповідати вимогам безпеки та вільного доступу до ремонту. У місцях, де проводка проходить перекриття або стіни, проводку слід встановлювати всередині захисних труб з кришками, що закриваються. Це дозволить легко замінити пошкоджені ділянки проводки.

Щоб зробити проводку будинку своїми руками досить добре вивчити схему електропроводки. Виконувати роботи з монтажу проводок без креслень не рекомендується.

У кожному будинку сьогодні є електрика. Сучасне життя без нього вже важко уявити. Тому під час будівництва нової будівлі необхідно приділити пильну увагу електропроводці у ньому. Аналогічна вимога стосується і придбаного приватного будинку, який було зведено багато років тому. Найчастіше для здійснення таких робіт наймають професіоналів. Але в деяких будинках власники вирішують їх виконати самостійно, тому їм необхідно знати, як проводити проводку в будинку правильно. Також ці відомості будуть корисні при здійсненні контролю за процесами, що виконуються фахівцями.

Розробка проектів для різних типів будівель

Цей етап є початковим, і від правильного виконання залежить вся прокладка проводки в будинку. Розробкою схем займаються проектувальники. Надалі проекти затверджуються у спеціальних інстанціях. Креслення необхідні для будинків, що знову будуються. Крім того, схеми та специфікації потрібні для будівель, в яких планується виконати перепланування, внаслідок чого практично повністю зміниться існуюча електропроводка. Також під час здійснення прибудови додаткового поверху необхідно розробити нові креслення енергопостачання. Якщо ж заплановано виконати просто заміну існуючої електропроводки, розробляти проект для цього не потрібно. Можна скористатися тим, що існує і застосовувався під час створення будови.

Способи монтажу кабелів

Щоб знати, як проводити проводку в будинку, необхідно вивчити два основні на сьогодні варіанти її укладається відкритим або закритим способом. У першому випадку провід прокладається поверхнею основних несучих конструкцій. До них відносяться стелі та стіни. У другому варіанті використовуються штроби, якими є поглиблення, зроблені за допомогою спеціального інструменту в несучих конструкціях. Надалі ці елементи закладаються за допомогою штукатурки. Також для виконання проведення застосовуються труби. Вони можуть бути пластмасовими чи сталевими. Їхнє використання дозволяє захистити кабель від можливих механічних пошкоджень. Сьогодні вважається, що найправильніша проводка в будинку, яка є найбільш безпечною - та, що зроблена із застосуванням прихованого варіанта монтажу.

Комплектація об'єкта необхідним матеріалом

Щоб відповісти на запитання: "Як зробити проводку в будинку?" - необхідно правильно підібрати електричний кабель, який має певний перетин, а також знати його довжину. До матеріалів для електропостачання будівлі також входять вимикачі і розетки, настановні коробки і світильники, і лічильники. Необхідно не забути про кабель-канали, або можна скористатися гофрованою трубою. Крім того, знадобляться гіпс та ізолента.

Комплектація монтажника

При відповіді на запитання: "Як проводити проведення в будинку?" - необхідно завжди пам'ятати про оснащення інструментом людини, який виконуватиме. У першу чергу для нього потрібно придбати викрутку, пасатижі, індикатор та кусачки. Також для успішної роботи знадобиться дриль або перфоратор, який повинен мати спеціальні насадки. Вони необхідні для висвердлювання гнізд, що використовуються під час встановлення вимикачів та розеток.

Якщо електропроводку було вирішено виконати прихованим способом, для такого процесу знадобиться штроборіз. Він необхідний для виконання борозни, яка буде використана для прокладання кабелю у стіні будівлі. Такий інструмент має два спеціальні диски, здатні прорізати рівне поглиблення у твердих матеріалах, наприклад, у цеглині ​​або бетоні. Також він дає змогу прискорити монтажний процес. При виконанні такої роботи можна обійтися звичайною болгаркою, але в цьому випадку буде більше пилу, оскільки інструмент не має спеціального складального кожуха для неї. Крім того, процес триватиме тривалий час.

Вибір дроту

Обов'язково щодо питання: "Як проводити проводку в будинку?" - потрібно приділити пильну увагу добору перерізу кабелю. Основним значенням для його визначення є сумарна потужність всіх електроприладів у будівлі. У цьому необхідно обов'язково передбачити запас потужності. Це дозволить кабелю не перегріватись, навіть якщо одночасно будуть увімкнені всі електроприлади.

В даний час проводи для проведення в будинку вибираються такі:

Коли кабель вибирається і здійснюється його проводка в будинку, схема виконання якої може бути відкритою або закритою, необхідно враховувати те, що для кожного агрегату, що споживає багато електричної енергії, потрібно створювати окрему лінію. Також це необхідно робити для комп'ютерної техніки, щоб скоротити або повністю уникнути електромагнітних перешкод.

Довжина всіх дротів у будинку залежить не тільки від габаритних розмірів будівлі, а й від матеріалів, що використовуються при створенні електричної мережі. Тобто до них відносяться перелічені вимикачі, коробки, розетки і так далі. З іншого боку, обов'язково слід враховувати, що у місцях, де виконується з'єднання кабелів, необхідно залишати запас близько 10 див.

Початок монтажних робіт

Прокладання проводки в будинку багато в чому залежить від правильно виконаної розмітки траси. Для того, щоб здійснити цей процес, необхідно взяти шнур невеликої товщини або шпагат, які будуть натерті крейдою. З їхньою допомогою розмічається магістраль кабелю. Нею є основний провід, що проходить від самої віддаленої і останньої розетки. Розташовувати магістральний кабель потрібно лише горизонтально на висоті приблизно 150-250 мм від рівня стелі. Крім того, точно на такій відстані основний провід можна розміщувати від підлоги. Відгалуження, які йдуть від магістрального кабелю до розеток, світильників та вимикачів, потрібно проводити за суворого дотримання їх вертикальності.

Якщо провід буде прокладено під ухилом, то в цьому випадку при виконанні будь-яких робіт його легко можна пошкодити. Наприклад, це стає актуальним, коли власник приміщення збирається вішати на стіну шафи від кухонного гарнітуру чи картини у вітальні.

Вибір кількості розеток та вимикачів

Основним показником, що впливає на кількість пристроїв, призначених для подачі електрики або її відключення, є наявність у будинку електричних приладів. Так, для кожного світильника встановлюється зазвичай по одному вимикачу. Кількість розеток вибирається з умов зручності людини. Їх підрахунок можна вести за кількістю передбачуваних та використовуваних приладів. Так, наприклад, для кухонних зон їх має бути не менше трьох штук.

Розміщення розеток та вимикачів для освітлювальних приладів

Кожен пристрій для подачі електрики або його відключення зазвичай розміщується на стіні. Крапки для їхнього розміщення знаходяться на різній висоті від підлоги. Так, вимикачі, коли виконується правильна прокладка в будинку кабелів, зазвичай розташовуються приблизно в одному метрі від нижньої поверхні приміщення. Для цього значення чітких правил не встановлено, тому кожен власник вибирає для себе в індивідуальному порядку. Крім цього, вони повинні знаходитися на відстані 100 мм від одвірка дверного отвору і обов'язково саме з того боку, де розміщується ручка. Щодо розеток, то для їх встановлення також не існує сьогодні точної висоти. Зазвичай такі пристрої розміщуються від 300 до 800 мм від підлоги. Все залежить від розташування електричних приладів.

Штроблення заглиблень для кабелю та електрощита

Найчастіше роботи такого характеру виконуються, коли здійснюється проводка в панельному будинку або будівлі, побудованому з цегли. Під час виконання цього етапу монтажу завжди виникає багато шуму та пилу. З цієї причини необхідно мати під рукою навушники, захисні окуляри та респіратор. Після вибору всіх місць встановлення вимикачів, розеток, роздавальних коробок та електрощита, які відзначаються олівцем, виконується штроблення. Такий процес здійснюється у два прийоми. Якщо використовується болгарка, то виконуються 2 смуги поряд, відстань між якими може коливатися від 1 до 5 см, а глибина має бути 20 мм. В основному ці величини залежать безпосередньо від кількості закладених надалі проводів. Після цього за допомогою перфоратора та спеціальної насадки забирається цегла або бетон між двома прорізаними смугами. Щоб провести, використовують відкритий спосіб прокладання кабелю.

Для створення ніші під щит необхідно по позначеному контуру пройтися болгаркою, а потім перфоратор прибрати матеріал стіни. Якщо глибина з першої спроби виходить недостатньою, потрібно виконати весь процес заново і повторювати його до тих пір, поки не вийде достатнього місця для монтажу.

Роботи з влаштування настановних коробок

Без такого етапу роботи під час монтажу електричної мережі не обійтися. Проводка в будинку, схема якої була обрана на підготовчому етапі, завжди має на увазі установку роздавальних коробок. Для цього найчастіше застосовують дюбелі чи гіпс. У заздалегідь підготовлений за допомогою коронки отвір потрібної глибини вставляється пристрій, який закріплюється перерахованим вище витратним матеріалом. Якщо спочатку не вдається закріпити коробку, використовуючи дюбель, то застосовується гіпсовий розчин. З нього створюється основа, до якої надалі прикріплюється елемент електричної мережі будинку. Використовувати необхідно будівельний гіпс, що має час схоплювання до трьох хвилин. Після нанесення його в отвір потрібно відразу ж вставляти інсталяційну коробку і негайно відрегулювати її до потрібного положення.

Укладання проводів та їх закріплення

Кабелі завжди необхідно у будівлі фіксувати. Це не залежить від того, як проводиться монтаж проводки в будинку. Для штроби застосовують два варіанти: мокрий або сухий. На самому початку один кінець кабелю фіксують у настановній коробці, при цьому необхідно залишити близько десяти сантиметрів запасу. Якщо проводів кілька, їх з'єднують через кожні 300 мм між собою з допомогою пластмасових застібок. Використовуючи ізоленту або окремий шматок кабелю, до них кріпиться дюбель. Швидшим способом є застосування гіпсу, лише перед цим необхідно зі штроби видалити весь пил, а потім його загрунтувати. Спочатку в поглибленні для дроту наносяться мазки через кожні 300-400 мм, а потім у них утоплюється кабель.

Проведення електрики в будинку відкритим способом здійснюється за допомогою кабель-каналів, які виготовляються із негорючих матеріалів. Такий варіант фіксації забирає у виконавця мінімальну кількість сил.

Висновок

Багатьох людей цікавить, як зробити проводку у будинку. Щоб бути впевненим у правильності виконання всіх процесів, завжди необхідно звертатися до фахівців, якщо у власника нерухомості немає необхідних умінь та знань. Людині в жодному разі не можна виконувати таку відповідальну роботу за відсутності необхідної кваліфікації, тому що це може спричинити незворотні наслідки.

Обов'язкова частина ремонтних робіт у квартирі – заміна чи монтаж електричних кабелів, розподільчих коробок, електрощита. Грамотно підібрана схема електропроводки убезпечить житло від аварій та непередбачених ситуацій.

Ми розповімо, що потрібно передбачити при самостійній заміні чи прокладці електрики. У нас ви дізнаєтеся, як скласти схему та розподілити електроточки в однокімнатних, дво- та трикімнатних квартирах. З урахуванням наших рекомендацій ви зможете забезпечити себе енергетичною мережею, що безвідмовно діє.

Сучасні побутові технології наприкінці ХХ століття зробили відчутний ривок. У будинках, крім телевізорів, з'явилися комп'ютери, системи охорони та відеоспостереження, потужна побутова техніка, бездротовий зв'язок. У зв'язку з цим розведення електричних кабелів стало набагато складнішим, хоча принципи пристрою не змінилися.

Складнощі починаються з першого етапу – проектування. Щоб грамотно скласти схему проводки в квартирі, необхідно знати приблизну потужність побутових електроприладів, місця їх розташування. Водночас потрібно продумати систему освітлення у всіх приміщеннях.

Якщо ви не врахуєте прокладку комп'ютерного кабелю та встановлення роутера для домашньої мережі, надалі отримаєте висять по стіні або протягнуті по підлозі дроти. У кращому випадку їх вдасться сховати в плінтус або зашити в коробку.

Крім великої кількості нових приладів з'явилася ще одна відмінність: поряд з силовою мережею обов'язково присутня слаботочна система, що традиційно включає телефонні та телевізійні проводи, а також комп'ютерне, охоронне, акустичне обладнання та домофон.

Ці дві системи (силову та слаботочну) розділяти не можна, тому що всі прилади живляться від джерел електромережі 220 В.

Схема розведення слаботочної системи у квартирі. Включає три мережі: комп'ютерну, телефонну і телевізійну. Для кожної мережі передбачені свої види кабелю та обладнання

Змінилася кількість експлуатованих одночасно приладів та кабелів. Якщо раніше вистачало установки в залі однієї люстри, то зараз багато хто використовують освітлювальну систему, що включає, крім люстри, точкові світильники та підсвічування.

До збільшення кількості техніки потрібно додати збільшення потужності – тому старі кабелі вже не підходять, а розміри електророзподільного щита помітно зросли.

Навіщо потрібна схема розведення?

Виходить, що влаштування сучасного розведення електрики в квартирі - це справжнє мистецтво, впоратися з яким під силу тільки професійному електрику.

Якщо ви не хочете постійно міняти обробку стін, щоб маскувати то тут, то там з'являються кабелі, рекомендуємо перед ремонтом квартири або будівництвом будинку скласти креслення з позначенням всіх значущих об'єктів, пов'язаних з електрикою: розеток, вимикачів, електрощита з освітлювальних приладів.

Розглянемо електромережу з погляду складників:

• Автоматичні апарати захисту, встановлені в електричному щиті. Від їхньої якості та грамотної установки залежить функціонування всього домашнього обладнання та безпека користувачів.
• Кабелі, дротиз правильно підібраним перетином та гарною ізоляцією.
• Розетки та вимикачііз якісними контактами, безпечними корпусами.

У приватних будинках обов'язковий елемент - вступний автомат і силовий кабель від нього до щита. За допомогою регулюють споживану потужність і за потреби відключають всю електроенергію будинку.