Як класти плитку на стіни відео. Ремонт квартири власноруч. Рекомендації щодо ремонту квартири. Фото, відео, практичний досвід. Розмітка горизонтальними лініями.

Якою б різноманітністю не радував сьогодні асортимент доступних оздоблювальних матеріалів, Керамічна плитка, хоч і належить до поважних «ветеранів» будівельного ринку, аж ніяк не поспішати здавати лідируючі позиції популярності. Вона займає специфічну «нішу» — цей матеріал, завдяки своїм унікальним експлуатаційним характеристикам, застосовується для зовнішніх і зовнішніх робіт, для житлових та технічних приміщень, для обробкипідлоги та стін, фасадів та гідротехнічних споруд, прибудинкових споруд та навіть елементів садового дизайну.

Кахельна плитка практично не має конкурентів у сфері обробки приміщень з виражено високим рівнемвологості – санвузлів, ванних кімнат, кухоньі т.п. Міцність кераміки дозволяє їй витримувати високі навантаження, тому при облицюванні підлог у таких кімнатах перевагу віддають найчастіше саме їй, тому що при всіх своїх позитивних якостях вона щеє і досить доступною за ціною. І щеодна важлива перевага – відносна легкістьмонтажу: якщо добре розібратися в тонкощах, як до доласть кахель на підлогу, трохи набити руку, виявити старання, то з такою роботою цілком можна впоратися і самостійно

Але перш ніжбратися за питання укладання плитки, було б логічним розглянути проблеми їїправильного добору.

Збираючись до магазину для вибору та придбання необхідного матеріалу, господареві квартири слід «озброїтися» базовими знаннями про те, яка плитка зазвичай представлена ​​у продажу.

Вибирати кахель для підлоги з оглядом виключно на його декоративні якості – це надзвичайно легковажний підхід. У хорошому салоні-магазині велику допомогу можуть надати підготовлені продавці-консультанти, які підкажуть, якамодель плитки для якихцілей призначена. Але краще все ж таки вміти орієнтуватися в значках і піктограмах, які можуть самі по собі багато про що розповісти. Найкращі поширенісимволи, які можуть зустрітися, наведені у таблиці:

1 - Це плитка з вираженими морозостійкими властивостями. Вона підійдедля підлоги ганку, веранди, балкона чи лоджії. Витрачатись на придбання такого кахлю для подальшого підлоги в опалювальному приміщенні – немає сенсу.

2 – Нога на нахижої площини – символ протиковзких якостей тв плітки. Для приміщень з підвищеною вологістю (ванна, кухня) або для передпокоїв, куди часто на взутті заноситься волога з вулиці - дуже важливий критерій. Часто такий значок супроводжується і цифровим показником – це коефіцієнт т тренія. Для згаданих приміщень оптимальним вибором буде злегка шорсткаплитка із зазначеним коефіцієнтом не нижче 0,75.

3 – Знак у вигляді алмазу (іноді зустрічається із зображенням свердла) – у плитки підвищені характеристики поверхневої міцності, стійкості до акцентованих ударів. Гарна якістьдля підлоги на кухні – посуд, що випадково впав, не нанесепокриттю серйозної шкоди.

4 – Подібна піктограма завжди супроводжується числовим значенням – це товщина керамічної плитки. Для укладання на підлогу зазвичай набувають матеріал товщиною порядку 7 – 8мм.

5 – Межа міцності окремої плитки на вигин. Цей параметр визначається за підсумками стендових випробувань, та чимвін вищий, тим якісніший матеріал (наприклад, у керамограніту цей показник набагато вищий, ніжу звичайного кахлю). Втім, плитку на підлогу слід укладати так, щоб згинальне навантаження було мінімальне - щільно і рівномірно до поверхні, безповітрянихбульбашок, раковин та т.п.

6 - Значок у вигляді долоні говорить про те, що данаКерамічна плитка призначена виключно для стін. Якою б гарною та міцною вона ні здавалась, купувати їїдля укладання на підлозі не можна.

7 - А ось зображення сліду від черевика говорить саме за себе - цей кахель призначений саме для підлоги.

8 або 16 – це показники стійкості керамічної плитки до абразивного, що стирає навантаження. Відповідно до міжнародного стандарту РЕ1(EN ISO 105645.7), існує 5 класів зносостійкості:

Клас зносостійкості РЕ1 (EN ISO 105645.7)	Галузь застосування
I	Така плитка підійде для приміщень із мінімальним навантаженням, де ніколи не буває інтенсивного переміщення людей (наприклад, ванна, санвузол). У таких приміщеннях не мають вуличного взуття, і вони не мають близького сусідства з виходом на вулицю.
II	Цей кахель – для кімнат, в яких також ходять у домашньому взутті, але інтенсивність руху вже трохи вище.
III	Зносостійкість цього класу дозволяє використовувати керамічну плитку у передпокоях або на кухнях.
IV	Високоміцна плитка для приміщень та залів з інтенсивним навантаженням – під'їзди, магазини, громадські місця, офіси тощо. В умовах квартир або приватних будинків застосовувати немає сенсу
V	Вищий клас абразивної міцності, застосовний для покриттів із екстремально високою інтенсивністю переміщення людей і навіть деяких видів транспорту. Сфера застосування – вокзали, великі супермаркети, склади, виробничі приміщенняі т.п.

9 – Така піктограма свідчить, що керамічна плитка пройшла процедуру подвійного випалу. Подібний матеріал зазвичай має глянсову глазуровану поверхню і більше підходить для укладання на стіни. Крім того, технологія подвійного випалу передбачає підвищену пористість кераміки – а це зниження їїмеханічної міцності та підвищене водопоглинання.

10 – Значок у вигляді хімічної колби говорить про підвищену стійкість поверхні плитки до впливу кислот, лугів, інших агресивних речовин, у тому числі до будь-яких типів побутової хімії. Літерний показник такої якості матеріалу – «АА».

11 - Якщо зустрівся такий значок, то потрібнобути обережним у виборі кахлю - в одній коробці можуть бути плитки різних відтінків.

12 – Неякідорогі види керамічної плитки можуть проводитися з включенням до їхнього складу благородних металів: срібла (Ag), золота (Au) або навіть платини (Pt).

Піктограми 13 ÷ 15 інформують про параметри заводського пакування керамічної плитки. Так, у наведеномуприклад символ 13 говорить про те, щовага коробки брутто складає 19,00 кілограм, значок 14 – протому, щооднієї упаковки вистачає на 1,42 м² площі підлоги, а символ 16 – щоу коробці упаковано 24 плитки.

Про деякі специфічні властивості матеріалу підкажуть піктограми, зазначені в таблиці під номерами від 17 до 21. Така керамічна плитка призначена для особливих умов експлуатації. Це можу бути вокзал аеропорти, медичні установи, промислове підприємство, готелі, спортивні споруди. Придбати таку плитку для настилу в умовах приватного будинку чи квартири – немає сенсу.

Які щемоменти не можна не брати до уваги:

• Якщо плитка планується до укладання на підлозі ванної, душової, кухні або іншого приміщення з підвищеною вологістю, то необхідний матеріал із мінімальним (не вище 3%) коефіцієнтом водопоглинання.
• Лінійні розміри (довжина та ширина) плитки теж мають значення. Безумовно, чим плитка більша, тим швидше їїможна укласти. Однак, для приміщень з маленькою площею та складними формами підлоги занадто габаритна плитка не підійде– дуже багато буде відходів. Та й виглядатиме велика плитка в таких кімнатках буде трохи безглуздо. Крім того, не потрібно забувати, що акуратно укладати велику плитку набагато складніше.
• Якщо купується наскільки упаковок керамічної плитки, потрібно обов'язково підбирати товар однієї партії.

Це необхідно з двох причин:

— По-перше, навіть однакова модель плитки, але різних партій може мати незначні відхилення по відтінку. В умовах магазину це цілком можливо навіть не буде помітно. Однак, після укладання такого покриття на підлогу і при нормальному освітленні, подібна різниця може здорово зіпсувати задуманий інтер'єр приміщення.

Різні партії можуть відрізнятися і калібруванням - лінійними розмірами плитки

— По-друге, не виключаються і коливання щодо лінійним розмірамплиток. Зрозуміло, що нарізка матеріалу на виробництві ведетьсяпід контролем точної електроніки Але все ж кераміка залишається керамікою, і невеликі похибки можуть бути, тому обов'язково проводиться калібрування готових виробів. В одній партії завжди повинні бути плитки єдиного калібрування, а різницяміж різнимипартіями може становити навіть кілька міліметрів. При укладанні такого кахлю на підлогу, особливо в приміщення великої площі, можуть виникнути помітні неозброєнимоком нестиковки.

• Обов'язково слід перевірити упаковки на відсутність битих, тріснутих плиток або сколів на поверхні. Продавці можуть переконувати, що шлюб — це неминуче явище, і з цим треба змиритись. Ні, не потрібно ви платите свої гроші за якісний товар.
• Вважають, що слід придбати певний резерв, на 10 більше площі приміщення. Це підена «зарізи» та на випадки відшкодування якихось прикрих непорозумінь. Необхідно пам'ятати, що докуповувати плитку пізніше, щоб заповнити недостатню кількість, не завжди вдасться - про це вже згадувалося, коли йшлося про партії.

До речі, якщо планується укладання кахельної плитки по діагоналі, то резерв можна навіть дещо збільшити – до 15%. При подібній технології складніше виконати припасування матеріалу вздовж стін, більше залишаєтьсявідходів і, крім того, значно вище ймовірність допустити, але недосвідченості, деякі помилки.

Як укладають кахель на бетонну підлога

Процес облицювання підлоги керамічною плиткою можна умовно розділити на чотири основні етапи:

• Підготовка поверхні до укладання.
• Проведення необхідної розмітки, складання схеми роботи.
• Укладання керамічної плитки на клейовий розчин.
• Затирання швів та завершальні роботи.

Підготовка поверхні підлоги до укладання кахлю

Вимоги до основи для укладання плитки, в принципі, нескладні – вона має бути міцною, стабільною, забезпечувати хорошу адгезію з клейовим складом. Як цього досягають?

Якщо мова йдепро бетонну підставу, то спочатку необхідно зробити ретельну ревізію старої стяжки, на яку планується укладання кахлю. Не треба лінуватися - слід простукати кожен сантиметр підлоги, щоб переконатися у відсутностінестабільних ділянок.

• Насамперед перевіряється їїгоризонтальність - якщо ця умова не виконується, то заливання нової стяжки просто не уникнути. Якщорівність задовільна (перепади не більше 2 — 3 мм), то старе покриття може щепослужити, за умовиЗвичайно, воно стабільне.
• Якщо при контрольному огляді виявлені місця відшарування стяжки, кришення бетону, глибокого промаслювання, потрібно їх видалити аж і «здорової» поверхні, і в ширину, і в глибину. Широкі тріщини та щілини потрібно обробитина ширину до 10 – 15мм.
• На поверхні не повинно залишатись слідів фарби, нафтопродуктів, жирів, залишків старого покриття – все зчищається до чистого бетону.
• Усі виступи в обов'язковому порядку зрубаються — якщо на незначне поглиблення щеможна часом подивитися "крізь пальці", так як воно в процесі кладки, УсеІ заповниться клеєм, то навіть самий невеликий горбок зробить рівне укладання просто неможливою.
• Після цього проводиться ретельне прибирання з знепилюваннямповерхні. Щоб ремонтний смоктавшидобре ліг, необхідно прогрунтувати всі місця, що підлягають ремонту, і дати грунтовці повністю висохнути.
• Готується ремонтний склад - це може бути "класична" цементно-піщана суміш у пропорції 1:3, але сохнути вона буде досить довго.

Хорошим ремонтним складом може стати плитковий клей на цементній основі. однактакий підхід буде розумний лише за невеликих дефектів – на великих або глибоких ділянках дуже недешевого клею підезанадто багато.

• Усі вибоїни, вм'ятини, оброблені щілини та тріщини необхідно заповнити ремонтним розчином та вирівняти із загальною поверхнею підлоги. Сенс не в ідеальному загладжуванні, а в максимально щільному заповненні порожнин.
• Після того якремонтний склад просохне, проводиться повне ґрунтування поверхні підлоги спеціальним складом, який і зміцнить поверхню, та забезпечить відмінну адгезію.

Грунтів у продажу багато, і завжди є можливість придбати оптимальний за ціною та якістю. Відмінною репутацією, наприклад, користуються Серезіт СN», « Бетоноконтакт», « Плітоніт – ґрунт-суперконтакт».

Нанесення ґрунту краще провести у два шари, з обов'язковим висиханням першого. Після того якґрунт остаточно вбереться і висохне, поверхня підлоги можна буде вважати повністю готовою до укладання кахельної плитки.

Будь-який майстер, який займається ремонтом, підтвердить, що дуже часто трапляється ситуація, коли при ремонті, здавалося б, невеликої ділянки старої стяжки, починається «лавиноподібний процес» — відшарування поширюється все даліі далі. Вихід у цьому випадку один - знімати все старе покриття повністю до плити перекриття. Працівка, звичайно, не найприємніша, але без їїне обійтися - плитка на нестабільному підлозі довгоне пролежить.

Досить часто це стає неминучим - видалення старої стяжки

Після того якстаре покриття буде видалено, необхідно залити нову стяжку, товщиною не менше 30мм.(як це правильно зробити -).

Готова та повністю застигла стяжка також двічі ґрунтується, після чого можна переходити до подальших робіт.

Розмітка підлоги під укладання керамічної плитки

Керамічна плитка має стати прикрасою приміщення, а це буде можливотільки за умови, що їїрозташування на підлозі спланованоправильно. Неакуратно, косо покладений кахель може повністю виконати інтер'єр

Існує чимало методик та способів розміщення керамічної плитки на підлозі – всі їх масштабі даноїстатті розглянути неможливо – це тема окремої публікації. Але навіть найпростіший, «класичний» спосіб вимагає точності та акуратності.

Починати планувати укладання від стіни - дуже ризиковано, тому що найменший недолікприростатиме з кожним черговим рядом, і усунути його буде дуже непросто. Тому опорні лініїі перші ряди плитки зазвичай мають у своєму розпорядженні приблизно по центру приміщення.

Першу опорну лінію проводять зазвичай вздовж кімнати. Для цього у двох місцях, на початкуі в кінці, ретельно вимірюють відстань між протилежними стінами та наносять серединні точки. Вони з'єднуються прямий (зазвичай це робиться за допомогою крейдованого шнура), і отримує поздовжня базова лінія.

Тепер необхідно прокреслити другу, перпендикулярну до першої, також приблизнопосередині кімнати. Дуже важливо, щоб була дотримана найсуворіша перпендикулярність. Щоб не допустити помилок, а це цілком можливопри користуванні косинцем та лінійкою, обов'язковослід перевірити прямий кут за допомогою формули відомого єгипетського трикутника»: 3? + 4? = 5?.По теоремі Піфагора - це трикутник з катетами, кратними 3 і 4, і гіпотенузою, кратною 5.

Наприклад, відміряємо від точки перетину катети 900 та 1200 мм. З'єднуємо зазначені точки відрізком, і його довжина має становити рівно 1500 мм – не більше не менше.

Коли лінії проведені та їхня перпендикулярність перевірена, можна подумати, як розмістити ряди плиток і звідки почативикладення. Пам'ятаємо, що проведені опорні лінії - це зовсім не "догма" для початку кладки - від них не склади т труда зробити паралельний перенесенняу будь-який бік.

Наприклад, якщо вхідні двері у просторому приміщенні розташовані рівно по центру, то можна так і викладати перші ряди плитки – по прокладених опорних лініях. Принцип такий - щоб погляду при вході в приміщення поставала рівна ділянка, без зарізів і припасування. (Див. Поз. «а» на малюнку).

А ось у приміщенні невеликому за площею, зі зміщенням виходу до краю (поз. «б»), так щеі, можливо, що має складну форму або стаціонарні перешкоди, початок кладки можна смістітина вільний «п'ятачок» — звідси буде набагато зручніше вести роботу на всі боки, але саме вхід вийде «парадним».

У всякому разі, ніколи не потрібно лінуватися – слід провести контрольну кладку центральних поздовжнього та поперечного рядів керамічної плитки «всуху», без використання розчину, але з залишенням зазору, що планується, між сусідніми плитками.

Не варто нехтувати первісною «сухою» викладкою плитки – це дозволить оцінити варіанти її розташування.

Така нехитра процедура дозволить візуально оцінити майбутню картину, виміряти відстані, остаточно визначитися зі схемою укладання, тобто зупинитися на одному з принципів:

1 - у невеликому приміщенні, наприклад, у ванній або на кухні, можна взяти за "стартову лінію" дві стіни від входу ( зеленістрілки), за умови, що вони точно перпендикулярні. У цьому випадку вся видима частина приміщення буде викладена цілими плитками, а різані краї будуть заховані під меблями або сантехнічним обладнанням.

2 – кладка ведетьсявід центру з таким розрахунком, щоб розмістити на підлозі максимально можливу кількість цілої плитки, залишивши вузькі ділянки для доповнення фрагментами (коричневі стрілки). Вигідно з точки зору економії матеріалу. Однак, з міркувань якості кладки біля стін бажано залишати ділянки не ⅓ ширини плитки.

3 – трохи вражає виглядає розташування з мінімальною кількістю цілих плиток у ряду, але з розширеними фрагментами вздовж стін (сині стрілки). Таке покриття виглядає більше завершеним, а з експлуатаційної точки зору воно більше надійночим №2.

4 - укладання по діагоналі - допоможе приховати кривизну кімнати. З недоліків - більш складне виконання, особливо, в частині попередньої розмітки та припасування фрагментів плитки, більше матеріалу йде у відходи.

Якщо з цим визначилися, слід відразу намітити, за якою схемою буде проводитися робота- від далекого кута до входу , абоз розбиттям простору на кілька областей прямими покладеними рядами, з подальшим їх заповненням.

"Заповнювати" простір теж можна по-різному. Так, деякі майстри ведуть укладання порядно. Інші воліють схему «драбинка» з послідовним нарощуванням кількості рядів, що одночасно укладаються.

«Заповнення» простору може виконуватися лінійно, або як показано на малюнку — східчасто

До речі, існують прихильники і укладання керамічної плитки на підлогу. в розбігабо навіть хаотично – іноді це входить у дизайнерський задум обробки приміщення. Але в умовах звичайного будинку все ж таки вважають за краще обмежуватися прямою схемою укладання, « шовв шов».

Укладання кахельної плитки на підлогу

• Отже, готуємо до укладання необхідний інструментта матеріали.

— Для роботи знадобляться шпателі, звичайні, шириною від 100 до 250 мм, та зубчасті, з висотою створюваної борозни 8 – 10мм. Для затирання швів непогано придбати еластичним гумовим шпателем.

— Потрібен будівельний міксер або дриль із насадкою для замішування плиткового клею, відповідний ємністьдля цих цілей.

— Завжди під рукою має бути будівельний рівень.

— У деяких випадках доведеться прикласти силу, щоб укласти плитку на місце. Зручно з цією метою використовувати гумовий молоток.

— Слід відразу продумати, чим вироблятиметься різання плитки (про це — трохи нижче).

— Необхідно створити запас калібрувальних хрестиків потрібної товщини, пластикових клиночок для вирівнювання по висоті.

— Для того щобне розвозити бруд, потрібно мати запас чистих ганчірок, губку для відтирання розчину з лицьової поверхні плитки.

• Напевно, в наш час уже ніхто не замислюється над самостійним виготовленням клею - його завжди можна придбати в магазині. При виборі потрібно проконтролювати призначення складу – крім звичайних, призначених длябільшості внутрішніх приміщень, є спеціалізовані суміші, призначені длякімнат з умовами підвищеної вологості, для вулиці, особливо стійкі або так званих «складних поверхонь», для системи « теплихпідлог» і т.п.

Клей розводиться поступовим додаванням сухої суміші обумовленеінструкцією кількість води, з постійним перемішуванням при цьому за допомогою міксера або дриля. Склад повинен бути абсолютно однорідним, без грудок, досить щільної консистенції - так, щоб створені зубчастим шпателем гребені не розтікалися.

Після отримання необхідної для роботи консистенції складу його залишають на 5 хвилин «дозріти», потім щеразів перемішують 2÷3 хвилини – і можна приступати до укладання.

Не слід готувати відразу занадто багато розчину, особливо якщонемає досвіду укладання керамічної плитки. Термін його життя обмежений - це обов'язково вказується в його інструкції. Якщо клей у процесі роботи почнепомітно густіти, то доведетьсяйого викидати - розводити його водою вдруге не можна - він втратить свої якості.

• Початківці, мабуть, наслухавшись старих, неактуальних порад або десь прочитавши про це, замочують плитку у воді перед укладанням на їїпідлога. Цим самим вони роблять грубу помилку.

Подібний підхід можливий у тому випадку, якщо кахель укладається на звичайний цементно-піщаний розчин, та й то – не завжди. А всі сучасні будівельні суміші – клеї для керамічної плитки розраховані для нанесення саме на суху поверхню. Надлишок води істотно знизить експлуатаційні якості клею, і плитка почнезгодом «танцювати» і відвалюватися.

Тому, перш ніж покласти першу плитку, щераз уважно прочитайте інструкцію із застосування набутогоплиткового клею - там, напевно, все вказано.

• Куди наносити клей – на підлогу чи на плитку? Єдності думок у цьому питанні немає. Комусь подобається наносити на плитку – залишаються у недоторканності лінії розмітки на підлозі.

З іншого боку, зручніше відразу промазати значну ділянку підлоги, а потім сконцентруватися на рівній викладці плитки (звісно, ​​якщо є певнийдосвід, інакше можна не встигнути).

Інший варіант - попереднє промазування клеєм поверхні підлоги.

Існує і третя порада - промазувати і там, і там, але укладати плитку таким чином, щоб напрямок гребенів, виконаних зубчастим шпателем, на підлозі та на кахлі було перпендикулярним - так гарантовано заповнюються всі порожнини, забезпечується максимальне зчеплення.

• Плитка після промазування клеєм укладається на поверхню потрібному місці, щільно притискається до підлоги, контролюється їїмісце розташування щодо опорних ліній, а також горизонтальність їїверхньої площини в поздовжньому та поперечному напрямку.
• Робота триває таким же порядком, з обов'язковим встановленням калібрувальних хрестиків – вони дозволять чітковитримувати потрібний зазор між плитками.

При припасуванні кожної плитки обов'язково перевіряється їїгоризонтальність за допомогою будівельного рівня. Відразу ж проводяться необхідні коригування - додавання або видалення розчину, вставка невеликого клина і т.п.

• Необхідно стежити, щоб у міжплитковомупроміжку не залишалося надлишків клею – це простір знадобитьсядля заповнення швів. Так що краще прибирати клей відразу, тому що пізніше це буде непросто зробити. Разомз тим, з лицьовоїповерхні плитки слід відразу ганчіркою або губкою видаляти плями розчину, не даючи їм засохнути.
• Дистанційні хрестики залишаються між плитками до початкового схоплювання розчину. Потім, коли плитка вже здобула нерухомість, хрестики потрібно витягти - залишати їх у швах до повного застигання клею не можна, тому що потім будуть труднощі з вилученням.

Відео: наочний урок з укладання плитки на підлога

• Дуже зручні в роботі сучасні пристрої для швидкого викладання плитки – так звані системи вирівнювання. У комплі кт входягають стійки затискачі (одноразові елементи) та клини (можуть використовуватися вдруге).

— Після того якперша плитка покладе на наклей, добре притиснута і вставлена ​​за рівнем, з кожною їїсторін встановлюється по два затискачі, так, щоб вони своєю п'ятою заходили під плитку. Товщина ніжки затиску зумовить величину шва. Затискачі встановлюються на відстані приблизно 50 мм від кута.

Встановлені стійки-затискачі.

-Потім укладається чергова плитка. Широка п'ята затискача виявляєтьсята під нею.

… потім укладається чергова плитка …

-Вставляється клин і до краю протягується в затискач, де він зафіксується ребристою поверхнею об зачепи. Дуже важливо – клини завжди вставляються з боку раніше укладеної та вирівняної плитки.

… до упору та повної фіксації вставляються клини.

- Таким чином, нижня, рівна грань клину «витягує» поверхню чергової плитки ідеально в площину вже покладеної. Щоправда, контроль за допомогою рівня Усеі ніхто не скасовує.

— Клини повинні залишатися у такому положенні до повного висихання клею. Потім вони знімаються легкимибічними ударами за допомогою гумового молотка. Конструкція полімерних затискачів така, що вони витримують навантаження на розтяг, але відразу обламуються при дії на злам. Внизу, під плиткою, залишаютьсятільки обламані п'яти.

— Клини, як уже говорилося, можна використовувати й надалі, а зламані зачепи – утилізуються.

Відео: укладання кахлю за допомогою системи вирівнювання плитки

Різання плитки

Раніше йшлося виключно про укладання цілої плитки, однакпрактично ніколи не буває випадків, щоб цим все обмежувалося. Отже, тепер настав час розглянути проблему нарізки плитки.

• Монтаж фрагментів рекомендують проводити не відразу, а через добу після основної частини статі. За цей час клей вже добре схопиться, і можна буде точно виміряти необхідні розміри.
• При розмітці плитки поз різання не можна забувати і про міжшовномув інтервалі – на нього обов'язково слід зробити поправку.
• Різати керамічну плитку можна кількома способами:

1. Найзручніше — за допомогою плиткоріза, настільного інструменту, який даєрівний та точний зріз. Достатньо покласти плитку лінією розмітки по центральному виступу, провести від себе із зусиллям роликом. по поверхності кахлю, а потім, уперши лапки в поверхню плитки по обидва боки проведеноюриси, натиснути важіль вниз.

Найзручніший інструмент - плиткоріз

При навіть невеликому досвіді роботи майстра, шлюбу в такому різанні практично не буває.

2. Ручний плиткоріз- Досить зручний інструмент, але вже вимагає більшої спритності від працівника.

Спочатку роликом проводиться за наміченою лінією ризику. Потім плитка затискається так, щоб плиткорізвиявився рівно зверху по осі лінії різання. Рух руками – і кахель має розділитися на дві частини.

Аналогічно проводиться різання та за допомогоюзвичайного склоріза, з тією лише різницею, що обламування проводиться об край верстата, або за допомогоюпідкладеного знизу на верстат по лінії різанняметалевого стрижня (цвяха або дроту).

При всіх перевагах ручних та настільних плиткорізівВони дозволяють проводити різання кахлю виключно по прямій.

3. Шліфмашинказ алмазним диском – цей підхід особливо добрий тоді, коли потрібно вирізання плитки кутом або створення складних форм. Тут головна складність – забезпечити надійнуфіксацію плитки під час роботи «болгаркою», щоб вона не вилетіла або не тріснула.

Плитку можна точно вирізати в розмір за допомогою шліфувальної машини з алмазним кругом

Плитку можна прорізати одразу наскрізь – коли потрібні деталі складної конфігурації. Якщо ж відрізаються прямі тривалі ділянки, то можна лише порушити цілісність верхнього емалевого шару - потім плитку нескладно зламатиме по наміченій лінії.

Особлива увага запобіжні заходи – обов'язково повинні бути прикриті маскою очі та обличчя, так як не виключається розлітдрібних розпеченихфрагменти кераміки.

4. Невеликі ділянки кахлю можна видалити за допомогою кліщів.

При цьому на ділянці, що підлягає видаленню, доцільно завдати частої сітки роликом склоріза. Потім кліщами акуратно виламують невеликі фрагменти, поступово доводячи плитку до потрібного розміру.

У разі необхідності всі незначні нерівності, що залишилися після різання, можна видалити за допомогою бруска, оберненогокрупнозернистого (80) наждачним папером. При великих зубцях можна «підправити» кліщами. Якщо залишилася виражена гостра грань, то краще спершу обробити їїкруглим напилком.

Процес укладання різаних фрагментів, по суті, нічим іншим не відрізняється від того, Що було описано вище.

При виконанні робіт з різання кахлю та при укладанні його фрагментів слід виявляти особливу обережність. Кераміка може т тринути і не за наміченою лінією, а значить, велика можливість отримати при натисканні різану травму руки. Крім того, обламані краї можуть мати надзвичайно гострі грані, здатні завдати дуже глибоких порізів. Усі роботи слід виконувати лише у захисних рукавичках.

Закладення швів

Після того яквся площа підлоги покрита керамічною плиткою, можна переходити до затирання швів.

• Насамперед, необхідно щераз перевіритистан швів - вони повинні бути очищені на всю глибину та ширину.
• Готується розчин для фугування – затірка. Вона може бути на цементній основі або бути епоксидним двокомпонентним складом.

1. У побутових умовах частіше застосовуються цементні затірки ( т.зв.. клас за стандартом EN 13888).

Цементне затирання для швів

Вони реалізуються в магазинах у вигляді герметично упакованих сухих сумішей, можутьмати різну колеровку - завжди є можливість підібрати максимально відповідний до загального оформлення колір. Зачиняються до потрібної консистенції вони найчастіше водою. Але для приміщень з підвищеною вологістю або для підлоги з високим рівнем навантаження все ж таки рекомендується використовувати для розведення складу спеціальну латексну добавку - від цього поверхня підлоги тільки виграє.

2. Останнім часом стрімко набирають популярність затірки на епоксидній основі (клас RG EN 13888). Це двокомпонентні склади, які готуються безпосередньо перед початком робіт із заповнення швів.

Термін "життя" такого складу невеликий, тому його готують невеликими порціями, щоб гарантовановиробити до затвердіння.

Епоксидні затирання – міцніші, стійкіші до хімії, вони набагато пластичніші і не розтріскаються з часом. У цих складів набагато ширший асортимент відтінків (включаючи яскраві, насичені кольори), а Крім того, продаєтьсячимало подібних затирок з особливими ефектами – блискітками, флуоресцентним світінням та т.п.

Єдиний істотний недолік епоксидних затирок (крім певноюскладності з правильною підготовкою робочого складу) - це поки що дуже висока ціна, що дуже обмежує розмах їх використання.

• Готовий складнабирається на гумовийшпатель або гумову терткуі наноситься із зусиллям на область швів, зазвичай у напрямку 45 градусів від лінії шва. Така траєкторія забезпечить максимально повне та щільне заповнення. міжшовногопростору.

• Після того якшви будуть заповнені, необхідно відразу ж усунути надлишки суміші з поверхні плитки – пізніше це буде зробити значно складніше. Зазвичай до цього приступають, коли на затірці, що залишилася на поверхні кахлю, з'явився білий наліт- вона почала підсихати (як правило, через 20 – 30 хвилин).

Для цього беруть поролонову губку, добре промиту і віджату, і забирають нею залишки фуги. Рухи , якправило, такі ж, і при затірці – 45 градусів до лінії шва. При цьому треба намагатися не зачіпати шви, щоб не вимити звідти фугу. Губку слідує т третельно промивати як можна частішез постійною зміною води. До речі, вода тут грає подвійну роль - вона і змиває забруднення, і бере участь у гідратації цементного складу затирального матеріалу.

Через 3 — 4 години можна щераз промити поверхню за допомогою поролонової губки. Потім, коли після миття підлога підсохне, що залишилася легкийцементний налітнескладно прибрати, протираючи плитки сухою чистою м'якою ганчіркою.

Після цього керамічна плитка вже набуде свого «парадного» вигляду, і можна буде сказати, що процес їїукладання завершено.

Відео: варіант виконання затирання швів на фанерованому підлозі

Однак, якщо облицювання проводилося в приміщенні з підвищеною вологістю або інтенсивними навантаженнями на поверхню, то рекомендується провести щеодну нескладну операцію – промазати шви гідрофобізатор.

Це робиться, дуже просто - склад рясно наноситься на шви тонким пензликом. Така обробка надасть складу фуги водовідштовхувальні властивості, що значно збільшить термін служби керамічного покриття, не так ст скоплюватися вогкості у цих місцях, полегшитьпроведення прибирань.

Коли гідрофобізаторвбереться і підсохне, можна наводити остаточний порядок. Потрібно добре промити підлога чиставодою - і можна вважати, що весь багатоступінчастий процес укладання кахлю на підлогу - позаду!

• Крок 1. Підготовка поверхні
• Крок 3. Укладання цільної плитки
• Крок 5. Затірка (фугування)
• Трохи про різання плитки
• Корисні поради
• Відео: укладання плитки на підлогу

Немає необхідності звертатися до послуг дорогих майстрів для укладання кахельної плитки. При правильному підході та підготовці можна звести до мінімуму витрати на облицювання. Враховуючи середні ціни на укладання плитки, економія може виявитися значною. Необхідно суворо дотримуватись правил у разі, якщо передбачається укладання кахельної плитки своїми руками, для того, щоб результат був найбільш привабливим, функціональним та довговічним. Так, укладання плитки передбачає наступні етапи:

• підготовка поверхні (формування стяжки, оштукатурювання стін);
• розмітка розташування першого ряду та встановлення опорних обмежувачів;
• укладання першого ряду або кількох різноспрямованих рядів за розміткою;
• заповнення всієї площі цілісними плитками;
• нарізка і укладання плитки для заповнення ділянок, що залишилися;
• затирання швів (фугування).

Інструменти для плиткових робіт

Інструмент необхідний підготовки поверхні підбирається залежно від необхідних операцій та технологій виконання робіт. Безпосередньо для укладання потрібно наступне:

• кельня, кельма, зубчастий шпатель, гумовий шпатель, рівень малий (30-40 см), рівень середній (60-80 см), виска, гумовий молоток, ємність для розчину. У місцях, де ціла плитка не лягає, потрібно її різати і кроїти, для цього знадобляться: плиткоріз (механічний або електричний), плоскогубці або кусачки, великий надфіль або наждачний папір, болгарка.

Розрахуйте кількість матеріалів!

Для того, щоб правильно оцінити необхідну кількість плитки, слід не тільки виміряти квадратуру поверхні для облицювання, але й оцінити кількість плиток, які потрібно різати на частини. Все це залежить від складності стін та підлоги та наявності всіляких перешкод у вигляді виведення труб, кутів, виступів у стіні тощо. Приблизно слід поверх розрахункової кількості квадратних метрів взяти ще достатньої плитки для укладання двох рядів уздовж двох сусідніх стінок.

Для поклейки кахельної плитки найкраще використовувати спеціалізовані склади, що клеять. Особливо це стосується облицювання ванної кімнати та кухні, де потрібно використовувати вологостійкі склади. Тим більше що при правильній підготовці поверхні витрата розчину мінімальна, і вартість укладання значно знижується.

Докладніше про розрахунок матеріалів для плиткових робіт читайте в окремому матеріалі.

Крок 1. Підготовка поверхні

Для того щоб облицьована плиткою поверхня була ідеально рівною та міцною необхідно якісно підготувати поверхню. У жодному разі не варто розраховувати на те, що невеликі нерівності на підлозі або стіні можна буде закрити шляхом використання більшої кількості розчину під плиткою. Якісного результату можна досягти тільки тоді, коли весь матеріал укладається на рівномірно невеликий шар складу, що клеїть.

Перед укладанням плитки на підлогу слід сформувати стяжку. У ванній кімнаті та туалеті обов'язково при цьому формується шар гідроізоляції. Стяжка може виконуватися як сухим, і мокрим способом, дотримуючись відповідних технологій. Найкраще укладати плитку на бетонну основу, тобто на мокру стяжку. Якщо проводиться заміна старого покриття, його повністю демонтують, і вирівнюють поверхню цементним розчином.

Для того щоб облицьовувати кахельною плиткою стіни, необхідно позбавитися всього старого покриття і оштукатурити стіни з обов'язковим армуванням будівельною сіткою. Найкраще це зробити із застосуванням маяків. Використовувати шпаклівку не варто, як і досягати ідеально гладкої поверхні, це може погіршити адгезію складу, що клеїть.

Демонтуються всі плінтуси, наличники на дверному отворі та поріжки. Підготовлену поверхню обов'язково слід очистити про пил, грязь і прогрунтувати.

У випадку, якщо Ви впевнені у надійності шару старої плиткиабо просто хочете заощадити час – ознайомтеся з технологією заміни кахлю без зняття наявного покриття. Але в будь-якому випадку така практика підходить тільки для запеклих ледарів.

Крок 2. Виконання розмітки та встановлення опор

варіанти нестандартного укладання покриття на підлогу

Перед укладанням необхідно підготувати розмітку та упори для першого ряду, за якими проводитиметься монтаж плитки.

По самому низу закріплюється пластиковий куточок або дерев'яна рейка, на яку спиратиметься перший ряд. За допомогою схилу прокреслюється лінія для контролю вертикальності укладання. У разі використання різнокольорових плиток або різного типумозаїчних укладок найкраще позначити мітками місця укладання відмінних від маси плиток.

Прокреслюється лінія віддаленого краю плиток першого ряду. Позначаються розташування плиток, які відрізнятимуться від більшості при формуванні малюнка. Укладання статевої плитки починається від далекого кута. При цьому слід при необхідності змістити розташування першої плитки для того, щоб біля входу було укладено цілісний фрагмент без необхідності її підрізування. При розрахунках враховується розмір як плитки, а й зазору з-поміж них.

Крок 3. Укладання цільної плитки

традиційні схеми плиткових робіт

Підготувавши розмітку та орієнтири, можна приступати до укладання. Для цього розчин плиткового клею наноситься на стіну за допомогою зубчастого шпателя завтовшки на глибину зубців. Плитка тулиться спочатку на опору або хрестики внизу, після чого потрібно акуратно покласти плитку своїми руками на розчин. Притискати її не обов'язково. Злегка повертаючи плитку по осі легкими рухами, досягає максимальної адгезії виробу з розчином.

Пам'ятайте, що віднімати від поверхні плитку після укладання на розчин вже буде проблематично, тому слід відразу ж розташовувати її максимально правильно. Можна тільки зрушити її в сторони. Перевірити вірність установки слід за допомогою рівня у всіх напрямках та по відношенню до вже покладених рядів. Якщо потрібно трохи поглибити плитку, використовується гумовий молоток. По кутах розташовуються хрестики дотримання зазорів. Після цього можна приступати до подальшого укладання.

Не можна сильно притискати кахель, щоб по краях виступав розчин. Усі зазори між ними мають бути максимально чистими. Надалі буде використано затирання, яке запобігатиме потраплянню під плитку вологи та бруду та надасть естетичного вигляду всієї поверхні.

Коли вже набита рука, можна наносити розчин з урахуванням укладання кількох плиток за один раз. При цьому після розподілу розчину встановлюється плитка на свої місця і невеликими круговими рухами сідає на розчин. Після цього швидко розподіляються хрестики в зазори і за допомогою рівня придавлюються у різних напрямках весь покладений ряд, підганяючи його під загальний рівень.

Після завершення першого ряду найкраще дочекатися, поки клей під ним нормально схопиться. Після цього значно легше укладатиме наступні плитки на стіну. Важливо пам'ятати, що якщо після укладання чергового ряду вирішено зробити перерву в роботі, то обов'язково забирається весь розчин, що знаходиться не під плиткою, а по краях. Якщо цього не зробити, і він засохне, то перед продовженням робіт доведеться відколювати застиглий розчин, що позначиться на міцності з'єднання покладених плиток. Також видаляються всі надлишки розчину в місцях, які залишені під укладання різаної плитки.

Крок 4. Заповнення ділянок, що залишилися.

Виклавши весь простір, де використовуються цілісні плитки, можна приступати до нарізки шматків, що бракують, і їх монтажу. Різати кераміку можна і склорізом, проте краще використовувати ручний, верстатний або електричний плиткоріз, у крайньому випадку підійде і болгарка. В останньому варіанті буде багато пилу, тому обрізку краще проводити на вулиці. Розмітка плитки провадиться з урахуванням зазорів з усіх боків.

Для того щоб сформувати нерівний зріз, використовується або ручний плиткоріз-кусачки, або електричний верстат з діамантовим колом. Докладніше про те, як це зробити написано нижче.

Крок 5. Затірка (фугування)

Після повного укладання плитки на стіну або підлогу слід дочекатися висихання клейового розчину. Після цього виймаються всі хрестики між плитками і проводиться фугування швів. Для цього можна використовувати затирання на цементній основі, силіконові чи епоксидні. Підбирати відповідну затірку в першу чергу варто відповідно до кольорового оформлення самого обраного покриття. За характеристиками вони мало чим відрізняються між собою, крім способу підготовки та використання. Цементне затирання поширюється в сухому вигляді і його необхідно розводити водою безпосередньо перед використанням. Силіконова та епоксидна затирання продаються вже готовими до використання у герметичних упаковках.

Перед фугуванням необхідно повністю очистити поверхню плиток та шви між ними. Найкраще використовувати для цієї мети пилосос. Після цього, якщо використовується силіконова або епоксидна затирка, краї плитки додатково обклеюються малярським скотчем. Якщо цього не зробити, то суху суміш буде складно зчистити з глазурованої поверхні кахлю.

Далі, використовуючи гумовий шпатель, наноситься поверх шва невелика кількість затирання та вдавлюється вглиб. Поставивши гумовий шпатель упоперек шва, і з натиском провівши по ньому, забираються надлишки. При цьому шов трохи заглиблюється та порівнюється.

Забирати малярський скотч і залишки затирання слід після повного висихання. Очистивши та вимивши всю кахельну поверхню, можна вважати роботу завершеною.

Примітка: аналогічним способом проводиться укладання керамічної плитки. Відмінності частково стосуються лише аспектів у методах різання плитки.

Трохи про різання плитки

Практично ніяка робота з облицювання плиткою не обійдеться без необхідності обрізання. Зробити це можна самими у різний спосіб: починаючи від склорізу та закінчуючи сучасними верстатами з алмазним різальним колом. Якщо використовується механічний ручний інструмент, процес схожий з нарізкою скла. При цьому різальним коліщатком проводиться лінія по розмітці на глазурованій стороні кахельної плитки. Після цього виконується злам. Плитка для підлогибільш масивна і її не вдасться красиво розрізати склорізом. У всіх типів плиткорізів розрізне колесо має значно більший діаметр 1,6 см для формування більш глибокого надрізу.

Для прикладу розглянемо варіант нарізки за допомогою механічного верстатного плиткорізу:

• Такий плиткоріз має майданчик для розміщення плитки з обмежувачами, на яких нанесена розмітка лінійки. Це полегшує процес різання цілого ряду плитки однакового розміру. Налаштовуємо обмежувачі на потрібну відстань, щоб намічена лінія розрізу припала на лінію посередині інструменту.
• У верхній частині інструменту по двох напрямних ходить каретка, забезпечена різальним коліщатком і відкидним упором, у якого пелюстки розташовуються під кутом один до одного, а також важелем. Відводимо каретку в далекий край. Приставляється коліщатко до краю плитки і з натиском проводиться по її поверхні вздовж лінії відрізу.
• Після цього упор на каретці розташовується посередині розрізу і легким натиском виробляється кільця плитки.

Складним моментом стає не пряма відрізка і не по діагоналі, а фігурні вирізи з напівкруглою формою або кількома вигинами для виведення проводів, обходу розеток або виходу водопровідних труб. У цьому випадку на глазурованій стороні намічається форма вирізу, і по лінії проводиться акуратно різальним коліщатком ручного плиткоріза. Після цього можна по шматочках відкушувати непотрібну частину плитки, поки не залишиться лише необхідна формою частина. Край, що утворився, вийде досить нерівним, для вирішення цієї проблеми використовується напилок або наждачний папір.

При використанні електричного верстата вся частина, яку слід прибрати на плитці до розмітки, нарізається тонкими смужками і відкушується край, так само порівнюється напилком.

Повну статтю та відеоматеріали про всі способи різання плитки читайте та дивіться тут.

Корисні поради

• Добре, якщо по довжині ряду вміщається плитка без необхідності обрізання крайньої. Якщо це не так, слід змістити ряд укладання настільки, щоб остання плитка була цілою. Якщо при цьому зазор, що залишився, вимагатиме відрізка фрагмента в 1-2 см, ряд ще зсувається з тим, щоб по двох краях покласти ширші шматки. Це усуне необхідність у трудомісткій нарізці вузьких смуг кахельної плитки.
• Те саме стосується і розмітки положення рядів по висоті, особливо коли укладання проводиться не під стелю, а до певного рівня, так, наприклад, часто укладається плитка на кухні. Варто розподілити ряди таким чином, щоб перший нижній ряд формувався зі шматків, а верхній із цільних плиток. Укладання краще починати з цілих плиток, при цьому піднявши початкову опорну планку до необхідного рівня.
• Укладати плитку в коридорі краще, починаючи від заповнення простору вздовж довгих стін, залишаючи посередині або з одного з країв проміжок в одну плитку. Обов'язково при цьому необхідно нанести розмічувальні лінії для того, щоб не збитися і не зробити отвір, що залишився, ніж плитка.
• Якщо використовуються різні варіанти укладання у вигляді фігурної побудови або з використанням плитки різного кольору, слід заздалегідь позначити місця розташування відмінних плиток за формою, напрямом або оформленням. Часто використовується розділення окремих плиток по діагоналі для формування малюнка за допомогою розподілу стиків. У такому разі місця з монтажем різаної плитки краще залишити для заповнення в останню чергу.
• Обов'язково слід ознайомитися з інструкцією плиткового клею. Деякі варіанти мають на увазі зволоження поверхні плитки, перед її встановленням на шар клейовий розчин, нанесений на стіну.

Відео: укладання плитки на підлогу

Відео: укладання кахлю на стіну