Світлодіодна гірлянда на мікроконтролері. Новорічна світлодіодна гірлянда на мікроконтролері 12 канальна новорічна гірлянда на atmega8

Гірлянда на мікроконтролері своїми руками

З вас дорогі користувачі. І до майбутнього свята вирішив порадувати вас схемою-новорічна гірлянда на мікроконтролері pic.

І прошу до перегляду докладніше цієї статті.

Схема пристрою:

Вона містить чотири канали, до яких послідовно підключаються з'єднані світлодіоди, зображені на малюнку нижче.

Ядром схеми є мікроконтролер PIC16F628A. Мікроконтролер працює за алгоритмом, зображеним на малюнку. Код програми написаний мовою асемблер, дивитися листинг Garland\16F628ATEMP.ASM.

Повний цикл внутрішньосхемного програмування та налагодження мікроконтролера PIC16F628A був здійснений за допомогою MPLAB IDE v8.15 (інтегрована середовищі розробки), компілятор MPASM v5.22 (входить до MPLAB IDE v8.15) та MPLAB ICD 2 (внутрішньосхемний відладчик). Для тих, хто не має у своєму розпорядженні засобами наведеними вище, а має свою програму для роботи з HEX файлами та інший програматор, можна у відповідному проекті знайти файл 16F628ATEMP.HEX. Технічну специфікацію мікроконтролера можна знайти на сайті та .

Мікроконтролер DD1має функціональні виходи RB4 – RB7, до яких підключаються підсилюючі польові транзистори MOSFET VT1 – VT4. Технічну специфікацію транзисторів можна знайти на сайті. Стоки транзисторів підключені до натискних клемників X2 – X5. Напруга живлення навантаження визначається джерелом живлення схеми, який підключають до роз'єму X1. Максимальний струм, що комутується, на канал становить 0.5 А. Мікроконтролер DD1 не має функції примусового скидання, висновок для скидання підключений через резистор R1 до позитивного потенціалу живлення. Для генерації тактової частоти мікроконтролера використовується вбудований генератор тактової частоти на кристалі. Прилад може експлуатуватися в діапазоні температур від -40 до +85 °С.

Прилад запитуєтьсявід змінного або постійного джерела напруги, що підключається до гнізда X1. Номінальна напруга джерела живлення 12 В. Номінальний струм джерела живлення залежить від навантаження і становить 0.5 – 2 А. Для стабілізації живлення використовується звичайна схема з діодного мосту VD1, лінійного стабілізатора DA1, конденсаторів C1 – C4, що фільтрують.

У мікроконтроллер запрограмовані 3 світлові ефекти в основі лежить ефект «вогні, що біжать».
1) Гірлянди по черзі спалахують і гаснуть в одну і так само повторюють в іншу сторону.
2) Гірлянди по черзі спалахують і коли всі чотири гірлянди горять, починають по черзі гаснути в тому ж напрямку, так само повторюється і в зворотному порядку.
3) 1 та 2, 3 та 4 гірлянди по черзі перемигуються між собою. Мікроконтролер запрограмований таким чином, що виконує встановлену кількість повторів світлового ефекту. Варто відзначити, що інтервал часу між загораннями гірлянд змінюється (наростає, досягаючи піку, а потім падає), тобто видно ефект «тимчасового розгойдування». Для кращої демонстрації світлових ефектів гірлянди (оскільки вони пронумеровані на схемі) слід розташовувати по порядку в одній площині. В даному випадку прикраса ялинки від коренів до верхівки (по вертикалі, розбивши ялинку на чотири сектори для гірлянд), від 1 до 4 гірлянди, відповідно.

Харчування гірляндпов'язане з джерелом живлення, що підключається до роз'єму X1, отже потрібно розраховувати послідовно з'єднані світловипромінюючі елементи (світлодіоди, лампи розжарювання). Загальна напруга живлення знаходиться із суми напруги послідовно з'єднаних світловипромінюючих елементів. Так наприклад, послідовно з'єднаних яскравих світлодіодів розрахованих на напругу 2 – 2,5 буде 6 штук в одній гірлянді. Оскільки світлодіоди споживають 20 мА, не виключено паралельного підключення послідовно з'єднаних світлодіодів до лав.

Монтаж односторонній деталей.Розмір отворів від 0,7 мм до 3 мм. Файли для виготовлення друкованої плати дивитись у папці.

У цьому пристрої можна замінити такі деталі. Мікроконтролер DD1 із серії PIC16F628A-I/P-xxx з робочою тактовою частотою 20 МГц у корпусі DIP18. Стабілізатор напруги DA1 вітчизняний КР142ЕН5А (5, 1.5 А). Польові MOSFET транзистори та VT1 – VT4 (N-канал) у корпусі I-Pak (TO-251AA), підійдуть аналоги номіналів, зазначених на схемі. Діодний міст VD1 на робочу напругу не менше 25 В і струм не менше 2 А. Роз'єм живлення X1 аналогічний вказаному на схемі з центральним контактом d=2.1 мм. Неполярні конденсатори С1 та С2 номіналом 0.01 – 0.47 µF x 50 V. Електролітичні конденсатори С3 та С4 ємнісний номінал той самий, а напруга не нижче вказаної на схемі. Різнокольорові світлодіоди VD1 - VD6 на напругу 2 - 2.5 Ст.

Всім нам добре знайомі ялинкові гірлянди, що складаються з кольорових лампочок. Однак останнім часом великої популярності набувають вироби на основі led світлодіодів.

Як вони влаштовані, яку мають схему підключення і що робити, якщо гірлянда перестала світитися, розглянемо докладно в цій статті.

З чого складається ялинкова гірлянда

Що ж собою являє гірлянда зі світлодіодів, гірша вона чи краще за звичайну?

Зовні це майже той самий виріб, що й раніше — дроти, лампочки (світлодіодні), блок керування.

Найголовніший елемент - це, звичайно, блок управління. Маленька пластикова коробочка, на якій вказані всілякі режими підсвічування.

Змінюються вони простим натисканням кнопки. Сам блок може бути з досить добре захищеним рівнем волого та пилозахисту IP44.

Що в нього всередині? Щоб його розкрити, гострим кінчиком ножа або тонкою викруткою підтягуєте клямки знизу і скидаєте захисну кришку.

До речі, іноді вона буває приклеєна, а не просто сидіти на клямках.

Насамперед, усередині побачите припаяні до плати дроти. Більш товстий провід, це зазвичай мережевий, що подає напругу 220В.

На платі припаяні:

• контролер, який і створює всі світлові ефекти

• тиристори, кожен із них йде на окремий канал гірлянди

• резистори

• конденсатор

• та діодні мости

Кількість елементів плати залежить в першу чергу від числа світлових каналів гірлянди. У дорожчих моделях може бути запобіжник.

Схема світлодіодної гірлянди

Мережева змінна напруга через резистори і діодний міст, вже у випрямленому вигляді і згладжена через конденсатор, подається на контролер живлення.

При цьому ця напруга надходить через кнопку, розімкнуту в нормальному стані. Коли ви замикаєте, відбувається перемикання режимів контролера.

Контролер у свою чергу керує тиристорами. Їхня кількість залежить від кількості каналів підсвічування. І вже після тиристорів вихідне харчування йде безпосередньо на світлодіоди у гірлянді.

Чим більше таких виходів, тим різноманітніше колірних кольорів може мати виріб. Якщо їх всього два, це означає, що тільки дві частини (або половинки) гірлянди працюватимуть у різних режимах – одні лампочки тухнуть, інші загорятимуться тощо.

Фактично ці дві лінійки діодів будуть підключені двома каналами послідовно. З'єднуватимуться вони між собою в кінцевій точці – останньому світлодіоді.

Якщо вас з якоїсь причини дратує миготіння гірлянди і ви захочете, щоб вона рівно світилася тільки одним кольором, достатньо на звороті плати, за допомогою паяння закоротити катод та анод тиристора.

Чим дорожча гірлянда у вас у розпорядженні, тим більше каналів і проводків, що відходять, будуть уникати плати управління.

При цьому, якщо простежити по доріжках плати, один з висновків напруги мережі, завжди подається безпосередньо на кінцевий світлодіод гірлянди, минаючи всі елементи схеми.

Причини несправності

Ситуації з несправностями гірлянди бувають найрізноманітнішими.

При цьому запам'ятайте, що найголовніший елемент - мікросхема на платі, "горить" дуже рідко.

Приблизно 5-10% всіх випадків.

• Поганий контакт на дротах

• Світлодіод в одній із лампочок

• Конденсатор

• Опір

• Один із діодів

• Один із тиристорів

• Мікросхема контролера

Погана пайка

Якщо у вас раптом перестала працювати підсвічування, в першу чергу завжди перевіряйте саме пайку проводів, що живлять і відходять. Цілком можливо, що весь контакт тримався лише за рахунок термоклею.

Варто поворушити проводок та контакту як не було.

Найпоширеніша проблема китайських гірлянд – це використання дуже тонких проводків, які просто відламуються у місцях паяння на платі.

Щоб такого не відбувалося, всі контакти після припаювання мають бути залиті товстим шаром термоклею.

А ще при зачистці таких жил радять використовувати не ніж, а запальничку. Замість зістругування ізоляції лезом, трохи нагрійте і розплавте її вогнем запальнички.

Після цього, нігтями просто зніміть зовнішній шар, не пошкоджуючи самі жили.

Пошкодження світлодіоду

Якщо контакти проводів у порядку і ви грішите на один із діодів, як можна перевірити його несправність? І найголовніше, як його знайти серед усієї низки лампочок?

Насамперед вимикаєте гірлянду з розетки. Починаєте з останнього діода. На нього безпосередньо з блоку керування приходить провід живлення.

До цієї ж ніжки припаяний провідник, що відходить. Він іде наступну гілку світлового каналу. Вам же потрібно тестувати діод між двома проводами живлення (вхід-вихід).

Знадобиться мультиметр та його дещо модернізовані щупи.

До кінчиків щупів тестера, ниткою щільно примотує тонкі голки так, щоб їх вістря виступало максимум на 5-8мм.

Зверху все замотує щільним шаром ізоленти.

Так як світлодіоди припаяні, то просто витягнути їх з лампочки, як у звичайних гірляндах, тут не вийде.

Тому доведеться протикати ізоляцію жил, щоб дістатися мідних жил проводків. Перемикаєте мультиметр у режим продзвонювання діодів.

І починаєте послідовно протикати проводи біля кожного підозрілого діода.

Якщо у вас гірлянда не 220В, а 12В або 24В, яка підключається від такого блоку живлення:

то справний світлодіод від батареї мультиметра повинен спалахнути.

Якщо це підсвічування 220V, звіряєте показання мультиметра.

На робочих елементах вони будуть приблизно однакові, а ось несправний покаже обрив.

Метод звичайно варварський і ушкоджує ізоляцію, проте цілком робочий. Щоправда вуличні гірлянди після таких проколів краще поза приміщеннями вже не використовувати.

Хаотичне моргання

Буває ситуація, коли ви включаєте гірлянду і вона у вас починає хаотично блимати, то яскравіше, то тьмяніше. Сама по собі перебирає канали.

Загалом складається враження, що це не якийсь заводський ефект, а ніби гірлянда "збожеволіла".

Найчастіше проблема тут полягає в електролітичному конденсаторі. Він трохи може здутися, спалахнути, причому це буде добре помітно навіть не озброєним оком.

Усе вирішується його заміною. Номінал вказаний на корпусі, так що легко можна придбати і підібрати аналогічний в магазинах радіодеталей.

Якщо змінили конденсатор, а ефекту це дало, де шукати далі? Швидше за все згорів один із резисторів (пробіт). Пробій візуально визначити досить проблематично. Знадобиться тестер.

Робите виміри опору, попередньо з маркування дізнавшись його номінальне (нормальне) значення. Якщо не відповідає – змінюєте.

Не світить частина гірлянди

Коли повністю не працює якийсь із каналів на гірлянді, причини може бути дві.

Наприклад, пробій на одному з тиристорів або діодів, які відповідають за нього.
Щоб переконатися в цьому напевно, просто відпоюєте проводок цього каналу на платі зі свого місця і підключаєте туди сусідній канал, явно робочий.

І якщо при цьому інший канал також перестає працювати, то значить проблема не в самій гірлянді, а в компонентах його плати - тиристорі або діоді.

Перевіряєте їх мультиметром, знаходите відповідні параметри і змінюєте.

Гірлянда тьмяно світить

Трапляються і не зовсім очевидні аварії, коли світлодіоди окремого каналу начебто й горять, але досить тьмяно в порівнянні з рештою.

Що це означає? Схема контролера працює нормально. При натисканні кнопки всі режими перемикаються.

Продзвонювання тестером параметрів діодного мосту та опорів також не виявляє проблем. У цьому випадку залишається грішити лише на дроти. Вони й так досить кволі, а при надриві такого багатожильного дроту його перетин зменшується ще більше.

У результаті гірлянда просто не здатна запустити світлодіоди в номінальному режимі яскравості, оскільки їм просто не вистачає напруги. Як знайти у довгій гірлянді цю надірвану жилку?

Для цього вам доведеться ручками пройтися вздовж усієї лінії. Включаєте гірлянду і починаєте ворушити проводки біля кожного світлодіода, поки все підсвічування не загориться на повну силу.

За законом Мерфі, це може бути останній відрізок гірлянди, так що наберіться терпіння.

Як тільки знаходите цю ділянку, берете до рук паяльник і розбираєте дроти на світлодіоді. Зачищаєте їх запальничкою і знову все паяєте.

Після чого ізолюєте місце паяння термоусадкою.

Ось і Новий рік скоро! На прилавках магазинів поряд з мандаринами, цукерками та шампанським з'являються ялинкові іграшки: різнокольорові кулі, мішура, усілякі прапорці, намисто і, звичайно, електричні гірлянди.

Звичайну гірлянду з кольорових лампочок, мабуть, і не купити. Натомість різних мигалок, переважно китайського виробництва, просто не порахувати. Мікроскопічні лампочки можуть розташовуватися на шматку картону або вплітаються в килим з дротів, яким можна прикрасити ціле вікно.

Ялинкові гірлянди теж відрізняються великою різноманітністю, насамперед зовнішнім оформленням, дизайном. Вартість подібних гірлянд невелика, як і потужність лампочок.

Більшість гірлянд мають маленьку пластмасову коробочку з однією кнопкою, шнуром з вилкою і проводами, що йдуть на гірлянду різнокольорових лампочок. Оформлення гірлянди може бути найрізноманітнішим.

Найпростіший і найдешевший варіант складається з мікроскопічних лампочок, вставлених . На зворотному боці пакувальної коробки написано інструкцію щодо заміни лампочок та правила техніки безпеки, хоча запасних лампочок не додається. Саме такі гірлянди продаються в мережі магазинів «Все по 38», щоправда, останнім часом вже сорок рублів.

Малюнок 1. Гірлянда за сорок карбованців

Гірлянди іншого фасону мають на лампочках невеликі пластикові плафончики, наприклад у вигляді прозорих квіток з пелюстками. Але коробочка з кнопкою залишається тією ж, хоча ціна гірлянди доходить рублів до двохсот. Спробуємо відкрити коробочку, і подивитися, що там усередині.

Рисунок 2. Зовнішній вигляд контролера гірлянди із трьома тиристорами

У нижній частині малюнка показані два дроти, це саме підключення пристрою до мережі. Тут знаходиться кнопка, за допомогою якої перемикаються режими роботи. У верхній частині можна побачити три тиристори та дроти, що відходять до гірлянд.

У середині плати знаходиться, - така чорна крапля, встановлена ​​на маленькій друкованій платі. Плата має контактні майданчики, за допомогою яких контролер впаюється в основну плату.

Скільки тиристорів на платі

До виходів мікроконтролера підключаються керуючі електроди тиристорів, які включають гірлянди лампочок. Мікроконтролер має чотири виходи, але часто замість чотирьох тиристорів на платі встановлено лише три, а в деяких випадках лише два.

Необхідний візуальний ефект досягається підключенням гірлянд та розташуванням лампочок: в одній гірлянді запаяні лампочки двох, а то й трьох кольорів. Саме така плата показана на малюнку 2.

Якщо подивитися на цю плату з боку друкарського монтажу, то можна побачити, що три тиристори запаяні, а під четвертий є отвори із залуженими контактними майданчиками, як показано на малюнку 3. У деяких випадках отвори навіть не просвердлені, мовляв, кому заманеться, просвердлити сам .

Малюнок 3. Плата контролера гірлянди. Вільне місце для тиристора

Тут слід зауважити таку особливість: якщо вихід контролера нікуди не підключено, це зовсім не означає, що він неробочий. Програма у всіх контролерах прошита, мабуть, та сама, всі виходи контролера задіяні.

У цьому легко переконатись за допомогою стрілочного тестера. Якщо поміряти постійну напругу на вільній нозі, то стрілка скакатиме, смикатиметься і відхилятиметься разом із миготінням інших гірлянд. Досить просто запаяти в плату тиристор, що бракує, і, будь ласка, отримуємо повноцінну чотириканальну гірлянду.

Тиристор можна взяти зі старої несправної плати (буває, що непридатним є контролер) або за сорок рублів купити додаткову гірлянду і звідти витягти тиристор. Для хорошої справи витрати вкрай незначні!

Принципова схема гірлянди

По друкованій платі нескладно скласти важливу схему. Існують два різновиди схем, які дещо відрізняються один від одного. Перший, найбільш досконалий варіант показаний малюнку 4.

Малюнок 4. Контролер китайської гірлянди. Варіант 1

Живлення всієї схеми здійснюється через VD1…VD4. Гірлянди живляться пульсуючим напругою та включаються контролером через тиристори VS1…VS4. Резистор R1 та мікроконтролер DD1 утворюють дільник напруги, на виході якого виходить напруга 12В.

Конденсатор C1 згладжує пульсацію випрямленої напруги. Через резистор R7 мережна напруга подається на вхід контролера 1 для синхронізації схеми з частотою мережі 220В, що дозволяє здійснювати фазове керування тиристорами. Ця синхронізація дозволяє здійснювати плавне запалення та згасання гірлянд. Саме такі плати можна зустріти у дорогих гірляндах.

Плата, показана малюнку 3, зібрана за дещо спрощеною схемою, яка показана малюнку 5.

Рисунок 5. Контролер китайської гірлянди. Варіант 2

Відразу впадає в око, що тиристорів всього три штуки, а від випрямного мосту залишився лише один діод. Також зникли резистори з керуючих електродів тиристорів. Але, в цілому, споживчі властивості залишилися тими ж, що й у попередній схемі, незважаючи на те, що лампочки запалюються тільки тоді, коли на верхньому дроті схеми є позитивний напівперіод напруги. Без випрямного мосту виходить однонапівперіодне випрямлення.

Цей варіант схемотехнічного рішення притаманний тим гірляндам, які «все по сорок». Ось, власне, і все, що можна сказати про схемотехніку китайських ялинкових гірлянд.

Як підключити потужні лампи

Потужність гірлянд невелика, лампочки просто мікроскопічні, крім домашньої ялинки навряд чи кудись підійдуть. Але іноді потрібно підключити гірлянду з потужними лампами розжарювання, наприклад, для декоративного підсвічування фасадів будівель. Таке доопрацювання вже було наведено у статті . Схему допрацьованої гірлянди показано на малюнку 8 у згаданій статті.

Якщо не хочеться переробляти плату

Набагато простіше обійтися без обробки плати контролера. Все, що доведеться зробити, це виготовити чотири потужні вихідні ключі з оптронними розв'язками і приєднати їх замість малопотужних гірлянд. Схема силового ключа показано малюнку 6.

Малюнок 6. Потужний силовий ключ із оптронною розв'язкою

Власне, схема типова, працює безвідмовно, жодного підводного каміння в собі не містить. Як тільки світлодіод оптрона MOC3021 засвічується, відкривається малопотужний оптронний тиристор і через висновки 4, 6 і резистор R1 з'єднуються керуючий електрод і анод симістора BTA16-600. Симистор відкривається і включає навантаження, у разі гірлянду.

Оптрон слід застосувати без вбудованої схеми CrossZero (детектор переходу напруги через нуль), наприклад, MOC3020, MOC3021, MOC3022, MOC3023. Якщо оптрон має вузол CrossZero, то схема ПРАЦЮВАТИ НЕ БУДЕ! Про це забувати не слід.

Симистор BTA16-600 має наступні параметри: прямий струм 16А, зворотна напруга 600В. При струмі 5А та напрузі 220В потужність навантаження вже цілий кіловат. Щоправда, потрібно встановити симістор на радіатор.

Металева підкладка ізольована від кристала, про що говорить літера А у маркуванні симістора. Це дає можливість встановлювати симістори на радіатор без слюдяних прокладок та ізоляторів для гвинта. До речі, саме ці симістори стоять у регуляторах потужності побутових пилососів, при цьому радіатор обдувається потоком повітря на виході пилососу.

Якщо потужність навантаження не більше 400Вт, можна обійтися і без радіатора. Цоколівка симистора показано малюнку 7.

Малюнок 7. Цоколівка симистора BTA16-600

Цей малюнок буде зовсім не зайвим при складанні схеми силового ключа. Усі чотири силові ключі, найкраще, зібрати на загальній друкованій платі. Резистор R краще зібрати з двох резисторів потужністю по 2Вт, що дозволить уникнути надмірного нагрівання. Максимальний струм вхідного світлодіода оптрона 50мА, тому струм 20...30мА забезпечить його довготривалу безвідмовну роботу.

Рисунок 8. Підключення силових ключів до плати контролера

Загалом усе зрозуміло та просто. Від контролера відпоюють гірлянди, а замість них запаюються вхідні ланцюги силових ключів. При цьому не потрібно втручання в друкований монтаж контролера. Виняток становить лише запаювання додаткового тиристора за умови, що його вдасться знайти. Також доведеться дещо умощувати мережевий шнур з вилкою, оскільки оригінальний має дуже маленький перетин.

При правильному монтажі та справних деталях схема не потребує налаштування. Конструкція пристрою довільна, найкраще в металевому корпусі, відповідних розмірів, який виконуватиме роль радіатора для симісторів.

З метою забезпечення електробезпеки пристрій слід увімкнути через автоматичний вимикач, або хоча б плавкий запобіжник.

Пропонований автомат світлових ефектів містить чотири групи світлодіодів, об'єднаних у новорічну гірлянду, якою керує мікроконтролер.

Основа автомата світлових ефектів (див. рисунок) - мікроконтролер, що дозволило зробити пристрій максимально простим. Органи керування – змінний резистор R2 та кнопка SB1.

Схема

За допомогою кнопки вибирають ефект (з десяти можливих), а змінним резистором регулюють швидкість його відтворення (швидше, повільніше).

Керуючі сигнали з виходів мікроконтролера DD1 через струмообмежуючі резистори R5, R6, R8, R9 надходять на бази транзисторів VT1-VT4, які подають напругу живлення на групи світлодіодів HL1-HL3, HL4-HL6, HL7-HL9, HL1. Резистори R4, R7, R10, R11 обмежують струм через світлодіоди.

Мал. 1. Принципова схема автомата світлових ефектів на світлодіодах та мікроконтролері.

Деталі

Застосовано постійні резистори МЛТ, С2-23, змінний R2 - СПО, СП4-1, його опір може бути в інтервалі 1 ... 50 кОм, але повинна дотримуватися умова R1 = R2. Оксидні конденсатори – імпортні, СЗ – К10-17, світлодіоди можна застосувати будь-які з допустимим струмом до 20 мА та напругою до 3 В.

Транзистори КТ315Б заміняються на транзистори серій КТ315, КТ3102 з будь-якими буквеними індексами. Стабілізатор напруги можна застосувати будь-який з вихідною напругою 5 В, діодний міст - також будь-який з допустимим струмом не менше 0,15 А і допустимим зворотним напругою не менше 20 В.

Знижувальний трансформатор - з напругою на вторинній обмотці 9... 10 В при струмі до 0,15 А. Кнопка малогабаритна з самоповерненням - ПКн159, DTST-6, перемикач живлення - МТ1, МТД-1, П1Т1-1. Чотири групи світлодіодів звивають в одну гірлянду, в якій світлодіоди повинні розташуватися в наступній послідовності: HL7, HL1, HL4, HL10, HL8, HL2, HL5, HL11 і т.д.

Налагодження

Налагодження пристрою не потребує. У разі потреби яскравість свічення світлодіодів можна змінити добіркою резисторів R4, R7, R10, R11. При програмуванні встановлюють наступну конфігурацію мікроконтролера: CKSEL0=1, CKSEL1=0, RSTDISBL=0, SPIEN=0, BODEN=1, BOD-LEVELS.

В авторському варіанті змінний резистор виявився невисокою якістю (ненадійне прилягання рухомого контакту до резистивного шару), що іноді призводило до "зависання" програми мікроконтролера. Цей недолік був усунений установкою постійного резистора 1 МОм між виведенням мікроконтролера 1 і мінусовою лінією живлення.

Хто не любить Новий рік з його особливою атмосферою чарівництва, чудес і свята, що входить в життя? Китайські гірлянди для прикраси будинку як усередині, так і зовні мають великий попит завдяки своїй низькій ціні. Але їхня якість не завжди дозволяє безтурботно зустріти новорічні свята – іноді перестає горіти одна чи кілька лампочок, а то й взагалі вся гірлянда. Щоб подібна подія не зіпсувала торжество, можна спробувати відремонтувати світлодіодний пристрій своїми руками.

Склад виробу

Світлодіодна гірлянда, чи то китайська, чи то вітчизняна, незмінно складається з одних і тих же елементів, що дозволяють прикрасити до свята будь-яке приміщення. Зазвичай відмінності продукції різних виробників полягають лише як деталі, гарантії та довговічності виробу. Складається гірлянда з наступних компонентів:

Крім того, блок управління обов'язково входить кнопка перемикання світлових режимів.

Аналіз ушкоджень

Коли щось у будинку перестає працювати, як годиться, це завжди не тішить, але поломка гірлянди найбільше обіцяє розлад, бо до святкування вже майже все готове, а тут така несподіванка. Купуючи китайську гірлянду, слід пам'ятати, що на відміну від механізмів інших виробників вона дуже ненадійна і може вийти з ладу в будь-який момент. Основні слабкі місця її такі:

• Вкрай тонкі дроти. Вони багатожильні, кожна жила без перебільшення товщиною у волосся, отже, з'єднувати їх дуже важко та незручно. Так само як і припаювати.
• Часто виходять з ладу тиристори. Вони відповідають за зміну режимів миготіння, що, власне, створює святковий настрій.
• Лампочки. Незалежно від їх виду – звичайні вони або світлодіодні, лампи можуть перегоріти. Якщо гірлянда перестала блимати, наприклад, зеленим світлом, тоді як інші в порядку, то, швидше за все, стала непридатною зелена лампочка. Але можливо і від'єднання дроту від ніжок світлодіода певного кольору.

Для виявлення несправності слід оглянути гірлянду. Якщо причина у поломці якоїсь деталі, доведеться шукати її вітчизняні аналоги. Хоча краще буде переробити всю схему - так механізм стане надійнішим і зможе прослужити не один рік.

Усунення несправностей

Зважаючи на всі особливості китайської продукції, для виправлення поломки не знадобиться багато часу. Але в майбутньому все-таки краще перевіряти святкові атрибути заздалегідь, щоб неприємні сюрпризи не заставали зненацька напередодні свята.

Перед початком ремонту необхідно переконатися, що виріб вимкнено від мережі. А також потрібно заздалегідь підготувати необхідні матеріали – ізоленту, мультиметр, кусачки, ніж та інші (конкретніше можна буде сказати після діагностики ушкодження).

З'єднання проводів

Розрив проводу знайти досить просто. Необхідно ретельно переглянути гірлянду по всій її довжині., дотримуючись акуратності, щоб не додати нових пошкоджень. Якщо провід відірвався від лампочки з одного боку, можна не мучитися з паянням і від'єднати його з іншого контакту, а потім просто скрутити два кінці разом. При загальній кількості 100-500 лампочок відсутність однієї залишиться непоміченою. І хоча напруга на інші елементи зросте, тому що в послідовному ланцюгу воно ділиться порівну, різниця все ж таки буде незначною і на прискорення зносу деталей гірлянди не вплине.

Щоб з'єднати два кінці, треба спочатку їх зачистити від ізоляції. Ось тут може бути проблема. Справа в тому, що провід має кілька дуже тонких жил, які практично впаяні в ізоляцію. Зчищати ножем потрібно дуже обережно, щоб не пошкодити їх, хоча однаково одна-дві обов'язково відірвуться або зріжуться. Але це не критично, без них гірлянда теж добре працюватиме.

Зачищені кінці скручують разом та обмотують ізолентою. Можна спаяти і заізолювати, головне, досягти відносної надійності кріплення.

Заміна лампочки

Світлодіод, що перегорів, можна обчислити за допомогою мультиметра. Заміну йому можна купити окремотак і зняти зі старої неробочої гірлянди, якщо така є. Після цього нова деталь припаюється на вільне місце, а контакти ізолюються.

Якщо дроти та лампочки перевірені, все справно, а гірлянда досі не працює або працює некоректно, то проблема у блоці керування. Можливо, там відламалися контакти або стала непридатною якась деталь. За відсутності запобіжника – у найдешевших моделях – деталі могли перегоріти при стрибках напруги.

Ремонт мікросхеми

У будь-якому випадку необхідно перевірити усі деталі мультиметром. При виході з ладу якийсь із них можна вчинити двома способами:

• Підшукати у магазинах чи інтернеті заміну. Щоб правильно підібрати деталь, потрібно подивитися маркування на корпусі та купити відповідне або аналогічне.
• Зібрати всю схему самостійно. Це краще, оскільки своїми руками можна спаяти якісний виріб, який зможе прослужити набагато довше за китайський конвеєрний продукт. Щоправда, цей варіант вже набагато складніший і для людей, які не займаються електронікою, не підійде.

Схема гірлянди на світлодіодах виглядає приблизно так. Її можна вдосконалити, а можна спростити. Але легше, звісно, ​​купити нову гірлянду, якщо є така можливість.

При цьому перевагу краще віддавати якщо і китайським виробникам, то хоча б вибирати не найдешевший варіант. Вироби з Китаю дорожчі мають цілком високу якість і набагато менш схильні до поломок.