Розмір фундаменту під баню 3 4. Плитний фундамент розрахунок товщини - принцип та онлайн-калькулятор
Іноді при плануванні будівництва власного будинку обставини складаються таким чином, що звична, надійна та відносно недорога схема стрічкового фундаменту стає просто неможливою. Зазвичай до таких висновків приходять у тих випадках, коли оцінка стану ґрунтів на ділянці говорить про їх недостатню несучу здатність або виражену схильність у морозному спучуванні. Можна, звичайно, закладати глибоку стрічку, опускаючи її підошву нижче за рівень промерзання ґрунту, але це надзвичайно ускладнює проект і призводить до великого подорожчання його реалізації. Крім того, цьому може стати на заваді і дуже близьке розташування підземних водоносних горизонтів. Як альтернативу розглядають варіант зведення плитного фундаменту неглибокого закладання.
Цей тип фундаменту має ще одну поширену назву – «плаваючий», яка досить точно характеризує його особливості. Дійсно, рівномірний розподіл навантаження від будівлі та маси самої плити по великій площі призводить до того, що питомий тиск вийде мінімальним, і залізобетонна основа будівлі ніби «плаває» на поверхні, не сідаючи вглиб і повторюючи сезонні вертикальні коливання ґрунту. Але ця значна перевага лише тоді розкривається повною мірою, коли розміри плитного фундаменту, і, зокрема – його товщина, відповідають і реальним умовам експлуатації будівлі, і параметрам споруди, зведеної на такій основі.
Давайте ближче розберемося в цьому питанні: плитний фундамент розрахунок товщини, залежно від умов ділянки під будівництво, і від специфіки будівлі, що планується до зведення.
Принцип будови плитного фундаменту
Щоб зрозуміти, на чому ґрунтується розрахунок товщини плитного фундаменту, для початку необхідно розібратися з принципом його облаштування. Справа в тому, що це не просто монолітна залізобетонна плита, укладена на грунт, а ціла сукупність шарів з різних матеріалів, кожен з яких по-своєму важливий.
В першу чергу на місці будівництва обов'язково вибирається насичений органікою родючий шар ґрунту, з тим, щоб дно котловану під фундамент досягло несучого шару ґрунту ( поз.1). Після викопування дно котловану вирівнюється в чорнову та трамбується.
«Плаваюча» плита повинна розташуватися практично на поверхні, з невеликим, зазвичай, у 100÷200 мм заглибленням. А це означає, що обраний родючий ґрунт має бути чимось заміщений. Цю роль виконують піщані та гравійні (щебенечні) подушки. А їх, у свою чергу, щоб уникнути замулювання і перемішування з ґрунтом, доцільно відокремити шаром геотекстилю ( поз.2).
Розташування піщаного ( поз.3) та щебеневого ( поз.4) шарів може різнитися, залежно від конкретних умов. Так, при глибокому (глибше двох метрів) розташуванні поверхневих водоносних шарів зазвичай застосовується нижня піщана «подушка» товщиною близько 400 мм, потім щебенева або гравійна. Якщо рівень грунтових вод розташовується вище, то оптимальним рішенням стає нижня засипка гравію (щебеню) – щоб звести до мінімуму капілярне «підсмоктування» вологи знизу. А потім засинається, якою вирівнюють поверхню, доводячи її до рівня розташування бетонної підготовки.
Одним словом, комбінації можуть бути різні. Але що є обов'язковим у будь-якому випадку – це пошарове засипання з дуже ретельним трамбуванням кожного з шарів (вручну якісно це виконати не вдасться – потрібно застосування віброплити). До речі, нерідко між шарами піску і гравію (щебеню) також прокладають шар геотекстилю, що запобігає взаємопроникненню матеріалів і дає певний ефект армування цих утрамбованих шарів.
При якісному виконанні цих «подушок» вони сприяють максимально рівномірному розподілу навантажень від плити на ґрунт, стаючи подібністю до «демпфера», що в певній мірі гасить сезонні коливання ґрунту.
Так як поверх «подушок» буде заливатись розчин, їх зверху необхідно прикрити шаром гідроізоляції ( поз.5). З цією метою на даному етапі можна застосувати звичайну технічну поліетиленову плівку завтовшки не менше 200 мкм. Це ще не основний гідроізоляційний бар'єр – зараз завдання просто утримати вологу у шарі бетонної підготовки до її дозрівання.
Поз. 6– це саме бетонна підготовка (її часто називають «підбетонкою»). Вона є залитий і вирівняний шар худого (зазвичай досить марочної міцності М100). Товщина підбетонки в межах 50 ÷ 100 мм, армування вона не потребує, так що занадто дорогим її створення не виглядає. Нерідко з метою економії цей шар виключають, і даремно - бетонна підготовка дозволяє виконати високоякісну, гарантовано надійну гідроізоляцію, створює рівну поверхню під утеплення фундаментної плити.
Основний шар гідроізоляції ( поз.7) – головний бар'єр від проникнення вологи до фундаменту знизу. Практика показує, що найкращий варіант для такого бар'єру – це не менше двох шарів полімер-бітумних рулонних матеріалів, покладених на підбетонну машину з дотриманням технологічних правил монтажу подібної гідроізоляції.
Як і чим виконується якісна гідроізоляція фундаменту?
Монолітну плиту фундаменту необхідно захистити від дії вологи з усіх боків. Які рулонні матеріали краще для якісної, яка технологія їх укладання – про все це у спеціальній публікації нашого порталу.
Поверх гідроізоляції часто укладають шар утеплювача ( поз. 8), якою зазвичай виступає екструдований пінополістирол. Такий підхід дає чимало переваг, однак має і свої «слабкі місця», так що цей шар застосовується далеко не скрізь і не завжди. Так що досить часто прямо на шар основної гідроізоляції проводиться заливка самої монолітної фундаментної плити ( поз. 9). Її товщина може бути в межах від 100 до 300÷350 мм (маються на увазі умови приватного будівництва) – саме це питання ми розглядатимемо далі. Ну а від товщини залежить і конструкція армуючого каркасу плити. поз. 10). Так, при товщині до 150 мм застосовується армування в один ярус. При більшій товщині – дві, з обов'язковим 50 мм шаром між кожним ярусом і зовнішньою поверхнею плити.
У тему розгляду не входять, але на схемі все ж таки вказані деякі інші елементи конструкції:
— поз. 11– вертикальна гідроізоляція монолітної плити (цокольної частини);
Фундамент для лазні 3х4
Кожен власник заміського будинку рано чи пізно приходить до думки про необхідність будівництва лазні. Більшість готових проектів, викладених у вільному доступі, полегшує процес вибору того чи іншого варіанту та його виготовлення. Незалежно від досвіду виконання будівельних робіт часто люди прагнуть виконати зведення будівлі своїми руками. Сьогодні розповімо про те, з чого почати, як побудувати фундамент для лазні 3х4 – одного з найдоступніших видів.
Де встановити лазню на ділянці
Як правило, основною будовою на ділянці є будинок. Саме він має бути ближчим до основного входу. Лазня ж, як допоміжна будова, часто розташовується у глибині території. При цьому не слід максимально видаляти її від будинку – розпареним гостям та господарям далекі прогулянки не підуть на користь.
Розташування лазні на ділянці
При плануванні розташування будівлі необхідно передбачити і близькість розташування септика, оскільки процес використання лазні супроводжується утворенням великої кількості стоків. Так само зручно буде вивести до неї окреме коліно домашнього водопроводу. Для забезпечення будівлі паливом бажано, щоб до нього був зручний під'їзд. В іншому випадку дрова доведеться підвозити на тачці.
Не забудьте про вимоги пожежної безпеки та зручність сусідів. Дим із банної труби не повинен потрапляти на сусідні будівлі та, по можливості, на сусідні ділянки. Попередньо визначте переважний напрямок руху повітря у вашій місцевості.
Види лазневих фундаментів
Для будівництва лазні, як і для більшості інших капітальних будівель, підійдуть будь-які з видів фундаментів, що широко використовуються в даний час. Найбільшого поширення набули такі:
- Плитний фундамент - найбільш складний і дорогий у виготовленні, що володіє максимальними характеристиками міцності з усіх аналогів. Застосовується на неспокійних пучинистих ґрунтах.
- Палевий і пальово-ростверковий – один із видів підстав на окремих опорах. При цьому нині всі палі можна розділити на кілька типів:
- За типом установки – на забивні, гвинтові (вгвинчувані), монолітні із заливкою за місцем;
- За матеріалом – на сталеві та залізобетонні.
Найбільшого поширення для будівництва лазні набули гвинтові палі. Для зміцнення та додаткової зв'язки верхніх частин використовують ростверки – дерев'яні, сталеві або залізобетонні балки, що прикріплюються до пальових оголовків.
Види фундаменту для лазні 3х4
- Стрічковий фундамент - мабуть, найпоширеніший варіант основи для невеликої лазні. Є суцільною замкнутою блоковою, цегляною або залізобетонною стрічкою, що встановлюється на ту чи іншу глибину в залежності від якості ґрунту в місці проведення будівництва.
- Стовпчастий фундамент також відноситься до виду основ на окремих опорах. Стовпчики є окремими прямокутними конструкціями, що складаються з цегли або бетонних блоків. Їх, як і палі, встановлюють по кутах майбутнього зрубу, у місцях примикання внутрішніх перегородок та під стінами з кроком близько двох метрів. Це найкращий фундамент полегшеного типу для лазні 3 на 4.
Незважаючи на велику кількість варіантів, вибір конкретного з них - досить складне і відповідальне завдання. Помилка на цьому етапі може призвести до обвалення всієї будови або необхідності дорогого ремонту основи або її заміни.
Для того щоб фундамент лазні 3х4 прослужив якомога довше, необхідно правильно вибрати відповідний його вигляд. Для одноповерхової будови, розташованої на щільних глинистих або суглинистих ґрунтах, найкращим варіантом стане стрічкова дрібно заглиблена основа. Воно не складно для виготовлення лазні своїми руками, не вимагає особливих навичок, доступне за матеріалами та обладнанням, що використовуються.
Тяжкіші двоповерхові або мансардні будівлі краще встановлювати на заглиблений стрічковий фундамент. Його монтують від рівня промерзання ґрунту, що у різних регіонах нашої країни може коливатися від одного до двох з половиною метрів. В цьому випадку обсяги роботи та необхідного матеріалу зростають, але зростає і міцність основи.
Розрахунок фундаменту для лазні
Перед тим, як зробити фундамент для лазні 3х4 необхідно правильно розрахувати його параметри. Головним критерієм, що визначає розмір майбутньої основи, є маса будови. Для її визначення необхідно підсумовувати такі показники:
- Масу матеріалу стін лазні та перекриттів – підлог та стель;
- Масу кроквяної системи даху;
- Масу покрівельного матеріалу;
- Масу внутрішнього оздоблення, полиць, печі, дверей.
Приклад розрахунку фундаменту для лазні
Отже, основою розрахунку фундаменту лазні 3х4 служить якісний проект будови. Необхідно заздалегідь визначитися з усіма основними параметрами.
Підготовка робочого майданчика
Досить важливим моментом, якому часто не приділяють належної уваги є підготовка майбутнього місця робіт. Будівельний майданчик має бути вирівняний, всі рослини необхідно скосити, дерева та чагарники – спиляти. Обов'язковим елементом є корчування коріння.
Підготовка робочого майданчика під фундамент
У разі високої вологості місцевості заздалегідь перед тим, як побудувати фундамент для лазні 3х4 своїми руками необхідно виконати дренаж. Для цього по периметру майбутньої будови рояться траншеї, в які укладаються перфоровані труби, що мають загальний ухил до септика або за межі ділянки.
Установка стовпчастого фундаменту
У разі невисокої маси майбутньої будови та відсутності мансарди або другого поверху для лазні 3х4 цілком підійде стовпчастий фундамент. Його використання дозволить значно знизити загальні витрати на проведення будівництва, оскільки відсутня необхідність придбання або виготовлення великої кількості бетонної суміші та арматури.
Стовпчастий фундамент для лазні
Стовпчики можна виготовити з якісної цеглини або бетонних блоків того чи іншого складу. Для монтажу попередньо виконуємо розмітку місцевості у місці майбутнього будівництва.
Розмітка території під стовпчастий фундамент.
Розмір фундаменту під лазню 3х4 ми визначили. З орієнтуванням його по сторонах світла та взаємному розташуванні з наявними на ділянці будовами теж. Тепер на очищеній території забийте два шматки арматури або дерев'яних кілочків на відстані 3 метри один від одного. Це буде розмітка першої короткої стіни.
Наступний штир повинен відстояти від правого на відстань 4 метри, а лівого – 5 метрів. Справа в тому, що сторони класичного прямокутного трикутника співвідносяться як до 3:4:5. Отже, на місцевості легко отримати прямий кут за допомогою двох рулеток та двох стрижнів. У нашому випадку ми легко розмітимо своїми руками наступну стіну лазні 3х4 метри. Четвертий штир, що залишився, також орієнтуємо за допомогою двох рулеток на відстань 4 і 5 метрів.
Розмітка під стовпчастий фундамент
Додатково для позначення периметра між стрижнями простягають міцний капроновий шнур і обв'язують кутові кілочки. Поглиблення для стовпчиків фундаменту повинні розташовуватись у кутах будови, у місцях з'єднання зовнішніх стін з перегородками та по периметру. У нашому випадку достатньо буде кутових, стикувальних стовпчиків та одного посередині перегородки.
Копаємо поглиблення під стовпчики
Наступний етап – виготовлення поглиблень. Використовувати будівельну техніку у разі недоцільно. Для роботи своїми руками вам знадобляться наступні інструменти:
- Лопата штикова;
- Лопата совкова;
- Кірка чи кайло;
- Сокира для підрубування коренів, що зустрічаються;
Виготовляємо поглиблення під стовпчики
Розмір поглиблення в плані має бути в межах 60х60 - 80х80 см. Це необхідно для вільного розташування при копіюванні та подальшій кладці стовпчиків. Глибина ям залежить від виду ґрунту, його зволоженості та розрахованої маси будівлі.
Кладка стовпчиків фундаменту
Як зазначалося, стовпчастий фундамент – досить простий виготовлення своїми руками вид основ. Окрім цього, його використання економічно вигідне. Для виготовлення на дно підготовлених заглиблень насипаємо по парі цебер чистого сіяного піску, злегка зволожуємо його дощуванням з лійки і ретельно утрамбовуємо.
На піщану подушку робимо заливку з бетону. Для цього попередньо виготовляємо армуючу сітку із прутів діаметром 10-12 мм, з'єднавши стрижні зварним швом або скрутивши м'яким сталевим дротом. Далі на пісок викладаємо бетон шаром 10 см, кладемо сітку та знову викладаємо бетон. Загальна товщина шару має перевищувати 20 див.
Бетону даємо вистоятись кілька днів для придбання максимальної міцності. Далі на нього викладаємо стовпчики. Для них краще використовувати повнотілу керамічну цеглу, що володіє високою вологостійкістю. Замість нього підійдуть і фундаментні цементні блоки. Бетонне заливання в цьому випадку має бути більше на 40-50 см, а замість піщаної подушки краще зробити щебеневу.
Кладку цегли та блоків своїми руками виконують на цементно-піщаний розчин марок М400 та вище. Товщина швів для цегли не повинна перевищувати 1 см, для блоків – 1,5 см. Стовпчики піднімаємо над рівнем ґрунту на 25-30 см. вільні частини ям засипаємо раніше вилученим ґрунтом. Верхні торці фундаментних елементів покриваємо руберойдом для гідроізоляції. За цією технологією можна виготовити фундамент під лазню 3х3 своїми руками.
Установка стрічкового фундаменту
Розмітка місцевості
Монтаж стрічкового фундаменту має кілька суттєвих відмінностей від будівництва стовпчастого фундаменту. Виявляються вони на етапі розмітки стрічки на площині. У цьому випадку необхідно встановити два шнури по зовнішньому та внутрішньому периметру. Відстань між ними має відповідати ширині основи.
Розмітка під стрічковий фундамент
Для розмітки можна використовувати спосіб описаний у технології монтажу стрічкового фундаменту. Але прямокутник із розмірами 3х4 буде лише допоміжним. Нашою розміткою будуть служити фігури з розмірами 2,8 х3, 8 і 3,2 х4, 2 відповідно. Тобто ширина стрічки, наприклад, дорівнюватиме 40 см.
Риття траншеї
Стрічковий фундамент монтується не в окремих заглибленнях, а в замкнутій траншеї, яку необхідно виготовити по периметру стін лазні 3х4 і під перегородкою, що розділяє парилку від інших приміщень. Видобувати ґрунт у цьому випадку можна не лише своїми руками, а й з використанням спеціальної будівельної техніки.
Ширина стрічки розраховується аналогічно розрахунку стовпчастої основи. Слід зважити, що бетон витримує навантаження 2 кг на кожен сантиметр площі. Залягати стрічковий фундамент повинен на глибину, що перевищує рівень промерзання на 15-20 см.
Копаємо траншею під стрічковий фундамент
Зверніть увагу, що ширина траншеї має перевищувати ширину стрічки на 200 мм. Це необхідно для встановлення щитової опалубки, яку найчастіше виготовляють самостійно або орендують. На глинистих та суглинистих ґрунтах потреба в опалубці підземної частини фундаменту відпадає.
Особливості встановлення опалубки
Опалубка є щитами, збитими з обрізних дощок товщиною 25 мм або листових деревних матеріалів - фанери і ОСП. Для зручності монтажу впоперек прибивають загострені кілки з кроком 50 см. За допомогою щити легко вбивати в грунт.
Опалубка для стрічкового фундаменту
Зберегти правильну форму форми стрічкового фундаменту допоможе додаткова фіксація опалубки. Для цього застосовують зовнішні розпірки з обрізків дощок, що заглиблюються в ґрунт. Додатково можна з'єднати щити один з одним на рівній відстані з дерев'яними рейками. У підготовлену опалубку необхідно встановити арматуру та можна заливати бетон.
Армування опалубки
Запобігти руйнуванню бетонної основи для лазні 3х4 допомагає встановлення армуючого поясу, що є сталевим каркасом з арматури. Для його виготовлення лозини зв'язують в'язальним дротом, встановивши кілька штирів вертикально і пропустивши між ними 4 або 6 рядів горизонтальних стрижнів. Зміцнити кути допомагає арматура Г-подібної форми.
Армування стрічкового фундаменту
Для виготовлення армопояса можна зв'язати окремі поздовжні конструкції нагорі, потім встановити їх у підготовлену траншею і там об'єднати Г-подібними (на кутах) та Т-подібними (на стиках) вставками. По можливості, по довжині необхідно встановлювати суцільні нескладні штирі.
Бетонування стрічки
У траншею з армопоясом можна заливати бетон. В ідеалі наповнення має відбутися за один прийом. В іншому випадку, якщо доведеться заливати бетон частинами, може відбутися зниження характеристик міцності основи лазні. Отримати великий обсяг суміші можна лише в одному випадку – при покупці його на найближчому бетонному заводі.
Для економії можливе виготовлення бетону своїми руками безпосередньо на будівельному майданчику. В цьому випадку будуть потрібні механічні помічники - електричні бетономішалки. Навіть при використанні на роботу може знадобитися повний світловий день. Бажано залучити до процесу додаткові сили. Найменший фундамент для лазні 3х3 своїми руками виготовити буде швидше.
Після заливання бетону не варто надовго залишати стрічковий фундамент поза увагою. Поверхню його після схоплювання покривають товстим полотном, яке періодично змочують, не даючи верхнім шарам висохнути раніше за внутрішні. Лише через пару місяців виготовлений фундамент для лазні 3х4 своїми руками буде готовим до монтажу каркасу стін.
Тепло- та вологоізоляція фундаменту
Важливим моментом експлуатації готової лазні є збереження тепла та захист фундаменту від перезволоження. Для цього готову бетонну стрічку потрібно певним обрізом обробити.
Після зняття опалубки поверхню зовні та зсередини ретельно промазують бітумною мастикою. Додатково на неї можна приклеїти шар руберойду. Утеплити стрічковий фундамент краще з використанням плитного утеплювача з пінополіуретану або пінополістиролу.
Залізобетонний фундамент під колони 3Ф 15.15-1
Сучасні збірні залізобетонні фундаменти скляного типу, які виготовляються із важких марок бетону із ґрунтовним армуванням. Підколонники необхідні для роботи в одноповерхових будинках підприємств галузі сільського господарства. Залізобетонні фундаменти запроектовані для роботи в слабо- та середньоагресивних ґрунтах та ґрунтових водах. ДЕРЖСТАНДАРТ 24022-80 визначає фундаменти для роботи в районах з розрахунковою сейсмічності не більше 7 балів включно.
За конструкцією фундаменти діляться на 1Ф, 2Ф, 3Ф відмінності ви можете оцінити в робочих кресленнях виробів, які представлені на сторінках сайту. Розміри фундаментів від 900х900 до 1800х1800 мм на підошві.
Фундамент 3Ф 15.15.1 складається з підошви та склянки – потужних квадратних плит, підошва ширша за перерізом для рівномірного розподілу та передачі на ґрунт навантаження від колосальної ваги колони та перекриттів. Перетин фундаменту трапецієподібний. Виробництво фундаментів під колони за ГОСТ 24022-80 налагоджено з бетону М200 та М300, який підготовлений до тривалої експлуатації у ґрунті та водах.
Залежно від наявності і товщини стін, що спираються на фундаменти, фундаменти діляться на два типи:
1 - під стіни завтовшки до 250 мм або при відсутності стін;
2 - під огороджувальні конструкції товщиною понад 250 мм.
Компактність, міцність і витривалість – ось основні вимоги до якісних фундаментів. Колон в одноповерховому будинку безліч, тому на одній ділянці необхідно встановити кратну кількість фундаментів. Це вимагає від ЗБВ невеликої площі перерізу при високій здатності, що несе.
Будівництво каркасних одноповерхових будівель потребує особливо надійних основ – залізобетонних фундаментів. Конструкція заглиблюється в котлован на спеціально підготовлену основу, а потім монтується опора, тому верхня частина фундаменту посилюється. Вертикальними несучими конструкціями висоток є залізобетонні колони. Вони надійно закріплюються у склянці фундаменту та замонолічуються. Стінки склянки надійно армовані та витримують можливі коливання стрижнів колон.
Глибина підколонника 650 мм дозволяє надійно закріпити опору. Фундаменти за ГОСТ 24022-80 рекомендовані для каркасно-панельних будівель із ЗБВ за кресленнями типового альбому Серія 1.812.1-1/92 "Фундименти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських виробничих будівель". Такі фундаменти використовуються для будівель з прольотами від 6 до 9 метрів – найпоширеніші типові проекти. Такі фундаменти 3Ф 15.15-1 знаходять застосування у сільськогосподарському та індустріальному будівництві по всій Росії. Збірні фундаменти необхідні, якщо колон у будівлі більш ніж 4. Спорудження фундаментів за допомогою готових ЗБВ є набагато менш трудомістким.
Контроль якості збірних фундаментів згідно з ГОСТ 24022-80 починається з підбору оптимальних компонентів бетону та присадок для надання необхідних властивостей. Пластифікуючі та воздуховтягуючі добавки в бетон дозволяють зробити його водонепроникним і запобігти розтріскуванню. На виробництві фундаментів під колони встановлено поетапний контроль виробництва. Потім, партію фундаментів 3Ф 15.15.1 штат ВТК оцінює та сертифікує за ГОСТ 24476-80. Досвідчені зразки проходять випробування механічної міцності.
Придбати фундаменти під колони за ГОСТ та Серія 1.812.1-1/92 "Фундименти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських виробничих будівель" ви можете на нашому сайті. Продаж комплектуючих ЗБВ для каркасного домобудівництва (колони, ригелі, перекриття) здійснюються в будь-яку точку Росії та СНД.
Проектування фундаментів під колони на природній основі вимагає покупки заводських виробів із міцного залізобетону. Вимоги до виробництва та оцінки якості бетонних фундаментів укладає ГОСТ 24022-80. Поперечні перерізи склянок фундаментів типу Ф прийняті 300х300 та 400х400 мм під колони відповідних перерізів. Несуча здатність фундаменту визначається за робочими кресленнями. Проектні креслення фундаментів ви знайдете в серії1.812.1-1/92 "Фундименти залізобетонні збірні під колони сільськогосподарських виробничих будівель". Підібрати та замовити необхідні ЗБВ за кресленнями вам допоможуть наші спеціалісти.
Фундаменти зГОСТ 24022-80 за рахунок рясного армування дуже масивні, вага виробів до 5,8 тонн. Для безпечного монтажу та інших маніпуляцій фундаменти випускаються зі сталевими монтажними петлями. фундаменти під колонидосягли 70% міцності на стиск (у холодну пору 90%). Рівень морозостійкості фундаменту визначається проектними кресленнями майбутнього об'єкта та встановлюється за попереднім замовленням. Стійкість бетону до перепадів температур вибирається на основі оцінки кліматичних умов та вимог відповідних БНіП. Зміцнення фундаменту арматурою класу А-III або термозміцненою сталлю Ат-IIIc допомагає переносити колосальні навантаження. Зварні просторові каркаси та сітки надійно зварені та попередньо протестовані. Сталеві каркаси та сітки попередньо обробляються антикорозійними складами.
Контролюється також захисний шар бетону до арматури, який в жодному разі не повинен бути менше 3-3,5 см (максимальні відхилення +10 - 5 мм). Відхилення фактичних розмірів фундаментів від номінальних не повинні перевищувати 10 мм за висотою, 16 мм за шириною. Відхилення розмірів склянки від зразка трохи більше 5 мм. Склянки під колони 3Ф 15.15-1 не рекомендовані для просадних і вічномерзлих ґрунтів, в таких умовах зазвичай використовуються жб палі.
Окремо захищаються скляні фундаменти, які призначені для роботи в агресивних середовищах. У замовленні на ЗБВ обов'язково враховуйте необхідність підвищеного класу водонепроникності та додаткового гідрофобного захисту виробів.
Маркування виробів
Відповідно до ГОСТ 23009-78 фундаменти маркуються шифрами, які складаються з груп літер та цифр. У першій групі вказують вид фундаменту і розмір підошви в дециметрах, у другу вид фундаменту в залежності від товщини стін, що спираються, і стійкість до агресивних середовищ (при необхідності) - індекс П.
Як приклад розглянемо фундамент 1 Ф 12.12-1, (1200х1200х750 мм), де:
- 1Ф - типорозмір фундаменту;
- 12 – довжина фундаменту 1200 мм;
- 12 – висота фундаменту 1200 мм;
- 1 – для стін до 250 мм завтовшки.
Маса, марка та дата випуску фундаменту вказуються фарбою на його торцевій грані. Перш ніж купити фундаменти під колониза ГОСТ зверніть увагу на наявність технічних паспортів та вимоги до приймально-здавальних випробувань.
Контроль якості виробів
Надійні фундаменти не повинні мати тріщин, винятки - дрібні тріщини усадки шириною не більше 0,1 мм. В іншому випадку руйнування бетону ґрунтовими водами неминуче. Жодне армоване ЗБВ не повинно мати оголень робочої арматури. Поверхня фундаменту 3Ф 15.15.1 не повинна бути «вирита» раковинами, напливами, сколами та ін. При постійній роботі нижче гідроізоляційного шару будівлі фундамент-склянка з неякісною поверхнею також прискорить руйнування. Цінина якісні фундаменти під колони залежать від витрати сталі та бетону, чим більший фундамент, тим дорожче, тому варто підходити до розрахунків прагматично.
Фундаменти з ГОСТпроходять періодичні випробування за показниками морозостійкості бетону та водонепроникності. Ці дані занесені до технічного паспорта ЗБВ, який вам нададуть фахівці нашого транспортного відділу під час доставки партії.
Коли ви отримуєте фундаменти необхідно перевірити їх за показниками міцності бетону (міцність на стиск, міцність відпуску), відповідності арматурних виробів, міцності зварних з'єднань, точності геометрії та товщини захисного шару бетону. Оцініть поверхню фундаменту 3Ф 15.15-1 та наявність тріщин. При незадовільному результаті ЗБВ підлягають поверненню. Шляхом огляду перевіряють монтажні петлі, нанесення марок та загальний вигляд бетону.
Транспортування та зберігання
Збірні залізобетонні фундаменти скляного типу перевозять та зберігають в один ряд. Складське зберігання передбачає вирівняну основу та наявність товстих підкладок з дерева. При перевезенні масивних фундаментів слід вживати заходів щодо фіксації виробу і використовувати дерев'яні підкладки. Ми продаємо та доставляємо фундаменти по всій Росії та СНД, досвідчені водії привозять ЗБВ швидко та дбайливо. При коректній доставці, розвантаженні та зберіганні фундаменти 3Ф 15.15.1 будуть придатні для монтажу та гарантовано стануть надійною основою об'єкта.
Фундамент для лазні 3х4 м вважається стандартним варіантом будівництва невеликої російської лазні. Незважаючи на малі габарити, така споруда зводиться на багато років, а фундамент, якраз, багато в чому визначає надійність і довговічність всієї конструкції. Питання, як зробити фундамент для лазні 3х4 м, має вирішуватися ґрунтовно з урахуванням усіх норм, у т.ч. з безпеки. Якщо враховувати всі рекомендації фахівців, то цілком можна спорудити фундамент для лазні 3х4 своїми руками, причому так, що вона радуватиме господаря багато років. Тим більше, що і проблема, скільки коштує 3х4, значно полегшиться, якщо роботи проводити самостійно.
З чого починається будівництво
Будь-яке будівництво починається з правильного вибору місця та підготовчих робіт. Для лазні вибирається рівний майданчик, закритий від вітру та з урахуванням можливого підтоплення паводковими водами. При визначенні розташування будівлі слід враховувати такі рекомендації:
- лазня розміщується у кроковій доступності від житлового будинку;
- за наявності басейну чи іншої водойми будову слід наблизити до неї;
- місце вибирається з урахуванням забезпечення зливу стічних вод, можливості з'єднання з каналізацією, водопроводом за їх наявності, а також безпечного підведення електроенергії;
- лазню слід орієнтувати так, щоб вхід не влаштований на вітряну сторону.
Перед початком будівництва майданчик ретельно вирівнюється. З неї видаляється всяка рослинність, скошується трава, а пні потрібно викорчувати. За наявності ризику підтоплення заздалегідь слід спланувати дренажну систему для відведення опадів та паводків. Якщо ділянці є система збору стічних відходів, банний стік поєднується із нею. Зрештою, будівництво та подальша експлуатація лазні не повинні заважати сусідам. 
Який фундамент слід вибрати
Фундамент під лазню 3х4 своїми руками може бути виготовлений за різною технологією. Вибір методу виготовлення залежить від маси лазні, тобто. використовуваних матеріалів для стін та конструкції даху; а також характеристик ґрунту та кліматичних особливостей місцевості. В принципі, фундамент під лазню 3х4 м може мати таку конструкцію:
- . Цей тип фундаменту найбільш поширений для банного проекту. Зазвичай він складається з бетонної стрічки, спорудженої по прямокутному периметру, загальною довжиною 14 м і шириною 25-40 см. З урахуванням розмірів будови широко використовується дрібнозаглиблений фундамент 3х4 для лазні з заглибленням порядку 50-55 см; у той час, як повноцінна глибина стрічкового фундаменту знаходиться в межах 1,2-1,6 м залежно від розташування ґрунтових вод та промерзання ґрунту взимку.
- За бажанням підвищення надійності будівлі в центральній частині основи робиться поперечна стрічка під несучу внутрішню стіну, що розділяє парилку і передбанник. При виборі стрічкового типу має виконуватися важлива умова: ґрунт під будовою має бути досить твердим (глина, суглинок, пресований пісок, скельний вихід). На торф'яному ґрунті та при дуже близькому розташуванні підземних вод (вище 60 см) стрічковий фундамент не застосовується.
- Фундамент стовпчастого типу. Стовпчастий фундамент для лазні 3х4 своїми руками дозволяє заощадити на бетоні та цілком доречний для невеликої будови. Основу такого фундаменту складають заглиблені (на глибину 70-120 см) опори у формі бетонного стовпа розміром сторони 30-40 см, що встановлюються по кутах будівлі. Крім того, стовпи встановлюються по периметру лазні у місці стику зовнішньої та внутрішньої стіни, а також усередині зовнішніх кордонів у місці стику внутрішніх стін, що розділяють лазневі приміщення. Для застосування стовпчастого фундаменту також потрібний досить жорсткий грунт. Обмежує його застосування той факт, що його зведення не рекомендується в місцевості, де є підвищена вологість через часті дощі.
Палевий фундамент. Найекономічніший варіант - фундамент із металевих туб для лазні 3х4 м. Палевий фундамент - різновид стовпчастого типу, в якому замість бетонної опори застосовуються палі зі сталевих труб діаметром 20-30 см. Паля забивається в ґрунт на глибину порядку 1-1,5 м. Цей фундамент можна зводити на будь-яких ґрунтах (навіть болотистих та торф'яних). Важливо, щоб труба перетнула нестабільну ділянку і закріпилася у твердих шарах. Верхні торці паль з'єднуються між собою ростверком, який перерозподіляє навантаження від ваги споруди рівномірно попри всі точки опори. Принцип установки паль аналогічний схемою розміщення бетонних стовпів.- Монолітний чи плитковий тип. Такий фундамент вважається найбільш матеріаломістким. Він виготовляється як монолітної залізобетонної плити під всієї лазнею, тобто. основа мають форму плити розміром 3х4 м і глибиною 40-50 см. Застосовується такий варіант при дуже високому виході ґрунтових вод і на ґрунті з високою рухливістю.
Перший етап будівництва
Роботи зі зведення фундаменту починаються із землерийних робіт (крім пальового варіанта, коли труба забивається в ґрунт), але спочатку проводиться розмітка ділянки. Для розмітки необхідний теодоліт, за допомогою якого перевіряється горизонтальність майданчика, і точно встановлюються відстані та кути. У кутах майбутньої будови забиваються кілки, а між ними натягується шнур, що вказує зовнішню межу фундаменту. Строго контролюється кут розташування шнура - він повинен складати точно 900.
Найменші трудовитрати будуть потрібні при виборі стовпчастого різновиду.
В цьому випадку в місцях формування опор риються ями розміром близько 1х1 м і глибиною на 30-40 см більше висоти бетонного стовпа. Таким чином, під час будівництва лазні 3х4 м викопується 6-8 ям.
Стрічковий фундамент вимагає копання траншеї по всьому периметру будівлі та поперечної траншеї при заливанні стрічки під внутрішньою стіною. Ширина траншеї становить близько 60-70 см, а глибина вибирається з урахуванням заглиблення фундаменту та товщини подушки. При будівництві монолітної основи копається котлован 3,5 х4, 5 м і глибиною 60-80 см.
Для успішного проведення земляних робіт самотужки та вручну слід заздалегідь підготувати наступний інструмент: лопата совкового та багнетового типу, лом, сокира, велике кайло, тачка або носилки, ємність для підйому землі при глибокому копанні.
Підготовка до заливання фундаменту
- формування подушки;
- установка опалубки та монтаж армуючих елементів.
Перший крок – засипка на дно ями, котловану чи траншеї подушки під фундамент. Вона формується із двох шарів. Спочатку засипається шар піску товщиною 10-15 см і утрамбовується, а потім насипається щебінь дрібної та середньої фракції шаром такої ж товщини. Поверх щебеню укладається гідроізоляція у вигляді шару руберойду.
Наступний крок – монтаж опалубки для бетонної заливки. Опалубка виготовляється із дерев'яних щитів, фанери, плоского шиферу, металевих листів тощо. Важливо, щоб її внутрішній простір створювала точний об'єм для формування бетонної маси необхідної форми та розміру. При стрічковому типі основи опалубка є дві паралельні стінки, відстань між якими строго відповідає ширині бетонної стрічки. З зовнішньої та внутрішньої сторони стінки опалубки зміцнюються розпірками та підпорками для запобігання їх зсуву при заливанні.
Опалубка стовпчастої опори є скріпленим квадратом або прямокутником з внутрішніми розмірами, що встановлюють зовнішні розміри стовпа. Для монолітної плити опалубка також формує прямокутник розміром 3х4 м. З зовнішньої сторони опалубку слід добре підперти, щоб її не розчавило великим об'ємом маси.
Найважливіший і найвідповідальніший етап – встановлення армуючих елементів.
При виготовленні стрічкової основи монтується армуючий пояс – безперервна система по всьому периметру лазні. Основу такого пояса складають 2 шари поздовжньо розміщеної сталевої арматури діаметром 12-14 мм. Нижній шар піднімається на 6-8 см над подушкою, а верхній на 5-7 см не доходить до краю фундаменту. Поздовжні стрижні зв'язуються поперечною та вертикальною арматурою діаметром 8-10 мм з кроком 60-80 см.
Для стовпчастих опор основна арматура встановлюється вертикально з кроком 20-25 см через кожні 15-20 см вона зв'язується поперечними стрижнями. Армуюча основа монолітної плити виконується у вигляді двох горизонтальних шарів стрижнів, покладених у вигляді сітки. Ув'язування системи проводиться вертикальними стрижнями.
Під час проведення підготовчих робіт знадобиться наступний інструмент: лопата, ножівка, болгарка, молоток, плоскогубці, ножівка по металу, лещата.
Як проводиться заливка бетону
Заливка фундаменту лазні проводиться бетонним розчином у вигляді суміші цементу, піску та щебеню у співвідношенні 1:3:3. Найкраще використання портландцементу марки М400. Заливка виробляється у кілька шарів, причому товщина одного шару має перевищувати 20 див. Після формування кожного шару проводиться ретельне ущільнення маси з допомогою вібратора. Заливання всієї маси бетону рекомендується зробити протягом одного дня. Верхня межа фундаменту повинна височіти над землею не менше ніж на 9-12 см.
Особливо ретельно потрібно формувати верхню поверхню фундаменту. Саме вона ставить якості наступної кладки стіни. Поверхня має бути строго горизонтальною, що перевіряється будівельним рівнем. Її вирівнювання проводиться до затвердіння розчину за допомогою кельми або шпателя. При формуванні стовпчастої основи назовні виводяться кінці основної арматури для подальшого кріплення ростверку.
Для самостійних робіт з заливки бетону знадобиться наступний інструмент: совкова лопата, міксер будівельний, ємність для замішування розчину, мірне відро для інгредієнтів, вібратор, кельня, шпатель, будівельний рівень, виска.
Проведення завершальних робіт
Завершальний етап виготовлення фундаменту виконується після основного затвердіння бетону, тобто. через 21-22 діб після заливання. Тільки після такої тривалої витримки дозволяється демонтаж опалубки. Потім обов'язково проводиться накладання гідроізоляції на бічні стінки. Як правило, захист здійснюється шляхом нанесення готової бітумної мастики або розплавленого бітуму. Додатково рекомендується накласти руберойд. Після цього зазор, що залишився, заповнюється землею і ретельно ущільнюється. Зверху на фундамент також накладається гідроізоляція з руберойду.
Остаточно формується після виготовлення ростверку. Цей елемент виконується у вигляді строго горизонтальної балки дерев'яної або металевого профілю, встановленого по всьому периметру. Ростверк міцно з'єднується зі стовпами з використанням випущених кінців арматури або анкерних з'єднань.
Банний фундамент є найважливішим елементом будови, що визначає його надійність та якість подальших робіт. Навіть для таких невеликих будівель, як лазня 3х4 м, фундамент повинен відповідати всім нормам безпеки та зводитись за всіма правилами.
Складається в тому, що бетон, армований міцними сталевими каркасами, є високоміцним будівельним матеріалом і не схильний до численних впливів навколишнього середовища, завдяки чому конструкція фундаменту опори ПЛ здатна утримувати сталеві та залізобетонні опори ЛЕП без загрози їх перекидання протягом не одного десятка років. Довговічність, стійкість до навантажень та міцність – основні переваги застосування виробів залізобетонні фундаменти Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ із похилою стійкою з модернізованим оголовником в енергетичному будівництві.
Залізобетонні фундаменти Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ із похилою стійкою з модернізованим оголовником виготовляються з важкого бетону класом за міцністю на стиск не нижче В30, марка – від М300. Марка бетону за морозостійкістю - не нижче F150, водонепроникністю - W4 - W6. Цемент та інертні, що застосовуються для виготовлення бетону, повинні задовольняти вимоги СНиП I-В.3-62 та ТП4-68. Найбільший розмір зерен у структурі бетону не повинен перевищувати 20-40 мм. Контролює міцність бетону фундаментів опор відповідно до ГОСТ 10180-67 «Бетон важкий. Методи визначення міцності» та ГОСТ 10181-62 «Бетон важкий. Методи визначення рухливості та жорсткості бетонної суміші».
В якості арматури фундаменти Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ з похилою стійкою з модернізованим оголовником застосовуються: стрижнева гарячекатана арматурна сталь класу А-I, стрижнева гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю класу А-III, стрижнева арматурна сталь період і звичайний арматурний дріт класу В1. Для монтажних петель застосовується тільки стрижнева гарячекатана арматура класу А-I із спокійної вуглецевої сталі.
Перед фундаментами опор ЛЕП для енергетичного будівництва стоїть відповідальне завдання - багато років зберігати стійкість та міцність опор ЛЕП у різних кліматичних умовах, у будь-яку пору року та в будь-яку погоду. Тому фундаменти опор пред'являються дуже високі вимоги. Перед відправкою замовнику фундаменти опор Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ з похилою стійкою з модернізованим оголовником проходять перевірку за різними параметрами, наприклад, таких як ступінь стійкості, міцність, довговічність і зносостійкість, опір негативним температурам і атмосферним впливам. Перед зварюванням деталі стиків повинні бути очищені від іржі. Залізобетонні фундаменти з товщиною захисного спою бетону менше 30 мм, а також фундаменти, що встановлюються в агресивних ґрунтах, мають бути захищені гідроізоляцією.
Під час експлуатації за фундаменти Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ із похилою стійкою з модернізованим оголовником підлягають ретельному нагляду, особливо у перші роки роботи ПЛ. Одним з найсерйозніших дефектів спорудження фундаментів, які важко усунути в умовах експлуатації, є порушення технологічних норм при їх виготовленні: застосування неякісного або погано промитого гравію, порушення пропорцій при складанні бетонної суміші і т.д. Не менш серйозним дефектом є пошарове бетонування фундаментів, коли окремі елементи того самого фундаменту бетонуються в різний час без попередньої підготовки поверхні. При цьому не відбувається схоплювання бетону одного елемента фундаменту з іншим і може статися руйнування фундаменту при зовнішніх навантаженнях, які значно менші за розрахункові.
При виготовленні залізобетонних фундаментів опор іноді порушуються норми: використовується недоброякісний бетон, закладається арматура не тих розмірів, які передбачені проектом. У процесі спорудження ліній електропередач на збірних або пальових залізобетонних фундаментах можлива поява серйозних дефектів, які не допускають енергетичного будівництва. До таких дефектів відносяться установка зламаних залізобетонних фундаментів, недостатнє їх заглиблення в ґрунті (особливо при встановленні опор на схилах пагорбів та ярів), недбайлива трамбування при засипці, встановлення збірних фундаментів менших розмірів та ін. До дефектів установки відноситься неправильний монтаж залізобетонних фундаментів окремі збірні фундаменти, призначені як основа металевої опори, мають різні вертикальні позначки або зсув окремих фундаментів у плані. При неправильному розвантаженні фундаменти Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ із похилою стійкою з модернізованим оголовником можуть бути зіпсовані, може відбутися скол бетону та оголення арматури. У процесі приймання особливу увагу слід привертати до відповідності анкерних болтів та його гайок проектним розмірам.
В умовах експлуатації залізобетонні фундаменти Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ із похилою стійкою з модернізованим оголовником ушкоджуються як від впливів довкілля, так і від великих зовнішніх навантажень. Арматура фундаментів, що мають пористу структуру бетону, ушкоджується від агресивного впливу ґрунтових вод. Тріщини, що утворюються на поверхні фундаментів, при впливі експлуатаційних знакозмінних навантажень, а також вітру, вологи та низької температури, розширюються, що зрештою призводить до руйнування бетону та оголення арматури. На територіях, розташованих поблизу хімічних заводів, швидко руйнуються анкерні болти та верхня частина металевих підніжників.
Поломка фундаменту опор також може статися в результаті неспіввісності його зі стійками, що спричинює появу великих згинальних моментів. Подібна поломка може статися і при розмиві основи фундаменту ґрунтовими водами та відхиленні його від вертикального положення.
У процесі приймання фундаменти Ф3-Ам під анкерно-кутові опори ПЛ із похилою стійкою з модернізованим оголовником перевіряються їх відповідність проекту, глибина закладення, якість бетону, якість зварювання робочої арматури та анкерних болтів, наявність та якість захисту від дії агресивних вод. Проводяться вимір вертикальних позначок фундаментів та перевірка розташування анкерних болтів за шаблоном. При виявленні будь-яких невідповідностей нормам усі дефекти усуваються до засипки котлованів. Фундаменти, що мають у верхній частині відколи бетону та оголену арматуру, ремонтуються. Для цього влаштовується бетонне обрамлення товщиною 10-20 см, заглиблене нижче рівня землі на 20 - 30 см. Слід мати на увазі, що енергетичне будівництво не допускає обрамлення зі шлакобетону, тому що в шлаку є домішка сірки, яка викликає інтенсивну корозію арматури та анкерних. болтів. При більш значних пошкодженнях фундаментів (у тому числі монолітних) пошкоджена частина накривається арматурою, звареною з арматурою основного фундаменту, і після установки опалубки бетонується.
