PSU kartı şeması. Bilgisayarın güç kaynağını kendiniz tamir etmekten bahsedelim
Pek çok kişi zaten her türlü güç kaynağına karşı zayıflığımı biliyor, ancak işte ikisi bir arada inceleme. Bu sefer, bir laboratuvar güç kaynağının temelini ve bunun gerçek uygulamasının bir versiyonunu oluşturmanıza olanak tanıyan radyo yapıcının bir incelemesi olacak.
Sizi uyarıyorum, çok fazla fotoğraf ve metin olacak, o yüzden kahve stoklayın :)
Öncelikle ne olduğunu ve nedenini biraz açıklayacağım.
Neredeyse tüm radyo amatörleri çalışmalarında şöyle bir şey kullanıyor: laboratuvar bloğu beslenme. LM317 ister yazılım kontrolüyle karmaşık olsun, ister tamamen basit olsun, neredeyse aynı şeyi yapar, onlarla çalışırken farklı yüklere güç verir.
Laboratuvar güç kaynakları üç ana türe ayrılır.
Nabız stabilizasyonu ile.
Doğrusal stabilizasyon ile
Hibrit.
Bunlardan ilki, anahtarlama kontrollü bir güç kaynağını veya basitçe darbe bloğu düşürücü PWM dönüştürücülü güç kaynağı. Bu güç kaynakları için çeşitli seçenekleri zaten inceledim. , .
Avantajları - küçük boyutlarda yüksek güç, mükemmel verimlilik.
Dezavantajları - RF dalgalanması, çıkışta kapasitörlerin varlığı
İkincisinin üzerinde herhangi bir PWM dönüştürücü yoktur; tüm düzenleme, fazla enerjinin kontrol elemanı üzerinde kolayca dağıtıldığı doğrusal bir şekilde gerçekleştirilir.
Artıları - Dalgalanmanın neredeyse tamamen yokluğu, çıkış kapasitörlerine gerek yok (neredeyse).
Eksileri - verimlilik, ağırlık, boyut.
Üçüncüsü, birinci tipin ikinciyle birleşimidir, daha sonra doğrusal stabilizatöre bir köle PWM dönüştürücü tarafından güç verilir (PWM dönüştürücünün çıkışındaki voltaj her zaman çıkıştan biraz daha yüksek bir seviyede tutulur, geri kalanı doğrusal modda çalışan bir transistör tarafından düzenlenir.
Ya da doğrusal bir güç kaynağıdır, ancak transformatörün ihtiyaç halinde anahtarlanan birkaç sargısı vardır, böylece kontrol elemanındaki kayıplar azalır.
Bu şemanın tek bir dezavantajı vardır; karmaşıklık, ilk iki seçeneğe göre daha yüksektir.
Bugün doğrusal modda çalışan bir düzenleme elemanına sahip ikinci tip güç kaynağından bahsedeceğiz. Ama bir tasarımcı örneğini kullanarak bu güç kaynağına bakalım, bana öyle geliyor ki bu daha da ilginç olmalı. Sonuçta, bence bu, acemi bir radyo amatörünün ana cihazlardan birini monte etmesi için iyi bir başlangıç.
Peki, ya da dedikleri gibi, doğru güç kaynağı ağır olmalı :)
Bu inceleme daha çok yeni başlayanlara yöneliktir, deneyimli yoldaşların bunda yararlı bir şey bulması pek mümkün değildir.
İnceleme için bir laboratuvar güç kaynağının ana parçasını monte etmenize olanak tanıyan bir inşaat kiti sipariş ettim.
Ana özellikler aşağıdaki gibidir (mağaza tarafından beyan edilenlerden):
Giriş voltajı - 24 Volt alternatif akım
Çıkış voltajı ayarlanabilir - 0-30 Volt doğru akım.
Çıkış akımı ayarlanabilir - 2mA - 3A
Çıkış voltajı dalgalanması - %0,01
Baskılı panonun boyutları 80x80mm'dir.
Paketleme hakkında biraz.
Tasarımcı her zamanki gibi geldi naylon poşet, yumuşak malzemeye sarılmış.
İçinde, antistatik, kilitli bir torbanın içinde devre kartı da dahil olmak üzere gerekli tüm bileşenler vardı. 
İçerideki her şey darmadağındı ama hiçbir şey hasar görmemişti; baskılı devre kartı radyo bileşenlerini kısmen koruyordu. 
Kitin içerdiği her şeyi listelemeyeceğim, bunu daha sonra inceleme sırasında yapmak daha kolay, sadece her şeyden yeterince aldığımı, hatta bir kısmının kaldığını söyleyeceğim. 
Baskılı devre kartı hakkında biraz.
Kalitesi mükemmel, devre kite dahil değil, ancak tüm derecelendirmeler kartta işaretlenmiş.
Tahta çift taraflıdır ve koruyucu bir maske ile kaplanmıştır. 
Kartın kaplaması, kalaylanması ve PCB'nin kalitesi mükemmeldir.
Mühürden yalnızca bir yerden bir parça koparabildim ve bu, orijinal olmayan bir parçayı lehimlemeye çalıştıktan sonraydı (nedenini daha sonra öğreneceğiz).
Bana göre bu, yeni başlayan bir radyo amatörü için en iyi şey, onu bozmak zor olacak. 
Kurulumdan önce bu güç kaynağının bir şemasını çizdim. 
Plan oldukça düşünceli, ancak eksiklikleri de var, ancak süreç içinde size onlardan bahsedeceğim.
Diyagramda birkaç ana düğüm görünüyor; bunları renklerine göre ayırdım.
Yeşil - voltaj düzenleme ve stabilizasyon ünitesi
Kırmızı - akım düzenleme ve stabilizasyon ünitesi
Mor - mevcut stabilizasyon moduna geçiş için gösterge ünitesi
Mavi - referans voltaj kaynağı.
Ayrı olarak şunlar vardır:
1. Giriş diyot köprüsü ve filtre kapasitörü
2. VT1 ve VT2 transistörlerindeki güç kontrol ünitesi.
3. Transistör VT3'te koruma, operasyonel amplifikatörlerin güç kaynağı normale dönene kadar çıkışın kapatılması
4. 7824 yongası üzerine kurulu fan gücü dengeleyici.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, işlemsel yükselteçlerin güç kaynağının negatif kutbunu oluşturmaya yönelik ünite. Bu ünitenin varlığı nedeniyle, güç kaynağı yalnızca doğru akımla çalışmayacaktır; gerekli olan, transformatörden gelen alternatif akım girişidir.
6. C9 çıkış kapasitörü, VD9, çıkış koruyucu diyot. 
Öncelikle devre çözümünün avantajlarını ve dezavantajlarını anlatacağım.
Artıları -
Fanı çalıştıracak bir dengeleyicinin olması güzel ama fanın 24 Volt'a ihtiyacı var.
Negatif kutuplu bir güç kaynağının varlığından çok memnunum, bu, güç kaynağının sıfıra yakın akım ve voltajlarda çalışmasını büyük ölçüde artırır.
Negatif polarite kaynağının varlığı nedeniyle devreye koruma sağlanmıştır, voltaj olmadığı sürece güç kaynağı çıkışı kapatılacaktır.
Güç kaynağı, 5,1 Voltluk bir referans voltaj kaynağı içerir; bu, yalnızca çıkış voltajını ve akımını doğru bir şekilde düzenlemeyi mümkün kılmakla kalmaz (bu devre ile voltaj ve akım, "tümsekler" ve "düşüşler" olmadan sıfırdan maksimuma doğrusal olarak düzenlenir. aşırı değerlerde), ancak aynı zamanda harici güç kaynağını kontrol etmeyi de mümkün kılıyor, sadece kontrol voltajını değiştiriyorum.
Çıkış kapasitörü çok küçük bir kapasitansa sahiptir, bu da LED'leri güvenli bir şekilde test etmenize olanak tanır; çıkış kapasitörü boşalana ve PSU akım stabilizasyon moduna girene kadar akım dalgalanması olmayacaktır.
Çıkış diyotu, güç kaynağının çıkışına ters polarite voltajı sağlamasını önlemek için gereklidir. Doğru, diyot çok zayıf, onu başka biriyle değiştirmek daha iyi.
Eksileri.
Akım ölçen şantın direnci çok yüksektir, bu nedenle 3 Amperlik yük akımıyla çalışırken üzerinde yaklaşık 4,5 Watt ısı üretilir. Direnç 5 Watt için tasarlanmıştır ancak ısınması çok yüksektir.
Giriş diyot köprüsü 3 Amper diyottan oluşur. En az 5 Amper diyota sahip olmak iyidir, çünkü böyle bir devrede diyotlardan geçen akım çıkışın 1,4'üne eşittir, bu nedenle çalışırken bunlardan geçen akım 4,2 Amper olabilir ve diyotların kendisi 3 Amper için tasarlanmıştır. . Durumu kolaylaştıran tek şey köprüdeki diyot çiftlerinin dönüşümlü olarak çalışmasıdır ancak bu yine de tam olarak doğru değildir.
Büyük eksi, Çinli mühendislerin işlemsel yükselteçleri seçerken maksimum voltajı 36 Volt olan bir op-amp seçmeleri, ancak devrenin negatif voltaj kaynağına sahip olduğunu ve bu versiyondaki giriş voltajının 31 Volt ile sınırlı olduğunu düşünmemeleridir. Volt (36-5 = 31). 24 Volt AC girişiyle DC yaklaşık 32-33 Volt olacaktır.
Onlar. Op-amp'ler aşırı modda çalışacaktır (36 maksimumdur, standart 30'dur).
Artıları ve eksileri ile modernizasyon hakkında daha sonra daha fazla konuşacağım, ancak şimdi asıl montaja geçeceğim.
Öncelikle kitte bulunan her şeyi sıralayalım. Bu, montajı kolaylaştıracak ve neyin kurulu olduğunu ve neyin kaldığını görmek daha net olacaktır. 
Montaja en düşük elemanlarla başlamanızı öneririm, çünkü önce yüksek olanları takarsanız, daha sonra alçak olanları takmak sakıncalı olacaktır.
Aynı olan bileşenleri kurarak başlamak da daha iyidir.
Dirençlerle başlayacağım ve bunlar 10 kOhm dirençler olacak.
Dirençler yüksek kalitededir ve %1 doğruluğa sahiptir.
Dirençler hakkında birkaç söz. Dirençler renk kodludur. Birçoğu bunu sakıncalı bulabilir. Aslında bu, alfanümerik işaretlerden daha iyidir, çünkü işaretler direncin herhangi bir konumunda görülebilir.
Renk kodlamasından korkmayın; ilk aşamada onu kullanabilirsiniz ve zamanla onu onsuz da tanımlayabileceksiniz.
Bu tür bileşenleri anlamak ve bunlarla rahatça çalışmak için, acemi bir radyo amatörünün hayatında faydalı olacak iki şeyi hatırlamanız yeterlidir.
1. On temel işaretleme rengi
2. Seri değerleri, E48 ve E96 serisinin hassas dirençleriyle çalışırken pek kullanışlı değildir, ancak bu tür dirençler çok daha az yaygındır.
Deneyimi olan herhangi bir radyo amatörü bunları basitçe hafızasından listeleyecektir.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Diğer tüm mezhepler 10, 100 vb. ile çarpılır. Örneğin 22k, 360k, 39Ohm.
Bu bilgi ne sağlıyor?
Ve eğer direnç E24 serisinden ise, o zaman örneğin renklerin bir kombinasyonunu verir -
İçinde mavi + yeşil + sarı imkansızdır.
Mavi - 6
Yeşil - 5
Sarı - x10000
onlar. Hesaplamalara göre 650k çıkıyor ama E24 serisinde böyle bir değer yok ya 620 var ya 680 yani ya renk yanlış tanındı ya renk değişti ya da direnç yerinde değil E24 serisi, ancak ikincisi nadirdir.
Tamam, bu kadar teori yeter, devam edelim.
Kurulumdan önce direnç uçlarını genellikle cımbız kullanarak şekillendiriyorum, ancak bazı insanlar bunun için küçük ev yapımı bir cihaz kullanıyor.
Uçların kesilen kısımlarını atmak için acelemiz yok, bazen atlayıcılar için faydalı olabiliyorlar. 
Ana miktarı belirledikten sonra tek dirençlere ulaştım.
Burada işiniz daha zor olabilir; mezheplerle daha sık uğraşmak zorunda kalacaksınız. 
Bileşenleri hemen lehimlemiyorum, sadece onları ısırıyorum ve kabloları büküyorum, önce ısırıyorum, sonra büküyorum.
Bu çok kolay bir şekilde yapılır, tahta sol elinizde tutulur (eğer sağ elini kullanıyorsanız) ve aynı anda takılacak bileşene basılır.
Sağ elimizde yan kesiciler var, uçları ısırıyoruz (bazen aynı anda birkaç bileşen bile) ve uçları hemen yan kesicilerin yan kenarı ile büküyoruz.
Bunların hepsi çok hızlı bir şekilde yapılıyor, bir süre sonra zaten otomatik oluyor. 
Artık son küçük dirence ulaştık, gerekli olanın değeri ile geriye kalan aynı, bu da fena değil :) 
Dirençleri taktıktan sonra diyotlara ve zener diyotlara geçiyoruz.
Burada dört küçük diyot var, bunlar popüler 4148, her biri 5,1 Volt'luk iki zener diyot, bu yüzden kafanızın karışması çok zor.
Bunu aynı zamanda sonuç çıkarmak için de kullanırız. 
Kart üzerinde katot, tıpkı diyotlarda ve zener diyotlarda olduğu gibi bir şeritle gösterilir. 
Tahtanın koruyucu bir maskesi olmasına rağmen, yine de uçların bitişik raylara düşmeyecek şekilde bükülmesini tavsiye ederim; fotoğrafta diyot ucu raydan uzağa doğru bükülmüş. 
Kart üzerindeki zener diyotlar da 5V1 olarak işaretlenmiştir. 
Devrede çok fazla seramik kapasitör yok, ancak işaretleri acemi bir radyo amatörünün kafasını karıştırabilir. Bu arada E24 serisine de uyuyor.
İlk iki rakam pikofarad cinsinden nominal değerdir.
Üçüncü rakam, değere eklenmesi gereken sıfırların sayısıdır
Onlar. örneğin 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF veya 100nF veya 0,1uF
224 - 220000pF veya 220nF veya 0,22uF 
Ana sayıda pasif eleman kuruldu. 
Bundan sonra işlemsel yükselteçlerin kurulumuna geçiyoruz.
Muhtemelen onlar için soket satın almanızı tavsiye ederim, ancak onları olduğu gibi lehimledim.
Kartta ve çipin kendisinde ilk pin işaretlenmiştir.
Kalan sonuçlar saat yönünün tersine sayılır.
Fotoğraf işlemsel yükselticinin yerini ve nasıl kurulması gerektiğini göstermektedir. 
Mikro devreler için tüm pimleri bükmüyorum, sadece birkaçını büküyorum, genellikle bunlar çapraz olarak dış pimlerdir.
Tahtanın yaklaşık 1 mm yukarısına çıkacak şekilde onları ısırmak daha iyidir. 
İşte bu, şimdi lehimlemeye geçebilirsiniz.
Sıcaklık kontrollü çok sıradan bir havya kullanıyorum ama yaklaşık 25-30 watt gücünde sıradan bir havya oldukça yeterli.
Akı ile 1 mm çapında lehim. Bobin üzerindeki lehim orijinal olmadığından (orijinal bobinler 1Kg ağırlığında) ve çok az kişinin ismine aşina olacağı için lehimin markasını özellikle belirtmiyorum. 
Yukarıda yazdığım gibi tahta kaliteli, çok kolay lehimleniyor, herhangi bir flux kullanmadım, sadece lehimin içindekiler yeterli, sadece bazen fazla fluxı uçtan silkelemeyi unutmamanız gerekiyor. 
Burada iyi lehimleme örneğiyle ve pek iyi olmayan bir lehimleme örneğiyle fotoğraf çektim.
İyi bir lehim, terminali saran küçük bir damlacık gibi görünmelidir.
Ancak fotoğrafta açıkça yeterli lehimin olmadığı birkaç yer var. Bu, metal kaplamalı çift taraflı bir tahtada gerçekleşecektir (lehimin de deliğe aktığı yerde), ancak bu tek taraflı bir tahtada yapılamaz, zamanla bu tür lehimleme "düşebilir". 
Transistörlerin terminallerinin de önceden şekillendirilmesi gerekir; bu, terminalin kasanın tabanına yakın bir yerde deforme olmayacağı şekilde yapılmalıdır (yaşlılar, terminalleri kırılmayı seven efsanevi KT315'i hatırlayacaklardır).
Güçlü bileşenleri biraz farklı şekillendiriyorum. Kalıplama, bileşen levhanın üzerinde duracak şekilde yapılır; bu durumda levhaya daha az ısı aktarılır ve levhaya zarar vermez. 
Kalıplanmış güçlü dirençler bir tahtada böyle görünür.
Tüm bileşenler sadece alttan lehimlendi, kartın üst kısmında gördüğünüz lehim kılcal etki nedeniyle delikten içeri girdi. Lehimin biraz yukarıya doğru nüfuz etmesi için lehim yapılması tavsiye edilir, bu lehimlemenin güvenilirliğini artıracak ve ağır bileşenler söz konusu olduğunda bunların stabilitesi daha iyi olacaktır. 
Bundan önce bileşenlerin terminallerini cımbız kullanarak kalıpladıysam, o zaman diyotlar için zaten dar çeneli küçük penselere ihtiyacınız olacak.
Sonuçlar dirençlerle yaklaşık olarak aynı şekilde oluşturulmuştur. 
Ancak kurulum sırasında farklılıklar vardır.
İnce uçlu bileşenler için önce kurulum gerçekleşirse, ardından ısırma meydana gelirse, diyotlar için bunun tersi doğrudur. Böyle bir ucu ısırdıktan sonra bükemezsiniz, bu yüzden önce ucu bükeriz, sonra fazlalığı ısırırız. 
Güç ünitesi, Darlington devresine göre bağlanan iki transistör kullanılarak monte edilir.
Transistörlerden biri, tercihen termal macun yoluyla küçük bir radyatöre monte edilir.
Kit dört adet M3 vidayı içeriyordu, biri buraya gelecek. 
Neredeyse lehimlenmiş tahtanın birkaç fotoğrafı. Terminal bloklarının ve diğer bileşenlerin kurulumunu anlatmayacağım, sezgiseldir ve fotoğraftan da görülebilir.
Bu arada, terminal bloklarına gelince, kartta giriş, çıkış ve fan gücünü bağlamak için terminal blokları bulunur. 
Tahtayı henüz yıkamadım, ancak bu aşamada sık sık yapıyorum.
Bunun nedeni ise henüz sonuçlandırılacak küçük bir kısmın kalacak olması. 
Ana montaj aşamasından sonra elimizde aşağıdaki bileşenler kalıyor.
Güçlü transistör
İki değişken direnç
Kart kurulumu için iki konektör
Bu arada telli iki konektör, teller çok yumuşak, ancak küçük kesitlidir.
Üç vida. 
Başlangıçta üretici, değişken dirençleri kartın üzerine yerleştirmeyi amaçladı, ancak bunlar o kadar uygunsuz bir şekilde yerleştirildi ki, onları lehimleme zahmetine bile girmedim ve bunları sadece örnek olarak gösterdim.
Çok yakınlar ve mümkün olmasına rağmen ayarlanması son derece sakıncalı olacak. 
Ancak kabloları konektörlere dahil etmeyi unutmadığınız için teşekkür ederiz, bu çok daha kullanışlı.
Bu formda dirençler cihazın ön paneline yerleştirilebilir ve kart uygun bir yere monte edilebilir.
Aynı zamanda güçlü bir transistörü lehimledim. Bu sıradan bir bipolar transistördür, ancak 100 Watt'a kadar maksimum güç dağılımına sahiptir (doğal olarak bir radyatöre monte edildiğinde).
Geriye üç vida kaldı, bunları nerede kullanacağımı bile anlamıyorum, eğer tahtanın köşelerindeyse, o zaman dört taneye ihtiyaç var, eğer güçlü bir transistör takıyorsanız, o zaman kısadırlar, genel olarak bu bir gizemdir. 
Karta, çıkış voltajı 22 Volt'a kadar olan herhangi bir transformatörden güç verilebilir (şartnamede 24 belirtilir, ancak yukarıda böyle bir voltajın neden kullanılamayacağını açıkladım).
Romantik amplifikatör için uzun süredir ortalıkta duran bir transformatörü kullanmaya karar verdim. Neden için ve ondan değil ve henüz hiçbir yerde durmadığı için :)
Bu transformatörde 21 Volt'luk iki çıkış gücü sargısı, 16 Volt'luk iki yardımcı sargı ve bir koruma sargısı bulunur.
Gerilim 220 girişi için belirtilmiştir, ancak artık 230 standardına sahip olduğumuz için çıkış gerilimleri biraz daha yüksek olacaktır.
Transformatörün hesaplanan gücü yaklaşık 100 watt'tır.
Daha fazla akım elde etmek için çıkış gücü sargılarını paralelleştirdim. Elbette iki diyotlu bir düzeltme devresi kullanmak mümkündü ama daha iyi çalışmazdı, bu yüzden olduğu gibi bıraktım. 
Transformatörün gücünün nasıl belirleneceğini bilmeyenler için kısa bir video hazırladım.
İlk deneme çalıştırması. Transistöre küçük bir soğutucu taktım, ancak bu formda bile güç kaynağı doğrusal olduğu için oldukça fazla ısınma vardı.
Akım ve voltajın ayarlanması sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor, her şey hemen çalıştı, bu yüzden bu tasarımcıyı zaten tam olarak tavsiye edebilirim.
İlk fotoğraf voltaj stabilizasyonu, ikincisi akım. 
İlk olarak, maksimum çıkış voltajını belirlediğinden, transformatörün düzeltmeden sonra ne çıkış yaptığını kontrol ettim.
Yaklaşık 25 Volt'um var, çok fazla değil. Filtre kapasitörünün kapasitesi 3300 μF'dir, arttırılmasını tavsiye ederim ama bu formda bile cihaz oldukça işlevseldir. 
Daha fazla test için normal bir radyatör kullanılması gerektiğinden, radyatörün kurulumu amaçlanan tasarıma bağlı olduğundan gelecekteki tüm yapının montajına geçtim.
Ortalıkta duran Igloo7200 radyatörü kullanmaya karar verdim. Üreticiye göre, böyle bir radyatör 90 watt'a kadar ısıyı dağıtma kapasitesine sahiptir. 
Cihaz, Polonya yapımı bir fikre dayanan bir Z2A muhafazası kullanacak ve fiyatı yaklaşık 3 dolar olacak. 
Başlangıçta okuyucularımın sıkıldığı, her türlü elektronik eşyayı topladığım vakadan uzaklaşmak istedim.
Bunu yapmak için biraz daha küçük bir kasa seçtim ve bunun için ağlı bir fan aldım, ancak tüm dolguyu içine sığdıramadım, bu yüzden ikinci bir kasa ve buna göre ikinci bir fan satın aldım.
Her iki durumda da Sunon fan aldım, bu firmanın ürünlerini gerçekten çok beğendim ve her iki durumda da 24 Volt fan aldım. 
Radyatörü, kartı ve trafoyu bu şekilde kurmayı planladım. Hatta dolgunun genişlemesi için küçük bir yer bile kalıyor.
Vantilatörü içeriye sokmanın bir yolu yoktu, bu yüzden dışarıya yerleştirilmesine karar verildi. 
Montaj deliklerini işaretliyoruz, dişleri kesiyoruz ve montaj için vidalıyoruz. 
Seçilen kasanın iç yüksekliği 80 mm olduğundan ve kart da bu boyuta sahip olduğundan, radyatörü kart radyatöre göre simetrik olacak şekilde sabitledim. 
Güçlü transistörün kablolarının da hafifçe kalıplanması gerekir, böylece transistör radyatöre bastırıldığında deforme olmazlar. 
Küçük bir inceleme.
Bazı nedenlerden dolayı, üretici oldukça küçük bir radyatörün takılacağı bir yer düşündü, bu nedenle normal bir radyatör takarken, fan gücü dengeleyicisinin ve onu bağlamak için konektörün engel olduğu ortaya çıktı.
Üzerinde voltaj olduğu için radyatörle bağlantı olmaması için lehimlerini söküp bulundukları yeri bantla kapatmak zorunda kaldım. 
Arka taraftaki fazla bandı kestim yoksa tamamen özensiz olur, Feng Shui'ye göre yaparız :) 
Sonunda soğutucu takılmış bir baskılı devre kartı böyle görünür, transistör termal macun kullanılarak takılır ve iyi bir termal macun kullanmak daha iyidir, çünkü transistör güçlü bir işlemciyle karşılaştırılabilecek gücü dağıtır, yani. yaklaşık 90 watt.
Aynı zamanda, fan hızı kontrol kartını takmak için hemen bir delik açtım, sonunda yeniden delinmesi gerekiyordu :) 
Sıfıra ayarlamak için her iki düğmeyi de en sol konuma kadar söktüm, yükü kapattım ve çıkışı sıfıra ayarladım. Artık çıkış voltajı sıfırdan düzenlenecektir. 
Sırada bazı testler var.
Çıkış voltajını korumanın doğruluğunu kontrol ettim.
Rölantide, voltaj 10,00 Volt
1. Yük akımı 1 Amper, voltaj 10,00 Volt
2. Yük akımı 2 Amper, voltaj 9,99 Volt
3. Yük akımı 3 Amper, voltaj 9,98 Volt.
4. Yük akımı 3,97 Amper, voltaj 9,97 Volt.
Özellikleri oldukça iyi, istenirse voltaj geri besleme dirençlerinin bağlantı noktası değiştirilerek biraz daha geliştirilebilir ama bana göre bu kadarı yeterli. 
Ayrıca dalgalanma seviyesini de kontrol ettim, test 3 Amperlik bir akımda ve 10 Voltluk bir çıkış voltajında gerçekleştirildi. 
Dalgalanma seviyesi yaklaşık 15 mV idi, bu da çok iyi, ancak aslında ekran görüntüsünde gösterilen dalgalanmaların güç kaynağından ziyade elektronik yükten gelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşündüm. 
Bundan sonra cihazın tamamını bir bütün olarak monte etmeye başladım.
Radyatörü güç kaynağı kartıyla monte ederek başladım.
Bunu yapmak için fanın ve güç konektörünün kurulum yerini işaretledim.
Delik oldukça yuvarlak değil, üstte ve altta küçük "kesikler" ile işaretlenmiş, deliği kestikten sonra arka panelin gücünü arttırmak için bunlara ihtiyaç var.
En büyük zorluk genellikle, örneğin bir güç konektörü için karmaşık şekilli deliklerdir. 
Büyük bir küçük yığından büyük bir delik kesilir :)
Bir matkap + 1 mm'lik bir matkap ucu bazen harikalar yaratır.
Delikler açıyoruz, bir sürü delik. Uzun ve sıkıcı görünebilir. Hayır tam tersine çok hızlıdır, bir panelin tamamen delinmesi yaklaşık 3 dakika sürer. 
Bundan sonra genellikle matkabı biraz daha büyük ayarlıyorum, örneğin 1,2-1,3 mm ve kesici gibi içinden geçiyorum, şöyle bir kesim elde ediyorum: 
Bundan sonra elimize küçük bir bıçak alıp ortaya çıkan delikleri temizliyoruz, aynı zamanda delik biraz daha küçükse plastiği de biraz kesiyoruz. Plastik oldukça yumuşaktır ve çalışmayı kolaylaştırır. 
Hazırlığın son aşaması montaj deliklerini açmaktır, arka paneldeki asıl iş bitti diyebiliriz. 
Radyatörü kart ve fanla birlikte kuruyoruz, ortaya çıkan sonucu deniyoruz ve gerekirse "bir dosya ile bitiriyoruz." 
Neredeyse en başında revizyondan bahsetmiştim.
Üzerinde biraz çalışacağım.
Başlangıç olarak giriş diyot köprüsündeki orijinal diyotları Schottky diyotlarla değiştirmeye karar verdim, bunun için dört adet 31DQ06 parçası satın aldım. ve sonra kart geliştiricilerinin aynı akım için diyotları atalet satın alarak hatasını tekrarladım, ancak daha yüksek bir tane için gerekliydi. Ancak yine de Schottky diyotlarındaki düşüş geleneksel olanlardan daha az olduğundan diyotların ısınması daha az olacaktır.
İkinci olarak şantın değiştirilmesine karar verdim. Sadece demir gibi ısınması değil, aynı zamanda kullanılabilecek (yük anlamında) 1,5 Volt civarında düşmesi de beni tatmin etmedi. Bunu yapmak için iki yerli 0,27 Ohm% 1 direnç aldım (bu aynı zamanda kararlılığı da artıracaktır). Geliştiricilerin bunu neden yapmadığı belli değil; çözümün fiyatı, doğal 0,47 Ohm dirençli versiyonla kesinlikle aynı.
Ek olarak, orijinal 3300 µF filtre kapasitörünü daha kaliteli ve kapasiteli Capxon 10000 µF ile değiştirmeye karar verdim... 
Sonuçta ortaya çıkan tasarım, değiştirilen bileşenler ve takılı fan termal kontrol panosu ile böyle görünüyor.
Küçük bir kolektif çiftlik ortaya çıktı ve ayrıca güçlü dirençler takarken yanlışlıkla tahtadaki bir noktayı yırttım. Genel olarak, daha az güçlü dirençleri güvenli bir şekilde kullanmak mümkündü, örneğin bir adet 2 Watt'lık direnç, ancak stokta yoktu. 
Alt tarafa birkaç bileşen de eklendi.
Bir akım kontrol direncini bağlamak için konektörün en dış kontaklarına paralel bir 3,9k direnç. Şönt üzerindeki voltaj artık farklı olduğundan regülasyon voltajını azaltmak gerekir.
Paraziti azaltmak için biri akım kontrol direncinin çıkışına paralel olan bir çift 0,22 µF kapasitör, ikincisi sadece güç kaynağının çıkışında, buna özellikle ihtiyaç yok, sadece yanlışlıkla bir çifti aynı anda çıkardım ve ikisini de kullanmaya karar verdim. 
Tüm güç bölümü bağlanır ve transformatör üzerine diyot köprüsü ve voltaj göstergesine güç sağlamak için bir kapasitör içeren bir kart takılıdır.
Genel olarak, bu kart mevcut versiyonda isteğe bağlıdır, ancak göstergeyi maksimum 30 Volt'tan çalıştırmak için elimi kaldıramadım ve ek bir 16 Volt sargı kullanmaya karar verdim. 
Ön paneli düzenlemek için aşağıdaki bileşenler kullanıldı:
Yük bağlantı terminalleri
Bir çift metal kulp
Güç düğmesi
KM35 muhafazaları için filtre olarak bildirilen kırmızı filtre
Akım ve voltajı belirtmek için incelemelerden birini yazdıktan sonra elimde kalan anakartı kullanmaya karar verdim. Ancak küçük göstergelerden memnun kalmadım ve bu nedenle rakam yüksekliği 14mm olan daha büyük olanlar satın alındı ve onlara baskılı devre kartı yapıldı.
Genel olarak bu çözüm geçicidir, ancak bunu geçici de olsa dikkatli bir şekilde yapmak istedim. 
Ön paneli hazırlamanın birkaç aşaması.
1. Ön panelin tam boyutlu düzenini çizin (her zamanki Sprint Düzenini kullanıyorum). Aynı mahfazaları kullanmanın avantajı, gerekli boyutlar zaten bilindiğinden yeni bir panelin hazırlanmasının çok basit olmasıdır.
Çıktıyı ön panele yapıştırıyoruz ve kare/dikdörtgen deliklerin köşelerine 1 mm çapında işaretleme delikleri açıyoruz. Kalan deliklerin merkezlerini delmek için aynı matkabı kullanın.
2. Ortaya çıkan delikleri kullanarak kesim yerlerini işaretliyoruz. Aleti ince disk kesiciye değiştiriyoruz.
3. Kesimin mümkün olduğu kadar eksiksiz olması için ön tarafta net boyutta, arkada biraz daha büyük düz çizgiler kesiyoruz.
4. Kesilen plastik parçalarını kırın. Genellikle onları atmıyorum çünkü hâlâ faydalı olabilirler. 
Arka paneli hazırlarken olduğu gibi ortaya çıkan delikleri bıçak kullanarak işliyoruz.
Büyük çaplı delikler açmanızı öneririm, plastiği “ısırmaz”. 
Elimizde olanı deniyoruz ve gerekirse bir iğne eğesi kullanarak değiştiriyoruz.
Anahtarın deliğini biraz genişletmek zorunda kaldım. 
Yukarıda yazdığım gibi, ekran için önceki incelemelerden birinden kalan panoyu kullanmaya karar verdim. Genel olarak bu çok kötü bir çözüm, ancak geçici bir seçenek için fazlasıyla uygun, nedenini daha sonra açıklayacağım.
Göstergeleri ve konektörleri karttan söküyoruz, eski göstergeleri ve yenilerini çağırıyoruz.
Kafanızın karışmaması için her iki göstergenin pin şemasını yazdım.
Native versiyonda dört haneli göstergeler kullanıldı, ben üç haneli olanları kullandım. artık pencereme sığmadığı için. Ancak dördüncü rakam yalnızca A veya U harfini görüntülemek için gerekli olduğundan, bunların kaybı kritik değildir.
Göstergelerin arasına akım limit modunu gösteren LED’i yerleştirdim. 
Gerekli her şeyi hazırlıyorum, eski karttan, daha önce olduğu gibi akım ölçüm şöntü olarak kullanılacak 50 mOhm'luk bir direnci lehimliyorum.
Bu şantın sorunu budur. Gerçek şu ki, bu seçenekte her 1 Amperlik yük akımı için çıkışta 50 mV'luk bir voltaj düşüşü yaşayacağım.
Bu sorundan kurtulmanın iki yolu vardır: voltmetreyi ayrı bir güç kaynağından beslerken akım ve voltaj için iki ayrı sayaç kullanın.
İkinci yol, güç kaynağının pozitif kutbuna bir şönt takmaktır. Her iki seçenek de geçici bir çözüm olarak bana uymadı, bu yüzden mükemmeliyetçiliğimin boğazına basıp basitleştirilmiş ama en iyisinden uzak bir versiyon yapmaya karar verdim. 
Tasarım için DC-DC dönüştürücü kartından kalan montaj direklerini kullandım.
Onlarla çok kullanışlı bir tasarım elde ettim: gösterge panosu amper-voltmetre panosuna, o da güç terminal panosuna bağlandı.
Beklediğimden de iyi çıktı :)
Ayrıca güç terminal panosuna bir akım ölçüm şant yerleştirdim. 
Ortaya çıkan ön panel tasarımı. 
Sonra daha güçlü bir koruyucu diyot takmayı unuttuğumu hatırladım. Daha sonra lehimlemek zorunda kaldım. Kartın giriş köprüsündeki diyotları değiştirmekten arta kalan bir diyot kullandım.
Elbette bir sigorta eklemek güzel olurdu ama bu artık bu versiyonda değil. 
Ancak üreticinin önerdiğinden daha iyi akım ve voltaj kontrol dirençleri kurmaya karar verdim.
Orijinalleri oldukça kalitelidir ve sorunsuz çalışır, ancak bunlar sıradan dirençlerdir ve bence bir laboratuvar güç kaynağının çıkış voltajını ve akımını daha doğru bir şekilde ayarlayabilmesi gerekir.
Bir güç kaynağı kartı sipariş etmeyi düşündüğümde bile onları mağazada gördüm ve inceleme için sipariş ettim, özellikle de aynı derecelendirmeye sahip oldukları için. 
Genelde bu tür amaçlar için başka dirençler kullanıyorum, kaba ve düzgün ayar için iki direnci kendi içinde birleştiriyorlar, ancak son zamanlarda satışta bulamıyorum.
İthal analoglarını bilen var mı? 
Dirençler oldukça yüksek kalitededir, dönme açısı 3600 derecedir veya basit bir ifadeyle - 10 tam tur, bu da 1 tur başına 3 Volt veya 0,3 Amperlik bir değişiklik sağlar.
Bu tür dirençlerle ayar doğruluğu, geleneksel olanlara göre yaklaşık 11 kat daha doğrudur. 
Yeni dirençlerin orijinalleriyle karşılaştırıldığında boyutları kesinlikle etkileyici.
Yol boyunca dirençlere giden kabloları biraz kısalttım, bu gürültü bağışıklığını artırmalı. 
Her şeyi kutuya koydum, prensipte az da olsa yer kaldı, büyüyecek yer var :) 
Koruyucu sargıyı konektörün topraklama iletkenine bağladım, ek güç kartı doğrudan transformatörün terminallerinde bulunuyor, bu elbette pek düzgün değil ama henüz başka bir seçenek bulamadım. 
Montajdan sonra kontrol edin. Her şey neredeyse ilk kez başladı, yanlışlıkla göstergedeki iki rakamı karıştırdım ve uzun süre ayarda neyin yanlış olduğunu anlayamadım, değiştirdikten sonra her şey olması gerektiği gibi oldu. 
Son aşama filtrenin yapıştırılması, kulpların takılması ve gövdenin montajıdır.
Filtrenin çevresinde daha ince bir kenar vardır, ana kısım mahfaza penceresine yerleştirilmiştir ve daha ince kısım çift taraflı bantla yapıştırılmıştır.
Kulplar orijinal olarak 6,3 mm'lik bir şaft çapı için tasarlandı (kafam karışmadıysa), yeni dirençler daha ince bir şafta sahip, bu yüzden şaftın üzerine birkaç kat ısıyla büzüşme koymak zorunda kaldım.
Şimdilik ön paneli hiçbir şekilde tasarlamamaya karar verdim bunun iki nedeni var:
1. Kontroller o kadar sezgisel ki yazılarda henüz belirli bir nokta yok.
2. Bu güç kaynağını değiştirmeyi planlıyorum, böylece ön panelin tasarımında değişiklikler yapılabilir. 
Ortaya çıkan tasarımın birkaç fotoğrafı.
Önden görünüş: 
Arka plan.
Dikkatli okuyucular muhtemelen fanın, radyatör kanatları arasına soğuk hava pompalamak yerine kasadan sıcak havayı üfleyecek şekilde konumlandırıldığını fark etmişlerdir.
Radyatörün yüksekliği kasaya göre biraz daha küçük olduğu için bunu yapmaya karar verdim ve sıcak havanın içeri girmesini önlemek için fanı ters taktım. Bu, elbette, ısı giderme verimliliğini önemli ölçüde azaltır, ancak güç kaynağının içindeki alanın biraz havalandırılmasına izin verir.
Ek olarak, gövdenin alt yarısının alt kısmında birkaç delik açmanızı tavsiye ederim, ancak bu daha çok bir eklemedir. 
Tüm değişikliklerden sonra orijinal versiyona göre biraz daha az bir akımla karşılaştım ve yaklaşık 3,35 Amper civarındaydı. 
Bu yüzden bu kurulun artılarını ve eksilerini anlatmaya çalışacağım.
artıları
Mükemmel işçilik.
Cihazın neredeyse doğru devre tasarımı.
Güç kaynağı stabilizatör kartının montajı için eksiksiz bir parça seti
Yeni başlayan radyo amatörleri için çok uygundur.
Minimal formunda ek olarak yalnızca bir transformatör ve bir radyatöre ihtiyaç duyar; daha gelişmiş formunda ayrıca bir amper-voltmetreye ihtiyaç duyar.
Bazı nüanslara rağmen montajdan sonra tamamen işlevseldir.
Güç kaynağı çıkışında kapasitif kapasitör yok, LED'leri vs. test ederken güvenli.
Eksileri
İşlemsel yükselteçlerin tipi yanlış seçilmiştir, bu nedenle giriş voltajı aralığı 22 Volt ile sınırlandırılmalıdır.
Akım ölçümü direnç değeri çok uygun değil. Normal termal modunda çalışır, ancak ısıtma çok yüksek olduğundan ve çevredeki bileşenlere zarar verebileceğinden değiştirilmesi daha iyidir.
Giriş diyot köprüsü maksimumda çalışır, diyotları daha güçlü olanlarla değiştirmek daha iyidir
Benim fikrim. Montaj esnasında devrenin iki farklı kişi tarafından tasarlandığı, birinin doğru regülasyon prensibini, referans gerilim kaynağını, negatif gerilim kaynağını, korumayı uyguladığı izlenimini edindim. İkincisi bu amaç için şönt, işlemsel yükselteçler ve diyot köprüsünü yanlış seçmiştir.
Cihazın devre tasarımını çok beğendim ve modifikasyon bölümünde ilk önce işlemsel yükselteçleri değiştirmek istedim, hatta maksimum çalışma voltajı 40 Volt olan mikro devreler bile aldım ama sonra modifikasyon konusunda fikrimi değiştirdim. ancak bunun dışında çözüm oldukça doğrudur, ayarlama düzgün ve doğrusaldır. Tabii ki ısıtma var, onsuz yaşayamazsınız. Genel olarak bana gelince, bu yeni başlayan bir radyo amatör için çok iyi ve kullanışlı bir kurucu.
Elbette hazır satın almanın daha kolay olduğunu yazacak insanlar olacaktır, ancak bence bunu kendiniz monte etmek hem daha ilginç (muhtemelen en önemli şey bu) hem de daha kullanışlı. Ek olarak, pek çok kişinin evinde kolayca bir transformatör, eski bir işlemciden bir radyatör ve bir tür kutu bulunur.
Zaten incelemeyi yazma sürecinde, bu incelemenin doğrusal güç kaynağına adanmış bir dizi incelemenin başlangıcı olacağına dair daha da güçlü bir hisse kapıldım; iyileştirme konusunda düşüncelerim var -
1. Gösterge ve kontrol devresinin, muhtemelen bir bilgisayara bağlantıyla dijital versiyona dönüştürülmesi
2. İşlemsel yükselteçleri yüksek voltajlı olanlarla değiştirmek (Hangisini henüz bilmiyorum)
3. Op-amp'i değiştirdikten sonra iki otomatik geçiş aşaması yapmak ve çıkış voltaj aralığını genişletmek istiyorum.
4. Yük altında voltaj düşüşü olmayacak şekilde görüntüleme cihazındaki akım ölçüm prensibini değiştirin.
5. Çıkış voltajını bir düğmeyle kapatma özelliğini ekleyin.
Muhtemelen hepsi bu. Belki başka bir şey hatırlayıp bir şeyler ekleyeceğim ama ben daha çok soru içeren yorumları bekliyorum.
Ayrıca yeni başlayan radyo amatörleri için tasarımcılara birkaç inceleme daha ayırmayı planlıyoruz; belki birisinin belirli tasarımcılarla ilgili önerileri olabilir.
Kalbi zayıf olanlar için değil
İlk başta göstermek istemedim ama sonra yine de fotoğraf çekmeye karar verdim.
Solda yıllar önce kullandığım güç kaynağı var.
Bu, 25 Volt'a kadar voltajda 1-1,2 Amper çıkışlı basit bir doğrusal güç kaynağıdır.
Bu yüzden onu daha güçlü ve doğru bir şeyle değiştirmek istedim. 
Ürün mağaza tarafından yorum yazılması için sağlandı. İnceleme Site Kuralları'nın 18. maddesine uygun olarak yayınlandı.
+244 almayı planlıyorum Favorilere ekle İncelemeyi beğendim +160 +378Sanırım bazı okuyucular, doğrusal bir laboratuvar güç kaynağının montajı için bir kurucu hakkındaki incelememi hala hatırlıyorlar. Yönetim kurulu, bazı eksikliklere rağmen oldukça ilginç çıktı.
Bir arkadaşım bana incelenen tasarımcının bağlantısını verdiğinde ilk düşüncem şu oldu: Evet, bu aynı pano, ancak gerçekte her şeyin biraz farklı olduğu ortaya çıktı.
Genel olarak bu konuyla ilgilenen ve küçük bir laboratuvar güç kaynağının nasıl monte edileceğini bilmek isteyen herkes lütfen kediye bakın.
Çeşitli tüketici elektroniği incelemeleriyle, bir şekilde her zamanki güç kaynakları konusundan uzaklaştım. Hem düzenlenmiş hem de geleneksel güç kaynakları hakkında zaten birçok inceleme yaptım.
Ama bu tasarımcıyı geçemedim, sanırım beni anlayacaksınız.
İnceleme sadece güç kaynağının montaj kartını değil aynı zamanda inceleyeceğim, göstereceğim ve fikrimi ifade edeceğim bazı ek ürünleri de içerecek. Bazıları bu inceleme için Banggood mağazasında bana verildi, bazıları ise bizden çevrimdışı olarak satın alındı.
Birçok tasarımcı daha önce meraklılar tarafından geliştirilip Çinli üreticiler tarafından kopyalandığı için, bu tasarımcının "bacaklarının nereden büyüdüğünü" öğrenmek için biraz araştırma yaptım ve bir şeyler çıkardım :)
Ancak tutarlı olalım, neden incelemenin olağan gidişatını bozalım?
Her zaman olduğu gibi, önce ambalajlamayla ilgili birkaç söz.
Mallar geldiğinden beri farklı depolar, sonra birkaç paket gönderdiler, yalnızca birinde aynı anda iki mal vardı.
Belki benim hayal gücümdü ama görünen o ki mağaza ürünleri daha dikkatli paketlemeye başladı.
Beyaz ambalajdaki her şeyi sallarsanız belli sayıda poşet elde edersiniz.
Mütevazı olmadım ve farklı ürünler sipariş etmedim, ancak ortak bir hedefle küçük bir güç kaynağı oluşturmak için sipariş verdim. 
Başlangıç olarak elbette güç kaynağı kartıyla. Tahta, içinde antistatik bir torba bulunan ayrı bir karton kutu içinde paketlenmiştir. 
Çantanın içinde her şey kendi halinde duruyor ve içindekileri masaya dökerseniz böyle bir yığın oluşacak. 
Kum havuzundaki oyuncakların olduğu ünlü resmi hatırlayarak her şeyi düzene koydum, daha düzgün bir şekilde yerleştirdim :)
Güç kaynağının önceki versiyonundan ilk farklar bu fotoğrafta göze çarpıyor. Dijital kontrol var ve buna göre bir LCD ekran var.
Ayrıca üretici tasarımı iki panele ayırdı. Kartlardan biri güç, ikincisi kontrol. 
Şimdi tahtalara daha yakından bakalım.
Her iki panelin de işçiliği mükemmeldir, takılı elemanların değerlerini gösteren bir maske ve serigrafi baskı vardır, bu nedenle diyagrama bile gerek yoktur, ancak kit içerisinde yer almamaktadır. Tahtanın malzemesi ucuz getinax değil, textolite'dir, bu da hem yeni başlayan hem de deneyimli bir radyo amatör için büyük bir artı.
Güç tahtası.
Boyutlar 84x67mm.
Bu kurul başlangıçta bana önceki incelemedeki yönetim kurulunu çok hatırlattı. İlk başta bunun bu olduğunu düşündüm, sadece dijital kontrol bağlıydı, ama aslında güç kaynakları tamamen farklı. 
Kontrol Paneli.
Tahtanın boyutları biraz daha küçüktür, 80x56mm.
Kartta hemen iki kodlayıcı için yer ve çok sayıda direnç gösteriliyor. 
Diyagram olmadığı için kendim çizdim. Belki bir yerlerde hata yapmış olabilirim ama mümkün olduğunca doğru olmaya çalıştım. Bir hata fark ederseniz yazın, düzelteceğim.
Başlangıçta devreyi bileşen düğümlerine ayırmayı planladım ama önce tam sürümü vereceğim.
Ne şaşırttı:
Çıkış kapasitörünün kapasitansı yalnızca 100nF'dir.
Giriş dışında kartta elektrolitik kapasitör yoktur.
Tutumlu Çinli mühendisler termal röle kontaklarına paralel bir kapasitör taktılar. 
En başta da yazdığım gibi şema yeni bir şey değil, bu yüzden orijinali bulundu.
İncelenen kartın devre şeması biraz değiştirildi ve değiştirildi, ancak prensipte neredeyse aynı olduklarını hala görebilirsiniz.
Devre bulundu ve hatta kaynak koduyla birlikte. Ek olarak, orijinal cihaz bir bilgisayarla çalışmayı bile destekliyor ancak bu işlev test edilmedi.
Cihazın devre tasarımı oldukça basittir. “Kalp”, bir R2R matrisi biçiminde bir DAC'nin (dijitalden analoga dönüştürücüye) bağlandığı bir mikro denetleyicidir.
Mikrodenetleyicinin çıkışındaki kodu değiştirerek çıkışta değişken sabit voltaj elde edebiliriz. Bu tür DAC'ler basittir, ancak çok sayıda mikro denetleyici çıkışı gerektirir, çünkü her basamak ayrı bir çıkış gerektirir ve basamak sayısı arttıkça, çıkış voltajını ayarlama doğruluğu da artar.
Bu cihaz 10 bitlik bir DAC uygular; 1024 voltaj seviyesi elde edilebilir.
Bu güç kaynağıyla ilgili olarak, 0,027 Volt'luk ayrı bir voltaj ve 0,002 Amperlik akım ayarı elde edebilirsiniz.
Aslında ayar, voltajı 0,1 Volt'luk artışlarla ve akımı 0,01 Amperlik artışlarla ayarlamanıza olanak tanır. Çoğu durumda bu yeterlidir.
Ancak temel fark, düzenleme için voltajın nasıl üretildiği değil, geri bildirimin nasıl oluştuğudur.
Gerçek şu ki, çoğu zaman mikrodenetleyici bir referans voltajı üretir, bu daha sonra bir işlemsel yükselteç kullanılarak gerçek olanla karşılaştırılır ve sonuç olarak stabilize edilmiş bir voltaj veya akım elde ederiz.
Bu durumda, referans voltajı çoğunlukla bir kapasitör üzerinde entegrasyon (ortalama alma) ile PWM kullanılarak oluşturulur.
Ancak bu versiyonda biri akım, ikincisi voltaj için olmak üzere 2 DAC'ye ihtiyacınız var. Geliştirici farklı bir oluşum ilkesi kullanmaya karar verdiğinden, R2R matrisine sahip iki DAC işe yaramazdı. Aslında mikrodenetleyicinin de karşılaştırmayı yapmasının nedeni budur.
Bu düzenleme yöntemi genellikle bir op-amp kullanan daha yaygın olandan daha yavaştır. Ancak geliştirici, hızlı ve yavaş olmak üzere iki çalışma döngüsünün olduğu yazılım çözümünü uyguladı.
Anladığım kadarıyla, hızlı döngü hızı sağlamak için daha kabaca çalışıyor ve yavaş döngü voltajı daha hassas bir şekilde ayarlıyor.
Programcı olmadığım için anladığım gibi yazıyorum. belki bilgili kişiler verilen program ve açıklamadan daha fazlasını anlayabilirler.
DAC'den sonraki voltaj güç ünitesine beslenir.
Gerçekte, incelenen kartın güç ünitesi biraz farklı tasarlandı, mevcut amplifikatörde farklı iletkenliğe sahip bir güç transistörü kullanıldı ve devre biraz değiştirildi, ancak çalışma prensibi tamamen aynı kaldı.
DAC'den gelen çıkış voltajı voltaj amplifikatörüne gider, çünkü 0-2,5 Volt aralığı bizim için yeterli değildir, bu nedenle önce yaklaşık 0-30 Volt seviyesine (devrenin sol tarafı) yükseltilir.
Ancak voltaj amplifikatörü gerekli akımı sağlayamadığından, yanında bir akım amplifikatörü vardır, voltajı neredeyse hiç değiştirmez ve bu nedenle çıkışta belirtilen 0-28 Volt'u sağlar, ancak 2 Amp'e kadar yük akımıyla.
Geliştirici sayfasındaki devrenin açıklamasında 22 Volt 2,5 Amper ve 28 Volt 2 Amper olmak üzere iki çözüm verilmiştir.
2 Amper akım bir laboratuvar güç kaynağı için çok yüksek değil ama istenirse firmware üzerinde değişiklik yapılarak daha fazla akım elde edilebileceğini düşünüyorum.
Görünen tüm hantallığına rağmen cihazın tasarımı son derece basittir.
Örneğin diyagramı bileşen düğümlerine böldüm:
Kırmızı renk - akım amplifikatörü
Mavi renk - DAC ve voltaj amplifikatörü
Yeşil renk - voltaj geri bildirimi
Pembe renk - güncel geri bildirim. 
Görünüşe göre teoriyi biraz çözdük, ancak ara sıra ona döneceğiz, ancak artık montaja başlamanın zamanı geldi.
Öncelikle kitte bulunan tüm dirençleri buluyoruz, aynı zamanda "şerit" dirençlerin direncini ölçmek için bir test cihazına başvurmadan böyle bir kartı nasıl monte edebileceğinizi göstermeye çalışacağım.
Belirli bir aşamaya kadar, tüm bileşenleri tahtaya yerleştiriyorum (içlerini dolduruyorum) ve ancak o zaman lehimliyorum. Bazılarının farklı yaptığını biliyorum ama o kadar alıştım ki, dayanamıyorum :)
PCB kurulumu 
Başlangıç olarak, en fazla sayıda bileşene sahip bantları buluyoruz, bu aynı anda daha fazla sayıda bileşeni doldurmanıza olanak tanıyacak ve sonrakileri bulmanız daha kolay olacaktır.
Bu durumda, bunlar iki değerdir, 10 ve 20 kOhm, her biri 11 parça, ancak 20 kOhm değeri için ilk (veya nasıl aldığınıza bağlı olarak son) şeridin hangisi olduğunu anlamak çok kolaydır. kırmızı. 
Kablolar küçük bir mandrel kullanılarak kalıplanabiliyor; bu, 3D baskıyla ürettiğim kullanışlı araçlardan biri. Prensip olarak, bir metal levhanın V şeklinde bükülmesi ve bir iğne törpüsü kullanılarak gerekli yerlerde yarıklar açılmasıyla yapılabilir.
Bu cihaz, bitmiş ürünün görünümünü büyük ölçüde kolaylaştırır ve iyileştirir. 
Daha sonra nominal değeri 470 Ohm, 4,7 kOhm ve 47 kOhm olan dirençler gelir.
Buradaki her şey de basit, ilk iki şerit tüm bu dirençler için ortak bir renge sahip, bu fotoğrafta görülebiliyor ancak dirençlerin sayısı farklı, bu yüzden hangisinin nerede olduğunu belirlemek son derece kolay, bunun için sadece Tahtadaki işaretlere göre bunlardan kaç tanesine ihtiyaç olduğunu saymamız gerekiyor :) 
Pekala, son birkaç mezhep, burada ve geçen sefer olduğu gibi, bir mezhepten ikisi ve diğerinden birinin karıştırılması zordur (üretici "yardım etmediği sürece"). 
Kondansatörler, 2 adet 22nF ve 6 adet 100nF, kart üzerinde işaretlemeler mevcuttur. 
İki adet 4007 diyot, bir zener diyot ve üç transistör. Zener diyot kartta 5V1 olarak işaretlenmiştir, kutupları karıştırmayın, katot kartta ve bileşende kalın bir şeritle işaretlenmiştir. 
Üç transistör vardır; karttaki daha büyük olanı, metal plakanın bulunduğu tarafı işaretleyen kalın bir şerite sahiptir. 
Bir çift kesme direnci ve bir soket.
Bir ayar direnci yanlış yerleştirilemez ve ikincisinin nasıl kurulduğu önemli değildir.
Soketin kısa kenarlarından birinde bir anahtar bulunur. Elbette soket yanlış takılırsa yanmaz, ancak mikrodenetleyici daha sonra içine kesiğe göre takıldığı için doğru takmak daha iyidir :) 
Yukarıda yazdığım gibi panoların kalitesi mükemmel. Levhalar akı olmadan lehimlendi, sadece içinde akı olan lehim kullanıldı, her şey mükemmel şekilde lehimlendi. 
Konektörlere geçelim. Bazı konektörlerin kart üzerinde işaretlenmiş bir anahtarı olduğundan burada dikkatli olmanız gerekir. Yanlış monte edilirse en kötü senaryo, kontrol panosunun arızalanmasıdır. 
Bir konektörü bir ekrana lehimlerken, size her zaman önce en dıştaki iki pimi "yakalamanızı", konektörü eşit şekilde hizalamanızı ve ardından diğer tüm pimleri lehimlemenizi tavsiye ederim.
Konektörün dişi kısmını ekrana lehimledim aslında önemsiz de olsa erkek kısmını da kullanabilirsiniz o zaman dişi kısım ana kartta olacaktır. 
Kit ilk montajdan sonra böyle görünüyor.
Kontrol kartının bu şekilde yerleştirilmesinin bir nedeni var; konektörlerden biri kartın üstüne değil altına lehimlenmiştir. 
Sezgisel olarak montaj sırasında büyük ihtimalle konektörü üst tarafa lehimlemek isteyeceksiniz, bu oldukça mantıklı ancak bu şekilde iki sorunla karşılaşacaksınız, ona hiçbir şey bağlayamayacaksınız, ekran karışacak. Ve yine de bir kablo bağlayabiliyorsanız, kart genellikle ön panele bağlı olduğundan, onu önden çıkarmak son derece sakıncalıdır.
Fotoğrafta, güç kartındaki konektörün anahtara göre takılması şartıyla konektörün nasıl takılacağı gösterilmektedir. 
Bir çift kodlayıcı.
Önceki BP'den oldukça önemli bir fark. O zamanlar düzgün ayarlama için çok turlu dirençler kullandım, ayrıca ekstra paraya mal oluyorlar, burada buna gerek yok.
Ek olarak geliştirici, hızlı dönüşün volt birimlerini düzenlediği ve yavaş dönüşün onda birini düzenlediği bir ayarlama algoritması uyguladı. Doğru, geçişin hassasiyeti oldukça yüksektir çünkü biraz daha hızlı döndürürseniz program "ikinci" hıza geçer.
Bunları yanlış yerleştirmek zor, ancak montaj "kulaklarının" çok sıkı yerleştirilmesinden pek hoşlanmadım, sanki delikler arasındaki mesafe gereğinden biraz daha az yapılmış gibi geliyor. Ancak biraz büküp yerleştirip mühürliyoruz. 
Kontrol panosunun montajının son aşaması.
Kartın kendisini, bir ekranı, bir mikro denetleyiciyi, birkaç rafı, dört vidayı ve kodlayıcılar için birkaç somunu alıyoruz. Kaybetmemek için son pozisyona daha çok ihtiyaç vardı, fındıklara ihtiyacım yoktu. 
Unutulmaz bir şekilde doğru kurulum mikrodenetleyici, çünkü yerel ürün yazılımı halka açık değildir ve yanlış kurulumun maliyeti yeni bir setin fiyatına eşittir. 
İşte bu, kontrol ünitesi hazır. 
Şimdi güç kartının montajını tamamlıyoruz.
Güçlü diyotların ve direncin uçlarını, bileşen kartın üzerine çıkacak şekilde şekillendiriyorum.
Genel olarak bu tasarımcıda bu gerekli değildir, çünkü bileşenlere tahsis edilen güç önceki versiyona göre belirgin şekilde daha düşüktür.
Örneğin, önceki güç kaynağı ünitesinde şant için yaklaşık 4,5 Watt ayrılmıştı, ancak burada sadece 2 Watt vardı.
Diyotlarda fark daha küçüktür, yalnızca 1,5 kat, ancak yine de önemlidir.
Ek olarak, orijinal diyotları burada bırakabilirsiniz, çünkü yedek olarak kullanıldıkları için ve bunları Schottky ile değiştirirseniz, giriş voltajı için biraz daha büyük bir marj olacaktır. Genel olarak değiştirme sizin takdirinize bağlıdır. 
Kartta iki voltaj dengeleyici vardır:
Fanı çalıştırmak ve 5 Volt dengeleyicinin voltajını azaltmak için 7824 - 24 Volt.
Devrenin orijinal versiyonunda fan bulunmadığından, stabilizatörün harcadığı gücü biraz azaltmak ve giriş voltajını aşmamak için girişe seri olarak bir bastırıcı yerleştirdiler. Gerçek şu ki, 7824 dengeleyici 40 Volt'a kadar giriş voltajına ve geri kalanı yalnızca 35'e kadar dayanabilir, bu nedenle bizim versiyonumuzda girişe 40 Volt'a (DC) kadar besleme sağlayabilirsiniz.
7805 - Kontrol panosuna güç sağlamak için 5 Volt.
Bu arada, incelenen güç kaynağında 50Hz'lik bir transformatörü değil, 30 Volt'un üzerinde voltajı olan herhangi bir güç kaynağını oldukça güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Geçen sefer, op amp'lere güç sağlamak üzere negatif 5 Volt üretmek için bir AC giriş voltajına sahip olmak gerekliydi. 
Stabilizatörler küçük radyatörlere monte edilir. Burada her şey basit, siz sürün, vidalayın, ancak biz sadece montaj vidasını “sıkıyoruz”, sıkmaya gerek yok.
Dengeleyiciler takılı radyatörleri tahtaya yerleştiriyoruz, lehimliyoruz ve sabitleme vidalarını sıkıyoruz. Yeterli orijinal radyatör var, ısınıyorlar ama kabul edilebilir sınırlar dahilinde. 
Giriş kapasitörünün kapasitesi 3300 µF'dir, gerçek olan biraz daha küçüktür, ancak bunun kritik olduğunu düşünmüyorum. 
Kondansatörü yerine takıyoruz, unutmayın, uzun terminal pozitif, kısa terminal negatiftir. Bu arada, yerli kapasitörlerin gövdesinde bir artı işareti ve uzun olanında bir eksi işareti vardı, bu işe yarayabilir.
Tahta üzerinde pozitif temas iki simgeyle işaretlendi ve negatif temas da gölgelendirmeyle renklendirildi. Her şey doğru, eğer kapasitör yanlış lehimlenirse, iç kısımları odaya neredeyse eşit olarak dağıtılacaktır. 
Kart montajının ana kısmı tamamlandı; bu aşamanın sonunda geriye üç şey kalmış olmalı: güçlü bir transistör, bir termal anahtar ve bir kablo.
Elinizde başka bir şey kaldıysa iki seçeneğiniz var: Ya fazladan koyarsınız ya da bir yere lehimlemeyi unutursunuz, ilk seçenek daha iyi :) 
Genel olarak, önce her şeyi bir araya getirmemiz, transistörü radyatöre takmamız ve ancak o zaman denememiz gerekiyordu. Ama dayanamadım ve montajdan hemen sonra denedim, sadece güçlü bir transistörü deliklere yerleştirdim. Ama bunu yapmamak daha iyi :)
Adil olmak gerekirse, ilk açtığımda eşit şekilde arkadan aydınlatmalı bir ekrana sahip olduğumu söylemekte fayda var. Her şey doğru şekilde monte edilmişse, normal görünürlük elde edilene kadar kontrol panosundaki kırpma direncini kullanarak kontrastı ayarlamanız yeterlidir. 
Cihaz çalışıyor, en azından şimdilik özenle çalışıyormuş gibi yapıyor ve ben de sipariş ettiğim şeyin açıklamasına geçeceğim.
Girişte hiçbir zaman çok fazla kapasitans olmayacağına karar verdim, bu nedenle kurulu 3300 µF'a paralel olarak 22000 µF kadar beyan edilen kapasiteye sahip başka bir tane daha olacak.
Mağaza sayfasından isim - 63V 22000UF Elektrolitik Kondansatör 35X50MM, fiyatı 3,33$,
Tüm ürünler gibi, kapasitör de lot başına tek parça olacak şekilde ayrı ambalajlarda gelir.
Nippon Chemi-con'dan etiketleme. 
Kapasitörün boyutları yaklaşık 47x35mm'dir. 
Artık bu uzun incelemeyi özetlemeye çalışabiliriz. Ek ürünlerin artılarını ve eksilerini anlatmayacağım, incelemede gösterdim, sadece güç kaynağı kartı hakkında yorum yapacağım.
artıları
Çok iyi kalite PCB üretimi
Kaliteli bileşenler
Doğru monte edildiğinde iyi çalışır
Kurulum minimum düzeydedir ve son derece basittir
Yük bağlamadan akımı ayarlayabilme
Çıkış voltajı ve akımının hassas ayarlanması
Voltmetre ve ampermetre satın almanıza gerek yok
Otomatik fan aktivasyonu için termal röle
Eksileri
Çıkış akımı sadece 2 Amper
Çıkış voltajı ve akımının ince ve kaba ayarı arasında hassas geçiş
Diyagram dahil değildir, montaj talimatları elektronik biçimde mevcuttur.
Benim fikrim. Tasarımcı kesinlikle ilginç. Temel olarak, bir güç kaynağını monte etmek için ihtiyacınız olan her şey vardır; ayrıca yalnızca bir transformatöre, bir radyatöre ve bir muhafazaya ihtiyacınız vardır. Geçen sefer trafo yerine darbeli güç kaynağının nasıl kullanılacağını sık sık sordular, burada böyle bir sorun yok, güç kaynağı herhangi bir şey olabilir. Akım ve voltaj göstergelerinin eklenmesiyle ilgili sorular da vardı, burada her şey zaten "her şey dahil" ve kodlayıcılar şeklinde güzel bir bonus, çok turlu dirençlere gerek yok. Benim için büyük bir artı, önce gerekli akımı ayarlayabilmeniz ve ancak daha sonra yükü bağlayabilmenizdir; geçmişte PSU'da bu, özellikle çok turlu dirençlerle imkansızdı.
Peki, bu tasarımcının, isterseniz özelleştirebileceğiniz programın (kodlayıcılar olmasa da) bir başlangıç sürümüne sahip olduğunu nasıl belirtmeyiz? Teorik olarak, değişiklikten sonra onu bir bilgisayara bağlayabilirsiniz, ancak bana öyle geliyor ki bu durumda zaten gereksiz.
Eksileri arasında muhtemelen yalnızca dijital geri bildirimin analogdan daha yavaş olduğunu, en azından ucuz yollarla bunu aşmanın bir yolu olmadığını not edeceğim.
Tabii ki - evet, xx dolara hazır bir güç kaynağı satın alabilirsiniz gibi yorumlar olacaktır. Elbette bu doğru, tartışmayacağım, satın alabilirsiniz ama her şey parayla satın alınamaz. Peki ya montaj sürecinden, elde edilen sonuçtan ve sadece geçirilen keyifli zamandan alınan zevk ne kadara mal oluyor?
Bu tasarımcı kimi hedef alıyor? Bana öyle geliyor ki, her şeyden önce yeni başlayan radyo amatörleri için. Alternatif olarak radyo elektroniğiyle ilgilenen bir gence de verebilirsiniz, böyle bir hediyeden kesinlikle utanmayacaktır. Ayrıca böyle bir kurucu, daha deneyimli olanlar için, sadece faydalı bir şey ve geçirilen keyifli bir zaman olarak uygun olabilir.
Muhtemelen hepsi bu, her zamanki gibi yorum ve soruları bekliyorum, umarım inceleme faydalı ve ilginç olmuştur.
Anakarttaki güç konektörleri: AT/LPX ve ATX form faktörleri
Her güç ünitesi PC için anakarta bağlanan, anakartı, işlemciyi, belleği, yonga setini, yerleşik bileşenleri (video, ağ bağdaştırıcıları, USB ve FireWire denetleyicileri gibi) ve genişletme kartlarını çalıştırmak için güç sağlayan konektörler bulunur. Bu güç kaynağı konektörleri, yalnızca bilgisayarın ana güç kaynağı oldukları için değil, aynı zamanda yanlış bağlantılarının sistem üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabileceği ve hem anakartın hem de güç kaynağının arızalanmasına yol açabileceği için büyük önem taşır. Güç kaynağının fiziksel biçimi gibi, bu konektörler de tipik olarak konektörün tipini, fiziksel biçimini ve konektör üzerinde bulunan ayrı çıkışların amacını ve voltaj düzeyini tanımlayan çeşitli endüstri spesifikasyonlarından birine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Ne yazık ki, güç kaynağı form faktörlerinde olduğu gibi, bazı bilgisayar üreticileri orijinal konektör türlerine sahip güç kaynakları kullanıyor veya daha da kötüsü, bireysel çıkışlarda belirli değişikliklerle (sinyal düzeyi, spesifikasyondan farklı voltajlar) standart konektörler kullanıyor. Güç kaynağından gelen standart bir konnektörü anakart üzerindeki bu şekilde değiştirilmiş bir sokete bağlamak anakartın ve güç kaynağının arızalanmasına neden olabilir.
kullanmanızı tavsiye ettiğimiz için Güç kaynakları standart form faktörleri, dolayısıyla güç kaynağının özelliklerine tam olarak uyan konektörlere sahip anakartların kullanılması tavsiye edilir. Yalnızca standart bileşenleri kullanarak, gelecekte PC'nizi onarırken veya yükseltirken düşük maliyetli olmayı kendinize garanti edebilirsiniz.
Yıllar geçtikçe iki ana güç konektörü seti ortaya çıktı: AT/LPX ve ATX. Her birinde küçük değişiklikler vardı. Örneğin, ATX standardı iyileştirildi, yeni tip konektörler ve değişiklikler elde edildi. mevcut seçenekler. Yazımızın bu bölümünde anakarta bağlantı için tasarlanmış, endüstri standartlarına uygun güç kaynağı konnektörlerinden bahsedeceğiz ancak aynı zamanda standartlara uymayan bazı çözümlere de odaklanacağız.
AT/LPX güç kaynaklarının anakartı için konektörler
PC, XT, AT, Baby-AT ve LPX anakartları aynı güç konektörü setini kullanır. AT/LPX güç kaynakları, anakarta bağlanmak için her biri altı pime sahip iki konektörle (P8 ve P9) donatılmıştır. Bu pinler 250V'a kadar voltajlarda 5A'ya kadar akımı destekleyebilir, ancak PC'ler +12V'a kadar maksimum voltaj kullanır.Bu konektörler aşağıdaki şemalarda gösterilmektedir:
AT/LPX güç kaynaklarındaki anakart için ana konektörler P8/P9 (P1/P2 olarak da bilinir). Yan görünüm, iletişim konumu
Tüm Güç kaynakları P8 ve P9 konektörlerini kullanan AT/LPX, bunların "ayaktan ayağa" bağlanmasını gerektirir, yani her iki konektörde topraklamayı sağlayan siyah kablolar, karttaki soketlere takıldıktan sonra birbirine bakmalıdır. Çoğu kişi orijinal IBM güç kaynaklarında kullanıldığı şekliyle bu adları kullansa da, P8 ve P9 işaretlerinin tamamen standartlaştırılmadığını lütfen unutmayın. Bazı güç kaynakları P8/P9 yerine P1/P2 işaretlerini kullanır. Bu konektörler, kural olarak, zıt yuvalara takılmalarını önleyen bir kilitleme klipsine sahip olduğundan, konektörlerin doğru yönlendirilmesine çok dikkat edilmeli ve konektör üzerindeki kontakların karttaki yuvalarla tam olarak eşleştiğinden emin olunmalıdır. böylece güç kaynağı konnektöründe boş kontak kalmaz. "Siyah telden siyaha" ilkesini izleyin ve konektörün soketin tam ortasına kilitlendiğinden emin olun. Her iki konektörü de taktıktan sonra kartta gevşek pin kalmadığından emin olmanız gerekir. Doğru şekilde takılmış bir konnektör fişi karta net bir şekilde sabitlenmiştir ve soketi tamamen kaplar. Bağladıktan sonra anakart soketinde boş temas noktaları görürseniz veya iki P8 ve P9 konektörü arasında boş alan varsa, bu, konektörlerin yanlış bağlandığını gösterir ve hem kartın kendisinin hem de ona hemen bağlanan tüm bileşenlerin arızalanmasına neden olabilir. gücü açtıktan sonra. Aşağıdaki şemada P8 ve P9 konnektörleri (veya P1/P2 etiketli) anakarta bağlandığında doğru yönde gösterilmektedir:
AT/LPX güç kaynağının P8 ve P9 (P1/P2) konektörleri, anakarta bağlandığında doğru yöndedir
Aşağıdaki tabloda P8 (P1) ve P9 (P2) konnektörlerinin ayrı ayrı pinlerinin ataması gösterilmektedir güç kaynağı AT/LPX:
| AT/LPX güç kaynağı anakartı için konnektör kontakları | |||
| Bağlayıcı | Temas etmek | Sinyal | Renk |
| P8 (veya P1) | 1 | Güç_İyi (+5V) | Turuncu |
| P8 (veya P1) | 2 | +5V* | Kırmızı |
| P8 (veya P1) | 3 | +12V | Sarı |
| P8 (veya P1) | 4 | -12V | Mavi |
| P8 (veya P1) | 5 | Zemin | Siyah |
| P8 (veya P1) | 6 | Zemin | Siyah |
| P9 (veya P2) | 1 | Zemin | Siyah |
| P9 (veya P2) | 2 | Zemin | Siyah |
| P9 (veya P2) | 3 | -5 V | Beyaz |
| P9 (veya P2) | 4 | +5V | Kırmızı |
| P9 (veya P2) | 5 | +5V | Kırmızı |
| P9 (veya P2) | 6 | +5V | Kırmızı |
* Birinci nesil PC/XT anakartları ve güç kaynakları bu voltajı gerektirmez, dolayısıyla anakartta kontak olmayabilir ve güç kaynağı konektörü hem kontaktan (P8 pin 2) hem de karttaki karşılık gelen kablodan yoksun olabilir. kablo.
Bazı üreticiler standart renk işaretleyicilerini kullanmadı ancak bu durumda bile pin konfigürasyonu yukarıdakiyle aynı olmalıdır.
Eski olmasına rağmen Güç kaynakları PC/XT'ler P8 pin 2 ile donatılmamıştır, bunları yine de AT anakartlarıyla kullanabilirsiniz (veya tersine, P8 pin 2'li bir güç kaynağını onsuz bir anakartla kullanabilirsiniz). Geriye kalan +5 V pini gerekli yükü desteklediğinden, bu pin üzerinden +5 V akımın varlığı veya yokluğu sistem için önemli değildir veya hiç gerekli değildir. Tüm AT/LPX güç kaynaklarının konektörde aynı pin konfigürasyonunu kullandığını ve bu kuralın herhangi bir istisnasının farkında olmadığımızı unutmayın.
Anakart ATX ve ATX12V güç kaynakları için konektörler
ATX ve ATX12V 1.x form faktörünün orijinal sürümlerine ve bu standartlara göre uygulanan seçeneklere karşılık gelen güç kaynakları, anakarta güç sağlamak için aşağıdaki üç konektöre sahiptir:
- 20 pinli ana güç konektörü.
- 6 pinli yardımcı güç konektörü.
- 4 pimli +12 V güç konektörü.
Ana güç konektörü her zaman gereklidir ancak diğer ikisi isteğe bağlıdır ve eksik olabilir. Böylece, güç ünitesi ATX veya ATX12V'de dört konnektör kombinasyonu bulunabilir:
- Yalnızca ana güç konektörü.
- Ana ve ek konektörler.
- Ana konnektör ve +12 V konnektör.
- Ana, ek ve +12 V konnektör.
En yaygın seçenekler, yalnızca ana güç konektörünün yanı sıra ana konektör ve +12 V konektörü içeren seçeneklerdir.Çoğu anakartta +12 V konektör için bir soket bulunur, ancak ek bir 6- kullanma seçeneği yoktur. pin konektörü veya tam tersi.
Ana 20 pinli güç konektörü.
ATX ve ATX12V 1.x spesifikasyonlarını karşılayan tüm güç kaynakları için standart olan 20 pinli ana güç konektörü, karşılık gelen anakart soketindeki pinlere oturan kontaklara sahip bir Molex Mini-Fit Jr. soketiyle donatılmıştır. Soket Molex spesifikasyonu 39-01-2200'e uygundur ve kontaklar 5556 spesifikasyonuna uygundur.Bu nedenle konektör, aşağıdaki fotoğrafta gösterilen kontak setine sahip bir yuvadır. Kabloların renk işaretlemesi ATX standardının tavsiyelerine uygundur, ancak bu standardın spesifikasyonlarında belirtilen bir ön koşul olmadığı için üretici başka işaretler de kullanabilir. Diyagramda soketi kablolarla birlikte gösterdik, bu da kabloların soketin diğer tarafında nasıl konumlandırıldığına dair bir fikir edinmenizi sağlar. Böylece konnektörü anakarta bağlarken kabloların tam olarak nasıl konumlandığını görebiliriz:
Ana 20 pinli ATX güç kaynağı konektörü
| ATX 20 pinli konnektördeki pin düzeni | |||||
| Renk | Sinyal | Temas etmek | Temas etmek | Sinyal | Renk |
| Turuncu | +3,3 V | 11* | 1 | +3,3 V | Turuncu |
| Mavi | -12V | 12 | 2 | +3,3 V | Turuncu |
| Siyah | GND | 13 | 3 | GND | Siyah |
| Yeşil | PS_Açık | 14 | 4 | +5V | Kırmızı |
| Siyah | GND | 15 | 5 | GND | Siyah |
| Siyah | GND | 16 | 6 | +5V | Kırmızı |
| Siyah | GND | 17 | 7 | GND | Siyah |
| Beyaz | -5 V | 18** | 8 | Güç_İyi | Gri |
| Kırmızı | +5V | 19 | 9 | +5 VSB (Bekleme) | Menekşe |
| Kırmızı | +5V | 20 | 10 | +12V | Sarı |
* Pim 11'de +3,3 V akımı geri döndürmek için kullanılan ek bir turuncu veya kahverengi kablo bulunabilir. PSU bu kabloyu +3,3 V akımı kontrol etmek için kullanır.
** ATX12V 1.3 ve sonraki spesifikasyonlardan -5 V kaldırıldığı için Pin 18 kullanılmamaktadır. Pim 18'de güç kaynağı olmayan bir güç kaynağının, ISA veriyoluna sahip eski anakartlarla kullanılması önerilmez.
ATX güç kaynağı, eski AT/LPX güç kaynaklarında sağlanmayan çeşitli sinyal türlerini ve voltajları sağlar: +3,3 V, PS_On ve +5V_Standby. Bu nedenle, ATX güç kaynaklarının fiziksel şekli ve boyutları ile eski standartların aynı olmasına rağmen, LPX form faktörlü güç kaynağını bir ATX anakartla düzgün çalışmasını sağlayacak şekilde bir şekilde değiştirmek imkansızdır.
Aynı zamanda ATX, sinyal seti ve çıkış voltajları açısından eskileri tamamladığından Güç kaynakları LPX'te, bir adaptör kullanarak ATX güç kaynağının eski AT/LPX konektörlerinden güç gerektiren bir anakartla çalışmasını sağlamak mümkündür.
Konektörlerle ilgili en önemli sorunlardan biri güç kaynağı kontakları ısıtmadan gerekli gücü sağlamaktır. Kablolar ve fişler 250 W'tan fazla olmayan bir yük için tasarlanmışsa, bunun üzerinde erimeye başlayacakları takdirde, 500 W'lık bir güç kaynağını tam olarak kullanabilmeniz pek mümkün değildir. Kablolar ve konektörler söz konusu olduğunda, bunların nominal gücü genellikle amper cinsinden verilir ve sıcaklığın 30 santigrat dereceye kadar ısınacağı kontağın içinden geçen akım miktarını yansıtır. çevre 22 derecedir. Başka bir deyişle normal sıcaklık 22°C ise maksimum yükte kabloyu ve güç konnektörünü oluşturan iletkenlerin sıcaklığı 52°C'yi aşmamalıdır. Çalışan bir bilgisayarın içindeki normal sıcaklıklar 40°C veya daha yüksek olabileceğinden, güç konektöründen geçen maksimum akım, konektörlerin aşırı ısınmasına neden olabilir.
Soket üzerindeki kabloların ve kontakların tasarlandığı maksimum akım seviyesi yalnızca kabloların/kontakların çapına ve malzemesine değil aynı zamanda paketteki sayılarına da bağlıdır. Örneğin bir güç pini dört iletkenli bir kabloda kullanıldığında 8A akım taşıyabilir ancak 20 iletkenli bir güç kablosunda kullanıldığında maksimum akım 6A'ya düşer.
Hepsi modern Güç kaynakları ATX, ana güç konnektörü için standartlaştırılmış Molex Mini-Fit Jr kontaklarına ve ek bir +12 V konnektöre sahiptir.Bu nedenle paketteki kontakların ve kabloların sayısı dört ila 24 arasında değişebilir.Molex bunlar için üç tip kontak üretir. konnektörler: standart versiyon, HCS versiyonu ve Plus HCS versiyonu. Bu kontakların mevcut özellikleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:
| Molex Mini-Fit Jr kontakları için nominal amperaj. | ||||
| İletişim Mini-Fit Jr. Molex sürümü/numarası | 2-3 kişi | 4-6 kişi | 7-10 kişi | 12-24 kişi |
| Standart/5556 | 9 bir | 8 bir | 7 bir | 6A |
| HCS/44476 | 12A | 11A | 10 A | 9 bir |
| Artı HCS/45750 | 12A | 12A | 12A | 11A |
Tüm değerler 12-24 Mini-Fit Jr. kontaklarına dayanmaktadır. 18 kalibreli teller (Amerikan sınıflandırma sistemi, 1 mm çapa karşılık gelir) ve standart sıcaklık kullanıldığında.
Böylece ana 20/24 pinli konnektör güç kaynağı ATX standardı, standart Molex pinleri kullanıldığında pin başına 6A'ya kadar akımı işleyebilir. Daha yüksek kaliteli HCS versiyonu kontakları kullanıldığında bu değer 9 A'ya, Plus HCS versiyonu kullanıldığında ise kontak başına 11 A'ya kadar çıkar.
Mart 2005'e kadar, ATX form faktörü için tüm spesifikasyonlar standart tip Molex kontaklarını belirledi, ancak Mart 2005'te, konektörlerin güç soketi konfigürasyonu gereksinimleri arasında HCS kontaklarının yer aldığı spesifikasyonların yeni versiyonları tanıtıldı. Bağlayıcı ise güç kaynağıçalışma sırasında aşırı ısınırsa, fişlerdeki standart kontakların HCS veya Plus HCS versiyonuyla değiştirilmesi yeterlidir; bu, bu konnektör üzerinden iletilen akım gücünü %50 veya daha fazla artıracaktır.
Her voltaj seviyesi için pin sayısı göz önüne alındığında, konektörün gerekli yük seviyesini taşıma yeteneği aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi belirlenebilir:
| ATX 20 pinli konnektör pini başına maksimum güç | ||||
| Gerilim | Temas etmek | Standart Molex kontaklarını kullanırken | Molex HCS kontaklarını kullanırken | Plus HCS kontaklarını kullanırken |
| +3,3 V | 3 | 59,4W | 89,1W | 108,9W |
| +5V | 4 | 120W | 180W | 220W |
| +12V | 1 | 72W | 108W | 132W |
| genel güç | - | 251,4W | 377,1W | 460,9W |
Standart Molex kontakları 6A olarak derecelendirilmiştir.
Ayarlanabilir güç kaynağının şeması 0...24 V, 0...3 A,
akım sınırlama regülatörü ile.
Makalemizde size basit bir yöntem sunuyoruz. şematik diyagram ayarlanabilir 0...24 Volt güç kaynağı. Akım sınırlaması, 0 ... 3 Amper aralığında değişken direnç R8 tarafından düzenlenir. İstenirse R6 direncinin değeri azaltılarak bu aralık arttırılabilir. Bu akım sınırlayıcı, güç kaynağını çıkıştaki aşırı yüklerden ve kısa devrelerden korur. Çıkış voltajı değişken direnç R3 tarafından ayarlanır. Ve böylece şematik diyagram:
Güç kaynağının çıkışındaki maksimum voltaj, zener diyot VD5'in stabilizasyon voltajına bağlıdır. Devre ithal bir zener diyot BZX24 kullanıyor, stabilizasyonu U açıklamaya göre 22,8 ... 25,2 Volt aralığında yer alıyor.
Bu serinin tüm zener diyotları (BZX2...BZX39) için datashit'i web sitemizden doğrudan bir bağlantı yoluyla indirebilirsiniz:
Devrede yerli KS527 zener diyotu da kullanabilirsiniz.
Güç kaynağı devre elemanlarının listesi:
● R1 - 180 Ohm, 0,5 W
● R2 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R3 - 10 kOhm, değişken (6,8…22 kOhm)
● R4 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R5 - 7,5 kOhm, 0,5 W
● R6 - 0,22 Ohm, 5 W (0,1…0,5 Ohm)
● R7 - 20 kOhm, 0,5 W
● R8 - 100 Ohm, ayarlanabilir (47…330 Ohm)
● C1, C2 - 1000 x 35V (2200 x 50V)
● C3 - 1x35V
● C4 - 470 x 35V
● 100n - seramik (0,01…0,47 µF)
● F1 - 5 Amper
● T1 - KT816, ithal BD140'ı temin edebilirsiniz
● T2 - BC548, BC547 ile birlikte temin edilebilir
● T3 - KT815, ithal BD139'u temin edebilirsiniz
● T4 - KT819, ithal 2N3055 temin edebilirsiniz
● T5 - KT815, ithal BD139'u temin edebilirsiniz
● VD1…VD4 - KD202 veya en az 6 Amperlik akım için ithal diyot düzeneği
● VD5 - BZX24 (BZX27), yerli KS527 ile değiştirilebilir
● VD6 - AL307B (KIRMIZI LED)
Kapasitör seçimi hakkında.
C1 ve C2 paralel olduğundan kapları toplanır. Derecelendirmeleri, 1 Amper akım başına 1000 μF'lik yaklaşık hesaplamaya göre seçilir. Yani, güç kaynağının maksimum akımını 5...6 Amper'e çıkarmak istiyorsanız C1 ve C2 değerlerinin her biri 2200 μF'ye ayarlanabilir. Bu kapasitörlerin çalışma voltajı Uin * 4/3 hesaplamasına göre seçilir, yani diyot köprüsünün çıkışındaki voltaj yaklaşık 30 Volt ise, o zaman (30 * 4/3 = 40) kapasitörler olmalıdır en az 40 Volt çalışma voltajı için tasarlanmıştır.
C4 kapasitörünün değeri yaklaşık olarak 1 Amper akım başına 200 μF oranında seçilir.
Güç kaynağı devre kartı 0...24 V, 0...3 A:
Güç kaynağının ayrıntıları hakkında.
● Transformatör - uygun güçte olmalıdır, yani güç kaynağınızın maksimum voltajı 24 Volt ise ve güç kaynağınızın yaklaşık 5 Amperlik bir akım sağlaması gerektiğini bekliyorsanız, buna göre (24 * 5 = 120) güç Transformatörün gücü en az 120 Watt olmalıdır. Tipik olarak, küçük bir güç rezervine sahip bir transformatör seçilir (% 10 ila 50 arası).Hesaplama hakkında daha fazla bilgi için makaleyi okuyabilirsiniz:
Devrede toroidal bir transformatör kullanmaya karar verirseniz, hesaplaması makalede açıklanmaktadır:
● Diyot köprüsü - devreye göre, ayrı dört KD202 diyot üzerine monte edilmiştir, 5 Amper ileri akım için tasarlanmıştır, parametreler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
Bu diyotlar için maksimum akım 5 Amperdir ve o zaman bile radyatörlere monte edilir, bu nedenle 5 amper veya daha fazla bir akım için 10 amperlik ithal diyot düzeneklerini kullanmak daha iyidir.
Alternatif olarak 10 Amperlik 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10 diyotları düşünebilirsiniz. dış görünüş ve aşağıdaki resimlerdeki parametreler:
Düşüncemize göre, en iyi seçenek Doğrultucu, örneğin KBU-RS 10/15/25/35 A tipi ithal diyot düzeneklerini kullanacak, yüksek akımlara dayanabilir ve çok daha az yer kaplayabilir.
Doğrudan bağlantıyı kullanarak parametreleri indirebilirsiniz:
● Transistör T1 - biraz ısınabilir, bu nedenle onu küçük bir radyatöre veya alüminyum plakaya monte etmek daha iyidir.
● Transistör T4 kesinlikle ısınacaktır, dolayısıyla iyi bir soğutucuya ihtiyacı vardır. Bunun nedeni transistör tarafından dağıtılan güçtür. Bir örnek verelim: T4 transistörünün kolektöründe 30 Volt var, güç kaynağı ünitesinin çıkışında 12 Volt ayarladık ve akım 5 Amper akıyor. Transistörde 18 Volt kaldığı ve 18 Volt'un 5 Amper ile çarpımı 90 Watt verdiği, bu T4 transistörü tarafından dağıtılacak güç olduğu ortaya çıktı. Güç kaynağının çıkışında ayarladığınız voltaj ne kadar düşük olursa, güç kaybı da o kadar büyük olur. Transistörün dikkatli seçilmesi ve özelliklerine dikkat edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Aşağıda KT819 ve 2N3055 transistörlerine iki doğrudan bağlantı bulunmaktadır, bunları bilgisayarınıza indirebilirsiniz:
Akım ayarını sınırlayın.
Güç kaynağını açıyoruz, boş modda çıkışta çıkış voltaj regülatörünü 5 Volt'a ayarlıyoruz, seri bağlı bir ampermetre ile çıkışa en az 5 Watt gücünde 1 Ohm'luk bir direnç bağlıyoruz.
Ayar direnci R8'i kullanarak gerekli sınırlama akımını ayarlıyoruz ve sınırlamanın çalıştığından emin olmak için çıkış voltajı seviyesi regülatörünü en uç konuma, yani maksimuma döndürüyoruz, çıkış akımının değeri ise değişmeden kalır. Sınırlama akımını değiştirmeniz gerekmiyorsa, R8 direnci yerine, T4'ün vericisi ile T5'in tabanı arasına bir köprü takın ve ardından R6 direncinin değeri 0,39 Ohm olduğunda, akım sınırlaması şu anda meydana gelecektir: 3 Amper akım.
Güç kaynağının maksimum akımı nasıl artırılır.
● Yüke gerekli akımı uzun süre iletebilecek kapasitede, uygun güçte transformatör kullanılması.
● Gerekli akıma uzun süre dayanabilecek diyotların veya diyot düzeneklerinin kullanılması.
● Kontrol transistörlerinin (T4) paralel bağlantısının kullanılması. Paralel bağlantı şeması aşağıdadır:
Rш1 ve Rш2 dirençlerinin gücü en az 5 Watt'tır. Her iki transistör de radyatöre monte edilmiştir, hava akışı için bir bilgisayar fanı gereksiz olmayacaktır.
● C1, C2, C4 konteynerlerinin derecelendirmelerinin arttırılması. (Arabanın aküsünü şarj etmek için güç kaynağı kullanıyorsanız bu nokta kritik değildir)
● Baskılı devre kartının büyük akımların akacağı yolları daha kalın kalayla kalaylanmalı veya kalınlaştırmak için izlerin üzerine ek bir tel lehimlenmelidir.
● Yüksek akım hatları boyunca kalın bağlantı kablolarının kullanılması.
Monte edilmiş güç kaynağı panosunun görünümü:
Kendiniz bir aralıkta tam teşekküllü bir güç kaynağı nasıl yapılır ayarlanabilir voltaj 2,5-24 volt, çok basit, amatör radyo tecrübesi olmayan herkes tekrarlayabilir.
Bunu eski bir bilgisayar güç kaynağından, TX veya ATX'ten yapacağız, ne olursa olsun, PC Çağı yılları boyunca, her evde zaten yeterli miktarda eski bilgisayar donanımı birikmiştir ve muhtemelen bir güç kaynağı ünitesi de vardır. Ayrıca orada, bu nedenle ev yapımı ürünlerin maliyeti önemsiz olacak ve bazı ustalar için sıfır ruble olacak.
Bu AT bloğunu değişiklik için aldım.
Güç kaynağını ne kadar güçlü kullanırsanız sonuç o kadar iyi olur, donörüm +12v veriyolunda 10 amper ile yalnızca 250W'tır, ancak aslında yalnızca 4 A'lık bir yükle artık baş edemez, çıkış voltajı düşer tamamen.
Bakın davanın üzerinde ne yazıyor?
Bu nedenle, düzenlenmiş güç kaynağınızdan ne tür bir akım almayı planladığınızı, donörün bu potansiyelini kendiniz görün ve hemen yerleştirin.
Standart bir bilgisayar güç kaynağını değiştirmek için birçok seçenek vardır, ancak hepsi IC yongasının - TL494CN (analogları DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, vb.) kablolarındaki değişikliğe dayanmaktadır.
Şekil No. 0 TL494CN mikro devresinin ve analoglarının pin çıkışı.
Birkaç seçeneğe bakalım bilgisayar güç kaynağı devrelerinin yürütülmesi, belki bunlardan biri sizin olacaktır ve kablolamayla uğraşmak çok daha kolay hale gelecektir.
1 numaralı şema.
Hadi çalışalım.
Öncelikle güç kaynağı muhafazasını sökmeniz, dört cıvatayı sökmeniz, kapağı çıkarmanız ve içine bakmanız gerekir.
Yukarıdaki listeden kartta bir çip arıyoruz, yoksa IC'niz için internette bir değişiklik seçeneği arayabilirsiniz.
Benim durumumda, kartta bir KA7500 yongası bulundu, bu da kabloları ve çıkarılması gereken gereksiz parçaların yerini incelemeye başlayabileceğimiz anlamına geliyor.
Kullanım kolaylığı için önce tüm kartı tamamen sökün ve kasadan çıkarın.
Fotoğrafta güç konektörü 220v'dir.
Gücü ve fanı ayıralım, devreyi anlamamızı engellemesinler diye çıkış kablolarını lehimleyelim veya keselim, yalnızca gerekli olanları bırakalım, bir sarı (+12v), siyah (ortak) ve yeşil* (başlat) AÇIK) eğer varsa.
AT ünitemde yeşil kablo yok, bu yüzden prize takıldığında hemen başlıyor. Ünite ATX ise, yeşil bir kabloya sahip olmalı, "ortak" olana lehimlenmelidir ve kasa üzerinde ayrı bir güç düğmesi yapmak istiyorsanız, bu kablonun boşluğuna bir anahtar koymanız yeterlidir. .
Şimdi büyük çıkış kapasitörlerinin kaç volta mal olduğuna bakmanız gerekiyor, eğer 30v'den az diyorlarsa, bunları yalnızca en az 30 volt çalışma voltajıyla benzerleriyle değiştirmeniz gerekir.
Fotoğrafta mavi kapasitörlerin yerine alternatif olarak siyah kapasitörler bulunmaktadır.
Bunun nedeni, değiştirilmiş ünitemizin +12 volt değil, +24 volta kadar üreteceği ve değiştirilmeden, kapasitörlerin birkaç dakikalık çalışmadan sonra 24v'deki ilk test sırasında patlayacağıdır. Yeni bir elektrolit seçerken kapasitenin azaltılması önerilmez; her zaman artırılması önerilir.
İşin en önemli kısmı.
IC494 kablo demetindeki tüm gereksiz parçaları çıkaracağız ve diğer nominal parçaları lehimleyeceğiz, böylece sonuç böyle bir kablo demeti olacak (Şekil No. 1).
Pirinç. No. 1 IC 494 mikro devresinin kablolamasındaki değişiklik (revizyon şeması).
Sadece 1, 2, 3, 4, 15 ve 16 numaralı mikro devrenin bu bacaklarına ihtiyacımız olacak, geri kalanına dikkat etmeyin.
Pirinç. 2 No.lu Şema 1 örneğine dayalı olarak iyileştirme seçeneği
Sembollerin açıklanması.
Böyle bir şey yapmalısın, mikro devrenin 1 numaralı ayağını (noktanın gövde üzerinde olduğu yer) buluyoruz ve ona neyin bağlı olduğunu inceliyoruz, tüm devreler çıkarılmalı ve bağlantısı kesilmelidir. Parçaların nasıl düzenleneceğine ve panodaki özel modifikasyonunuzda lehimlenen parçalara bağlı olarak, en iyi seçenek modifikasyonlarda bu, lehimin sökülmesi ve parçanın bir ayağının kaldırılması (zincirin kırılması) olabilir veya yolu bir bıçakla kesmek daha kolay olabilir. Aksiyon planına karar verdikten sonra revizyon şemasına göre yeniden modelleme sürecine başlıyoruz.
Fotoğraf, dirençlerin gerekli değerle değiştirilmesini göstermektedir.
Fotoğrafta - gereksiz parçaların bacaklarını kaldırarak zincirleri kırıyoruz.
Bağlantı şemasına zaten lehimlenmiş olan bazı dirençler, bunları değiştirmeden uygun olabilir, örneğin, "ortak"a bağlı R=2.7k'ye bir direnç koymamız gerekiyor, ancak "ortak"a bağlı zaten R=3k var ”, bu bize oldukça yakışıyor ve onu orada değiştirmeden bırakıyoruz (Şekil 2'deki örnek, yeşil dirençler değişmiyor).
Resimde- parçaları kesin ve yeni atlama telleri ekleyin, eski değerleri bir kalemle yazın, her şeyi geri yüklemeniz gerekebilir.
Böylece mikro devrenin altı ayağındaki tüm devreleri gözden geçirip yeniden yapıyoruz.
Bu, yeniden çalışmanın en zor noktasıydı.
Gerilim ve akım regülatörleri yapıyoruz.
22k (voltaj regülatörü) ve 330Ohm'luk (akım regülatörü) değişken dirençleri alıyoruz, bunlara iki adet 15 cm'lik kabloyu lehimliyoruz, diğer uçları şemaya göre panoya lehimliyoruz (Şekil No. 1). Ön panele takın.
Gerilim ve akım kontrolü.
Kontrol etmek için bir voltmetreye (0-30v) ve bir ampermetreye (0-6A) ihtiyacımız var.
Bu cihazlar Çin çevrimiçi mağazalarından en iyi fiyata satın alınabilir, voltmetrem teslimatla birlikte bana sadece 60 rubleye mal oldu. (Voltmetre: )
Eski SSCB stoklarından kendi ampermetremi kullandım.
ÖNEMLİ- cihazın içinde şemaya göre ihtiyacımız olan bir Akım direnci (Akım sensörü) vardır (Şekil No. 1), bu nedenle, bir ampermetre kullanıyorsanız, ek bir Akım direnci takmanıza gerek yoktur; ampermetre olmadan kurmanız gerekir. Genellikle ev yapımı bir RC yapılır, 2 watt'lık bir MLT direncinin etrafına D = 0,5-0,6 mm'lik bir tel sarılır, tüm uzunluk boyunca dönüş dönüş yapılır, uçları direnç terminallerine lehimlenir, hepsi bu.
Herkes cihazın gövdesini kendisi yapacak.
Regülatörler ve kontrol cihazları için delikler açarak tamamen metal bırakabilirsiniz. Laminat artıkları kullandım, delinmesi ve kesilmesi daha kolay.
