Parçalara sığ bir şekilde gömülmüş şerit temel nasıl doldurulur? Kendin yap evi için sığ gömülü şerit temel

Herhangi bir binanın inşasının başlangıcı temelin atılmasıdır. Temel tipini seçerken toprağın özelliklerinden ana yapının tasarım özelliklerine kadar çeşitli faktörler dikkate alınmalıdır. Son zamanlarda sığ şerit temeli popüler hale geldi; bunun nedeni çok yönlülüğü, düşük inşaat maliyetleri ve ağır inşaat ekipmanı kullanılmadan bir yapı inşa edebilme yeteneğidir.

Sığ bir temel ne zaman kullanılır?

Böyle bir temel, az sayıda katlı hafif banliyö binalarının altına güvenli bir şekilde kurulabilir. Bunlar ahşaptan ve çeşitlerinden, gaz silikat ve köpük beton bloklardan, çerçeve panel yapılarından yapılmış evler olabilir. Duvarların önemsiz kalınlıkta olması şartıyla tuğla evler için sığ bir temel kullanmak mümkündür.

Sığ temel üzerine inşa edilen binaların yüksekliği üç katı geçmemelidir.

Ek olarak, sığ bir taban, kabarmaya eğilimli topraklarda inşaat için uygundur, çünkü küçük bir derinlik, yapıyı yükselen toprağın etkilerinden korur.

Sığ bir temel inşaatının özellikleri

Bir ev için sığ bir temel seçerken inşaatının bazı özellikleri dikkate alınmalıdır:

• Böyle bir temel, yağıştan zorunlu olarak korunmayı gerektirir. Bu nedenle drenaj ve drenaj sisteminin organizasyonunu sağlamak çok önemlidir. Bu, daha fazla suyu temel hattından uzaklaştıracaktır. Daha önceki yazılarımızda hakkında detaylı bilgi bulunmaktadır.
• Sığ bir temeli yağıştan ve yüzey suyundan korumanın yollarından biri kör alandır. Çoğu profesyonel inşaatçı düzenlemesinde ısrar ediyor. Makalemizden daha fazla bilgi edinin:.
• Böyle bir temeli kendiniz yaparken, betonun hızlı bir şekilde hazırlanmasını ve bir kerelik dökülmesini sağlamak için çok sayıda insanı çalışmaya dahil etmek en iyisidir.
• Sığ bir temel oluşturma sürecinde sadece yüksek kaliteli beton kullanılmalıdır. Hakkında ayrıntılı bir makale okuyun.
• Bu tip temelin temel özelliği, ana inşaatın don başlangıcından önce tamamlanması gerekliliğidir, çünkü böyle bir temel kışa bırakılamaz.

Bir MZLF oluştururken nelere dikkat edilmelidir?

Çok önemli bir faktör sahadaki toprağın türüdür. Gerçek şu ki, organik kökenli topraklarda ve kil üzerinde sığ şerit temelinin inşası yasaktır.

Yeraltı suyu seviyesi daha az önemli değildir. Çok yakın konumları sığ beton bandın hızla tahrip olmasına neden olabilir.

Sığ şerit temel üzerinde yük hesaplamaları yapma kuralları

Sığ bir temel üzerinde yük hesaplamaları yaparken tüm parametrelerin dikkate alınması önemlidir. Evin temelindeki toplam yük sabit ve değişken olabilir. İlk durumda, bu:

• Binanın yapısı ve özellikleri.
• Binanın kat sayısı ve toplam yüksekliği.
• Binanın duvar ve bölmelerinin yapımında kullanılması planlanan malzeme.
• Çatı kaplama malzemesinin ağırlığı da dahil olmak üzere çatı yapısından kaynaklanan yük.

Ayrıca özellikle kış aylarında yağıştan kaynaklanan mevsimsel yükler de dikkate alınmalıdır. Kışın evin çatısındaki kar kütlesi büyük baskı uyguluyor.

Değişken yükler arasında kişi sayısı, mobilyaların ağırlığı ve benzeri faktörler yer alır.

MZLF inşaat teknolojisi

Sığ bir beton taban bandı oldukça basit bir şekilde dikilir, bu nedenle tüm işler kendi kendine gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu işlem birkaç asistan gerektirecektir ancak ağır inşaat ekipmanları olmadan da yapabilirsiniz.

İş için bir dizi araç

Bant sığ tabanının yapımı, bir dizi en basit aleti gerektirir:

• Kürek, kürek ve süngü kürek pişirebilirsiniz.
• Çekiç ve balyoz.
• Elektrikli matkap, diskli öğütücü, tornavida.
• Rulet ve bina seviyesi.
• Normal ip veya inşaat kablosu.

Hendek

Açmanın genişliğini belirlerken duvarın genişliği ve kalıp yapısının kalınlığı dikkate alınır. Temel monolitin doğrudan duvarla aynı hizada olması gerekir, ancak kalıp dikkate alındığında açmanın genişliği biraz daha büyük olmalıdır. İnşaat gevşek veya yükselen toprakta yapılıyorsa, bu hendek parametresi biraz arttırılmalıdır.

Bir hendek kazmaya başlamadan önce, tahta mandallar ve bir inşaat ipi veya ipi kullanarak alanı işaretlemeniz gerekir. Mandallar gelecekteki temelin köşelerine çakılır ve kordon aralarında çevre boyunca çekilir. Bu durumda hem iç hem de dış çevre not edilmelidir.

İnşaat, sığ derinlikli bir beton bandın doğru hesaplanmasını gerektirmiyorsa, döşeme derinliği sert kil tabakasının konumuna göre belirlenir. Bu durumda açmanın tabanı kil tabakasının üst seviyesinin 25-30 cm altına indirilmelidir.

Genel referans olarak toprağın çoğunlukla aşağıdaki yapıyı temsil ettiği söylenmelidir:

• Üstteki 10 cm verimli toprak tabakasıdır.
• Sonraki 10-20 cm kum ve kil karışımıyla kaplıdır.
• Bu katmanın altında kazılması oldukça zor olan sert kil bulunur.

Temel ve yastık oluşturmak için açmanın tabanı yaklaşık 30 cm derinleştirilmelidir. Böylece sığ temelin toplam derinliği yaklaşık 0,7 metredir. Bu parametre, çerçeve, panel ve diğer düşük ağırlıktaki yapıların yapımına ilişkin gerekliliklere tamamen uygundur.

Bir yastık oluşturmak

Mevsimsel toprak hareketlerinin ve topraktaki diğer değişikliklerin temel tabanının tüm alanına eşit şekilde dağılması için bir tür kum ve çakıl yastığının oluşturulması gerekir. Kum tabakası yaklaşık 5 cm kalınlığında olmalı, kum açmaya dökülür, tesviye edilir, sulanır ve dikkatlice sıkıştırılır. Ezilmiş taş aynı yükseklikte bir tabaka ile dökülür, iyice tesviye edilir, sıkıştırılır ve sıvı çimento harcı ile dökülür. Yapılan işlemler sonucunda fondöten tabanı elde edilir.

Güçlendirme

Herhangi bir vakfın sağlamlığı ve güvenilirliği, takviye çubuklarından oluşan bir çerçeve ile sağlanır. Ana yükü üstlendiği için takviye kayışının oluşturulmasının ihmal edilmesi önerilmez. Aynı nedenden dolayı bağlantı parçalarından tasarruf etmemeli veya düşük kaliteli elemanlar kullanmamalısınız.

Bir takviye kayışı oluşturmak için, 10-12 mm kesitli takviye çubukları alıp bunları bağlamak ve her biri iki çubuktan oluşan iki seviye oluşturmak gerekir. Takviye çerçevesinin genişliği ve yüksekliği temel parametrelerine göre belirlenir, donatı temelin her bir kenarından 5 cm geri çekilmeli, çerçevenin ana çubukları dikey ve enine çubuklarla birbirine bağlanmalıdır. Örgü için özel bir yumuşak tel kullanmak en iyisidir. Çubukların uzunluk boyunca bağlanması gerekiyorsa, donatı uçlarının 10-15 cm üst üste binmesi önemlidir.

Kalıp inşaatı

Takviye kayışı monte edilmeden önce kalıp dikilebilir, ancak kolaylık sağlamak için bu aşama hafifçe geriye doğru itilir. Gerçek şu ki, bitmiş bir kalıp yapısında bir çerçeve örmek çok daha zordur.

Kalıbın asıl amacı beton banttan düzgün duvarlar oluşturmaktır, bu nedenle üretimi için tahtalardan veya kontrplaktan birbirine vurulmuş kalkanların kullanılması gerekir. Kalkanların içi mümkün olduğu kadar pürüzsüz olmalıdır, böylece levhalar iyi işlenir (öğrenin). Yapının ağır beton kütlesini içeride tutabilmesi için destek ve lento yapılması tavsiye edilir. Destekler yapının dış tarafına 50-60 cm mesafeye monte edilir, kalıpların beton basıncı altında dağılmaması için panellerin üst kenarı boyunca köprüler sabitlenir.

Dökme beton

Kaliteli bir temel ancak iyi hazırlanmış beton kullanılarak elde edilebilir. Bu nedenle fabrikada hazırlanan çözüm ideal bir seçenek olarak değerlendirilmektedir. Deneyimli ustaların çoğu, mümkün olduğunda bu seçeneğin kullanılmasını önerir. Ancak küçük bir inşaat bütçesi ile betonun hazırlanması da dahil olmak üzere her aşamada tasarruf yapılması gerekmektedir. Soruna mükemmel bir çözüm, mobil bir beton karıştırıcı olabilir, kiralanabilir, bu da önemli ölçüde tasarruf sağlayacaktır.

Betonun kalitesi aynı zamanda kullanılan bileşenlere ve bunların miktarına da bağlıdır; bu nedenle oranlar ve kaliteli bileşenler, bir ev veya başka bir bina için sağlam ve güvenilir bir temel oluşturmaya yardımcı olacaktır.

Betonun tek adımda dökülmesi tavsiye edilirken, bir katın kalınlığı 20-25 cm'yi geçmemelidir.Bir kısım döküldükten sonra beton kütlesinin sıkıştırılması gerekir, bu amaçla bir vibratör veya sıradan bir metal çubuk kullanılır. . İkinci durumda, beton birkaç yerde dikkatlice delinerek hava kabarcıkları giderilir. Beton çözeltisinin sıkıştırılması tüm tabanın mukavemetinin arttırılmasına yardımcı olur.

Isınma ve su yalıtımı

Sığ bir temelin donmasını önlemek için tabanın yalıtımını ve su geçirmezliğini ihmal etmeyin. Bu durumda korumanın hem dikey hem de yatay duvarları kapsaması gerekir.

Kendi ellerinizle sığ bir şerit temeli yapabilirsiniz. Aynı zamanda vakfın kalitesini etkileyen ana faktörlerin dikkate alınması, bu tip vakfın inşaatının özelliklerinin dikkate alınması ve inşaat teknolojisinin gözlemlenmesi gerekmektedir.

Küçük bir alandaki evlerin yanı sıra çeşitli ek binaların inşası için en iyi temel seçeneği sığ bir temeldir. İnşaatı fazla zaman almayacak ve tüm süreç bağımsız olarak gerçekleştirilebilecek. Sığ derinlikli şerit temelinin kendi ellerinizle mümkün olduğu kadar güçlü olması için parametrelerini doğru hesaplamanız ve dökme teknolojisini sıkı bir şekilde takip etmeniz gerekir.

Geleneksel bir temelin derinliği en az 1,5 m'dir ve soğuk bölgelerde - 2 m'ye kadar Sığ bir temel, 70 cm derinliğe kadar yerleştirilmiştir, bu da hendek kazmayı büyük ölçüde kolaylaştırır ve inşaat süresini azaltır. Böyle bir temelin alanı birkaç kat daha küçük olduğundan yapı malzemelerinin tüketimi de azalır. Üretimi için sadece beton değil aynı zamanda kırmızı tuğla ve beton bloklar da uygundur.

Sığ temelin dezavantajları da vardır: yalnızca küçük bir alandaki tek katlı binaların inşası için uygundur; yükselen topraklarda bir drenaj sisteminin düzenlenmesini gerektirir. Böyle bir temel sadece sıcak mevsimde dökülebilir ve kışın yüksüz bırakamazsınız. Donarken toprak hafif bir temeli iterek bütünlüğüne zarar verir.

Temel inşaat teknolojisi

Şerit temelin en hızlı versiyonu beton monolitiktir. Çok miktarda harç hazırlayıp tabanı tek seferde dökmek mümkün değilse blok veya tuğladan dikilir. İnşaat sürecinin kesintiye uğramamasını sağlamak için gerekli tüm alet ve malzemelerin önceden hazırlanması gerekir.

Yani, iş için ihtiyacınız olacak:

• rulet;
• çekül veya seviye;
• ahşap veya demir çubuklardan yapılmış mandallar;
• kalın olta;
• kazma ve süngü kürek;
• jeotekstil;
• kum;
• kırılmış taş;
• 12 veya 16 mm kesitli takviye;
• kalıp malzemeleri;
• polietilen;
• beton harcı;
• mala.

Sığ temelin altındaki alan, yoğun homojen toprakla nispeten düz olmalıdır. Evin sahaya göre konumu belirlenir ve cephenin köşelerinden birinin yerine bir dübel çakılır. İkinci köşeye olan mesafeyi ölçün ve işaretçiyi tekrar çividen yerleştirin. Mandalların arasına bir olta çekilir, sabitlenir, ardından her köşeden dik çizgiler çizilir. İşaretleri bir dikdörtgene bağlayarak köşegenler boyunca çevreyi kontrol edin. İşaretlemenin açıları ve kenarları eşitse projeye göre iç çevreyi işaretleyebilirsiniz.

Temel bandının genişliği genellikle 40 cm'dir, bu nedenle işaretlemenin içinde tabanın iç sınırlarını işaretlemek gerekir. Bunu yapmak için, gerilmiş olta boyunca her dış köşeden her iki yönde 40 cm geri çekilin. Bu noktalar işaretlerle işaretlenir ve ardından çevrenin 20-30 cm ötesine çekilirler ve mandallara takılırlar. Bu, hem dış hem de iç köşelerin daha doğru bir şekilde belirlenmesi için gereklidir. Ek olarak, kazma sırasında yakın aralıklı mandallar kazara takılabilir ve işaretlerin yıkılmasına neden olabilir.

Toprak 70 cm derinliğe kadar çıkarılır, en alt işaretleme noktasından sayım yapılır. Hendeklerin duvarları kesinlikle dikey olmalıdır ve bu, bina seviyesi tarafından periyodik olarak kontrol edilir. Toprak ufalanıyorsa, çevre boyunca hareket ederken ahşap destekler takılmalıdır. Hendekler hazır olduğunda tabanın yatay seviyesini kontrol ederler, kusurları düzeltirler.

Şerit temelin büzülmesini ve deformasyonunu önlemek için bir kum yastığı gereklidir. Sıkıştırmaya daha iyi direnç gösteren iri taneli nehir kumu kullanılması tavsiye edilir. Kum yastığını erozyondan korumak için hendeklerin tabanı ve duvarları jeotekstillerle kaplanmıştır. Ayrıca sıradan polietilen de alabilirsiniz, asıl önemli olan kumun toprakla karışmamasıdır. Malzeme hendeklerin içine yayılır ve kenarları kaldırılarak örneğin tuğla gibi bir şeyle sabitlenir. Bu, kum sıkıştırma ve inşaat demiri yerleştirme sırasında jeotekstilin hareket etmesini önleyecektir.

Killi toprağı olan bir sahada yastığın kalınlığı en az 50 cm olmalıdır, ancak toprak ağırlıklı olarak kumlu ise 20 cm yeterlidir, kum 2-3 doz halinde kaplanır ve her seferinde dikkatlice sıkıştırılır. Daha iyi sıkıştırma için kum katmanları suyla dökülür. Kum yastığının üzerine yaklaşık 10 cm kalınlığında bir çakıl tabakası dökülür ve ayrıca iyice sıkıştırılır. Bundan sonra kalıbı monte edebilirsiniz.

Sığ şerit temeli - hendek

Ahşap kalıpların montajı ve montajı

Kalıp için 2 cm veya daha fazla kalınlığa sahip düz tahtalar, dayanıklı kontrplak, OSB levhalar uygundur. Sac malzeme 40 cm genişliğinde parçalar halinde kesilir, levhalar kalkanlara vurulur. Kalıp elemanlarını kendinden kılavuzlu vidalarla bağlamak daha uygundur, bu durumda yapıyı sökmek çok daha kolaydır. Kalkanları monte ederken iç tarafın mümkün olduğu kadar pürüzsüz olması gerektiği unutulmamalıdır, aksi takdirde temelin duvarlarında tüm düzensizlikler ortaya çıkacaktır. Ağaç çözeltiden suyu güçlü bir şekilde emdiğinden kalıp plastik kaplama ile kaplanmalıdır.

Gerekli sayıda panel hazır olduğunda kalıbın kurulumuna geçin. Kalıbın parçaları, hendeklerin her iki tarafına yerleştirilir, yatay ve yükseklikte düzleştirilir ve üst kenar boyunca enine çubuklarla düzenli aralıklarla yıkılır. Ayrıca yapı dışarıdan payandalarla güçlendirilir, böylece kalıp duvarları dökülürken dağılmaz. Kurulumun sonunda kalıpta boşluk ve çatlak olmadığından ve duvarların kesinlikle dikey olduğundan emin olun.

Kalkanların iç duvarlarında çözeltinin dökülme seviyesi not edilir; sığ temelin yüzeyi aynı yatay düzlemde olacak şekilde bunu hendeklerin tüm çevresi boyunca yapın. Birçok inşaatçı, duvarları işaretlemek yerine olta kullanır: kalıbın içine gerer ve uçlarını çivilerle sabitler. Bu, takviye çerçevesini taktıktan sonra yapılmalıdır.

Çerçeve kurulumu

Takviye çerçevesi, çapı 12 cm veya daha fazla olan takviyeden örülür, takviyeden hendeklerin genişliği ve uzunluğu boyunca çubuklar kesilir ve daha sonra bir kafese bağlanır. Standart bir hücrenin boyutları 30x30 cm'dir Bağlama için yumuşak tel kullanılır, ancak çerçevenin kaynaklanması istenmez: kaynak, metalin çekme mukavemetini azaltır, bu da tabanda çatlaklara yol açar. Ayrıca kaynaklı ızgara korozyona daha yatkındır.

Izgarayı tabana yerleştirdikten sonra çerçeve, bağlantı yerlerinde takviye ile bağlanır. Tabanın yüksekliği 30 cm'yi aşarsa, takviye çerçevesi iki seviyeli yapılmalıdır. Bunu yapmak için ikinci ızgara katmanını örün ve ardından bunları dikey çubuklarla alt katmana bağlayın. Takviye, hendeklerin ve kalıpların duvarlarına temas etmemeli, ayrıca beton dökülecek seviyeye ulaşmamalıdır. Temelden çıkan metal, yağmur ve kar nedeniyle hızla paslanacak, bu da temelin gücünün azalacağı anlamına geliyor.

Sığ bir temelin gücü doğrudan betonun kalitesine bağlıdır. Dökme için M200 ve üzeri markalı bir çözelti kullanılması tavsiye edilir. Çözeltiyi kendiniz hazırlarken, kabın içine 1 kısım çimento dökün, 3 kısım elenmiş kum ve 4-5 kısım ince çakıl veya kırma taş ekleyin. Her şey manuel olarak yapılırsa, önce kuru malzemeler karıştırılır ve ardından yavaş yavaş su dökülür.

Temelin yüksekliği küçük olmasına rağmen hendeklerin katmanlar halinde doldurulması tavsiye edilir. Bu, çözümü daha iyi sıkıştırmaya ve daha eşit bir şekilde dağıtmaya yardımcı olacaktır. İlk kat 20 cm kalınlığında dökülür, mümkünse tesviye edilir ve birkaç yerden takviye ile tabana kadar delinir. Köşelere özellikle dikkat edilmelidir. İkinci kat, betonun prizini beklemeden, birincinin hemen ardından dökülür. Çözeltiyi yine köşelere, çerçeve çubuklarının altına, duvarların birleşim yerlerine dağıtın, hava boşluklarından kurtulun.

Son beton tabakası olta boyunca tesviye edilir, yüzey mala ile düzeltilir ve ardından bir elekten kuru çimento serpilir. Bu, harcın daha hızlı priz almasına ve sertleşmesine katkıda bulunur, ayrıca çimento serpilen yüzey kuruduğunda çatlamaz. Bitmiş temel, beton tamamen kuruyana kadar 28 gün boyunca kavurucu ışınlardan ve yağmurdan bir filmle kaplanmalıdır.

Sığ bir temelin ömrünü uzatmak için dış duvarlarının polistiren köpük levhalar veya poliüretan köpük ile yalıtılması tavsiye edilir. Tabanın çevresi boyunca 1 m genişliğinde bir kör alan yapılması ve ayrıca su basmış alanlarda drenaj hendeklerinin donatılması arzu edilir.

Tuğla veya bloklardan oluşan sığ temel

Böyle bir vakfın inşasında küçük farklılıklar vardır. Tuğla ikinci el olarak kullanılabilir, asıl önemli olan yanmış ve bütün olmasıdır. Temel blokları elle yapılabilir, bu da malzemelerden biraz tasarruf sağlayacaktır.

Yani vakfın inşaatı şu şekilde gerçekleştirilir:

• alanı işaretleyin ve hendekler kazın;
• jeotekstilleri, bir kum yastığını ve bir moloz tabakasını döşeyin;
• üst kısmı açmanın kenarına yaklaşık 5 cm kadar ulaşmaması gereken takviyeyi örüyorlar ve yerleştiriyorlar;
• çukurları zeminle aynı hizada betonla doldurun, yüzeyi düzleştirin;
• Beton tabakanın sertleşmesi ve sertleşmesinden sonra, dikişlerin zorunlu olarak kaplanmasıyla birkaç sıra blok veya tuğla döşeyin;
• temelin dış duvarları yalıtımlı olup üzeri çimento sıva ile kaplanmıştır.

Temel, hizmet odaları için tasarlandıysa, onu yalıtamazsınız, ancak duvarları hemen harçla sıvayabilirsiniz. Açıklanan teknolojiye bağlı olarak, temel birkaç on yıl sürecek.

Video - Kendin yap sığ şerit temeli

Temel işi en zor inşaat işi olarak görülmese de sorumluluk açısından en kritik bina yapılarından biridir. Temel inşaatı sırasında yapılan hataların çoğu çok ciddi sonuçlara yol açmakta, bunların düzeltilmesi çok zor ve pahalıdır, bazı durumlarda ise imkansızdır. Tüm temel hesaplamaları SNiP 2.02.01–83 hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır.

Dosyayı indir. SNiP 2.02.01–83. Binaların ve yapıların temelleri. SP 22.13330.2011

Hesaplamalar sırasında dikkate alınır:

• temelin tabanına etki eden yükler;
• toprak göstergeleri, yeraltı suyunun varlığı ve konumu;
• izin verilen maksimum deformasyonlar ve yatak özelliklerinin göstergeleri;
• iklim bölgelerinin özellikleri ve temel derinliği.

Bunlar çok karmaşık hesaplamalar, üzerinde durmayacağız. En basit yapılar için inşaatçılar, belirli bir iklim bölgesi ve toprak özellikleri için standart parametreleri temel alır. Zaten tasarımın güvenilirliğini sağlamayı mümkün kılan geniş bir güvenlik marjına sahipler.

Sığ şerit temeli - parametreler

Şerit temelinin yaklaşık genişliğinin giriş tablosu

Kat sayısına bağlı olarak minimum bant genişliği	Bant genişliği, cm Toprağın taşıma kapasitesi 0,72 kgf/cm2'dir. Örnek: siltli, ince mikalı kumlar, siltli kumlar, siltli kil	Bant genişliği, cm Toprağın taşıma kapasitesi 1 kgf/cm2 Örnek: kil, kumlu kil, siltli kil, siltli inorganik çamur	Bant genişliği, cm Toprağın taşıma kapasitesi 1,4 kgf/cm2'dir. Örnek: kum, killi kaba kum, siltli çakıl, killi çakıl	Bant genişliği, cm Toprak taşıma kapasitesi >1,92 kgf/cm2. Örnek: çakıllı kum, çakıl, kırma taş
Çerçeve ev 1. kat	30	30	30	30
Çerçeve ev 2 katlı	38	30	30	30
Çerçeve ev 3 katlı	58	43	30	30
"Yarım tuğla" 1. katla kaplı çerçeve ev	30	30	30	30
"Yarım tuğla" 2 katlı çerçeve ev	53	40	30	30
"Yarım tuğla" 3 katlı çerçeve ev	81	60	40	30
Tuğla ev, 1. katta 1 tuğla döşeniyor	40	30	30	30
Tuğla ev, 1 tuğla 2 katlı döşeme	73	53	35	30
Tuğla ev, 1 tuğladan oluşan 3 katlı bir ev	106	81	53	40

Duvar malzemesine bağlı olarak bant genişliği

Sığ bir şerit temeli, özel inşaatta en sık kullanılan seçeneklerden biridir; her bakımdan çoğu geliştiriciyi tatmin eder. Vakfın inşaatı üç aşamaya ayrılabilir: işaretleme, hendek kazma ve kalıp inşa etme, beton dökme ve tesviye.

Her aşamayı ayrıntılı olarak ele alalım. Kum yastığı üzerine sığ güçlendirilmiş bir temelin yapım aşamaları hakkında konuşacağız.

İş dikkatli ve yavaş yapılmalıdır. Daha sonra hazır fondöten bandıyla sorun yaşamaktansa, işaretleme sırasında fazladan bir veya iki saat kaybetmek daha iyidir.

Aşama 1. Vakfın çevresine tahta mandallar sürün. Bandın boyutlarını ve açılarını hizalamak için küçük tezgahlar şeklinde temel bir fikstür hazırlamanız gerekir. Temelin köşelerinden kısa bir mesafede yere iki dübel sürün ve yatay tahtaları bunlara sabitleyin.

Adım 2 Tahtalardaki çivileri güçlendirin, ipleri onlara bağlayın. Önce sıradan büyük bir kareyle ipler arasındaki açıyı kontrol etmeye çalışın. Bu şekilde temel çizgilerini kabaca bulabilirsiniz.

Aşama 3 Bandın köşelerini hizalayın, tam olarak 90 ° olmalıdır. Bunu köşegenleri kontrol ederek yapmanız gerekir. İki köşegenin boyutları iki santimetreden fazla farklılık gösteremez. Böyle bir yayılma, inşaat kutusunun inşası sırasında kolaylıkla giderilebilir.

4. Adım Halatları çıkarmayın, bandın konumunu bir kürekle dikkatlice işaretlemek için bunları kullanın, kürek süngüsü kadar derin (yaklaşık 20 santimetre) bir hendek kazmanız önerilir.

Adım 5 Artık ipleri çıkarabilir ve hendek kazmaya devam edebilirsiniz. Araziyi nereye koyacağınıza hemen karar verin. Binanın çevresinin dışına çıkarılabilir veya altına düzleştirilebilir. Her durumda verimli tabakanın tamamen kaldırılması gerekir.

Adım 6 Açmanın genişliği binanın duvarlarının genişliğine eşittir. Sahadaki zemin yoğunsa, hendekte kalıp yapılmasına gerek yoktur, duvarlar parçalanırsa, temelin tüm yüksekliği boyunca kalıpla uğraşmanız gerekecektir.

Açmanın derinliği, yirmi santimetreye kadar kalınlığa sahip kum yastığı dikkate alınarak 60 ÷ 80 cm arasındadır.

Video - Vakfın düzeni

Temel işaretleme şemaları	Tanım

Üretme

Çünkü ikinci sınıf kenarlı tahtaları veya özel su geçirmez kontrplakları kullanabilirsiniz. 20 ÷ 25 mm kalınlığında ve 20 cm genişliğinde levhalar alacağız, kalkanların montajı için çıtalar ve levhaların süslemelerini kullanacağız.

Aşama 1. Kalıp panellerinin imalatı. Bunları çok büyük yapmanıza gerek yok, o zaman kurulumu ve sökülmesi zor olacaktır. Kalkanların uzunluğu, yüksekliklerine bağlıdır, ancak her durumda yapının toplam ağırlığının 50 ÷ 60 kilogramı geçmemesini sağlamaya çalışın. Böyle bir ağırlık iki kişi tarafından fazla çaba sarf edilmeden kaldırılabilir. Kalkan tahtalarını büyük boşluklar olmadan ayarlamaya çalışın, dikey direkleri 50 ÷ 60 santimetre mesafeye çivileyin. Daha doğru göstergeler temel bandın parametrelerine bağlıdır.

Kalkanlar - fotoğraf

Çekiçleme için çivi kullanın, kendinden kılavuzlu vidalar yalnızca kalıbın maliyetini artırmakla kalmaz, aynı zamanda sökülmesi sırasında da sorun yaratır. Kalıbın sökülmesinden sonra neredeyse tüm keresteler binanın daha fazla inşası için kullanılabilir, onlara bir daha zarar vermemek tavsiye edilir. Kalkanların uzunluğunu doğru bir şekilde hesaplayamazsınız, yaklaşık 1,5 ÷ 2 metre uzunluğunda bir kenar boşluğu bırakın, bu kalkanı öncekilerin tam kurulumundan sonra yapacaksınız. Bu pozisyonda köşeye tam ölçü alıp istenilen uzunlukta kalkan yapmak mümkün olacaktır.

Adım 2 Temel için kalıp döşemeye başlayın. Böyle bir iş yapılamaz, bir asistan çağırmanız gerekir. Tüm kalkanları sırayla hendeğe indirin, mandallar ve köşe durdurucuları yardımıyla konumu sabitleyin. Kalıbın sabitlenmesi sırasında konumlarını değiştirmemeleri için panellerin arasına ara parçalar yerleştirilmelidir. Beton dökümü sırasında ara parçalar çalışmaz, sadece kalıp montajı sırasında işe yarar. Şablon için ara parçaları derhal hazırlamanızı tavsiye ederiz, temel bandın uzunluğu ve yüksekliği ile kalkanların parametreleri dikkate alınarak sayı belirlenir.

Aşama 3 Kalkanları güvenli bir şekilde sabitleyin, köşe desteklerini daha sonra temeli düzleştirmekten daha sık yerleştirmek daha iyidir. Kalkanları ipin üzerine koyun, konumlarını sürekli kontrol edin. Kalkanların birleşim yerleri bir tahta ile kapatılmıştır, bu yerde bir montaj yapılması zorunludur. Mandalları mümkün olduğu kadar derine sürün, kalkanların köşe destekleri tahta artıklarından özel küçük durdurucularla sabitlenmelidir. Beton dökülürken kalıbın bütünlüğünü ihlal etme olasılığının en ufak ihtimalini bile ortadan kaldırmalısınız. Böyle bir "kaza" her zaman maliyetlidir.

4. Adım. Kalıbın montajı sırasında, daha fazla sökülmesini sağlamak her zaman gereklidir. Bu, çivilerin çıkarılabilecek yerlere çakılması gerektiği anlamına gelir. Tüm katlanabilir üniteleri yalnızca kalıbın erişilebilir dış tarafına yerleştirin.

Adım 5. Kalıbın doğru kurulumunu kontrol edin. Sadece düzlemlerin doğrusallığına değil aynı zamanda sabitlemenin güvenilirliğine de dikkat edin. Kalıba çok yönlü kuvvetler uygulayın; hafif yapısal titreşimler bile tespit edilirse derhal ilave durdurucular takın. Beton dökümü sırasında kalıp hatalarını düzeltmenin son derece nankör bir iş olduğunu unutmayın.

Komple kalıp - fotoğraf

Kenarlı tahta fiyatları

kenarlı panolar

Video - Kalıp yapımı

Adım 6 Havalandırma kanallarının ve elektrik hatlarının bulunduğu yerlere plastik boruları kalıp içine yerleştirin. Kalıp levhalarının üst levhalarını levhalarla sabitleyin veya patlamayı önlemek için tel ile birlikte çekin.

Temelimizin güçlendirilmesi gerekiyor - taşıma kapasitesi önemli ölçüde artırıldı. Takviye için Ø 10 mm periyodik profilin bina takviyesi kullanılır. Çok uzun olan takviye bağlanabilir veya yalnızca beton dökülürken yatay çubuklar döşenebilir. Biz elbette ikinci seçeneği tercih ediyoruz. Güç açısından şerit temeli neredeyse hiçbir şey kaybetmez ve çok daha az iş ve para gerekli olacaktır.

Her şey yolundaysa beton dökmeye başlayabilirsiniz.

Dökme beton

400 dereceli çimento, kum ve çakıl veya kırma taştan kendimiz beton yapacağız.

Günümüzde bu tür ağır fiziksel işler artık elle yapılmıyor, yaklaşık 0,2 m3 tambur hacmine sahip küçük bir beton mikseri satın almanız veya ödünç almanız gerekiyor.

Çalışmaya başlamadan önce gerekli inşaat malzemesi miktarını hesaplamanız gerekir, temel bandın toplam hacmi dikkate alınarak hesaplamalar yapılır. Hacmi hesaplamak kolaydır, uzunluğu genişlik ve yükseklikle çarpın. Bir metreküp beton için 325 kg çimento, 760 kg kum ve 1100 kg kırma taşa ihtiyaç duyulacaktır. Bunlar yaklaşık rakamlardır, yalnızca malzeme miktarını yönlendirmek için gereklidirler. Malzeme satın alırken miktarını %10 artırın. Kum yastığı için daha da fazla kum alınması gerekiyor.

Beton üretimi sırasında hiç kimse tek tek malzemeleri en yakın grama kadar tartmaz. Beton hazırlarken, bir kürek çimentoya karşılık iki kürek kum ve üç kürek kırma taş veya çakıl alın. Su gerektiği kadar kullanılır, spesifik miktar ampirik olarak belirlenir, betonun optimum viskoziteye sahip olması gerekir.

Aşama 1. Açmanın içine ≈15÷20 santimetre kalınlığında bir kum tabakası dökün. Kum iyice sıkıştırılmalı, bunun için eldeki herhangi bir araç kullanılmalı veya basit bir cihaz yapılmalıdır.

Adım 2 Beton karışımını binanın çevresine dökün, büyük yükseklik farklarından kaçının. Elektrikli bir vibratörünüz varsa - harika, betonu temelin tüm yüksekliği boyunca bir kerede sıkıştırabilir. Sıkma elle yapılacaksa, beton tabakasının yüksekliği 25 ÷ 30 santimetreyi geçmemelidir.

Aşama 3 Dökerken aynı zamanda kalıbın “davranışına” da dikkat edin; çeşitli çıkıntılar veya eğrilikler bulursanız derhal bunları ortadan kaldırmak için önlemler alın.

4. Adım Temel güçlendirmesini daha basit bir şekilde yapmaya karar verdik. Çubuklar doğrudan betonun üzerine yerleştirilir. Toplamda, bantta her katmanda iki tane olmak üzere dört sıra takviyeye sahip olacağız. Kum yastığını yaklaşık 30 ÷ 40 santimetre kalınlığında bir beton tabakasıyla kızdırın. Yatay olarak hizalayın, iki sıra takviye yerleştirin. Özellikle fazla çabalamamalısınız, çubuklar daha sonra kütle ile dolacaktır ve küçük bir eğim açısının (varsa) herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır.

Adım 5 Bandın tepesine yirmi ila otuz santimetre kaldığında, temeli çevrenin etrafına dökmeye devam edin, ikinci takviye sırasını döşeyin. Takviye çubuklarının uçlarının yaklaşık 20 ÷ 30 santimetre üst üste gelmesine dikkat edin.

Adım 6Şerit temelinin sıfır işaretini hizalayın, köşelerdeki yayılma yüksekliği iki santimetreyi geçemez. Gerilmiş bir ip kullanın, onun yardımıyla hizalamayı daha hızlı ve daha kaliteli hale getireceksiniz.

Vakfın tamamının bir iş günü içerisinde dökülmesi oldukça arzu edilir.

Çoğu durumda bu banyolar için mümkündür, ancak bunların hepsi belirli boyuta, inşaat işlerini organize etme yeteneğine, profesyonelliğe ve işçi sayısına bağlıdır. İşin bir kısmını ertesi güne bırakmak zorundaysanız kalıptaki sıvı betonun mümkün olduğunca yatay olarak tesviye edilmesi gerekir. Büyük yükseklik farklarına sahip "basamakların" varlığı, temelin taşıma özelliklerini önemli ölçüde azaltır. Beton döküldükten iki hafta sonra kalıp kaldırılmalıdır. Dışarıda hava sıcak ve kuru ise betonun günde birkaç kez bol su ile nemlendirilmesi tavsiye edilir. Hızlı kuruyan bir fondöten tasarım gücü göstergelerine sahip olmayacaktır.

Neden? Beton eşsiz bir malzemedir. İdeal koşullar altında beton yapıların mukavemeti sürekli artmaktadır. İlk 14-15 günde beton maksimum dayanımının %70-80'ini kazanır, daha sonra dayanımdaki artış hızı yavaşlar, 30-40 yıldan sonra ise dayanımı ancak yüzde bir oranında artar. Ama büyüyor! Elbette bu yalnızca yapının yağıştan, sıcaklık değişikliklerinden, dış kuvvetlerden vb. etkilenmediği durumlarda gerçekleşir. Bu nedenle kalıbın iki haftadan kısa sürede sökülmesi önerilmez. Sökmek için acele etmeyin, bu süre zarfında inşaatın bir sonraki aşamasına hazırlanmak daha iyidir.

Beton karışımı M400 fiyatları

beton karışımı M400

Video - Temelin dökülmesine ilişkin seminer

Artık temel inşa etme teknolojisi hakkında genel bir anlayışa sahip olduğunuza göre, bazı pratik tavsiyeler verebilirsiniz. Onların yardımıyla sadece bir dizi inşaat işini basitleştirmek ve kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kalitelerini artırmak ve maliyetleri düşürmek de mümkün olacak.

Beton nasıl yapılır

Pek çok şey emeğin doğru organizasyonuna bağlıdır, sağlam pratik deneyime sahip ustalardan tavsiyelerde bulunuruz.

Beton karıştırıcı sabit bir yerde durmalıdır, hazır beton el arabalarıyla temele getirilir.

Beton karıştırıcının dolduruldukça temel boyunca sürüklenmesini tavsiye eden bazı "zanaatkarlar" var. Her yeni yere ayrı ayrı kovalarla su, kum, çimento ve çakıl getiriyorlar. Bu "teknolojiye" bakmak hem komik hem de acı verici. Böyle bir iş organizasyonu emek yoğunluğunu en az iki kat artırır ve zamanı da aynı miktarda artırır.

Ne öneriyoruz? Beton karıştırıcı sabit olmalı, erişim olasılığını dikkate alarak monte edilmelidir. Beton karıştırıcının yanına yaklaşık 200 litre hacimli bir varil su koyun. Kum ve çakılı ayrı yığınlara getirin, çimentonun torbalar halinde paletler üzerine uzanmasına izin verin. Tüm malzemeler aktarmaya gerek kalmadan beton mikserine doldurulabilecek şekilde mevcut olmalıdır.

Bir kum yığınının üzerine bir torba çimento atın, bir kürekle yaklaşık olarak ikiye bölün. Yarım torba çimento, bir parti beton için sadece normdur. Beton karıştırıcıyı açın, içine bir buçuk veya iki kova su dökün, yarım torba çimentoyu elinizle alıp suya dökün. Hemen çakıl veya moloz atabilirsiniz, çakıl taşları küçük çimento topaklarını iyice parçalayacaktır. Daha sonra, miksere dönüşümlü olarak kum ve çakıl atın. Hesaplama basittir; bir kürek çimento için iki kürek kum ve dört kürek çakıl gerekir.

Belirli miktar küreklerinizin boyutuna bağlıdır; ilk parti için torbanın yarısındaki çimento miktarını ölçebilirsiniz, bu size yaklaşık bir yönlendirme verecektir. Gelecekte tecrübe sahibi olacaksınız ve zaten betonun kalitesini kütlenin viskozitesine göre gözle belirleyeceksiniz. Çözelti çok kalınsa küçük porsiyonlar halinde su ekleyin. Sıvı çıkıyorsa kum ekleyin, çakılın betonun viskozitesi üzerinde neredeyse hiçbir etkisi yoktur, çok az su emer. Çok fazla kum eklemek zorunda kaldım - beton karıştırıcıya bir kürek daha çimento atmak zorunda kaldım. Kumun üzerine dökülen çimento toplanıp kullanılıyor.

Su ile de hemen tahmin edemezsiniz, su miktarı kum ve çakılın nem içeriğine bağlıdır. İlk parti için biraz daha az su alıp gerektiği kadar eklemek daha iyidir. Çok fazla su sorun yaratabilir - çok fazla kum ve çakıl eklemek için beton karıştırıcının yeterli hacminin olmaması.

Hazır betonun el arabalarıyla temele getirilmesi gerekiyor. İş organizasyonunu planlarken o kadar çok insanı sağlamak gerekiyor ki, iş konveyör esasına göre gidiyor, kimse kimseyi beklemiyor. Temelin betonla dökülme süresi, üretim zamanına eşit olmalıdır. Bu göstergeler birçok faktörden etkilenir: temel bandına olan mesafe, beton karıştırıcının hacmi, işçilerin profesyonelliği ve çalışkanlığı.

beton karıştırıcı fiyatları

Beton karıştırıcı

Önemli

Belki de yeni başlayanlara tavsiye edebileceğimiz tek şey budur, gelecekte kendi deneyiminize sahip olacaksınız ve beton yapma algoritmasını değiştirip geliştirebileceksiniz.

Kalıp nasıl monte edilir

Kesinlikle tüm bireysel düğümler bükme veya sıkıştırma ile çalışır. Neden bundan bahsediyoruz? Ve sonra kalıbın montajı sırasında büyük çiviler kullanmaya ve ardından bunları arka taraftan beş santimetre bükmeye gerek yok. Tek bir çivi bile çekmeye çalışmıyor. Köşe dayanaklarında çiviler eğilme kuvvetlerine ve çok hafif çekme kuvvetlerine maruz kalır. Normal çivilerin kullanılması yapının sağlamlığını azaltmaz ancak sökülmesi sırasında işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

Kalıptan sonraki levhaların çoğu daha fazla inşaat için kullanılır - kalıbı çıkardıktan sonra hemen sökün ve levhaları temizleyin. Kalıp için yüksek kaliteli levhaların kullanıldığı durumlar vardır - bunları plastik ambalajla kapatmanızı tavsiye ederiz. Filmi kalıbın içine yerleştirin, sıradan bir zımba ile sabitleyin. Filmin maliyeti kereste maliyetine kıyasla bir kuruş. Makinelerde çimento bulaşmış olan levhalar herhangi bir usta tarafından işlenmeyecek ve polietilen malzemelerin orijinal hallerinde kalmasını sağlayacaktır.

İnşaat çivisi fiyatları

inşaat çivileri

Bir hendek nasıl kazılır

Görünüşe göre daha kolay bir şey yok - daha derine inin ve daha ileri atın. Ancak kendilerini hiç kazmamış olanlar böyle düşünüyor. Her işin kendi sırları vardır, işte bunlardan sadece birkaçı.

1. Öncelikle açmanın tüm uzunluğu boyunca çimlerin köklerini kesmeniz gerekir. Çimi temel bandının her iki tarafındaki çizgi boyunca bir kürekle yaklaşık on santimetre derinliğe kadar kesin. Bu sadece çimin çıkarılmasını kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda kenarların pürüzsüz olmasını da sağlayacaktır.
2. İlk kazılan toprak bant kenarlarından mümkün olduğu kadar uzağa atılmalıdır. Yine de düşündüğünüzden daha uzağa atılması gerekecek. Henüz derin olmasanız da bunu yapmak daha kolaydır. Zamanla hendek derinleşecek, toprağı atmak için daha fazla çaba harcanması gerekecek. Ve eğer zaten kenarlara yakın bir tepecik yaptıysanız, onu aktarmanız gerekecek.
3. Açmanın tüm uzunluğu boyunca kürek süngüsüyle derinliği artırın, kenarları hemen düzeltin. Daha sonra gevşek toprağı kürekle temizleyin, süngü kürekle kazmayı bitirdiğiniz yerden çalışmaya başlayın. Yani yere kendiniz çarpmayacaksınız. Zemini temizlemeyi bitirdiniz - her şeyi tekrarlayın, tüm uzunluk boyunca bir süngü kürekle çalışın, ardından açmanın tabanını temizleyin.

Video - Temelin altında bir hendek nasıl kazılır

Bu şekilde temeli çok daha hızlı ve “kahramanca emek becerileri” olmadan kazabileceğinizi garanti ediyoruz. Bir makalede inşaat işinin tüm inceliklerini anlatmak imkansızdır. Uzun süre monoton işler yapmayın, bu fiziksel ve ahlaki yorgunluğu hızlandırır, mümkünse bir iki saat sonra değiştirin.

Evrensel bir tavsiye verebiliriz: Her işte mantık arayın. Tüm eylemler tek bir şeye yönelik olmalıdır - minimum kayıpla maksimum sonucu elde etmek. Ne tür bir kaybın olduğu önemli değil: zaman, para veya çaba. Tavsiyemizi dinlerseniz, çalışmak her zaman bir zevk olacaktır, bir ceza değil. Özellikle kendi ellerinizle ve kendiniz için yapılıyorsa.

Video - Kendin yap sığ şerit temeli

Duvarları köpük beton, kül blok veya ahşap kirişler gibi hafif malzemeden yapılacak küçük bir evin inşasından bahsediyorsak, onu güçlendirmek için yeni teknolojilerin uygulanması yeterli olacaktır. küçük derinliğin yalıtımlı temelleri. Bunu doğru bir şekilde yapmak o kadar da zor değil, sadece sitenizin toprağının sığ temelini ve kalite göstergelerini dikkatlice incelemeniz gerekiyor.

Nerede kullanılır

Sığ şerit temeli kurulum için uygundur:

• Alanı 100 m2'ye kadar ve yüksekliği 2 kattan fazla olmayan evler;
• Günlük kabinler;
• Ticari ve dekoratif binalar.

Bir evin temelinin bu şekilde atılması, özellikle toprakların yükseldiği bölgelerde inşaat söz konusu olduğunda ilgi çekicidir.

Toprağı suya doymuş olan, kabaran kil veya kumlu nemli toprakları çağırmak gelenekseldir. Su donduğunda buza dönüşür. Erime işlemi gerçekleştiğinde su genişler ve yoluna çıkan her şeyi ezmeye başlar. Daha önce toprakları kabartarak, yapıyı toprağın donma derinliğinin altına gömerek mücadele ediyorlardı ve bu araziye bağlı olarak yaklaşık 1-2 metredir, örneğin Sibirya'da bu derinlik 2 metreden fazla yere iniyor, Moskova bölgesinde - 1,5 m.

Yalıtım kullanımı

Bir zamanlar şu ifade dikkate alındı: Vakfın derinliği ne kadar büyükse, sıcak toprağa o kadar yakınsa, üzerine düşen yük o kadar az etki eder. Ancak modern yüksek kaliteli ısıtıcıların (vatanı Finlandiya, Norveç ve soğuk iklime sahip diğer ülkeler olan) ortaya çıkmasıyla birlikte, binanın tabanını yalıtırken kendi elleriyle sığ bir şerit temeli döşemeye başladılar. kör bölge. Dikkate alınması gereken tek kural: Alan ne kadar soğuksa, evin etrafındaki kör alanın altına o kadar fazla yalıtım katmanı döşenmelidir.

Ekstrüde polistiren köpük veya diğer yalıtım, ıslandığında özelliklerini kaybetmez. Ancak üzerinde yürünecek şekilde tasarlanmamıştır, bu nedenle döşendikten sonra fayans veya diğer kullanışlı, güzel ve pratik malzemelerle süslenmelidir.

Evin etrafında izolasyondan gereğinden daha geniş bir kör alan oluşturmak, derin bir hendek kazmaktan, büyük miktarda beton dökmekten, büzülmeyi bekleyerek zaman kaybetmekten daha ucuz ve daha kolaydır. Böylece zamandan, paradan tasarruf edersiniz ve işinizi kolaylaştırırsınız.

Böyle bir cihazın bir diğer avantajı dayanıklılıktır. Zamanla doğa yine de zarar görecek ve en kaliteli beton bile üzerine uygulanan sıcaklık yüklerinin etkisi altında çökmeye başlayacaktır. Yukarıdaki, geniş bir yalıtımlı alana sahip bir tabanın altına bir ev kurma seçeneğiyle, tüm soğuk dönem boyunca toprak sıcak kalır ve yükselen topraklar, binanın altındaki toprağa baskı uygulamaz.

Geniş yalıtımlı kör alana sahip sığ bir temel, insanın doğaya karşı kazandığı bir zaferdir: yalıtım canlı olduğu sürece (ve ömrü en az 100 yıl olduğundan), hiçbir şey evi tehdit etmez.

Toprağın bir özelliği vardır: Toprak ısınmadığı sürece enerjiyi kendine çekerek evi soğutur, ısındığında ise ısı kaynağı haline gelerek yalıtım katmanına dönüşür. Kör bir alan varlığında sığ bir temel döşendiğinde evin altındaki sıcaklık durumu dengelenir, ısı kayıpları sıfıra indirilir. Evin altındaki birkaç metre toprak ısındığı anda kendisi de ısıtıcı haline geliyor.

Döşeme işlemi

Kendi ellerinizle sığ bir şerit temeli yapmak çok kolaydır. Döşeme işlemi fazla zaman ve malzeme gerektirmez. Ne yapılması gerektiği ve ne için yapılması gerektiği konusunda fikir sahibi olmanız yeterlidir.

1. İşaretleme ve tasarım. İlk aşamada, alanın keşfini yapmak, sahadaki toprağın özelliklerini incelemek ve gelecekteki bina için blokların ne kadar derine döşenmesi gerektiğine karar vermek gerekiyor. Gelecekteki inşaatın bir projesini elinizde bulundurarak ve sahada ön ölçümler yaptıktan sonra bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
2. Siper kazmak. Zemine çakılan mandallarla binanın gelecekteki köşelerinin yerlerini işaretleyin. Ana yükü üstlenecek olan taşıyıcı duvarların yer çizgileri boyunca, gelecekteki yapının tüm çevresi boyunca hendekler kazılmalıdır. Bant maliyetleri ve zamanı azaltmak için kullanılır. Asıl mesele, yükü taşıyıcı duvarlara doğru bir şekilde dağıtmaktır ve hatta içine sıcak bir zemin monte edebileceğiniz monolitik bir levha bile kullanabilirsiniz, böylece ısı ekler ve ayrıca evin etrafındaki toprağı ve toprağın altındaki toprağı ısıtırsınız. Sığ temel.
3. Hendekler başlangıçta mümkün olduğu kadar düz olmalıdır.. Yüzeylerinizin ne kadar pürüzsüz olduğunu kontrol etmek için su terazisi ve şerit metre kullanın. Bu görevle nasıl başa çıkacağınız, malzeme tüketimine ve daha fazla çalışma için uygulanması gereken çabanın miktarına bağlı olacaktır.

Temelin döşenmesi için bu seçenekte açmanın derinliği 50 duyguyu geçemez. Genişlik planlanan duvar kalınlığını aşmalıdır. Bina küçükse elle kazabilirsiniz. Bir mini ekskavatörün hizmetlerini kullanmak mümkünse, o zaman bu idealdir, çünkü açmanın tabanı hemen gerekli düzgünlük derecesini elde edecektir.

1. Sığ şerit temelinin cihazı. Bu tip temel, kumlu ve killi topraklarda tek katlı kütük binalar için yapılabilir. Bu oluşmaktadır:
   • su yalıtımı;
   • ürünler;
   • beton kalitesi 250 ve üzeri;
   • 12 çapında bağlantı parçaları;
   • kırma taş, genişletilmiş kil;
   • kum yastığı.

Süreçte kalıp kurulumunu gerektirir.

1. Su yalıtımının döşenmesi. Açmanın tabanı yalıtılmalıdır. Pahalı malzemelerden yalıtım yapma imkanınız veya ihtiyacınız yoksa, sıradan çatı kaplama malzemesinden yapabilirsiniz. Bu durumda su yalıtımının görevi, beton levhaları yeraltı yeraltı suyunun etkilerinden korumak ve kum yastığını korumaktır.
2. Yastık yapımı. Tabanın altındaki yastık şu şekilde hazırlanır:
   1. Açmanın dibine 15-30 cm'lik bir tabaka halinde iri taneli kum dökülür;
   2. Su dolu;
   3. Özel bir aletle sıkıştırılmıştır;
   4. 20 ila 30 cm kalınlığında bir kırma taş veya genişletilmiş kil tabakası dökülür.

1. Takviyeli ızgaraların üretimi. Tabana sağlamlık ve dayanıklılık kazandırmak için tabanına takviye edici bir ağ döşenmesi gerekir. Böyle bir ağ, sıradan tel kullanılarak örülerek dokunur. Uzunlamasına sıralar için 12 mm, enine sıralar için 20 mm çapında inşaat demiri kullanılır ve her sırada 4 ila 6 (ideal olarak 5) dal olacak şekilde yapılır. Izgara aralıkları 15 cm'den az olmamalıdır.

Birbirine daha iyi bağlanmak için özel takviye köşelerinin kullanılması gerekir. Izgarayı takma işlemini kolaylaştırmak için, plastik boru kalıntılarından, bunları bir ev dairesinde halka şeklinde keserek ve bitmiş güçlendirilmiş ağın altına yerleştirerek küçük bardak altlıkları yapabilirsiniz.

1. Takviye temel atma işleminin en önemli parçasıdır. Tüm yapıya sağlamlık ve dayanıklılık kazandıran ve yekpare bir çerçeve oluşturan güçlendirilmiş ızgaradır.

1. Kalıp inşaatı. Bu adım, bu tasarıma sahip bir cihazda her zaman gerekli değildir. Bu döşeme yöntemiyle zemin yüzeyinin üstüne kalıp kurulmaz. Ancak bunun sizin için daha uygun olacağına karar verirseniz, daha düzgün duvarlar için kenarlı tahtalardan tahtalar hazırlamanız ve ızgaraları kurduktan sonra, beton hendekler dökmenize izin veren ahşap yapıları bir ağ ile donatmanız önerilir.

Çoğu zaman, kalıp yerine, ısının korunması gibi önemli bir işlevi yerine getirirken sonsuza kadar temelin bir parçası olarak kalacak olan polistiren köpük veya başka bir yalıtım kullanılır. Betonarme blokları kullanabilirsiniz.

1. Tabanı döşemenin sütunlu yolu. Sütunlu seçenek, bina yapısının alçak sütunlara kurulmasını içerir. Tabanı bantla sığ derinlik yöntemiyle döktükten sonra köşelere monolitik bir levhanın döşendiği tuğla sütunlar dikilir.

Banyo ve sauna yapımında sütunlu döşeme yöntemi kullanılır. Yapı, yerin üzerinde yüzüyormuş gibi görünüyor ve bu da çekiciliğini artırıyor.

1. Dökme beton. İnşaatın son aşamasında hendeklerdeki boşluklar kum, çimento, ince çakıl ve sudan oluşan beton karışımı ile doldurulur. En az 250 oranında yüksek kaliteli çimento seçilmesi tercih edilir. Dökme işlemi sırasında betonun dikkatlice sıkıştırılması ve istenilen mukavemetin sağlanması için hava kabarcıklarının dışarı atılması gerekir. Bu bir çubukla veya özel bir aletle - bir vibratörle yapılabilir.

Üst kısmı mümkün olduğu kadar düzleştirmeye çalışın, çünkü duvarların döşenmesi için yapısal malzemeler düşecektir.

Teknoloji seçenekleri

Sığ bir temel üç şekilde döşenebilir:

• Yekpare bir levha gibi;
• Takviyeli örme yığınları kullanarak beton dökmek;
• Önceden hazırlanmış blokları veya tuğlaları ayırın.

Her üç yöntemin de kullanımı kolaydır. Size en uygun olanı veya hangi malzemeye sahip olduğunuzu seçin.

Sığ bir temelin avantajları

Son zamanlarda modern teknolojilerin kullanılmasıyla sığ bant yöntemiyle temel atılarak küçük binalar inşa etmek mümkün hale geldi. Bu yöntemin avantajları aşağıdaki gibidir:

• Kendi ellerinizle sığ bir şerit temeli yapabilirsiniz;
• Basitlik ve uygulama kolaylığı;
• Düşük maliyet ve düşük bütçe;
• İnşaat ekipmanı kullanılmadan döşeme ve hazırlık çalışmaları imkanı;
• Bodrum ve bodrum katını ısıtma imkanı;
• “Sıcak zemin” teknolojisini kullanarak tabana monolitik bir levha döşeme imkanı;
• Küçük ek binaların ve müstakil evlerin dayanıklı inşaatı için gereken yüksek mukavemetin elde edilmesi;
• Değiştirme imkanı: Eldeki malzemelerden iş performansı.

Kusurlar

Eksikliklerden yalnızca bir tanesi adlandırılabilir: yükselen topraklardaki binalar için yetersiz güç. Yukarıda da belirtildiği gibi bu sorunun çözümü için bina çevresindeki kör alana daha fazla dikkat edilmesi gerekmektedir. Gerekirse temel tabanının altına bir drenaj sistemi yapmak, yani çalışmaya başlamadan önce geniş kesitli borular döşemek ve bunları kum-çakıl karışımıyla doldurmak mümkündür.

Bir diğer önemli nokta! Sığ bir temelin döşenmesi sadece sıcak zeminde yapılmalı ve büzülme gerektirmemelidir. Üstelik bu temele dayanan bir binanın 3-5 ayı geçmemek üzere kısa bir sürede inşa edilmesi gerekiyor.

Artık hepiniz küçük binaların temelini atma sürecinin nasıl doğru bir şekilde yürütüldüğünü biliyorsunuz ve işe başlayabilirsiniz!

Binalar için en basit temellerden biri sığ şerit temeldir. İşin üretim kolaylığına rağmen, her zaman yanlış bir şey yapma olasılığı vardır, bu nedenle MZFL'yi kurmadan önce genel teknolojiye aşina olmalısınız. Bugün sığ bant cihazına adım adım bakacağız.

MZLF'nin Kapsamı

Az yüklü kütleye sahip binalarda sığ temeller kullanılır. Örnek olarak çelik veya ahşap çerçeve üzerindeki evlerin yanı sıra hafif elemanlardan (köpük beton, PCB) yapılmış binalardan bahsedebiliriz. Genellikle MZLF'deki binaların kat sayısı ikiyi geçmez.

MZLF tanımında sığ - tamamen donmuş toprak tabakasında yer alan, beton bandın yeraltı kısmı nadiren 500-700 mm'yi aşan anlamına gelir. Bu düzenlemeyle donma kabarma kuvvetleri teğetsel (yırtılma) yükler oluşturmaz, ancak tüm bina, temelle birlikte, toprağın genleşmesini takiben dinamik olarak hareket eder. Bu ve diğer nedenlerden dolayı genel eğimi %2'den fazla olan alanlarda sığ derinlikli bant düzenlenmesi önerilmez. Daha dik yamaçlarda sığ bir temel ancak toprağın yatay bir teras oluşturacak şekilde yeniden planlanmasından sonra inşa edilebilir.

MZLF kullanmanın fizibilitesi, çok daha düşük malzeme tüketiminde ve tasarım kolaylığında yatmaktadır. Bina için bodrum kat planlanmamışsa, sığ derinlikli bant, beton karışımı ve donatı hacmini 2-3 kat azaltırken eşdeğer bir yük taşıma kapasitesi sağlayacaktır.

Ancak şunu belirtmek gerekir ki gevşek turba, siltli topraklar ve çamurlu kumlu tınlı zeminlerde sığ bir temel kurulamaz. Bu tür topraklar çok düşük yoğunluğa ve yüksek plastisiteye sahiptir, bu nedenle daha yoğun toprak katmanlarına dayalı kazıklı ızgara temellerinin kurulmasını gerektirirler. Sahanın drenajı planlanmamış olmasına rağmen, yükselme oranı %4'ten fazla olan veya yeraltı suyu seviyesi oluşum derinliğinin üzerinde olan topraklarda MZLF düzenlenmemelidir, böylece daha sonra uğraşmanıza gerek kalmaz. sonuçları.

Bölüm ve konfigürasyon hesaplaması

MZLF bir takviye değil de bir kiriş görevi gördüğünden, genellikle bandın kesiti dikdörtgen veya yamuğa yakındır. Marka veya daha karmaşık bölümler şeklindeki bant, daha karmaşık kalıpların kurulumuyla karşılaştırıldığında malzeme tasarrufunun çok küçük görünmesi nedeniyle neredeyse hiç dökülmez.

MZLF'nin hesaplanması iki yönde gerçekleştirilir: oluşum düzlemindeki toprağın yeterli taşıma kapasitesi ve bandın duvarlardan, çatılardan, kardan vb. tam tasarım yükünde sertliği korumasını sağlayacak kendi yapısal mukavemeti.

Temelin üst kısmının genişliği, iç ve cephe kaplama tabakası dikkate alınarak mümkün olan maksimum duvar kalınlığına göre belirlenir. Zeminleri kütükler boyunca döşerken, bir çıkıntı oluşturmak veya temeli yaklaşık 50 mm genişletmek gerekebilir.

Bandın oluşum düzlemindeki genişliği tamamen gerekli taşıma kapasitesine göre belirlenir. Binanın toplam kütlesini bölerek bandın çevresinin metre başına ortalama yükünü hesaplamak ve ardından toprağın özelliklerine göre desteğin yeterli kesit alanını hesaplamak yeterlidir. Yeterince yüksek bir güvenlik faktörü oluşturmak için sıkıştırılamaz yatağın kalınlığı dikkate alınmaz.

Sığ şerit temelinin şeması: 1 - ana toprak; 2 - çakıl veya çakıl-kum karışımının eklenmesi; 3 - kör alan; 4 - temel takviyesi; 5 - yükün eşit dağılımı için geniş tabanlı sığ şerit temel; 6 - duvar; 7 - evin temelinin iç alanının çakıl yatağı

Bandın yüksekliği yer altı ve yer üstü kısımlarının bir bileşeni olarak tanımlanır. Yer üstü kısımda her şey basit - en az 80 mm olmalı ve bandın üst kenarının dört genişliğinden fazla olmamalıdır. Buna karşılık, yeraltı kısmının yüksekliği çeşitli faktörler dikkate alınarak belirlenebilir:

• temel, heterojen toprakların sınırında bulunmamalıdır;
• temelin minimum derinliği 35-40 cm'dir, ancak kabarma yoğunluğuna ve donma derinliğine bağlı olarak yeraltı kısmının yüksekliği% 60-80 daha artabilir;
• Betonarme ürünlerin gerekli dayanım özelliklerini koruyabilmesi için genişlik/yükseklik oranının 3:5'ten az olmaması gerekir.

Toprak işleri ve hazırlık

MZLF cihazının hendek profili, bandın tahmini genişliğinden 2,5 kat daha büyük bir genişliğe ve yeraltı kısmının yüksekliğinden iki genişlik kadar daha büyük bir derinliğe sahip olmalıdır. Bunun nedeni, MZLF'nin, çimento şerbeti içermesi ve kesite yamuk bir şekil verme ihtiyacı nedeniyle bir tahta-panel kalıbı kullanılarak zemin kalıbı boyunca nadiren düzenlenmesidir. Hemen çukurun duvarlarının kalıptan girintisinin dışarıdan içeriden iki kat daha büyük olması gerektiğini not ediyoruz.

Donma kabarma kuvvetlerinin telafisi, sıkıştırılamaz, gözeneksiz ve higroskopik dolgunun yanı sıra yan sinüslerin benzer malzemeyle doldurulması nedeniyle gerçekleştirilir. Dolgu malzemesi olarak kaba kum ve granit veya 25-30 fraksiyonlu bazalt kırma taş içeren kum ve çakıl karışımı kullanılır. Temeli stabilize etmek için, açmanın hazırlanan tabanı, donatı olmadan 30-50 mm'lik bir M 100 beton hazırlık tabakası ile kaplanır.

Hendek tabanının doldurulması, yükün destekleyici toprak tabakasına dağıtılmasına, destek alanının arttırılmasına ve yatay uygulama vektörü ile kuvvetlerin dahil edilmesine yardımcı olur. Bant kalınlığının iki değerine eşit olan dolgu kalınlığına ilişkin öneri pratikte nadiren takip edilir, daha çok zayıf yükselen topraklarda 25-30 cm'lik hazırlık ile sınırlıdır.

Bununla birlikte, ne kadar belirgin bir kabarma olursa, yatağın sorumluluğunun da o kadar fazla olduğunu unutmamalısınız. Bazen toprağın donma derinliğine kadar değiştirilmesi ve dış sinüslerin tabanı kör alanın genişliğine karşılık gelen ters bir kama şekline kadar genişletilmesi tavsiye edilir.

Takviye ve ankraj

MZLF için, öngerilme olmadan çelik takviyenin toplam içeriği en az% 0,1 olarak belirlenmiştir, daha gerçekçi bir rakam olan% 0,17-0,2, aşırı güç olmadan, ancak önemli bir güvenlik marjıyla uygun takviye sağlayacaktır.

Temelin yeraltı kısmı için koruyucu tabakanın minimum değeri 60 mm'dir, maksimum bant genişliğinin yarısından fazla değildir. Çalışma takviyesi, takviyenin toplam kesitinin üst ve alt takviye hatları için 4 çubuğa bölünebileceği çapta periyodik profile sahip çubuklardan yapılır.

MZLF'de takviye hatları arasındaki dikey mesafe 450 mm'yi aşarsa, kalınlığı ana hatların kalınlığının en az% 60'ı olan çubuklu başka bir sıra eklenir.

Yapısal takviye, temelin ortalama genişliğinin 2-2,5 değerindeki artışlarla örgü için kelepçeler veya tel ile gerçekleştirilir. Yapısal takviyenin imalatında kullanılan çubukların çapı, çalışma takviyesinin çapının% 50'sinden az olmamalıdır.

Ek olarak, MZLF'nin güçlendirilmesine bir dizi ankraj eşlik ediyor. Bandın kıvrımlarında ve T şeklindeki bağlantı noktalarında, kesişen yönlerdeki her takviye sırası, ana takviye ile üst üste binmesi 25 nominal takviye çapı olarak belirlenen aynı bölümdeki bükülmüş ipoteklerle bağlanmalıdır. Çerçevenin tabanına veya duvar duvarlarına bağlantı için gömülü saplamalarla sabitleme gerekli olabilir.

Beton işleri

Beton işi yapmadan önce, panel kalıbının iç boşluğunun, beton kütlesinin sertleşene kadar sıvı kaybetmesini önleyen bir polietilen film ile kaplanması tavsiye edilir. Bundan sonra takviye bölümleri monte edilir, plastik tapalar kullanılarak bağlanır ve uzaklaştırılır.

Çoğu zaman, neme karşı koruma sağlamak için bitümlü mastikler kullanılır ve bunun üzerine fiberglas bazlı yalıtım veya daha ucuz çatı kaplama malzemesi açılır. Temel sürekli su yalıtımı gerektirmiyorsa, döküldükten sonra kalan hidrobariyer film yeterlidir.

Su yalıtımı kuruduktan hemen sonra temel çevresindeki sinüsler ASG ile uykuya dalar. Dolgu, dikkatli bir şekilde sıkıştırılarak 30-40 cm'lik katmanlar halinde gerçekleştirilir. Bundan sonra geriye sadece evin etrafında kör bir alan oluşturmak kalıyor ve MZLF daha uzun vadeli çalışmaya hazır olacak.