Dijagram PSU ploče. Hajde da pričamo o tome da sami popravite napajanje računara
Mnogi već znaju da imam slabost za sve vrste napajanja, ali evo recenzije dva u jednom. Ovog puta bit će prikazan radio konstruktor koji vam omogućava da sastavite osnovu za laboratorijsko napajanje i varijantu njegove stvarne implementacije.
Upozoravam vas, biće dosta fotografija i teksta, pa se zalijte kafom :)
Prvo ću malo objasniti šta je to i zašto.
Gotovo svi radio-amateri u svom radu koriste nešto kao laboratorijski blok ishrana. Bilo da je složen sa softverskom kontrolom ili potpuno jednostavan na LM317, i dalje radi skoro istu stvar, napaja različita opterećenja dok radi s njima.
Laboratorijski izvori napajanja podijeljeni su u tri glavna tipa.
Sa stabilizacijom pulsa.
Sa linearnom stabilizacijom
Hibrid.
Prvi uključuju prekidačko kontrolirano napajanje, ili jednostavno pulsni blok napajanje sa padajućim PWM pretvaračem. Već sam pregledao nekoliko opcija za ova napajanja. , .
Prednosti - velika snaga sa malim dimenzijama, odlična efikasnost.
Nedostaci - RF talasanje, prisustvo kapacitivnih kondenzatora na izlazu
Potonji nemaju ugrađene PWM pretvarače, sva regulacija se odvija linearno, gdje se višak energije jednostavno raspršuje na upravljačkom elementu.
Prednosti - Gotovo potpuno odsustvo mreškanja, nema potrebe za izlaznim kondenzatorima (skoro).
Protiv - efikasnost, težina, veličina.
Treći je kombinacija bilo prvog tipa sa drugim, tada se linearni stabilizator napaja od pomoćnog PWM pretvarača (napon na izlazu PWM pretvarača se uvijek održava na nivou nešto većem od izlaznog, ostalo reguliran je tranzistorom koji radi u linearnom modu.
Ili je to linearno napajanje, ali transformator ima nekoliko namotaja koji se prebacuju po potrebi, čime se smanjuju gubici na upravljačkom elementu.
Ova shema ima samo jedan nedostatak, složenost, koja je veća od one prve dvije opcije.
Danas ćemo govoriti o drugoj vrsti napajanja, sa regulacionim elementom koji radi u linearnom režimu. Ali pogledajmo ovo napajanje na primjeru dizajnera, čini mi se da bi ovo trebalo biti još zanimljivije. Uostalom, po mom mišljenju, ovo je dobar početak za početnika radio-amatera da sastavi jedan od glavnih uređaja.
Pa, ili kako kažu, pravo napajanje mora biti teško :)
Ova recenzija je više namijenjena početnicima; iskusni drugovi vjerojatno neće pronaći nešto korisno u njemu.
Za pregled, naručio sam konstrukcioni komplet koji vam omogućava da sastavite glavni dio laboratorijskog napajanja.
Glavne karakteristike su sljedeće (od onih koje je deklarirala trgovina):
Ulazni napon - 24 volta naizmjenična struja
Izlazni napon podesiv - 0-30 Volti jednosmerna struja.
Izlazna struja podesiva - 2mA - 3A
valovitost izlaznog napona - 0,01%
Dimenzije štampane ploče su 80x80mm.
Malo o pakovanju.
Dizajner je stigao u uobičajenom stanju plasticna kesa, umotana u mekani materijal.
Unutra, u antistatičkoj vrećici sa patent zatvaračem, bile su sve potrebne komponente, uključujući i ploču. 
Unutra je sve bilo u neredu, ali ništa nije oštećeno; štampana ploča je djelomično štitila radio komponente. 
Neću nabrajati sve što se nalazi u kompletu, lakše je to uraditi kasnije tokom pregleda, samo ću reći da mi je svega dosta, čak i nešto što je ostalo. 
Malo o štampanoj ploči.
Kvaliteta je odlična, kolo nije uključeno u komplet, ali sve ocjene su označene na ploči.
Ploča je dvostrana, prekrivena zaštitnom maskom. 
Premaz ploče, kalajisanje i kvalitet samog PCB-a je odličan.
Samo sam na jednom mestu uspeo da otkinem flaster sa pečata, i to nakon što sam pokušao da zalemim neoriginalni deo (zašto, saznaćemo kasnije).
Po mom mišljenju, ovo je najbolja stvar za radio-amatera početnika, teško će se to pokvariti. 
Prije instalacije nacrtao sam dijagram ovog napajanja. 
Shema je prilično promišljena, iako ne bez nedostataka, ali ću vam reći o njima u procesu.
Na dijagramu je vidljivo nekoliko glavnih čvorova; razdvojio sam ih po boji.
Zelena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju napona
Crvena - jedinica za regulaciju i stabilizaciju struje
Ljubičasta - indikatorska jedinica za prelazak u režim stabilizacije struje
Plava - referentni izvor napona.
Odvojeno postoje:
1. Ulazni diodni most i filterski kondenzator
2. Jedinica za kontrolu snage na tranzistorima VT1 i VT2.
3. Zaštita na tranzistoru VT3, isključivanje izlaza dok napajanje operacionih pojačala ne bude normalno
4. Stabilizator snage ventilatora, izgrađen na 7824 čipu.
5. R16, R19, C6, C7, VD3, VD4, VD5, jedinica za formiranje negativnog pola napajanja operacionih pojačala. Zbog prisustva ove jedinice, napajanje neće raditi samo na jednosmjernu struju, već je potreban ulaz naizmjenične struje iz transformatora.
6. C9 izlazni kondenzator, VD9, izlazna zaštitna dioda. 
Prvo ću opisati prednosti i nedostatke rješenja sklopa.
Pros -
Lijepo je imati stabilizator za napajanje ventilatora, ali ventilator treba 24 volta.
Veoma sam zadovoljan prisustvom izvora napajanja negativnog polariteta, što uvelike poboljšava rad napajanja pri strujama i naponima blizu nule.
Zbog prisustva izvora negativnog polariteta, u kolo je uvedena zaštita, sve dok nema napona, izlaz napajanja će biti isključen.
Napajanje sadrži izvor referentnog napona od 5,1 volti, što je omogućilo ne samo pravilno regulaciju izlaznog napona i struje (sa ovim krugom, napon i struja se regulišu od nule do maksimuma linearno, bez "hrupa" i "propadanja" pri ekstremnim vrijednostima), ali i omogućava kontrolu eksternog napajanja, jednostavno mijenjam upravljački napon.
Izlazni kondenzator ima vrlo mali kapacitet, što vam omogućava sigurno testiranje LED dioda; neće biti strujnog udara dok se izlazni kondenzator ne isprazni i PSU ne uđe u režim stabilizacije struje.
Izlazna dioda je neophodna za zaštitu napajanja od dovoda napona obrnutog polariteta na njegov izlaz. Istina, dioda je preslaba, bolje je zamijeniti je drugom.
Minusi.
Šant za mjerenje struje ima prevelik otpor, zbog toga se pri radu sa strujom opterećenja od 3 A na njemu stvara oko 4,5 W topline. Otpornik je dizajniran za 5 W, ali je zagrijavanje vrlo visoko.
Ulazni diodni most se sastoji od dioda od 3 Ampera. Dobro je imati diode kapaciteta najmanje 5 A, jer je struja kroz diode u takvom kolu jednaka 1,4 izlazne, pa u radu struja kroz njih može biti 4,2 Ampera, a same diode su dizajniran za 3 Ampera. Jedino što olakšava situaciju je to što parovi dioda u mostu rade naizmjenično, ali to još uvijek nije sasvim točno.
Veliki minus je što su kineski inženjeri pri odabiru operativnih pojačala odabrali op-pojačalo s maksimalnim naponom od 36 volti, ali nisu mislili da krug ima izvor negativnog napona i da je ulazni napon u ovoj verziji ograničen na 31 Volti (36-5 = 31 ). Sa ulazom od 24 volta AC, DC će biti oko 32-33 volta.
One. Operativna pojačala će raditi u ekstremnom režimu (36 je maksimum, standardno 30).
Kasnije ću govoriti više o prednostima i nedostacima, kao io modernizaciji, ali sada ću prijeći na samu montažu.
Prvo, izložimo sve što je uključeno u komplet. To će olakšati montažu i jednostavno će biti jasnije vidjeti šta je već ugrađeno, a šta ostaje. 
Preporučujem da započnete montažu s najnižim elementima, jer ako prvo ugradite visoke, kasnije će biti nezgodno instalirati niske.
Također je bolje započeti instaliranjem onih komponenti koje su više iste.
Počeću s otpornicima, a to će biti otpornici od 10 kOhm.
Otpornici su visokog kvaliteta i imaju tačnost od 1%.
Nekoliko riječi o otpornicima. Otpornici su označeni bojama. Mnogima bi ovo moglo biti nezgodno. Zapravo, ovo je bolje od alfanumeričkih oznaka, jer su oznake vidljive u bilo kojoj poziciji otpornika.
Nemojte se bojati kodiranja bojama; u početnoj fazi možete ga koristiti, a s vremenom ćete ga moći prepoznati i bez njega.
Da biste razumjeli i pogodno radili s takvim komponentama, samo trebate zapamtiti dvije stvari koje će biti korisne radio-amateru početniku u životu.
1. Deset osnovnih boja za označavanje
2. Serijske vrijednosti, nisu od velike koristi pri radu sa preciznim otpornicima serije E48 i E96, ali su takvi otpornici mnogo rjeđi.
Svaki radio-amater sa iskustvom nabrojat će ih jednostavno po sjećanju.
1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1.
Sve ostale denominacije se množe sa 10, 100 itd. Na primjer 22k, 360k, 39Ohm.
Šta ove informacije pružaju?
I daje da ako je otpornik serije E24, onda, na primjer, kombinacija boja -
Plavo + zeleno + žuto je nemoguće u njemu.
Plava - 6
Zelena - 5
Žuta - x10000
one. Prema proračunima, izlazi na 650k, ali te vrijednosti nema u E24 seriji, ima ili 620 ili 680, što znači ili je boja pogrešno prepoznata, ili je boja promijenjena, ili otpornik nije u serija E24, ali ovo drugo je retko.
Dobro, dosta teorije, idemo dalje.
Prije ugradnje oblikujem vodove otpornika, obično pincetom, ali neki ljudi za to koriste mali domaći uređaj.
Ne žurimo da bacimo rezove provodnika, ponekad mogu biti korisni za skakače. 
Nakon što sam uspostavio glavnu količinu, došao sam do pojedinačnih otpornika.
Ovdje će možda biti teže, morat ćete se češće baviti denominacijama. 
Ne lemim komponente odmah, već ih jednostavno grizem i savijam provodnike, i prvo ih grizem pa savijam.
To se radi vrlo jednostavno, ploča se drži u lijevoj ruci (ako ste dešnjak), a istovremeno se pritisne komponenta koja se postavlja.
U desnoj ruci imamo bočne rezače, odgrizemo provodnike (ponekad čak i nekoliko komponenti odjednom) i odmah savijamo provodnike sa bočnim rubom bočnih rezača.
Sve se to radi vrlo brzo, nakon nekog vremena je već automatski. 
Sada smo došli do zadnjeg malog otpornika, vrijednost potrebnog i ono što je ostalo su iste, što nije loše :) 
Nakon što smo instalirali otpornike, prelazimo na diode i zener diode.
Ovdje se nalaze četiri male diode, ovo su popularne 4148, dvije zener diode od po 5,1 volta, tako da je vrlo teško doći do zabune.
Koristimo ga i za donošenje zaključaka. 
Na ploči je katoda označena prugom, baš kao na diodama i zener diodama. 
Iako ploča ima zaštitnu masku, ipak preporučujem savijanje provodnika tako da ne padnu na susjedne staze; na fotografiji je diodni vod savijen od staze. 
Zener diode na ploči su također označene kao 5V1. 
U krugu nema mnogo keramičkih kondenzatora, ali njihove oznake mogu zbuniti početnika radio-amatera. Inače, takođe se pridržava E24 serije.
Prve dvije cifre su nominalna vrijednost u pikofaradima.
Treća znamenka je broj nula koje se moraju dodati denominaciji
One. na primjer 331 = 330pF
101 - 100pF
104 - 100000pF ili 100nF ili 0,1uF
224 - 220000pF ili 220nF ili 0,22uF 
Glavni broj pasivnih elemenata je ugrađen. 
Nakon toga prelazimo na ugradnju operativnih pojačala.
Vjerovatno bih preporučio kupovinu utičnica za njih, ali sam ih zalemio takve kakve jesu.
Na ploči, kao i na samom čipu, označen je prvi pin.
Preostali zaključci se broje u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Fotografija prikazuje mjesto za operacijsko pojačalo i kako ga treba instalirati. 
Za mikro krugove, ne savijam sve igle, već samo nekoliko, obično su to vanjski pinovi dijagonalno.
Pa, bolje ih je gristi tako da vire oko 1 mm iznad daske. 
To je to, sada možete prijeći na lemljenje.
Koristim sasvim običnu lemilicu sa kontrolom temperature, ali sasvim je dovoljna obična lemilica snage oko 25-30 vati.
Lemljenje prečnika 1 mm sa fluksom. Konkretno ne navodim marku lema, jer lem na zavojnici nije originalan (originalni namotaji su teški 1Kg), a malo ljudi će znati njegov naziv. 
Kao što sam gore napisao, ploča je kvalitetna, lemljena vrlo lako, nisam koristio nikakve fluksove, dovoljno je samo ono što je u lemu, samo treba zapamtiti da ponekad otresete višak fluksa sa vrha. 
Ovdje sam napravio fotografiju sa primjerom dobrog lemljenja i ne tako dobrog.
Dobar lem bi trebao izgledati kao mala kapljica koja obavija terminal.
Ali postoji nekoliko mjesta na fotografiji gdje očigledno nema dovoljno lema. To će se dogoditi na dvostranoj ploči s metalizacijom (gdje lem također teče u rupu), ali to se ne može učiniti na jednostranoj ploči, s vremenom takvo lemljenje može "otpasti". 
Terminali tranzistora također moraju biti unaprijed oblikovani; to se mora učiniti na način da se terminal ne deformira u blizini baze kućišta (stariji će se sjetiti legendarnog KT315, čiji su se terminali voljeli lomiti).
Ja formiram moćne komponente malo drugačije. Kalupovanje se vrši tako da komponenta stoji iznad ploče, u kom slučaju će manje toplote preneti na ploču i neće je uništiti. 
Ovako izgledaju oblikovani snažni otpornici na ploči.
Sve komponente su zalemljene samo odozdo, lem koji vidite na vrhu ploče je probio kroz rupu zbog kapilarnog efekta. Preporučljivo je lemiti tako da lem malo prodre do vrha, to će povećati pouzdanost lemljenja, a u slučaju teških komponenti i njihovu bolju stabilnost. 
Ako sam prije toga pincetom oblikovao terminale komponenti, tada će vam za diode već trebati mala kliješta s uskim čeljustima.
Zaključci se formiraju na približno isti način kao i za otpornike. 
Ali postoje razlike tokom instalacije.
Ako za komponente s tankim vodovima prvo dođe do instalacije, a zatim dođe do grickanja, onda je za diode obrnuto. Takav olovo jednostavno nećete saviti nakon što ga zagrizete, tako da prvo savijamo olovku, a onda odgrizemo višak. 
Jedinica za napajanje je sastavljena pomoću dva tranzistora povezana prema Darlingtonovom kolu.
Jedan od tranzistora je instaliran na mali radijator, po mogućnosti kroz termalnu pastu.
Komplet uključuje četiri M3 šrafa, jedan ide ovdje. 
Par fotografija skoro zalemljene ploče. Ugradnju terminala i ostalih komponenti neću opisivati, intuitivno je i vidi se sa fotografije.
Usput, što se tiče terminalnih blokova, ploča ima terminalne blokove za povezivanje ulaza, izlaza i napajanja ventilatora. 
Još nisam oprao ploču, iako to često radim u ovoj fazi.
To je zbog činjenice da će još biti mali dio za finalizaciju. 
Nakon glavne faze montaže ostaju nam sljedeće komponente.
Moćan tranzistor
Dva varijabilna otpornika
Dva konektora za ugradnju ploče
Dva konektora sa žicama, inače su žice vrlo mekane, ali malog poprečnog presjeka.
Tri šrafa. 
U početku je proizvođač namjeravao postaviti promjenjive otpornike na samu ploču, ali su oni postavljeni toliko nezgodno da se nisam ni potrudio da ih zalemim, već sam ih pokazao samo kao primjer.
Vrlo su blizu i biće izuzetno nezgodno prilagoditi se, iako je moguće. 
Ali hvala vam što niste zaboravili uključiti žice sa konektorima, mnogo je praktičnije.
U ovom obliku, otpornici se mogu postaviti na prednju ploču uređaja, a ploča se može postaviti na prikladno mjesto.
Istovremeno sam zalemio snažan tranzistor. Ovo je običan bipolarni tranzistor, ali ima maksimalnu disipaciju snage do 100 W (naravno, kada se instalira na radijator).
Ostala su tri vijka, čak ni ne razumijem gdje da ih koristim, ako su u uglovima ploče, onda su potrebna četiri, ako pričvršćujete snažan tranzistor, onda su kratki, općenito je misterija. 
Ploča se može napajati iz bilo kojeg transformatora s izlaznim naponom do 22 volta (u specifikacijama stoji 24, ali sam gore objasnio zašto se takav napon ne može koristiti).
Odlučio sam da koristim transformator koji je već dugo ležao za Romantic pojačalo. Zašto za, a ne iz, i zato što još nigde nije stajalo :)
Ovaj transformator ima dva namota izlazne snage od 21 volti, dva pomoćna namota od 16 volti i zaštitni namotaj.
Napon je naznačen za ulaz 220, ali pošto sada već imamo standard od 230, izlazni naponi će biti nešto veći.
Izračunata snaga transformatora je oko 100 vati.
Paralelizovao sam namotaje izlazne snage da dobijem više struje. Naravno, bilo je moguće koristiti ispravljački krug sa dvije diode, ali ne bi bolje funkcionirao, pa sam ga ostavio kako jest. 
Za one koji ne znaju kako odrediti snagu transformatora, napravio sam kratak video.
Prvi probni rad. Ugradio sam mali hladnjak na tranzistor, ali čak iu ovom obliku bilo je dosta grijanja, jer je napajanje linearno.
Podešavanje struje i napona se odvija bez problema, sve je proradilo odmah, tako da već mogu u potpunosti preporučiti ovog dizajnera.
Prva fotografija je stabilizacija napona, druga je struja. 
Prvo sam provjerio šta transformator daje nakon ispravljanja, jer to određuje maksimalni izlazni napon.
Imam oko 25 volti, ne puno. Kapacitet filterskog kondenzatora je 3300 μF, savjetovao bih da ga povećate, ali čak i u ovom obliku uređaj je prilično funkcionalan. 
Budući da je za daljnje ispitivanje bilo potrebno koristiti normalan radijator, prešao sam na montažu cijele buduće konstrukcije, jer je ugradnja radijatora ovisila o predviđenom dizajnu.
Odlučio sam da koristim radijator Igloo7200 koji sam imao okolo. Prema proizvođaču, takav radijator može raspršiti do 90 vati topline. 
Uređaj će koristiti Z2A kućište bazirano na ideji poljske proizvodnje, a cijena će biti oko $3. 
U početku sam želio da se odmaknem od slučaja od kojeg su moji čitaoci umorni, u kojem skupljam razne elektronske stvari.
Za to sam odabrao nešto manje kućište i za njega kupio ventilator sa mrežicom, ali nisam mogao u njega uklopiti sav nadjev, pa sam kupio drugo kućište i, shodno tome, drugi ventilator.
U oba slučaja sam kupio Sunon ventilatore, jako mi se sviđaju proizvodi ove kompanije, au oba slučaja sam kupio ventilatore od 24 volta. 
Ovako sam planirao da ugradim radijator, ploču i transformator. Ostaje čak i malo prostora da se fil proširi.
Nije bilo načina da se ventilator ubaci unutra, pa je odlučeno da se postavi napolje. 
Označavamo rupe za montažu, režemo navoje i pričvršćujemo ih za pričvršćivanje. 
Pošto odabrano kućište ima unutrašnju visinu od 80mm, a ploča ima i ovu veličinu, osigurao sam radijator tako da ploča bude simetrična u odnosu na radijator. 
Vodovi snažnog tranzistora također moraju biti malo oblikovani kako se ne bi deformirali kada se tranzistor pritisne na radijator. 
Mala digresija.
Iz nekog razloga, proizvođač je smislio mjesto za ugradnju prilično malog radijatora, zbog toga se, prilikom ugradnje normalnog, ispostavilo da stabilizator snage ventilatora i konektor za njegovo povezivanje smetaju.
Morao sam ih odlemiti, a mjesto gdje su bili zalijepiti selotejpom da ne bi bilo veze sa radijatorom jer je na njemu napon. 
Odrezao sam višak trake sa stražnje strane, inače bi ispalo potpuno aljkavo, uradićemo to po Feng Shuiju :) 
Ovako izgleda štampana ploča sa konačno ugrađenim hladnjakom, tranzistor se postavlja termalnom pastom, a bolje je koristiti dobru termalnu pastu, jer tranzistor rasipa snagu uporedivu sa snažnim procesorom, tj. oko 90 vati.
Istovremeno, odmah sam napravio rupu za ugradnju ploče kontrole brzine ventilatora, koju je na kraju ipak trebalo ponovo izbušiti :) 
Da postavim nulu, odvrnuo sam oba dugmeta u krajnji lijevi položaj, isključio opterećenje i postavio izlaz na nulu. Sada će se izlazni napon regulirati od nule. 
Slijede neki testovi.
Provjerio sam tačnost održavanja izlaznog napona.
Prazan hod, napon 10,00 Volti
1. Struja opterećenja 1 Amper, napon 10,00 Volti
2. Struja opterećenja 2 ampera, napon 9,99 volti
3. Struja opterećenja 3 Ampera, napon 9,98 Volti.
4. Struja opterećenja 3,97 A, napon 9,97 Volti.
Karakteristike su dosta dobre, po želji se mogu još malo poboljšati promjenom priključka otpornika povratne napone, ali što se mene tiče, dovoljno je kako jeste. 
Provjerio sam i nivo talasanja, test se odvijao pri struji od 3 ampera i izlaznom naponu od 10 volti 
Nivo talasanja je bio oko 15mV, što je vrlo dobro, ali sam mislio da je u stvari talasanje prikazano na snimku ekrana verovatnije da dolazi od elektronskog opterećenja nego od samog napajanja. 
Nakon toga sam počeo sa sklapanjem samog uređaja u cjelini.
Počeo sam tako što sam ugradio radijator sa pločom za napajanje.
Da bih to učinio, označio sam mjesto ugradnje ventilatora i konektora za napajanje.
Rupa je označena ne sasvim okrugla, s malim "rezima" na vrhu i dnu, potrebni su za povećanje čvrstoće stražnje ploče nakon rezanja rupe.
Najveća poteškoća obično su rupe složenog oblika, na primjer, za konektor za napajanje. 
Velika rupa je izrezana iz velike gomile malih :)
Bušilica + burgija od 1 mm ponekad čini čuda.
Bušimo rupe, puno rupa. Može izgledati dugo i zamorno. Ne, naprotiv, vrlo je brzo, potpuno bušenje ploče traje oko 3 minute. 
Nakon toga obično postavim bušilicu malo veće, na primjer 1,2-1,3 mm, i prođem kroz nju kao rezačem, dobijem ovakav rez: 
Nakon toga uzmemo mali nož u ruke i očistimo nastale rupice, a istovremeno malo obrežemo plastiku ako je rupa malo manja. Plastika je prilično mekana, što je čini udobnom za rad. 
Posljednja faza pripreme je bušenje montažnih rupa, možemo reći da je glavni posao na stražnjoj ploči završen. 
Postavljamo radijator s pločom i ventilatorom, isprobavamo rezultirajući rezultat i ako je potrebno, "završimo ga turpijom". 
Skoro na samom početku spomenuo sam reviziju.
Poradiću malo na tome.
Za početak, odlučio sam zamijeniti originalne diode u ulaznom diodnom mostu sa Schottky diodama; za to sam kupio četiri 31DQ06 komada. a onda sam ponovio grešku programera ploče, po inerciji kupovao diode za istu struju, ali je bilo potrebno za veću. Ali ipak će zagrijavanje dioda biti manje, jer je pad na Schottky diodama manji nego na konvencionalnim.
Drugo, odlučio sam zamijeniti šant. Nisam bio zadovoljan ne samo činjenicom da se zagreva kao pegla, već i činjenicom da pada oko 1,5 volti, što se može koristiti (u smislu opterećenja). Da bih to učinio, uzeo sam dva domaća otpornika od 0,27 Ohm 1% (ovo će također poboljšati stabilnost). Zašto programeri to nisu učinili je nejasno; cijena rješenja je apsolutno ista kao u verziji s izvornim otpornikom od 0,47 Ohma.
Pa, prije kao dodatak, odlučio sam zamijeniti originalni filter kondenzator od 3300 µF kvalitetnijim i kapacitivnim Capxon 10000 µF... 
Ovako izgleda dobijeni dizajn sa zamijenjenim komponentama i ugrađenom termalnom kontrolnom pločom ventilatora.
Ispalo je malo kolektivne farme, a osim toga, slučajno sam otkinuo jedno mjesto na ploči prilikom postavljanja snažnih otpornika. Općenito, bilo je moguće sigurno koristiti manje snažne otpornike, na primjer jedan otpornik od 2 vata, samo ga nisam imao na zalihama. 
Nekoliko komponenti je također dodano na dno.
Otpornik od 3,9 k, paralelan sa krajnjim kontaktima konektora za povezivanje strujnog kontrolnog otpornika. Potrebno je smanjiti regulacijski napon jer je napon na šantu sada drugačiji.
Par kondenzatora od 0,22 µF, jedan paralelno sa izlazom iz strujnog kontrolnog otpornika, za smanjenje smetnji, drugi je jednostavno na izlazu napajanja, nije posebno potreban, samo sam slučajno izvadio par odjednom i odlučio da koristi oboje. 
Cijeli energetski dio je spojen, a na transformatoru je ugrađena ploča s diodnim mostom i kondenzatorom za napajanje indikatora napona.
Uglavnom, ova ploča je opciona u trenutnoj verziji, ali nisam mogao podići ruku da napajam indikator sa ograničenih 30 volti za nju i odlučio sam koristiti dodatni namotaj od 16 volti. 
Za organizaciju prednjeg panela korištene su sljedeće komponente:
Priključci za opterećenje
Par metalnih ručki
Prekidač
Crveni filter, deklarisan kao filter za kućišta KM35
Za označavanje struje i napona, odlučio sam koristiti ploču koja mi je ostala nakon što sam napisao jednu od recenzija. Ali nisam bio zadovoljan malim indikatorima i zato su kupljeni oni veći sa visinom cifre od 14mm i napravljena je štampana ploča za njih.
Općenito, ovo rješenje je privremeno, ali htio sam to učiniti pažljivo, čak i privremeno. 
Nekoliko faza pripreme prednjeg panela.
1. Nacrtajte izgled prednje ploče u punoj veličini (koristim uobičajeni Sprint Layout). Prednost korištenja identičnih kućišta je što je priprema novog panela vrlo jednostavna, jer su potrebne dimenzije već poznate.
Ispis pričvrstimo na prednju ploču i izbušimo rupe za označavanje promjera 1 mm u uglovima kvadratnih/pravokutnih rupa. Koristite istu bušilicu za bušenje središta preostalih rupa.
2. Koristeći rezultirajuće rupe, označavamo mjesta rezanja. Alat mijenjamo u rezač tankog diska.
3. Sečemo ravne linije, jasno po veličini sprijeda, malo veće pozadi, kako bi kroj bio što potpuniji.
4. Izlomite izrezane komade plastike. Obično ih ne bacam jer i dalje mogu biti korisni. 
Na isti način kao i priprema stražnje ploče, obrađujemo rezultirajuće rupe nožem.
Preporučujem bušenje rupa velikog promjera, ne "grize" plastiku. 
Isprobamo ono što smo dobili i, ako je potrebno, modificiramo ga pomoću turpije.
Morao sam malo proširiti rupu za prekidač. 
Kao što sam gore napisao, za ekran sam odlučio da koristim ploču koja je ostala iz jedne od prethodnih recenzija. Generalno, ovo je jako loše rješenje, ali za privremenu opciju je više nego prikladno, kasnije ću objasniti zašto.
Odlemimo indikatore i konektore sa ploče, pozivamo stare indikatore i nove.
Napisao sam pinout oba indikatora da ne bude zabune.
U izvornoj verziji korišteni su četverocifreni indikatori, ja sam koristio trocifrene. pošto mi više nije stala u prozor. Ali pošto je četvrta znamenka potrebna samo za prikaz slova A ili U, njihov gubitak nije kritičan.
Postavio sam LED koji pokazuje režim ograničenja struje između indikatora. 
Pripremim sve potrebno, zalemim otpornik od 50 mOhm sa stare ploce, koji ce se koristiti kao i do sada, kao strujno mjerni shunt.
Ovo je problem sa ovim šantom. Činjenica je da ću u ovoj opciji imati pad napona na izlazu od 50 mV za svaki 1 Amper struje opterećenja.
Postoje dva načina da se riješite ovog problema: koristite dva odvojena mjerača, za struju i napon, dok napajate voltmetar iz zasebnog izvora napajanja.
Drugi način je ugradnja šanta u pozitivni pol napajanja. Obje opcije mi nisu odgovarale kao privremeno rješenje, pa sam odlučio da svom perfekcionizmu zgazim grlo i napravim pojednostavljenu verziju, ali daleko od najbolje. 
Za dizajn sam koristio montažne stupove preostale od ploče DC-DC pretvarača.
S njima sam dobio vrlo zgodan dizajn: indikatorska ploča je pričvršćena na ploču amper-voltmetra, koja je zauzvrat pričvršćena na ploču terminala za napajanje.
Ispalo je i bolje nego što sam očekivao :)
Također sam postavio šant za mjerenje struje na priključnu ploču za napajanje. 
Rezultirajući dizajn prednje ploče. 
A onda sam se sjetio da sam zaboravio ugraditi snažniju zaštitnu diodu. Kasnije sam ga morao zalemiti. Koristio sam diodu preostalu od zamjene dioda na ulaznom mostu ploče.
Naravno, bilo bi lijepo dodati osigurač, ali to više nije u ovoj verziji. 
Ali odlučio sam ugraditi bolje otpornike za kontrolu struje i napona od onih koje je predložio proizvođač.
Originalni su dosta kvalitetni i rade bez problema, ali ovo su obični otpornici i, po mom mišljenju, laboratorijsko napajanje bi trebalo preciznije podesiti izlazni napon i struju.
Čak i kad sam razmišljao da naručim ploču za napajanje, vidio sam ih u radnji i naručio na pregled, pogotovo što su imali istu ocjenu. 
Općenito, u te svrhe obično koristim druge otpornike; oni u sebi kombinuju dva otpornika za grubo i glatko podešavanje, ali ih u posljednje vrijeme ne mogu naći u prodaji.
Da li neko zna njihove uvozne analoge? 
Otpornici su prilično kvalitetni, kut rotacije je 3600 stupnjeva, ili jednostavno rečeno - 10 punih okreta, što osigurava promjenu od 3 volta ili 0,3 ampera po 1 okretu.
S takvim otpornicima, preciznost podešavanja je približno 11 puta preciznija nego kod konvencionalnih. 
Novi otpornici u odnosu na originalne, veličina je svakako impresivna.
Usput sam malo skratio žice do otpornika, ovo bi trebalo poboljšati otpornost na buku. 
Sve sam spakovao u kofer, u principu je ostalo cak i malo prostora, ima prostora za rast :) 
Povezao sam zaštitni namotaj na uzemljivač konektora, dodatna ploča za napajanje se nalazi direktno na terminalima transformatora, ovo naravno nije baš uredno, ali još nisam smislio drugu opciju. 
Provjerite nakon montaže. Sve je počelo gotovo prvi put, slučajno sam pomiješao dvije znamenke na indikatoru i dugo nisam mogao razumjeti šta nije u redu sa podešavanjem, nakon prebacivanja sve je postalo kako treba. 
Posljednja faza je lijepljenje filtera, ugradnja ručki i sastavljanje tijela.
Filter ima tanju ivicu po obodu, glavni dio je uvučen u prozor kućišta, a tanji dio je zalijepljen dvostranom trakom.
Ručke su prvobitno bile dizajnirane za prečnik osovine od 6,3mm (ako se ne varam), novi otpornici imaju tanju osovinu, pa sam morao da stavim par slojeva termoskupljača na osovinu.
Odlučio sam da za sada ni na koji način ne dizajniram prednju ploču, a za to postoje dva razloga:
1. Kontrole su toliko intuitivne da još nema posebne tačke u natpisima.
2. Planiram da modifikujem ovo napajanje, tako da su moguće promene u dizajnu prednjeg panela. 
Par fotografija rezultirajućeg dizajna.
Pogled sprijeda: 
Pogled sa zadnje strane.
Pažljivi čitaoci su verovatno primetili da je ventilator postavljen tako da izbacuje topli vazduh iz kućišta, a ne da pumpa hladan vazduh između rebara hladnjaka.
Odlučio sam se za ovo jer je radijator nešto manji po visini od kućišta, a da ne bi ušao vrući zrak unutra, ugradio sam ventilator u rikverc. Ovo, naravno, značajno smanjuje efikasnost odvođenja toplote, ali omogućava malo provetravanje prostora unutar izvora napajanja.
Dodatno, preporučio bih da napravite nekoliko rupa na dnu donje polovine tijela, ali ovo je više dodatak. 
Nakon svih izmjena, završio sam sa nešto manjom strujom nego u originalnoj verziji, i bila je oko 3,35 Ampera. 
Dakle, pokušat ću opisati prednosti i nedostatke ove ploče.
pros
Odlična izrada.
Gotovo ispravan dizajn kola uređaja.
Kompletan set dijelova za sastavljanje ploče stabilizatora napajanja
Pogodno za početnike radio amatere.
U svom minimalnom obliku dodatno je potreban samo transformator i radijator, au naprednijem obliku potreban je i amper-voltmetar.
Potpuno funkcionalan nakon sklapanja, iako sa nekim nijansama.
Nema kapacitivnih kondenzatora na izlazu napajanja, siguran pri testiranju LED dioda itd.
Minusi
Tip operacionih pojačala je pogrešno odabran, zbog toga raspon ulaznog napona mora biti ograničen na 22 volta.
Nije baš prikladna vrijednost otpornika za mjerenje struje. Radi u svom normalnom termičkom režimu, ali ga je bolje zamijeniti, jer je zagrijavanje vrlo visoko i može oštetiti okolne komponente.
Ulazni diodni most radi maksimalno, bolje je zamijeniti diode snažnijim
Moje mišljenje. Tokom procesa sklapanja stekao sam utisak da su strujno kolo dizajnirala dva različita čoveka, jedan je primenio pravilan princip regulacije, referentni izvor napona, izvor negativnog napona, zaštitu. Drugi je pogrešno odabrao šant, operaciona pojačala i diodni most za tu svrhu.
Jako mi se svidio dizajn kola uređaja, a u odjeljku za modifikacije prvo sam htio zamijeniti operativna pojačala, čak sam kupio i mikro krugove s maksimalnim radnim naponom od 40 volti, ali sam se onda predomislio o modifikacijama. ali inače je rješenje sasvim ispravno, podešavanje je glatko i linearno. Naravno da postoji grijanje, bez njega se ne može. Generalno, što se mene tiče, ovo je vrlo dobar i koristan konstruktor za početnike radio-amatera.
Sigurno će se naći ljudi koji će napisati da je lakše kupiti gotovu, ali mislim da je sastavljanje sami i zanimljivije (vjerovatno je to najvažnije) i korisnije. Osim toga, mnogi ljudi lako imaju kod kuće transformator i radijator iz starog procesora i neku vrstu kutije.
Već u procesu pisanja recenzije imao sam još jači osjećaj da će ova recenzija biti početak u nizu recenzija posvećenih linearnom napajanju; imam razmišljanja o poboljšanju -
1. Konverzija indikacionog i upravljačkog kruga u digitalnu verziju, eventualno sa povezivanjem na računar
2. Zamjena operativnih pojačala sa visokonaponskim (još ne znam koja)
3. Nakon zamjene op-pojačala, želim napraviti dva automatska preklopna stupnja i proširiti raspon izlaznog napona.
4. Promijenite princip mjerenja struje u uređaju za prikaz tako da nema pada napona pod opterećenjem.
5. Dodajte mogućnost isključivanja izlaznog napona pomoću dugmeta.
To je vjerovatno sve. Možda ću se još nečega sjetiti i dodati, ali više se radujem komentarima s pitanjima.
Također planiramo posvetiti još nekoliko recenzija dizajnerima za radioamatere početnike, možda će neko imati prijedloge u vezi s određenim dizajnerima.
Nije za one sa slabim srcem
Prvo nisam hteo da ga pokažem, ali sam onda odlučio da ga ipak fotografišem.
Na lijevoj strani je napajanje koje sam koristio mnogo godina ranije.
Ovo je jednostavno linearno napajanje sa izlazom od 1-1,2 A pri naponu do 25 volti.
Zato sam ga htio zamijeniti nečim moćnijim i ispravnijim. 
Proizvod je dat za pisanje recenzije od strane trgovine. Recenzija je objavljena u skladu sa klauzulom 18 Pravila sajta.
Planiram kupiti +244 Dodaj u favorite Svidjela mi se recenzija +160 +378Mislim da se neki čitaoci još sjećaju moje recenzije konstruktora za sklapanje linearnog laboratorijskog napajanja. Ploča se, uprkos nekim nedostacima, pokazala prilično zanimljivom.
Kada mi je prijatelj dao link do dizajnera koji je pregledan, moja prva pomisao je bila - da, ovo je ista ploča, ali u stvarnosti se sve ispostavilo malo drugačije.
Općenito, svi koji su zainteresovani za ovu temu i koji žele znati kako sastaviti mali laboratorijski izvor napajanja, pogledajte kat.
Uz preglede razne potrošačke elektronike, nekako sam se udaljio od svoje uobičajene teme o napajanjima. Već sam uradio mnogo pregleda i regulisanih i konvencionalnih izvora napajanja.
Ali nisam mogao proći pored ovog dizajnera, mislim da ćete me razumjeti.
Recenzija će uključivati ne samo ploču za sklapanje napajanja, već i neke dodatne proizvode, koje ću također pregledati, pokazati i izraziti svoje mišljenje. Neke su mi date u prodavnici Banggood za ovu recenziju, neke su kupljene od nas van mreže.
Budući da su mnoge dizajnere prethodno razvili entuzijasti, a zatim su ih kopirali kineski proizvođači, malo sam istražio kako bih otkrio "odakle rastu noge" ovog dizajnera i iskopao nešto :)
Ali budimo dosljedni, zašto ometati uobičajeni tok pregleda.
Kao i uvijek, prvo par riječi o ambalaži.
Pošto je roba došla sa različita skladišta, zatim su poslali nekoliko paketa, samo u jednoj su bile dvije robe odjednom.
Možda je to bila moja mašta, ali čini se da je trgovina počela pažljivije pakirati robu.
Ako sve istresite iz bijele ambalaže, dobit ćete određeni broj vrećica.
Nisam postao skroman i naručivao različite proizvode, već sa zajedničkim ciljem, da sklopim malo napajanje. 
Za početak, naravno, ploča za napajanje. Ploča je upakovana u individualnu kartonsku kutiju sa antistatičnom vrećicom unutra. 
Unutar torbe sve leži samo po sebi i ako sadržaj izlijete na sto, nastat će ovakva gomila. 
Sjećajući se poznate slike sa igračkama u pješčaniku, sve sam posložio, složivši to urednije :)
Upravo na ovoj fotografiji postaju vidljive prve razlike u odnosu na prethodnu verziju napajanja. Postoji digitalno upravljanje i, shodno tome, postoji LCD ekran.
Osim toga, proizvođač je podijelio dizajn na dvije ploče. Jedna ploča je snaga, druga je kontrola. 
Pogledajmo bliže ploče.
Izrada obje ploče je odlična, ima masku i sitotisak koji označava vrijednosti ugrađenih elemenata, tako da dijagram nije ni potreban, međutim, nije uključen u komplet. Materijal ploče je tekstolit, a ne jeftin getinax, što je takođe veliki plus za početnika ili iskusnog radio amatera.
Power board.
Dimenzije 84x67mm.
Ova ploča me je u početku veoma podsjetila na ploču iz prethodne recenzije. Isprva sam čak mislio da je to to, samo što su imali digitalnu kontrolu, ali u stvari su izvori napajanja radikalno različiti. 
Kontrolna ploča.
Dimenzije ploče su nešto manje, 80x56mm.
Na ploči se odmah vidi prostor za dva enkodera, kao i veliki broj otpornika. 
Pošto dijagram nije bio uključen, nacrtao sam svoj. Možda sam negde mogao pogrešiti, ali sam se trudio da budem što precizniji. Ako primetite grešku, pišite, ispraviću je.
U početku sam planirao da sklop razbijem na čvorove komponenti, ali prvo ću dati punu verziju.
Šta je iznenadilo:
Izlazni kondenzator ima kapacitet od samo 100nF.
Osim ulaznog, na ploči nema elektrolitskih kondenzatora.
Štedljivi kineski inženjeri instalirali su kondenzator paralelno sa kontaktima termičkog releja. 
Kao što sam napisao na samom početku, shema nije nešto novo, zato je pronađen original.
Šema sklopa ploče koja se pregleda je donekle modificirana i promijenjena, ali još uvijek možete vidjeti da su u principu skoro isti.
Kolo je pronađeno, čak i sa izvornim kodom. Osim toga, u originalu uređaj čak podržava rad sa računarom, ali ova funkcija nije testirana.
Dizajn kola uređaja je vrlo jednostavan. “Srce” je mikrokontroler na koji je povezan DAC (digitalno-analogni pretvarač) u obliku R2R matrice.
Promjenom koda na izlazu mikrokontrolera možemo dobiti varijabilni konstantni napon na izlazu. Takvi DAC-ovi su jednostavni, ali zahtijevaju veliki broj izlaza mikrokontrolera, jer svaka znamenka zahtijeva poseban izlaz, a što je više cifara, to je veća tačnost podešavanja izlaznog napona.
Ovaj uređaj implementira 10-bitni DAC, tj. Može se dobiti 1024 nivoa napona.
U odnosu na ovo napajanje, možete dobiti diskretno podešavanje napona od 0,027 volti i struje od 0,002 ampera.
U stvari, podešavanje vam omogućava da podesite napon u koracima od 0,1 Volt, a struju u koracima od 0,01 Ampera. U većini situacija to je dovoljno.
Ali ključna razlika nije u tome kako se generira napon za regulaciju, već u tome kako dolazi do povratne sprege.
Činjenica je da najčešće mikrokontroler proizvodi referentni napon, koji se zatim uspoređuje sa stvarnim pomoću operativnog pojačala i kao rezultat dobivamo stabilizirani napon ili struju.
U ovom slučaju, referentni napon se najčešće formira pomoću PWM-a sa integracijom (usrednjavanjem) na kondenzatoru.
Ali u ovoj verziji trebate 2 DAC-a, jedan za struju, drugi za napon. A pošto je programer odlučio da koristi drugačiji princip formiranja, dva DAC-a sa R2R matricom jednostavno ne bi radila. Zapravo, zbog toga i mikrokontroler radi poređenje.
Ova metoda regulacije je obično sporija od uobičajene koja koristi op-amp. Ali programer je primenio svoje softversko rešenje, gde postoje dva ciklusa rada, brz i spor.
Koliko ja razumijem, brzi ciklus radi grublje kako bi osigurao brzinu, a spori ciklus tada preciznije postavlja napon.
Pošto nisam programer, pišem kako razumem. možda će upućeni ljudi moći više da shvate iz datog programa i opisa -.
Napon nakon DAC-a se dovodi u jedinicu napajanja.
U stvarnosti, jedinica napajanja ploče koja se pregledava je dizajnirana nešto drugačije; u strujnom pojačalu korišten je tranzistor snage različite vodljivosti i krug je malo promijenjen, ali princip rada je ostao apsolutno isti.
Izlazni napon iz DAC-a ide na pojačivač napona, jer nam raspon od 0-2,5 volti nije dovoljan, pa se prvo pojačava na nivo od oko 0-30 volti (lijeva strana kola).
Ali budući da pojačalo napona ne može osigurati potrebnu struju, onda je sljedeće strujno pojačalo, koje jedva mijenja napon i stoga daje specificiranih 0-28 volti na izlazu, ali sa strujom opterećenja do 2 ampera.
U opisu kruga na stranici programera data su dva rješenja, 22 volta 2,5 ampera i 28 volta 2 ampera.
Struja od 2 Ampera nije jako visoka za laboratorijsko napajanje, ali mislim da ako želite, možete izmijeniti firmware i dobiti više struje.
Uz svu svoju prividnu glomaznost, dizajn uređaja je izuzetno jednostavan.
Na primjer, podijelio sam dijagram na čvorove komponenti:
Crvena boja - strujno pojačalo
Plava boja - DAC i naponsko pojačalo
Zelena boja - povratna sprega napona
Ružičasta boja - trenutna povratna informacija. 
Čini se da smo malo sredili teoriju, mada ćemo joj se povremeno vraćati, ali vrijeme je da počnemo sa sklapanjem.
Prije svega, nalazimo sve otpornike koji su uključeni u komplet, a istovremeno ću pokušati pokazati kako možete sastaviti takvu ploču bez pribjegavanja testeru za mjerenje otpora "trakastih" otpornika.
Do određene faze samo ubacim sve komponente u ploču (nabijem ih) i tek onda zalemim. Znam da neki to rade drugačije, ali ja sam tako navikla da ne mogu pomoći :)
Instalacija PCB-a 
Za početak, nalazimo trake sa najvećim brojem komponenti, to će vam omogućiti da popunite veći broj komponenti odjednom i lakše ćete pronaći sljedeće.
U ovom slučaju radi se o dva apoena, 10 i 20 kOhm, po 11 komada, ali vrlo je lako odgonetnuti koja je koja, za apoen od 20 kOhma prva (ili zadnja, ovisno o tome kako je uzmete) traka crvena. 
Vodovi se mogu oblikovati pomoću malog trna, ovo je jedan od korisnih alata koje sam 3D printala. U principu, može se napraviti od metalnog lima savijanjem u obliku slova V i pomoću turpije za izradu proreza na potrebnim mjestima.
Ovaj uređaj uvelike olakšava i poboljšava izgled gotovog proizvoda. 
Slijede otpornici nominalne vrijednosti 470 Ohma, 4,7 kOhma i 47 kOhma.
I ovdje je sve jednostavno, prve dvije trake imaju zajedničku boju za sve ove otpornike, to se vidi na fotografiji, ali broj otpornika je različit, tako da je izuzetno lako odrediti gdje je koji, za ovo samo treba računati koliko je potrebno prema oznakama na tabli :) 
Pa, zadnjih par apoena, ovdje kao i prošli put, dva jednog apoena i jedan drugog, teško je pobrkati (osim ako proizvođač ne “pomaže”). 
Kondenzatori, 2 kom 22nF i 6 kom 100nF, oznake su prisutne na ploči. 
Dvije 4007 diode, zener dioda i tri tranzistora. Zener dioda je na ploči označena kao 5V1, nemojte brkati polaritet, katoda je označena na ploči i komponenti podebljanom trakom. 
Postoje tri tranzistora; veći na ploči ima debelu traku koja označava stranu na kojoj se nalazi metalna ploča. 
Par reznih otpornika i utičnica.
Jedan otpornik za podešavanje ne može se umetnuti pogrešno, a drugi nije bitno kako je instaliran.
Utičnica ima ključ na jednoj od kratkih strana. Naravno, utičnica neće izgorjeti ako je pogrešno instalirana, ali pošto se mikrokontroler tada u nju ugrađuje prema izrezu, bolje je da ga pravilno instalirate :) 
Kao što sam gore napisao, kvaliteta ploča je odlična. Ploče su zalemljene bez fluksa, korišten je samo lem sa fluksom unutra, sve savršeno zalemljeno. 
Pređimo na konektore. Ovdje morate biti oprezni, jer neki konektori imaju označen ključ na ploči. Ako je instaliran pogrešno, najgori scenario je da će kontrolna ploča otkazati. 
Prilikom lemljenja konektora na ekran, uvijek vam savjetujem da prvo "zgrabite" dvije krajnje vanjske pinove, ravnomjerno poravnate konektor, a zatim zalemite sve ostale pinove.
Zalemio sam ženski dio konektora na displej, iako je to u stvari nebitno, možete koristiti i muški dio, tada će ženski dio biti na matičnoj ploči. 
Ovako izgleda komplet nakon prve montaže.
Kontrolna ploča je postavljena na ovaj način s razlogom; jedan od konektora nije zalemljen na vrhu ploče, već na dnu. 
Intuitivno, tokom montaže ćete najvjerovatnije poželjeti da zalemite konektor na vrhu, to je sasvim logično, ali na ovaj način ćete naići na dva problema, nećete moći ništa da povežete na njega, displej će ometati. A ako još uvijek možete spojiti kabel, izuzetno je nezgodno izvlačiti ga s prednje strane, jer je ploča obično pričvršćena na prednju ploču.
Fotografija pokazuje kako instalirati konektor, pod uslovom da je konektor na ploči za napajanje instaliran prema ključu. 
Par enkodera.
Prilično bitna razlika u odnosu na prethodni BP. U to vrijeme, za glatko podešavanje koristio sam otpornike s više okreta, oni također koštaju dodatni novac, ovo ovdje nije potrebno.
Uz to, programer je primijenio algoritam podešavanja gdje brza rotacija regulira jedinice volta, a spora rotacija regulira desetine. Istina, osjetljivost prijelaza je prilično visoka, jer ako ga rotirate malo brže, program prelazi na "drugu" brzinu.
Teško ih je pogrešno umetnuti, ali nije mi se baš svidjela činjenica da su montažne "uši" postavljene vrlo čvrsto, čini se da je razmak između rupa napravljen malo manji nego što je potrebno. Međutim, malo ga savijamo, ubacujemo i zatvaramo. 
Završna faza sastavljanja kontrolne ploče.
Uzimamo samu ploču, displej, mikrokontroler, par stalaka, četiri vijka i par matica za enkodere. Posljednja pozicija je potrebnija da je ne izgubim; nisu mi trebali orasi. 
Nezaboravno ispravna instalacija mikrokontroler, budući da izvorni firmware nije javno dostupan i cijena pogrešne instalacije jednaka je cijeni novog seta. 
To je to, kontrolna jedinica je spremna. 
Sada završavamo sa sastavljanjem ploče za napajanje.
Oblikujem vodove snažnih dioda i otpornika tako da komponenta bude podignuta iznad ploče.
Uglavnom, to nije potrebno u ovom dizajneru, jer je snaga dodijeljena komponentama primjetno manja od one u prethodnoj verziji.
Na primjer, u prethodnoj jedinici napajanja, oko 4,5 vata je dodijeljeno na šant, ali ovdje samo 2 vata.
Na diodama razlika je manja, samo 1,5 puta, ali ipak značajna.
Osim toga, ovdje možete ostaviti originalne diode, jer se koriste s rezervom, a ako ih promijenite, onda sa Schottkyjevim, tada će biti nešto veća margina za ulazni napon. Općenito, zamjena je po vašem nahođenju. 
Na ploči se nalaze dva stabilizatora napona:
7824 - 24 volta za napajanje ventilatora i smanjenje napona za stabilizator od 5 volti.
Budući da u originalnoj verziji kola nema ventilatora, jednostavno su postavili supresor u seriju sa ulazom kako bi malo smanjili snagu koju raspršuje stabilizator i ne prekoračili njegov ulazni napon. Činjenica je da stabilizator 7824 može izdržati do 40 volti ulaznog napona, a ostatak samo do 35, tako da u našoj verziji možete napajati do 40 volti (DC) na ulaz.
7805 - 5 volti za napajanje kontrolne ploče.
Usput, u pregledanom napajanju možete sasvim sigurno koristiti ne transformator od 50Hz, već bilo koje napajanje s naponom većim od 30 volti. Zadnji put je bilo potrebno imati AC ulazni napon za generiranje negativnih 5 volti za napajanje operativnih pojačala. 
Stabilizatori se postavljaju na male radijatore. Ovdje je sve jednostavno, namažete, zašrafite, ali mi samo “zategnemo” montažni vijak, nema potrebe za zatezanjem.
Radijatore sa ugrađenim stabilizatorima ubacujemo na ploču, lemimo ih i pritegnemo vijke za pričvršćivanje. Ima dovoljno originalnih radijatora, griju se, ali u prihvatljivim granicama. 
Ulazni kondenzator ima kapacitet od 3300 µF, pravi je nešto manji, ali mislim da to nije kritično. 
Postavljamo kondenzator na mjesto, ne zaboravite, dugi terminal je pozitivan, kratki terminal je negativan. Inače, domaći kondenzatori su imali oznaku plus na tijelu, a minus na dugoj, ovo bi moglo dobro doći.
Na ploči je pozitivan kontakt označen sa dvije ikone, a negativni kontakt je također obojen senčenjem. Sve je ispravno, ako je kondenzator pogrešno zalemljen, tada će njegova unutrašnjost biti gotovo ravnomjerno raspoređena po prostoriji. 
Glavni dio montaže ploče je završen; na kraju ove faze trebale bi nam ostati tri stvari: snažan tranzistor, termalni prekidač i kabel.
Ako vam je ostalo još nešto, onda postoje dvije opcije: ili stavite dodatno ili ste zaboravili negdje zalemiti, prva opcija je poželjnija :) 
Općenito, prvo smo morali sve sastaviti, ugraditi tranzistor na radijator, a tek onda isprobati. Ali nisam mogao odoljeti i isprobao sam odmah nakon sklapanja, jednostavno sam ubacio snažan tranzistor u rupe. Ali bolje je to ne raditi :)
Da budemo pošteni, vrijedi reći da sam, kada sam ga prvi put uključio, dobio ravnomjerno pozadinsko osvjetljenje ekrana. Ako je sve pravilno sastavljeno, samo trebate podesiti kontrast pomoću otpornika za trimiranje na kontrolnoj ploči dok se ne postigne normalna vidljivost. 
Uređaj radi, eto, bar za sada vrijedno glumi da radi, a ja ću prijeći na opis onoga što sam naručio.
Odlučio sam da na ulazu nikada nema previše kapacitivnosti, pa će paralelno sa instaliranim 3300 µF biti još jedan, sa deklarisanim kapacitetom od čak 22000 µF.
Naziv sa stranice prodavnice - 63V 22000UF elektrolitički kondenzator 35X50MM, cena 3,33 dolara,
Kao i svi proizvodi, kondenzator dolazi u pojedinačnom pakovanju, jedan komad po seriji.
Označavanje od Nippon Chemi-con. 
Dimenzije kondenzatora su približno 47x35mm. 
Pa, sada možemo pokušati da sumiramo ovu dugačku recenziju. Neću opisivati prednosti i nedostatke dodatnih proizvoda, pokazao sam ih u samoj recenziji, samo ću komentirati ploču za napajanje.
pros
Veoma dobra kvaliteta Proizvodnja PCB-a
Komponente dobre kvalitete
Funkcioniše dobro kada se pravilno sastavi
Postavljanje je minimalno i izuzetno jednostavno
Mogućnost podešavanja struje bez priključnog opterećenja
Precizno podešavanje izlaznog napona i struje
Nema potrebe kupovati voltmetar i ampermetar
Termički relej za automatsko aktiviranje ventilatora
Minusi
Izlazna struja je samo 2 Ampera
Osetljiv prelaz između finog i grubog podešavanja izlaznog napona i struje
Nije uključen dijagram, uputstva za sastavljanje su dostupna u elektronskom obliku.
Moje mišljenje. Dizajner je svakako zanimljiv. U suštini, postoji sve što vam je potrebno za sklapanje napajanja; osim toga, potrebni su vam samo transformator, radijator i kućište. Prošli put su često pitali kako koristiti impulsno napajanje umjesto transformatora, ovdje nema tog problema, napajanje može biti bilo šta. Bilo je i pitanja o dodavanju indikacija struje i napona, ovdje je sve već "all inclusive", a lijep bonus u obliku enkodera; višeokretni otpornici nisu potrebni. Za mene je veliki plus to što prvo možete podesiti potrebnu struju, pa tek onda spojiti opterećenje; u prošlosti PSU to je bilo nemoguće, posebno kod otpornika s više okretaja.
Pa, kako da ne istaknemo da ovaj dizajner ima početnu verziju programa (iako bez enkodera), koju po želji možete prilagoditi. U teoriji, nakon modifikacije, možete ga spojiti na računalo, ali čini mi se da je u ovom slučaju već nepotrebno.
Od minusa, vjerovatno ću samo napomenuti da je digitalna povratna informacija ipak sporija od analogne, nema načina da se zaobiđe, barem na jeftin način.
Naravno da će biti komentara poput - da, za xx dolara možete kupiti gotovo napajanje. Naravno, ovo je istina, neću se raspravljati, to se može kupiti, ali ne može se sve kupiti novcem. Ali šta je sa zadovoljstvom u procesu montaže, od dobijenog rezultata i jednostavno od prijatnog provedenog vremena, koliko to košta?
Kome je ovaj dizajner namijenjen? Čini mi se da prije svega za početnike radio amatere. Kao opciju, možete ga pokloniti tinejdžeru koji je zainteresiran za radio elektroniku, on se sigurno neće stidjeti takvog poklona. Takođe, ovakav konstruktor može biti pogodan i za iskusnije, jednostavno kao korisna stvar i prijatno provedeno vreme.
To je vjerovatno sve, čekam komentare i pitanja kao i uvijek, nadam se da je recenzija bila korisna i zanimljiva.
Konektori za napajanje na matičnoj ploči: AT/LPX i ATX faktori oblika
Svaki pogonska jedinica za PC ima konektore koji se povezuju na matičnu ploču, osiguravajući napajanje za rad matične ploče, procesora, memorije, čipseta, ugrađenih komponenti (kao što su video, mrežni adapteri, USB i FireWire kontroleri) i kartica za proširenje. Ovi konektori za napajanje su od najveće važnosti, ne samo zato što su glavni izvor napajanja računara, već i zbog toga što njihovo neispravno povezivanje može imati razoran efekat na sistem, dovodeći do kvara i matične ploče i napajanja. Baš kao i fizički oblik napajanja, ovi konektori su tipično dizajnirani da budu u skladu s jednom od nekoliko industrijskih specifikacija koje definiraju tip konektora, njegov fizički oblik i svrhu i nivo napona pojedinačnih izlaza koji se nalaze na konektoru. Nažalost, kao što je slučaj sa faktorima oblika napajanja, neki proizvođači računara koriste izvore napajanja sa originalnim tipovima konektora ili, što je još gore, koriste standardne konektore sa određenim modifikacijama pojedinačnih izlaza (nivo signala, naponi različiti od specifikacije). Spajanje standardnog konektora iz izvora napajanja na tako modificiranu utičnicu na matičnoj ploči može dovesti do kvara matične ploče i napajanja.
Pošto preporučujemo korišćenje Napajanja standardne forme, pa stoga i preporuka za korištenje matičnih ploča koje imaju konektore koji su u potpunosti usklađeni sa specifikacijama napajanja. Samo korišćenjem standardnih komponenti možete sebi garantovati niske troškove popravke ili nadogradnje vašeg računara u budućnosti.
Tokom godina, postojala su dva glavna seta konektora za napajanje: AT/LPX i ATX. Svaki od njih imao je manje modifikacije. Na primjer, ATX standard je poboljšan, nabavljeni su novi tipovi konektora i modifikacije postojeće opcije. U ovom dijelu našeg članka govorit ćemo o konektorima za napajanje dizajniranim za spajanje na matičnu ploču, koji su u skladu sa industrijskim standardima, ali ćemo se fokusirati i na neka rješenja koja ne zadovoljavaju standarde.
Konektori za matičnu ploču AT/LPX napajanja
PC, XT, AT, Baby-AT i LPX matične ploče koriste isti set konektora za napajanje. AT/LPX izvori napajanja su opremljeni sa dva konektora (P8 i P9) za povezivanje na matičnu ploču, od kojih svaki ima šest pinova. Ovi pinovi mogu da podrže struju do 5A pri naponu do 250V, iako računari koriste maksimalni napon do +12V. Ovi konektori su prikazani na sledećim dijagramima:
Glavni konektori P8/P9 (koji se nazivaju i P1/P2) za matičnu ploču na AT/LPX izvorima napajanja. Pogled sa strane, lokacija kontakta
Sve Napajanja AT/LPX, koji koriste konektore P8 i P9, zahtijevaju da budu povezani "noga na nogu", to jest, crne žice koje obezbjeđuju uzemljenje na oba konektora moraju biti okrenute jedna prema drugoj nakon što se ugrade u utičnice na ploči. Imajte na umu da oznake P8 i P9 nisu u potpunosti standardizirane, iako je većina koristila ove nazive jer su korištena u originalnim IBM izvorima napajanja. Neka napajanja koriste oznake P1/P2 umjesto P8/P9. Budući da ovi konektori, po pravilu, imaju kopču za zaključavanje koja onemogućava ugradnju u suprotne utičnice, najveću pažnju treba obratiti na ispravnu orijentaciju konektora i osigurati da kontakti na konektoru tačno odgovaraju utičnicama na ploči. , tako da na konektoru iz napajanja ne ostane slobodnih kontakata. Slijedite princip "crna žica na crno" i uvjerite se da je konektor zaključan tačno u sredini utičnice. Morate se uvjeriti da na ploči nakon instaliranja oba konektora nema labavih pinova. Ispravno ugrađen utikač konektora je jasno fiksiran na ploči i potpuno pokriva utičnicu. Ako nakon povezivanja vidite slobodne kontakte na utičnici matične ploče ili ima slobodnog prostora između dva konektora P8 i P9, to znači da su konektori pogrešno spojeni i može dovesti do kvara i same ploče i svih komponenti koje su se odmah spojile na nju nakon uključivanja struje. Sljedeći dijagram prikazuje konektore P8 i P9 (ili označene P1/P2) u ispravnoj orijentaciji kada su spojeni na matičnu ploču:
P8 i P9 (P1/P2) konektori AT/LPX napajanja, koji imaju ispravnu orijentaciju kada su povezani na matičnu ploču
U sljedećoj tabeli prikazana je dodjela pojedinačnih pinova konektora P8 (P1) i P9 (P2) napajanje AT/LPX:
| Kontakti konektora za matičnu ploču AT/LPX napajanja | |||
| Konektor | Kontakt | Signal | Boja |
| P8 (ili P1) | 1 | Power_Good (+5V) | Narandžasta |
| P8 (ili P1) | 2 | +5V* | Crveni |
| P8 (ili P1) | 3 | +12V | Žuta |
| P8 (ili P1) | 4 | -12V | Plava |
| P8 (ili P1) | 5 | Ground | Crna |
| P8 (ili P1) | 6 | Ground | Crna |
| P9 (ili P2) | 1 | Ground | Crna |
| P9 (ili P2) | 2 | Ground | Crna |
| P9 (ili P2) | 3 | -5 V | Bijelo |
| P9 (ili P2) | 4 | +5 V | Crveni |
| P9 (ili P2) | 5 | +5 V | Crveni |
| P9 (ili P2) | 6 | +5 V | Crveni |
* PC/XT matične ploče i napajanja prve generacije ne zahtijevaju ovaj napon, tako da kontakt može izostati na matičnoj ploči, a konektor za napajanje može biti lišen i samog kontakta (P8 pin 2) i odgovarajuće žice na kabl.
Neki proizvođači nisu koristili standardne markere u boji, ali čak iu ovom slučaju konfiguracija pinova bi trebala biti ista kao gore.
Iako star Napajanja PC/XT nisu opremljeni P8 pin 2, i dalje ih možete koristiti sa AT matičnim pločama (ili, obrnuto, koristiti napajanje sa P8 pin 2 sa matičnom pločom bez njega). Prisustvo ili odsustvo +5 V struje kroz ovaj pin nije značajno ili uopšte nije potrebno za sistem, pošto preostali +5 V pin podržava potrebno opterećenje). Imajte na umu da sva AT/LPX napajanja koriste istu konfiguraciju pinova na konektoru i nismo svjesni bilo kakvih izuzetaka od ovog pravila.
Konektori za ATX i ATX12V napajanje matične ploče
Napajanja koja odgovaraju originalnim verzijama ATX i ATX12V 1.x faktora oblika, kao i opcije implementirane na osnovu ovih standarda, imaju sljedeća tri konektora za napajanje matične ploče:
- 20-pinski glavni konektor za napajanje.
- 6-pinski konektor za pomoćno napajanje.
- 4-pinski +12 V konektor za napajanje.
Glavni konektor za napajanje je uvijek potreban, ali druga dva su opciona i mogu nedostajati. dakle, pogonska jedinica ATX ili ATX12V mogu imati četiri kombinacije konektora:
- Samo glavni konektor za napajanje.
- Glavni i dodatni konektori.
- Glavni konektor i +12 V konektor.
- Glavni, dodatni i +12 V konektor.
Najčešće opcije su one koje uključuju samo glavni konektor za napajanje, kao i glavni konektor i konektor +12 V. Većina matičnih ploča ima utičnicu za +12 V konektor, ali ne postoji opcija za korištenje dodatnih 6- pin konektor, ili obrnuto.
Glavni 20-pinski konektor za napajanje.
Glavni 20-pinski konektor za napajanje, standardan za sva napajanja koja zadovoljavaju ATX i ATX12V 1.x specifikacije, opremljen je Molex Mini-Fit Jr. utičnicom, koja ima kontakte koji se spajaju na pinove na odgovarajućoj utičnici matične ploče. Utičnica je u skladu sa Molex specifikacijom 39-01-2200, a kontakti sa specifikacijom 5556. Dakle, konektor je utičnica sa setom kontakata prikazanim na slici ispod. Označavanje žica u boji je u skladu s preporukama ATX standarda, međutim, proizvođač može koristiti druge oznake, jer to nije preduvjet naveden u specifikacijama ovog standarda. Na dijagramu smo prikazali utičnicu zajedno sa žicama, što vam omogućava da dobijete ideju o tome kako se žice nalaze na drugoj strani utičnice. Tako možemo vidjeti kako se točno nalaze žice prilikom povezivanja konektora na matičnu ploču:
Glavni 20-pinski ATX konektor za napajanje
| Raspored pinova na ATX 20-pinskom konektoru | |||||
| Boja | Signal | Kontakt | Kontakt | Signal | Boja |
| Narandžasta | +3,3 V | 11* | 1 | +3,3 V | Narandžasta |
| Plava | -12 V | 12 | 2 | +3,3 V | Narandžasta |
| Crna | GND | 13 | 3 | GND | Crna |
| Zeleno | PS_On | 14 | 4 | +5 V | Crveni |
| Crna | GND | 15 | 5 | GND | Crna |
| Crna | GND | 16 | 6 | +5 V | Crveni |
| Crna | GND | 17 | 7 | GND | Crna |
| Bijelo | -5 V | 18** | 8 | Power_Good | Siva |
| Crveni | +5 V | 19 | 9 | +5 VSB (pripravnost) | Violet |
| Crveni | +5 V | 20 | 10 | +12 V | Žuta |
* Pin 11 može imati dodatnu narandžastu ili smeđu žicu koja se koristi za vraćanje struje +3,3 V. Napojna jedinica koristi ovu žicu za kontrolu struje od +3,3 V.
** Pin 18 se ne koristi jer je -5 V uklonjeno iz ATX12V 1.3 i novije specifikacije. Napajanje bez napajanja na pin 18 se ne preporučuje za upotrebu sa starim matičnim pločama koje imaju ISA magistralu.
ATX napajanje obezbeđuje nekoliko tipova signala i napona koji nisu obezbeđeni na starijim AT/LPX izvorima napajanja, a to su: +3,3 V, PS_On i +5V_Standby. Stoga je nemoguće nekako modificirati napajanje LPX form faktora kako bi ispravno radilo s ATX matičnom pločom, uprkos činjenici da su fizički oblik i dimenzije ATX napajanja i starijih standarda identični.
Istovremeno, budući da ATX nadopunjuje stare u smislu skupa signala i izlaznih napona Napajanja LPX, moguće je pomoću adaptera učiniti da ATX napajanje radi sa matičnom pločom koja zahtijeva napajanje iz starih AT/LPX konektora.
Jedan od najvažnijih problema vezanih za konektore napajanje je osigurati potrebnu snagu bez zagrijavanja kontakata. Malo je vjerojatno da ćete moći u potpunosti koristiti napajanje od 500 W ako su kabeli i utikači dizajnirani za opterećenje ne veće od 250 W, iznad kojeg će se početi topiti. Kada su u pitanju kablovi i konektori, njihova nazivna snaga se obično daje u amperima i odražava količinu struje kroz koju će se kontakt zagrejati za 30 stepeni Celzijusa, ako temperatura okruženje je 22 stepena. Drugim riječima, ako je normalna temperatura 22°C, pri maksimalnom opterećenju temperatura provodnika koji čine žicu i konektor za napajanje ne bi trebala prelaziti 52°C. Budući da normalne temperature unutar računara koji radi mogu doseći 40°C ili više, maksimalna struja kroz konektor za napajanje može uzrokovati ekstremno vruće konektore.
Maksimalni nivo struje za koji su projektovane žice i kontakti na utičnici ne zavisi samo od prečnika i materijala žica/kontakata, već i od njihovog broja u snopu. Na primjer, pin za napajanje može nositi 8A struje kada se koristi u kabelu s četiri provodnika, ali kada se koristi u kabelu za napajanje od 20 provodnika, maksimalna struja se smanjuje na 6A.
Sve moderno Napajanja ATX ima standardizovane Molex Mini-Fit Jr kontakte za glavni konektor za napajanje, kao i dodatni konektor +12 V. Broj kontakata i žica u paketu može varirati od četiri do 24. Molex proizvodi tri tipa kontakata za ove konektori: standardna verzija, HCS verzija i Plus HCS verzija. Trenutne karakteristike ovih kontakata prikazane su u sljedećoj tabeli:
| Nazivna amperaža za Molex Mini-Fit Jr kontakte. | ||||
| Kontakti Mini-Fit Jr. Molex verzija/broj | 2-3 kontakta | 4-6 kontakata | 7-10 kontakata | 12-24 kontakta |
| Standard/5556 | 9 A | 8 A | 7 A | 6 A |
| HCS/44476 | 12 A | 11 A | 10 A | 9 A |
| Plus HCS/45750 | 12 A | 12 A | 12 A | 11 A |
Sve vrijednosti su bazirane na 12-24 Mini-Fit Jr. kontakata. kada se koriste žice 18-gauge (američki sistem klasifikacije, odgovara prečniku od 1 mm) i standardne temperature.
Dakle, glavni 20/24-pinski konektor iz napajanje ATX standard može podnijeti do 6A struje po pinu kada se koriste standardni Molex pinovi. Ako se koriste kvalitetniji kontakti HCS verzije, ova vrijednost se povećava na 9 A, a kada se koristi verzija Plus HCS - do 11 A po kontaktu.
Do marta 2005. godine sve specifikacije za ATX form faktor su specificirale Molex kontakte standardnog tipa, ali su u martu 2005. uvedene nove verzije specifikacija, u kojima su se HCS kontakti pojavili među zahtjevima za konfiguraciju konektora za strujnu utičnicu. Ako je konektor napajanje pregrijavanje tokom rada, dovoljno je zamijeniti standardne kontakte u utikačima sa HCS ili Plus HCS verzijom, što će povećati strujnu snagu koja se prenosi kroz ovaj konektor za 50% ili više.
S obzirom na broj pinova za svaki nivo napona, može se odrediti sposobnost konektora da podnese potreban nivo opterećenja, kao što je prikazano u sljedećoj tabeli:
| Maksimalna snaga po pinovima ATX 20-pinskog konektora | ||||
| voltaža | Kontakt | Kada koristite standardne Molex kontakte | Kada koristite Molex HCS kontakte | Kada koristite Plus HCS kontakte |
| +3,3 V | 3 | 59,4 W | 89,1 W | 108,9 W |
| +5 V | 4 | 120 W | 180 W | 220 W |
| +12 V | 1 | 72 W | 108 W | 132 W |
| opšta vlast | - | 251,4 W | 377,1 W | 460,9 W |
Standardni Molex kontakti su ocijenjeni na 6A.
Šema podesivog napajanja 0...24 V, 0...3 A,
sa regulatorom za ograničavanje struje.
U članku vam dajemo jednostavnu shematski dijagram podesivo napajanje od 0...24 V. Ograničenje struje je regulirano promjenjivim otpornikom R8 u rasponu od 0 ... 3 Ampera. Po želji, ovaj raspon se može povećati smanjenjem vrijednosti otpornika R6. Ovaj ograničavač struje štiti napajanje od preopterećenja i kratkih spojeva na izlazu. Izlazni napon se postavlja promjenjivim otpornikom R3. I tako, shematski dijagram:
Maksimalni napon na izlazu napajanja ovisi o stabilizacijskom naponu zener diode VD5. Krug koristi uvezenu zener diodu BZX24, njegova stabilizacija U je u rasponu od 22,8 ... 25,2 volti prema opisu.
Možete preuzeti datashit za sve zener diode ove linije (BZX2...BZX39) putem direktnog linka sa naše web stranice:
U krugu možete koristiti i domaću KS527 zener diodu.
Spisak elemenata strujnog kola:
● R1 - 180 Ohm, 0,5 W
● R2 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R3 - 10 kOhm, varijabilni (6,8…22 kOhm)
● R4 - 6,8 kOhm, 0,5 W
● R5 - 7,5 kOhm, 0,5 W
● R6 - 0,22 Ohm, 5 W (0,1…0,5 Ohm)
● R7 - 20 kOhm, 0,5 W
● R8 - 100 Ohm, podesivo (47…330 Ohm)
● C1, C2 - 1000 x 35 V (2200 x 50 V)
● C3 - 1 x 35V
● C4 - 470 x 35V
● 100n - keramika (0,01…0,47 µF)
● F1 - 5 ampera
● T1 - KT816, možete isporučiti uvozni BD140
● T2 - BC548, može se isporučiti sa BC547
● T3 - KT815, možete isporučiti uvozni BD139
● T4 - KT819, možete isporučiti uvozni 2N3055
● T5 - KT815, možete isporučiti uvozni BD139
● VD1…VD4 - KD202, ili uvezeni sklop diode za struju od najmanje 6 Ampera
● VD5 - BZX24 (BZX27), može se zamijeniti domaćim KS527
● VD6 - AL307B (CRVENA LED)
O izboru kondenzatora.
C1 i C2 su paralelni, tako da se njihovi kontejneri zbrajaju. Njihove karakteristike su odabrane na osnovu približnog proračuna od 1000 μF po 1 Amper struje. To jest, ako želite povećati maksimalnu struju napajanja na 5...6 Ampera, tada se ocjene C1 i C2 mogu postaviti na 2200 μF svaka. Radni napon ovih kondenzatora odabire se na osnovu proračuna Uin * 4/3, odnosno ako je napon na izlazu diodnog mosta oko 30 Volti, tada (30 * 4/3 = 40) kondenzatori moraju biti projektovan za radni napon od najmanje 40 volti.
Vrijednost kondenzatora C4 odabire se otprilike brzinom od 200 μF po 1 Amper struje.
Ploča napajanja 0...24 V, 0...3 A:
O detaljima napajanja.
● Transformator - mora biti odgovarajuće snage, odnosno ako je maksimalni napon vašeg napajanja 24 Volta, a očekujete da vaše napajanje mora obezbijediti struju od oko 5 A, shodno tome (24 * 5 = 120) snage transformatora mora biti najmanje 120 W. Obično se odabire transformator s malom rezervom snage (od 10 do 50%). Za više informacija o proračunu možete pročitati članak:
Ako odlučite koristiti toroidalni transformator u krugu, njegov proračun je opisan u članku:
● Diodni most - prema strujnom krugu, sastavljen je na odvojene četiri KD202 diode, dizajnirane su za struju naprijed od 5 A, parametri su u tabeli ispod:
5 Ampera je maksimalna struja za ove diode, pa čak i tada ugrađene na radijatore, pa je za struju od 5 ampera ili više bolje koristiti uvezene sklopove dioda od 10 ampera.
Kao alternativu, možete razmotriti 10 Amp diode 10A2, 10A4, 10A6, 10A8, 10A10, izgled i parametri na slikama ispod:
po našem mišljenju, najbolja opcija Ispravljač će koristiti uvezene diodne sklopove, na primjer, tip KBU-RS 10/15/25/35 A, oni mogu izdržati velike struje i zauzimaju mnogo manje prostora.
Možete preuzeti parametre koristeći direktnu vezu:
● Tranzistor T1 - može se malo zagrijati, pa ga je bolje ugraditi na mali radijator ili aluminijsku ploču.
● Tranzistor T4 će se sigurno zagrijati, tako da mu je potreban dobar hladnjak. To je zbog snage koju ovaj tranzistor raspršuje. Dajemo primjer: na kolektoru tranzistora T4 imamo 30 volti, na izlazu jedinice za napajanje postavljamo 12 volti, a struja teče 5 ampera. Ispada da 18 volti ostaje na tranzistoru, a 18 volti pomnoženo sa 5 ampera daje 90 vata, to je snaga koju će raspršiti tranzistor T4. I što je niži napon koji postavite na izlazu napajanja, to će biti veće rasipanje snage. Iz toga slijedi da tranzistor treba pažljivo odabrati i obratiti pažnju na njegove karakteristike. Ispod su dvije direktne veze na tranzistore KT819 i 2N3055, možete ih preuzeti na svoje računalo:
Ograničite podešavanje struje.
Uključujemo napajanje, postavljamo regulator izlaznog napona na 5 volti na izlazu u stanju mirovanja, spojimo otpornik od 1 oma snage od najmanje 5 vata na izlaz s ampermetrom spojenim u nizu.
Pomoću podešavajućeg otpornika R8 postavljamo potrebnu graničnu struju, a da bismo bili sigurni da ograničenje funkcionira, rotiramo regulator nivoa izlaznog napona do krajnjeg položaja, odnosno do maksimuma, dok vrijednost izlazne struje treba ostati nepromijenjen. Ako ne trebate mijenjati graničnu struju, tada umjesto otpornika R8, postavite kratkospojnik između emitera T4 i baze T5, a zatim s vrijednošću otpornika R6 od 0,39 Ohma, ograničenje struje će se pojaviti na struja od 3 ampera.
Kako povećati maksimalnu struju napajanja.
● Upotreba transformatora odgovarajuće snage, sposobnog da isporuči potrebnu struju do opterećenja tokom dužeg vremena.
● Upotreba dioda ili diodnih sklopova koji mogu izdržati potrebnu struju dugo vremena.
● Upotreba paralelnog povezivanja upravljačkih tranzistora (T4). Dijagram paralelnog povezivanja je ispod:
Snaga otpornika Rš1 i Rš2 je najmanje 5 W. Oba tranzistora su ugrađena na radijator, kompjuterski ventilator za protok zraka neće biti suvišan.
● Povećanje rejtinga kontejnera C1, C2, C4. (Ako koristite napajanje za punjenje akumulatora automobila, ova točka nije kritična)
● Trake štampane ploče, duž kojih će teći velike struje, treba kalajisati debljim limom, ili zalemiti dodatnu žicu na vrh šina da bi se podebljale.
● Upotreba debelih spojnih žica duž vodova velike struje.
Izgled sklopljene ploče za napajanje:
Kako sami napraviti punopravno napajanje s rasponom podesivi napon 2,5-24 volta, vrlo jednostavno, svako može ponoviti bez ikakvog radio-amaterskog iskustva.
Napravićemo ga od starog kompjuterskog napajanja, TX ili ATX, nije bitno, srećom, tokom godina PC ere, svaki dom je već nakupio dovoljnu količinu starog kompjuterskog hardvera i jedinica za napajanje je verovatno također tamo, tako da će troškovi domaćih proizvoda biti beznačajni, a za neke majstore bit će nula rubalja.
Dobio sam ovaj AT blok na modifikaciju.
Što moćnije koristite napajanje, to je bolji rezultat, moj donator je samo 250W sa 10 ampera na +12v sabirnici, ali u stvari sa opterećenjem od samo 4 A više ne može da se nosi, pada izlazni napon potpuno.
Pogledajte šta piše na kućištu.
Stoga, pogledajte sami kakvu struju planirate da dobijete iz svog regulisanog napajanja, ovog potencijala donatora i odmah ga uključite.
Postoji mnogo opcija za modifikaciju standardnog napajanja računara, ali sve se zasnivaju na promeni ožičenja IC čipa - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C, itd.).
Slika br. 0 Pinout mikrokola TL494CN i analoga.
Pogledajmo nekoliko opcija izvođenje krugova za napajanje računara, možda će jedan od njih biti vaš i rješavanje ožičenja će postati mnogo lakše.
Šema br. 1.
Hajdemo na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napajanja, odvrnuti četiri vijka, ukloniti poklopac i pogledati unutra.
Tražimo čip na ploči sa gornje liste, ako ga nema, onda možete potražiti opciju modifikacije na internetu za svoj IC.
U mom slučaju, na ploči je pronađen KA7500 čip, što znači da možemo početi proučavati ožičenje i lokaciju nepotrebnih dijelova koje treba ukloniti.
Radi lakšeg rukovanja, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i uklonite je iz kućišta.
Na fotografiji konektor za napajanje je 220v.
Isključimo napajanje i ventilator, zalemimo ili izrežemo izlazne žice tako da ne ometaju naše razumijevanje kola, ostavimo samo one potrebne, jednu žutu (+12v), crnu (zajedničku) i zelenu* (start ON) ako postoji.
Moja AT jedinica nema zelenu žicu, tako da se uključuje odmah kada se uključi u utičnicu. Ako je jedinica ATX, onda mora imati zelenu žicu, mora biti zalemljena na "uobičajenu", a ako želite napraviti zasebno dugme za napajanje na kućištu, onda samo stavite prekidač u razmak ove žice .
Sada morate pogledati koliko volti koštaju izlazni veliki kondenzatori, ako kažu manje od 30v, onda ih trebate zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.
Na fotografiji su crni kondenzatori kao zamjena za plavi.
To je učinjeno jer će naša modificirana jedinica proizvoditi ne +12 volti, već do +24 volta, a bez zamjene kondenzatori će jednostavno eksplodirati prilikom prvog testa na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjiti kapacitet, uvijek se preporučuje povećanje.
Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne dijelove iz kabelskog svežnja IC494 i zalemiti ostale nominalne dijelove tako da dobijemo ovakav kabelski svežanj (slika br. 1).
Rice. Br. 1 Promjena u ožičenju mikrokola IC 494 (revizijska shema).
Trebat će nam samo ove noge mikrokola br. 1, 2, 3, 4, 15 i 16, na ostalo ne obraćajte pažnju.
Rice. Br. 2 Opcija za poboljšanje na primjeru šeme br. 1
Objašnjenje simbola.
Trebalo bi da uradiš nešto ovako, nalazimo nogu broj 1 (gdje je tačka na tijelu) mikrokola i proučavamo šta je na njega spojeno, sva kola moraju biti uklonjena i isključena. Ovisno o tome kako će staze biti raspoređene i dijelovi zalemljeni u vašoj specifičnoj modifikaciji ploče, odabirete najbolja opcija modifikacije, to bi moglo biti odlemljenje i podizanje jedne noge dijela (pucanje lanca) ili bi bilo lakše rezati gusjenicu nožem. Nakon što smo se odlučili za akcioni plan, počinjemo proces preuređenja prema šemi revizije.
Fotografija prikazuje zamjenu otpornika sa potrebnom vrijednošću.
Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova razbijamo lance.
Neki otpornici koji su već zalemljeni u dijagram ožičenja mogu biti prikladni bez njihove zamjene, na primjer, trebamo staviti otpornik na R=2.7k spojen na "zajedničku", ali već postoji R=3k spojen na "zajedničku" “, ovo nam sasvim odgovara i ostavljamo ga nepromijenjenim (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).
Na slici- izrezati staze i dodati nove skakače, zapisati stare vrijednosti markerom, možda ćete morati sve vratiti nazad.
Stoga pregledavamo i ponavljamo sva kola na šest krakova mikrokola.
Ovo je bila najteža tačka u preradi.
Izrađujemo regulatore napona i struje.
Uzimamo varijabilne otpornike od 22k (regulator napona) i 330Ohm (regulator struje), na njih zalemimo dvije žice od 15cm, druge krajeve zalemimo na ploču prema dijagramu (sl. br. 1). Instalirajte na prednjoj ploči.
Kontrola napona i struje.
Za kontrolu nam je potreban voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).
Ovi uređaji se mogu kupiti u kineskim internet trgovinama po najpovoljnijoj cijeni, moj voltmetar me koštao samo 60 rubalja s dostavom. (Voltmetar: )
Koristio sam svoj ampermetar, iz starih zaliha SSSR-a.
BITAN- unutar uređaja se nalazi strujni otpornik (strujni senzor), koji nam je potreban prema dijagramu (slika br. 1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni strujni otpornik; potrebno ga je instalirati bez ampermetra. Obično se pravi domaći RC, žica D = 0,5-0,6 mm je namotana oko MLT otpora od 2 vata, okrećite se za okretanje cijelom dužinom, zalemite krajeve na terminale otpora, to je sve.
Svako će napraviti tijelo uređaja za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam ostatke laminata, lakše ih je bušiti i rezati.
