Як зробити розетку: покрокова інструкція, пристрій та рекомендації. Встановлення розетки своїми руками Монтаж нової розетки

10.10.2023

Вирішити проблему заміни або встановлення розетки можна власними силами, не залучаючи електриків. Доклавши певних зусиль можна легко спростувати поширену думку, що електромонтажні роботи здатні виконувати тільки фахівці.

Ми розкажемо, як вибрати розетку для облаштування домашньої проводки або заміни зіпсованого приладу. У поданій до розгляду статті докладно описано, як підключити розетку та підготувати потрібні інструменти. З урахуванням наших рекомендацій ви без проблем впораєтеся з монтажем та підключенням електроустановочного виробу.

Причини, через які потрібно поміняти розетку, можуть бути різні - від повномасштабного ремонту до звичайної поломки. Зіткнувшись із такою проблемою, потрібно вибрати в магазині або на ринку потрібний товар.

Виробники пропонують різні моделі за формою, кольором, призначенням. Недосвідченій людині складно так відразу визначитися, що саме йому потрібно.

Розетки, пропоновані дизайнерами, іноді вражають уяву своїми запаморочливими формами. Та й сучасні матеріали, що використовуються для їх декорування, дуже різноманітні – дерево, скло, камінь

Розетки, пропоновані багатьма фірмами-виробниками, відрізняються як зовнішнім виглядом, а й типом монтажу. Залежно від того, як прокладено провід, знадобиться відповідна розетка.

За розташуванням щодо стіни, на яку проводиться монтаж електроточки, розрізняють 2 типи розеток:

вбудовані;
накладні.

Вбудовані використовують для установки в гіпсокартонні стіни, цегли, або бетону. Основна відмінність таких розеток - їх електричні частини, як і весь провід, занурені в стіну. Для цього у стіні за допомогою перфоратора прорізається спеціальний жолоб – штроба. У нього містяться дроти, укладені в гофровану трубу.

Під розетку прорізається спеціальне заглиблення діаметром, що відповідає діаметру монтажної коробки. Цей отвір може бути трохи більшим, але в жодному разі не можна допускати, щоб його розмір був меншим. Підрозетник не повинен деформуватися в процесі установки.

Розетка для внутрішнього проведення використовується значно частіше, ніж накладні моделі. Вона безпечніша у використанні

Вбудовані моделі мають попит серед жителів мегаполісів та інших населених пунктів. Вони популярні у будинках та квартирах з маленькими дітьми. Ці розетки чудово вписуються в інтер'єр завдяки багатій колірній палітрі, запропонованій виробниками.

Накладні розетки відрізняються від вбудованих зовнішнім виглядом – вони повністю знаходяться зовні. Їхній електричний механізм ховається лише в декоративній коробці, прикрученій поверх стіни. Провід також йде поверх стіни, прикриті спеціальною накладкою.

Розетка з накладним типом монтажу найчастіше використовується в офісі. Важливо, щоб усі дроти були добре ізольовані, а поблизу не знаходились крани та інші джерела води

Минув час, коли особливого вибору розеток не було і купувалося те, що було на прилавках магазинів. На даний момент виробники, конкуруючи між собою, з метою залучення більшої кількості клієнтів розробляють різноманітні види розеток.

Для домашнього використання можна підібрати той варіант, який найбільше підійде для конкретного приміщення, наприклад, для облаштування в басейні або в поєднаному санвузлі, і для установки в межах вхідної групи приватного будинку.

Для ванних кімнат зручно використовувати спеціальні моделі – із захисною кришкою. Крім цього, такого роду розетки виготовляють з високим рівнем захисту від пилу та вологи.

Розетки, у яких отвори закриваються спеціальними накладками – захисними шторками, люблять встановлювати молоді батьки. Це дозволяє додатково вберегти їх дітей, що підростають, виявляють інтерес до вивчення навколишніх предметів.

Суворих правил та норм для розміщення розеток у кімнаті немає. У цьому питанні слід дотримуватися зручностей для мешканців конкретного будинку/квартири

Намітивши місця, де необхідно встановити розетки, слід зробити отвори. Вони, залежно від матеріалу стінок, бувають різного діаметра. Тут треба орієнтуватись лише на свою ситуацію. Головне правило – отвір не повинен бути меншим від самого підрозетника.

Самі монтажні коробки виготовляють із пластику, дуже рідко з металу. Пластик гарної якості, негорючий. Він забезпечує надійну ізоляцію проводів, які розташовуватимуться в такій коробці. Форма підрозетників зустрічається кругла, овальна і квадратна. Хоча найзручніше працювати з круглими пластиковими коробками.

У моделях для гіпсокартонних стін передбачені притискні лапки, щоб зручніше було кріпити. Вони регулюються за допомогою спеціальних гвинтів

Черговість етапу встановлення підрозетника залежить від стану стін та індивідуальних особливостей житла.

Найбільш поширені такі ситуації:

повномасштабний ремонт приміщення В цьому випадку в стінах прорубуються борозни, в них прокладається кабель, який живитиме розетки всього приміщення, виробляються отвори під монтажні коробки;
стіни вже оздоблені декоративним покриттям, а електричний кабель утоплений у стіні. У такій ситуації потрібно за допомогою ножа обережно звільнити готові отвори під установку монтажних коробок;
стіни оздоблені, кабель прокладений під плінтусом або захований у зовнішній ізолюючий короб. Тоді необхідно встановлювати зовнішні розетки;
стіни оздоблені, кабель не прокладено. Тут потрібно підібрати найбільш оптимальний варіант монтажу.

Зручно, якщо потрібно зробити лише отвір для додаткової розетки. Декоративна накладка – лицьова частина закриє наслідки роботи.

В іншому випадку, якщо треба не пошкодити зовнішнє оздоблення стін, доведеться підійти до процесу монтажу творчо. Один з варіантів - використання накладного способу установки, коли провід належить пустити поверх стіни, упаковавши його, з метою безпеки, в .

Якщо під час підключення додаткової розетки треба не пошкодити стіни, то можна використовувати накладні розетки

Також зручний варіант – встановити розетку одразу ж над плінтусом, приховавши електричний провід під плінтусом. У цьому випадку теж належить використовувати накладну модель.

У підготовлений отвір під розетку потрібно встановити монтажну коробку, простягнувши в неї прокладений кабель живлення. Цей отвір треба ретельно очистити від пилу та будівельного сміття. Можна використовувати пилосос чи щітки. В очищеному отворі надійно закріплюється підрозетник.

Для цього наноситься підготовлена гіпсова суміш, а монтажна коробка з протягнутим кабелем занурюється в отвір із сумішшю. Всі роботи продовжуються після того, як розчин схопитися – це триватиме не більше 10 хвилин.

У підрозетник простягається провід, з яким доведеться працювати найближчим часом

Таким чином ставиться один або кілька підрозетників, а також монтажна коробка під здвоєну розетку. Якщо має бути установка цілого ряду розеток, то монтажні коробки встановлюються в ряд горизонтально або вертикально - як запланував господар приміщення.

Найчастіше це горизонтальний варіант. І тут ставляться одиночні подрозетники щільно друг до друга. Вони обов'язково зістикуються друг з одним, які горизонтальність перевіряється будівельним рівнем.

Підключення та перевірка пристрою

Після закріплення коробки починається робота з кабелем живлення, що виходить з неї. По-перше, спочатку потрібно відрізати зайвий шматок, залишивши близько 7 см від краю підрозетника. Зняти з нього обплетення - верхній ізоляційний шар, що поєднує внутрішні дроти.

Усередині виявляться 3 дроти різного кольору – синій, білий та жовто-зелений. Це найпоширеніша колірна композиція, яка використовується для маркування. Замість білого може бути коричневий, червоний, чорний та інший.

По-друге, дроти потрібно звільнити від індивідуального ізолюючого шару, акуратно знявши його стрипером або ножем на відстані близько 1 см. Зараз має бути робота з їх підключення до робочого механізму.

Жовто-зелений – це колір провідника заземлення. Його необхідно приєднати до центрального контакту, який відповідає за землю.

Провід треба надійно закріплювати в робочому механізмі розетки. Вони не повинні бовтатися і легко висмикуватися зі встановленого місця

Синій чи синьо-білий – це робочий нуль. Цей провід належить підключити до крайньої клеми робочого механізму розетки. Провід, що залишився, найчастіше він буде білого або бежево-коричневого кольору, треба з'єднати з другим крайнім контактом.

Залежно від типу розетки, з'єднання виконується натисканням на спеціальну клавішу, якщо в механізмі використовуються пружинні клеми або фіксується між пластинами за допомогою гвинтового затиску.

Для фіксації у гвинтовому затиску очищені від ізоляції ділянки дротів попередньо загинаються так, щоб вийшла подібність невеликого півкільця. Завдяки подібній підготовці легше працювати: провід не вислизне під час кріплення з-під гвинта. Гнути треба за годинниковою стрілкою.

Коли всі контакти з'єднані, потрібно обережно зігнути дроти та акуратно помістити їх разом із робочим механізмом розетки всередину монтажної склянки. Потім ретельно прикрутити механізм до підрозетника шурупами на його краях.

Ці шурупи дозволять щільно зафіксувати робочу частину розетки. Важливо не перетягнути кріплення, щоби нічого не лопнуло.

Коли механізм розетки встановлений у монтажну коробку, треба взяти будівельний рівень та перевірити горизонтальність його монтажу.

Якщо все надійно та горизонтально закріплено, можна розпочинати завершальну стадію електромонтажу – прикручування декоративної накладки. Для цього потрібно закрутити центральний шуруп, не перетягнувши його.

Встановивши рамку та лицьову частину розетки, важливо щільно затягнути кріплення, щоб нічого не бовталося

Тепер розетку підключено з дотриманням усіх правил безпеки. Можна закрутити пробки або увімкнути важелі на щитку та перевірити її на працездатність. Якщо всі дії виконувались послідовно та правильно, то нова робоча розетка не один рік буде трапити своєму власнику.

Щоб розетка довго служила і не завдавала клопоту, потрібно її правильно експлуатувати, не перевантажувати

Потреба в монтажі додаткової розетки може виникнути несподівано – старі вийде з ладу або нові меблі закриють вільний доступ до однієї з діючих.

Відео #3. Ролик-застереження від небезпечних способів заземлення, що іноді використовуються домашніми майстрами. Якщо вам сусід порадив щось подібне – краще відмовитись:

Познайомившись із основними нюансами та етапами встановлення розетки, можна виконати такий тип електромонтажних робіт своїми руками. Все, що здавалося незнайомим і від цього неймовірно складним, стало зрозумілим та простим.

Зовсім не обов'язково дзвонити електрику та просити його про підключення додаткової розетки, коли цю роботу можна виконати самостійно, приємно здивувавши своїх близьких.

Розетка - найважливіший елемент електроживлення у будинку, що дозволяє постачати електрику побутові прилади та обслуговувати приватні цілі. Електричні розетки є частиною загальної електричної мережі, тому їх самостійне встановлення вимагає дотримання правил безпеки та нормативних правил розміщення розеток у житлових приміщеннях. На перший погляд, здається, що всі розетки однакові. але насправді існує велика кількість різновидів розеток обслуговування різних приладів. Установка здійснюється двома способами: внутрішнім та зовнішнім. Який спосіб і тип розетки для установки вибрати залежить від особистих вимог, але, в принципі, своїми руками можна встановити будь-яку розетку, якщо знати точну схему встановлення та загальні рекомендації щодо монтажу.

Класифікація розеток

Залежно від ознак розетки класифікуються на кілька категорій:

за методом встановлення (приховані та відкриті);
за методом підключення електричної проводки (гвинтами та клемами);
за особливостями конструкції;
за рівнем захисту від напруги (IP20 до IP68).

Електроприлади мають різні роз'єми, тому необхідно підбирати тип розетки, виходячи з вимог до обслуговування. Для цієї мети можна проконсультуватися з фахівцем або самостійно підібрати вид розетки за різновидом роз'єму. Вибір рознімання – основний для монтажу розетки в будинку. Багато країн висувають свої вимоги до стандартів роз'ємів розеток, але більшість приладів характерний європейський стандарт, тип З, чи тип F- евророзетка із заземленням. За типом корпусу розетки бувають накладні (зовнішні) та утоплені (внутрішні). Зовнішні монтуються виключно на стіну, тоді як приховані можна встановити будь-де. Вибір розетки залежить, перш за все, від персональних переваг та можливостей встановлення системи. Важливим критерієм є безпека, причому йдеться як про обслуговування, так і про доступність розетки для дітей. Усі ці нюанси слід враховувати перед самостійним встановленням розетки.

Вимоги до встановлення розеток

Правильне встановлення електророзетки в квартирі регламентується нормами безпеки та естетики та їх розташування може вибиратися на ваш розсуд. Рекомендованою відстанню монтажу розеток є 40 см від підлоги, але стандартним розміщенням є висота 1 м. При встановленні розеток у ванній або кухні. обов'язковою вимогою є дотримання відстані джерела води на 60 см, тому доцільно встановлювати розетки на протилежній стіні. Для встановлення розеток у квартирі, де є маленькі діти, слід дотримуватися принципу максимальної недоступності та використовувати розетки, які мають захисну кришку для забезпечення додаткової безпеки. Головне правило. яке слід пам'ятати при встановленні розеток - виконувати всі монтажні роботи при знеструмленій електромережі.

Конструкція розеток

Перед тим, як приступати до монтажу розетки, необхідно знати, з яких елементів вона складається. Стандартні розетки складаються з 3 частин:

лицьової панелі;
проводки;
основи.

Лицьова панель захищає та приховує внутрішню частину розетки. Стандартні панелі – це білі пластикові корпуси, які виготовлені із пожежостійкого пластику. Струмопровідні являють собою контакти, через які проводиться струм. Вони бувають різної потужності та напруги. Основа або колодка - це конструкція на якій утримуються контакти та лицьова панель. Сучасні розетки мають додаткове заземлення для забезпечення безпеки експлуатації.

Інструменти

Встановлення розеток у квартирі своїми руками вимагає наявності необхідних інструментів:

викрутки з індикатором для визначення знеструмленої мережі;
викрутки для кріплення (пряма чи хрестоподібна);
дриль, перфоратор, плоскогубці та молоток;
дюбелі із саморізами для кріплення коробки;
підрозетники;
рівень;
розетки.

Кількість необхідних інструментів може бути більшою, залежно від того, провадиться первинний монтаж електричних розеток своїми руками або їх ремонт.

Вибір місця для встановлення

Якщо ви хочете встановити розетку в новому місці, то перш за все знадобиться провести електричну мережу. Для цього слід прокласти 2 дроти, тобто нуль і фазу, або 3 дроти: фаза, нуль, заземлення, відповідно. Для забезпечення більшої безпеки, рекомендується прокладати 3 дроти для встановлення нової розетки. Як відрізнити, який провід, яку функцію виконує? Вони відрізняються за кольором: білий або коричневий – фаза, синій або чорний – нуль, жовтий – заземлення. Стандартне розташування розеток – 1 м від підлоги, у дитячій – 1.5 м. Є необхідно підключати кілька приладів до мережі, то доцільно встановити блок розеток, які підключаються по черзі одним кабелем. Зверніть увагу, що контакти потрібно заводити зверху, не збоку. Така схема встановлення розеток безпечніша.

Як правильно встановити розетку своїми руками?

Існує певний алгоритм дій, як правильно встановити розетку власноруч. Загалом установка розетки - нескладний процес. Стандартна схема включає такий порядок дій:

відключити електропостачання у щитку або вийняти пробки;
перевірити відсутність напруги індикатором;
відкрутити кришку, звільнити монтажні лапки та вийняти дроти;
встановити новий підрозетник місце старого;
підігнати за розміром дроти, підключити їх до робочої частини;
встановити зовнішню кришку;
перевірити справність, увімкнувши електроживлення.

Дана схема також дозволяє підключити розетку із заземленням, тільки потрібно знати, як саме підключати дроти. Грубо кажучи, підключення має виглядати так: фаза - ліворуч, нуль - праворуч, а заземлення - у центрі. Провід перед приєднанням потрібно піджати і прикріпити гвинтовими затискачами клем.

Як встановити електророзетку із прихованою проводкою?

Монтаж розетки з прихованою проводкою - простий спосіб, як встановити електророзетку, якщо стіни вже облицьовані декоративними панелями або оздоблені гіпсокартоном. Для того, щоб вивести дроти назовні, необхідно скористатися електродрилем і зробити отвір у стіні. Перед початком робіт, потрібно перевірити знеструмлене проведення чи ні за допомогою індикатора. Перед тим як робити отвір, потрібно нанести попередню розмітку на стіні і акуратно вирізати поглиблення для підрозетника. При установці підрозетника в бетонну стіну, додаткового зміцнення не потрібно, достатньо встановити пластиковий дюбель і прикріпити коробку шурупом, вкручуючи до упору. Для встановлення підрозетника в гіпсокартон необхідно використання відповідних коробок.

Після встановлення коробки необхідно приєднати дроти. Перш за все, необхідно акуратно усунути ізоляційний матеріал, приблизно, на 5-7 мм від кінця проводів і почати їх приєднання. Потім потрібно закріпити контакти в корпусі, використовуючи 5 гвинтів: 2 – для розпору лапок збоку, 1 – для заземлення в центрі, 1 – для фази з права та 1 – для нуля зліва. Залежно від типу підключення, дроти можуть приєднуватися гвинтовими затискачами з клемною колодкою або затискачами з підпружними пластинами. Другий тип підключення уражає імпортних розеток.

Потім необхідно вставити коробку в підрозетник, при цьому використовувати гвинти розпірні, вкручуючи їх по одному з кожного боку розетки. Обережно розташуйте корпус у центрі, щоб після фіксації розетка була розташована рівно. Розперіть лапки бічними гвинтами, щоб зафіксувати коробку. Краще, віддати перевагу конструкціям із зубчастими лапками. Вони краще фіксують конструкцію у стіні та не розхитуються під час експлуатації.

Заключним етапом є монтаж декоративного корпусу. За допомогою центрального гвинта потрібно докрутити корпус до упору, щоб сховати його у стіні. Потім приєднується лицьова панель та перевіряється на стійкість. Коли розетку встановлено, необхідно перевірити її справність. Для цього слід увімкнути електрику та ввімкнути будь-який електроприлад. Якщо контакт відсутній, доведеться викрутити все назад перевірити надійність і правильність приєднання контактів. Обов'язково простежте, щоб жили були затягнуті, оскільки це може стати причиною короткого замикання і плавлення корпусу.

Як встановити електророзетку з відкритою проводкою?

Розетки з відкритою проводкою - це ті ж електророзетки, що і прихованого типу, тільки дроти підключення не заховані в стіні, а, навпаки, розміщені зовні. Такий тип простіше встановлювати та робити. Їх застосування доцільно, коли немає можливості провести приховану проводку, наприклад, при дерев'яному облицювання стін. Оскільки оголені дроти виглядають не зовсім естетично, їх обробляють декоративними каналами із пластику, переважно білого кольору.

Для встановлення розетки з відкритою проводкою необхідно виконати такі дії:

знеструмити електрику та перевірити відсутність напруги індикатором;
зробити розмітку і за допомогою електродриля прорізати отвір у стіні для дюбелів;
акуратно вставити пластиковий дюбель в отвір; можна використовувати молоток;
закріпити дюбеля та вставити коробку розетки за допомогою саморізів;
приєднати контакти та затягнути їх гвинтами;
прикріпити декоративну частину;
перевірити справність розетки.

При установці розетки в дерев'яні стіни, необхідно використовувати пароніт, який поміщається між задньою кришкою та стіною для запобігання займанню. Якщо розетка не працює або є сторонній звук/запах, необхідно вимкнути електроживлення та повторно перевірити підключення всіх контактів. Зверніть увагу, щоб ізоляція була зроблена правильно. Не використовуйте розетку у разі несправності!

Ремонт розеток у квартирі своїми руками

Якщо виникла необхідність ремонту розетки, це зробити навіть набагато простіше, ніж її установку. Рекомендується проводити огляд розеток у житлових будинках не рідше одного разу на 1-2 роки, оскільки елементи електропостачання також схильні до зносу. Якщо знадобився ремонт розеток у квартирі своїми руками, то зробити це можна так:

знеструмте електрику в будинку та перевірте напругу в розетці;
зніміть декоративну панель;
викрутіть розпірні гвинти та дістаньте монтажну коробку;
від'єднайте дроти та звільніть від клемних затискачів;
замініть монтажну коробку на нову, оновіть дроти;
закріпіть контакти та вставте монтажну коробку назад;
Прикріпіть декоративну панель на місце та перевірте справність розетки.

Якщо необхідно зробити кілька розеток, то доведеться подовжувати фазний провід для створення електричного ланцюга. Якщо виникла потреба перенести розетку, потрібно скористатися методом нарощування проводки. Для цього потрібно зняти ізоляцію та скрутити оголені дроти, а потім трохи їх припаяти. Потім слід закріпити ізоляцію і встановити накладну розетку.

На практиці, встановлення розеток - досить простий і нехитрий процес, який під силу зробити кожному. Але важливо пам'ятати про те, що всі монтажні роботи здійснюються тільки при знеструмленій мережі. Обов'язково перевіряйте наявність напруги індикатором перед контактом з знеструмленими струмопровідними частинами, оскільки в них може раптово виникнути напруга. Не торкайтеся оголених дротів голими руками, а використовувати для цієї мети спеціальні інструменти. Якщо ж ви не впевнені у власних силах, то щоб уникнути поразок або займання встановленої розетки, зверніться за допомогою до фахівця. Як правильно здійснювати установки і як має виглядати монтаж розеток у квартирі своїми руками?

Щоб зрозуміти процес встановлення розеток та вимикачів, не обов'язково бути електриком. Необхідно знати прості правила та етапи роботи, сформульовані у цій статті.

Важливо знати на початок робіт

Умови безпеки

Всі роботи зі встановлення розеток і вимикачів, прокладання електро комунікації важливо виконувати тільки після повного відключення струму в мережі. Вимкніть автомат або пробки. І не підключайте, доки монтажні роботи не будуть завершені.

Візьміть індикатор і переконайтеся, що розетка або проводка, з якою збираєтеся працювати, знеструмлені. Професіонали пропонують користуватися одразу двома індикаторами. Це дозволить гарантовано уникнути небажаних наслідків.

Моменти, які варто враховувати

Слід спостерігати за станом ізоляції проводів і не використовувати в роботі пошкоджені екземпляри.
Строго заборонено перекусувати кусачками дроти під напругою.
У місцях, де раніше вже була прокладена проводка, не можна займатися довбанням стін, їх свердлінням або різкою.

Будь-який дотик викруткою з проводами нуля та фази неминуче провокує замикання в мережі.

Стандарти встановлення розеток:

не нижче 20 см від підлоги;
на кожні 6–10 кв. м. кімнат житла робиться одна розетка.

Правила монтажу розеток та вимикачів

Щоб установлювана система служила довго важливо правильно вибрати проводи і кабелі, що підключаються, і укласти їх як треба.

Для цього варто брати до уваги:

Потужність всіх майбутніх енергоспоживаючих приладів у квартирі чи будинку. Показники всіх пристроїв складаються разом. Необхідно знати і яка гранична потужність, виділена мережею.
Вибір типу дроту чи кабелю залежить від методу їх укладання: відкритого чи внутрішнього. Необхідно визначитись, яка прокладка підходить конкретному місцю електромонтажу.
При прокладанні проводки не варто укладати дроти, переплітаючи пучками.

Важливо! Встановлення електричної розетки своїми руками, проведення та подальший монтаж освітлення можливий за умови, що на об'єкті або в квартирі вже встановлено та налаштовано професіоналом (електриком) розподільний щит. Самому, не маючи спеціальної освіти, збирати її не рекомендується – це небезпечно для життя.

Встановлення розетки у стіну

Що знадобиться:

розетка
електропроводу (обирати варто з перетином мінімум 2 кв.мм.)
підрозетник

Отже, після вибору місця для розетки та відключення струму переходимо безпосередньо до монтажу:

Розташовуємо відстань від підлоги 30-100 см. Олівцем відзначаємо місце встановлення. Вважаємо відстань від розподільного щита до зазначеного місця та визначаємо скільки метрів проводки необхідно.
Встановлюємо в патрон дрилі спеціальну насадку для свердління отворів, що відповідає типу стіни та роботі з електроарматурою.

Порада: коли спеціальної насадки немає, і планується одиничний монтаж пристрою, користуються наступним методом: за відзначеним ескізом розетки (точніше, підрозетника), свердлиться отвори прямо на стіні, і гніздо вибивається за допомогою зубила і молотка.

Увімкніть дриль, якщо потрібно візьміть подовжувач, який підходить за потужністю для електродриля, що використовується.
Надягніть захист (окуляри і, по можливості, респіратор) і висвердлюйте необхідний отвір у стіні.
Зробіть канавку під електропровід. Використовуйте «болгарку» з відповідним диском або проштробити канавку за допомогою зубила та молотка.
Потім підрозетник (через який витягується проводка) встановлюється та фіксується у готовому отворі.

Порада: проводку відміряйте із запасом, оскільки коротка довжина ускладнює процес з'єднання з розеткою. І якщо надалі виникне потреба заміни предмета, то запас полегшить роботу. Тим більше дроти іноді підгоряють і, маючи запас, старі просто обрізаються. Без запасу заміна розетки значно ускладнюється.

Покладений у канавку провід і всі сколи та заглиблення в ділянці підрозетника замазуються гіпсом (алебастром). Чекаємо до повного висихання.

Першу частину роботи завершено.

Підключення

Відкривають розподільну коробку. Потім за допомогою клемних затискачів підключають електропровід.

Сучасні способи з'єднання проводів за допомогою клем та клемних колодок:

Способи з'єднання за допомогою клем

Важливо: що товщі ІПЗ, то більше стоїть кабель. Але не варто економити на проводці. Слабкий (дешевий) провід може перегоріти, а щоб замінити його піде величезна сума та багато сил.

Зніміть кришку з розетки. Послабте або відкрутіть гвинти, які затискатимуть дроти. Вставте кінці дроту (заздалегідь зачистивши їх) і затисніть гвинтами.
Гвинтики лапок, що встановлюються, послаблюють і зводять до корпусу розетки, яка вставляється, і кріпитися (у процесі затягування гвинтів) в підрозетник. Лапки, розійшовшись на всі боки, фіксуються до підрозетника і тримають конструкцію в стіні.
Рекомендується переконатися у підключенні всіх проводок.

Включайте живлення та тестуйте роботу.

Види розеток та підрозетників та правила їх монтажу

Поряд зі стандартними силовими розетками та вимикачами, на ринку з'явилися новинки та варіації цих предметів, що значно різняться з попередниками. Але основний принцип їхньої працездатності не змінився.

Розетки

Кожен пристрій складається з:

контактів;
основи (колодки);
захисний корпус.

Контакт - ключовий елемент, за допомогою якого передається струм від кабелю до контактів приладу, що приєднується.

У розетках робляться три дроти: фазовий, нульовий та заземлюючий. У старих їх лише два - фаза та нуль.

Розеткова колодка - основа, на якій тримаються контакти та захисний корпус. Коли вбудована розетка, на колодці є кріплення для її встановлення в підрозетник.

Корпус – зовнішня кришка з отворами для вилки.

Два типи пристроїв:

Зовнішня;
Внутрішня (у стіні).

Процес їх підключення однаковий. Відмінність лише у способах кріплення їх на стіні. Для пристроїв під закриту проводку беруть спеціальну коробку, куди вставлятиметься сама розетка.

Підрозетники та їх монтаж

Ці предмети поділяються на два типи:

Перший – під штукатурку. Висвердлюється отвір або в бетоні, або в цеглі. У цей монтажний отвір встановлюється підрозетник на штукатурку або алебастр.
Якщо є якась обшивка стіни, тобто гіпсокартон, або МДФ панелі, або пластик і так далі використовуються підрізетники, що вбудовуються під ГКЛ. Діаметр висвердлюваних отворів 68 мм.

Також під певну лінійку електричної арматури (розетки, вимикачі) використовуються спеціальні підрезетники, що поставляються безпосередньо виробником арматури. Наприклад, фірма ANAM – спеціалізовані підрезетники.

Зовнішня розетка

Застосовується при відкритому способі прокладання електропроводів. Особливо, коли в приміщенні використовується обробка з дерева, безпечнішим є саме зовнішній пристрій. Відкритість проводів дає можливість швидко знайти можливі неполадки та не допустити пожежі. Сама розетка просто прикручується до стіни.

Якщо монтаж на дерево, то:

обов'язково використовувати між пристроєм та матеріалом спеціальну прокладку з пароніту;
потім фіксація проводки до клем та накладання декоративної кришки на основу пристрою.

Складання готова.

Внутрішня розетка

Процес монтажу трохи інший. Для фіксації знадобиться спеціальна коробка для установки в неї пристрою. Вона вставляється в отвір у стіні та кріпиться за допомогою шурупів.

Коли стіна з гіпсокартону, то:

вибирають спеціальні коробки з вушками.

Коробки можуть бути металеві (старий варіант) та пластмасові (сучасні стандарти). Їхній діаметр може відрізнятися. При виборі враховуйте цей момент, тому що найсучасніші розетки найчастіше у продажу під пластмасу.

Відкручують кришку від розетки та встановлюють у коробку.
Кріплять пристрій гвинтами розпірних лапок.
З'єднують дроти.
Закривається конструкція декоративною накладкою.

Важливо! Фіксацію гвинтів варто робити старанно. При слабкому контакті під час користування розетка нагріватиметься.

Потім включають електрику і перевіряють пристрій.

Заміна вбудованої розетки

При необхідності заміни елемента, спочатку демонтується стара розетка.

Демонтаж

Монтаж

Після виконання всіх демонтажних моментів починається встановлення нової розетки.

Перша дія. Провід, який виймався раніше, зменшується до необхідної довжини. Вона становить від 15 до 20 см. Потім на півтора см очищаються від ізоляції.

Друга дія. Провід слід з'єднати з пристроєм.

Третє. Підгинаються дроти, підрозетник ставиться в робоче місце і кріпиться лапками або гвинтами (залежить від моделі).

Четверта дія. Ставиться зовнішня рама та прикручується панель.

П'яте. Після всіх виконаних дій включається подача електрики, щоб перевірити роботу пристрою.

Установка розеток у будь-якій квартирі

Розрахунок потужності

Наприклад, у квартирі є: холодильник, ТБ, пральна машинка та ноутбук. Їхня загальна потужність близько 3.5 кВт. Планується додати систему кондиціювання повітря, електроплиту, ПК, та замінити схему освітлення більш розвиненою. Використання енергії зросте. Щоб не довелося змінювати проводку, слід одразу все прорахувати. Дані з проводки можна переглянути в таблиці:

Стандарти для ванних кімнат

Для просторів з підвищеною вологістю виділяються деякі особливості в роботі зі встановлення електроарматури:

розетки не монтуються менше, ніж за півметра від заземлених частин: раковини, труб, батарей, арматури;
штепсельні розетки встановлюють 50-100 см від підлоги;
"надплінтусні" пристрої (в них гнізда захлопуються кришкою після того, як витягли вилки) монтуються не ближче 30 см від підлоги.

Важливо! У вологих кімнатах використовують прихований спосіб проведення.

Встановлення розеток та вимикачів у панельному будинку

У панельному будинку є особливості:

За відкритим способом зробити проводку, і відповідно при такій прокладці розетки стирчать від стіни і нічого висвердлювати не потрібно.
Закрите проведення. У панельному будинку (цегляному теж) міцний бетон і для того, щоб виконати приховану проводку, необхідно зробити штроби (бажано штроборізом). Для внутрішньої проводки важливо прокладати кабель у гофрі, щоб він не був схильний до динамічних змін у будівлі (якщо будівля просідає або її поведе).

Важливо! Без гофр, якщо поведе стіну, жилу може порвати, що призведе до замикання та не робочого стану розетки та вимикачів.

Прокладання внутрішньої проводки вимагає штробування стіни. Електрокабелі, поміщені в гофрований шланг, укладаються в штроби. Потім вони поміщаються у монтажну коробку.

Важливо знати! Кабель з гофру необхідно вивести мінімум на 10-12 см.

Фіксуються коробки гіпсовим розчином. Потім необхідно дати час розчину просохнути і продовжити процес підключення електроарматури.

Монтаж розеток та вимикачів

Схема підключення розетки та вимикача

При правильному монтажі і з правильно обраними кабелями (якщо проводка вже є, зроблена професіоналом, і ви просто вирішили змонтувати самостійно розетку), якщо електрик зробив усе нормально, то:

У гніздо, у якому написана «L» вставляється білий кабель, що відповідає поняттю фаза і живлення.
У гніздо, яке позначено буквою «N» вставляється синій кабель, називають його нуль. І, відповідно, якщо контур заземлення є, то розетці із заземленням вставляється жовтий чи жовто-зелений кабель «I_ _».

Щоб приєднати стандартний або двоклавішний вимикач, необхідно зібрати коробку. Білий (провід) від неї на літеру L. Якщо коробка скручена неправильно, кольори можуть не збігатися.

Важливо! У деяких лінійках замість білого коричневий – фаза. Тоді потрібно робити за прикладеною при покупці інструкцією.

Кольори та значення: синій завжди – 0. Жовтий земля. Буває замість жовтого чорного кабелю.

Як підключити розетку вимикач та лампочку зазначено в інструкції до цих предметів. Дотримуючись електричної схеми, процес проходить швидко. Зазвичай схема поставляється разом із розеткою або вимикачем.

Схема підключення двоклавішного вимикача з розеткою

Схема підключення розетки вимикача та лампочки

Встановлення подвійної розетки

Встановлення подвійної розетки відбувається трохи інакше. Основна відмінність подвійних розеток від одинарних - це можливість підключити два електроприлади відразу. Подвійні бувають 2 типів: збірні та стаціонарні.

Монтаж подвійної розетки стаціонарного типу виконується за описаною вище схемою. Необхідно лише підключити кабелі до різних пластин. Якщо не виконати цю умову є можливість короткого замикання при подачі струму.

Збірний тип подвійних розеток трохи складніше встановити. Крім підготовлених інструментів знадобиться дістати шматок додаткового дроту. Його довжина має відповідати тій, що підключена до підрезетника:

якщо у пристрої 3 дроти (один заземлення та два живлення), для нього потрібно 3 додаткові. Останні слід простягати між підрезетниками. Той, у якого є вихід головного дроту, приєднуються парою кабелів до затискачів - від допоміжного і основного.

В інших підрезетниках підключення стандартне. Встановлення потрійної розетки та блоку проходить ідентично.

Встановлення силової розетки

Особливість силових розеток полягає в тому, що вони практично завжди встановлюються для електроплити. У них є свої особливості та нюанси:

підключаються така розетка до окремої лінії, що йде від щитка;
необхідною умовою є здатність лінії витримувати навантаження не менше ніж 40 ампер;
відмінна особливість проводки – це значна товщина;

Силовий пристрій - здатний витримувати потужніші навантаження.

Встановлення силової розетки відбувається в такий спосіб. Розетка прикріплюється у місці, де виходить силовий кабель. Практично завжди це поряд із місцем плити. Кріплення відбувається у всіх отворах дюбелями. Захист розетки повинен становити щонайменше IP20. Ізоляція та з'єднання виконується за допомогою скручування та паяння. Для правильного підключення слід приділяти достатньо уваги кольорам. Це дозволить без помилок підключити заземлення, нуль та фазу.

Відео на тему

– це широкий асортимент електроустановлювальних виробів, за допомогою яких відбувається підключення електричних приладів, пристроїв та обладнання до електромережі. З їхньою допомогою здійснюється як швидке з'єднання з мережею, а й швидке відключення від неї.

Монтаж розетки в будинку своїми руками

На вигляд ці вироби зовні схожі один на одного, але насправді їх існує величезна кількість, і вони різняться за багатьма ознаками. Перш ніж встановлювати такі вироби в приміщеннях будинку, офісу, квартири або інших об'єктів, необхідно знати, якими вони бувають, а також їх влаштування. Особливо, якщо їх планується ставити своїми руками.

Класифікація

Як встановити розетку? Перед тим, як здійснювати монтаж, необхідно зрозуміти, якими вони бувають. Розетки прийнято класифікувати за такими ознаками:

способу монтажу (для прихованої та відкритої проводки);
способу кріплення ел. проводів (гвинтовими та клемними затискачами);
конструкції (одно-, дво-, тримісні, багатоканальні, зі спеціальними пристроями, антенні, комп'ютерні, телефонні, суміщені);
ступеня захисту (від IP20 до IP68).

Штепсельна розетка для відкритої проводки

Штепсельна розетка для прихованої проводки

Будова

Будь-яка розетка складається з 3 основних частин:

панелі лицьової;
елементів струмопровідних;
основи.

Панель лицьова виконує захисну та в той же час декоративну функцію. Виробники різних країн виготовляють її з різних матеріалів, таких як дерево, метал, скло, полікарбонат та їх комбінації. Це дозволяє підібрати розетку під будь-який інтер'єр та дизайн приміщення. Багато виробників пішли ще далі - вони випускають вироби зі змінними панелями. Їх легко міняти, для цього не потрібно відключати сам пристрій від ел. мережі.

Елементи струмопровідні можуть бути виконані з латуні без покриття та лудженої, а також бронзи. Вони є основними робочими елементами розетки: саме через них здійснюється подача струму на контакти приладу, який підключатиметься до розетки. Технічна характеристика контактів є основним показником, що свідчить про те, які силу струму та напруга можуть витримувати. Від цих показників залежить потужність приладу підключення до розетки. Вказуються вони на колодці чи захисній панелі.

Основа розетки, її ще називають колодкою, – це той елемент, на якому тримаються елементи струмопровідні (контакти) та лицьова панель. На ній обов'язково є певний тип кріплення для встановлення її в підрозетник.

В даний час нормативно-технічною документацією наказано при будівництві нових будівель та реконструкції електропроводки в будівлях старої споруди встановлювати розетки, що мають додатковий контакт для захисного дроту, тобто. триконтактні. Саме контакт, що заземлює, оберігає людину від удару ел. струмом та виходу техніки з ладу.

Розетка повинна відповідати штепсельній вилці електроприладу.

Інструмент

Перш ніж приступити до монтажу розетки, необхідно підготувати наступний інструмент та пристрої:

лінійку;
олівець:
рівень;
індикатор фази;
мультиметр;
набір викруток;
ніж монтажний;
кусачки;
плоскогубці;
перфоратор;
коронку-насадку, що застосовується для свердління отворів під підрозетник;
паяльник;
шпатель.

Крім того, в залежності від виду робіт, може знадобитися ізоляційна стрічка, припій, флюси, гіпс або спеціальна шпаклівка.

Вибір місця

Тепер потрібно визначитися із місцем встановлення виробу. Зазвичай виходять із умов експлуатації самого електроприладу та зручності користування. Необхідно пам'ятати, що пристрої, що споживають велику потужність, повинні запитуватись від окремої розетки, до таких електричних пристроїв ведеться спеціальна лінія. Особлива увага при цьому має бути приділена місцям встановлення розеток у приміщеннях із підвищеною вологістю. Там дотримуються наступних вказівок нормативної документації:

дозволяється встановлення виробів із класом захисту не нижче IP
відстань від підлоги до розетки має бути понад 1 м;
відстань від умивальника, ванни, душової кабіни до штепсельної розетки має бути понад 60 см.

Монтаж

Система електропроводки в сучасних будинках, квартирах та об'єктах громадського призначення трифазна, а це означає, що до клем розетки приєднують 3 дроти: нульовий, фазний та заземлюючий. Для полегшення приєднання та щоб не плутати, який провід куди підключати, їх розрізняють за кольором. Коричневий (білий) колір у фазного дроту, блакитний (чорний, синій) – у нульового, жовто-зелений (зелений) – у заземлюючого.

Колірне маркування провідників

Зовнішня розетка

Такий виріб встановлюють у приміщеннях, де проводка виконана прямо по стінах об'єкта, її зазвичай виконують у приміщеннях, стіни яких виконані з легкозаймистих матеріалів. На такій проводці видно всі проблемні місця. Зараз мода на відкриту проводку. Правда її виконують у ретро-стилі, використовуючи кручений провід та сучасні електроустановлювальні вироби.

Алгоритм установки розетки наступний:

вимкнути електроживлення на об'єкт. Для цього достатньо вимкнути автоматичний вимикач у розподільчому щитку;
розібрати розетку, для цього необхідно відкрутити гвинт або гвинти кріплення за допомогою відповідної викрутки та від'єднати лицьову панель від колодки з струмопровідними елементами;
Прикрутити корпус до поверхні стіни, не забувши підкласти під нього негорючий матеріал. Для цього, залежно від матеріалу, до якого він приєднується, можуть знадобитися дюбелі або шурупи;
до відповідних клем під'єднати дроти фази, нуля та землі. Їх необхідно зачистити на відстані 1 см від ізоляції за допомогою монтажного ножа;
прикрутити лицьову панель;
увімкнути подачу електроенергії на об'єкт.

Добре, якщо розетка має індикатор, відразу видно, що вона у робочому стані.

Заміна розетки для прихованої проводки

Розетка прихованої проводки підлягає заміні, якщо вона обгорілий вигляд, вона тримається на чесному слові і виконує свою функцію, тобто. дроти погано закріплені.

Роботи виконуються в наступному порядку:

від'єднується об'єкт від електроживлення;
провадиться демонтаж старої розетки. Для цього відкручується гвинт, що приєднує лицьову панель до колодки відповідним викруткою (залежить від типу головки гвинта);
звільняються дроти від клем за допомогою викрутки;
знімається стара розетка;
якщо розетка була без підрозетника, що часто зустрічається, то заглиблюється в стіні отвір для встановлення туди підрозетника. Знадобиться перфоратор та спеціальна насадка (коронка);
фіксується підрозетник у стіні за допомогою гіпсу або інших розчинів спеціально призначених для цих цілей;
після висихання розчину можна приступати до приєднання проводів до клем розетки. Якщо довжини дроту не вистачає, то до нього приєднують новий відрізок, при цьому для подовження алюмінієвого дроту користуються клемною колодкою, а для мідного достатньо скрутити кінці, далі спаяти і ізолювати місце з'єднання;
вставляється колодка розетки в підрозетник, вирівнюється та фіксується гвинтами, спеціально призначеними для цих цілей;
встановлюється кришка декоративної панелі та надійно закріплюється;
перевіряється надійність кріплення. Для цього необхідно вилку будь-якого електричного приладу вставити в розетку, якщо при витягуванні з неї виріб не змістився, то надійно закріплено і виконано правильно;
вмикається електроживлення на об'єкт.

Внутрішня розетка

Встановити розетку в новобудові своїми руками нескладно, якщо розібратися в тонкощах майбутніх робіт та мати під руками необхідні матеріали та інструмент. Зазвичай у будівлях, що зводяться, роботи починаються з розробки електричної схеми розведення проводів по приміщеннях об'єкта і визначення місць встановлення розеток, вимикачів, люстр, бра і т.д. Таку роботу виконують зазвичай фахівці, які добре знають сучасні вимоги до електроустановних виробів та монтажу. Це дозволяє убезпечити об'єкт від будь-яких неправильних дій, які зазвичай роблять новачки, що може призвести до негативних наслідків.

Монтаж розетки в новобудові

Ви можете самостійно встановити виріб, якщо провідники вже підведені до місць встановлення розеток. Монтаж складається з виконання таких робіт:

виготовлення отвору для встановлення підрозетника;
установки та фіксації підрозетника;
підключення провідників до внутрішньої частини розетки;
установки в підрозетник цієї частини розетки;
встановлення декоративної панелі.

Перед тим, як виконувати цей комплекс робіт, необхідно відключити об'єкт від живлення. Далі виконувати всі роботи за тим самим алгоритмом, що описано вище.

Під час встановлення підрозетника необхідно правильно визначитися з його видом. Він має відповідати типу стіни, тобто. призначатися для кам'яних стін або стін, виготовлених з гіпсокартону. Безпосередньо в стіну розетку встановлювати категорично забороняється. Це пов'язано із пожежною безпекою.

Розетки для телефону, телевізора та інтернету

При монтажі такого виду розеток дотримуються ті самі правила, що і для електричних. Відрізняються вони лише способом підключення:

для телефону – телефонні дроти вставляються у спеціальні роз'єми та надійно фіксуються гайками;
для телевізора – кабель оголюють та вставляють у спеціальне гніздо. Спеціальним затискачем роблять з'єднання з екраном;
для інтернету – мережний кабель вставляється за спеціальним стандартом у відповідні роз'єми.

Комп'ютерні розетки. Відео

Про монтаж комп'ютерних розеток можна дізнатися з цього відео.

Монтаж розеток у приміщеннях будинку, квартири чи офісу можна виконати самостійно. Це під силу людині, яка має базові знання в електротехніці, яка вміє поводитися з різними інструментами, а головне, хто бажає це зробити своїми руками.

Час читання ≈ 11 хвилин

Хочу розповісти про те, як встановити розетку в домашніх умовах на різні стінки (бетон, цегла, гіпсокартон, панелі ПВХ та МДФ). Можливо, у когось така тема викличе усмішку, але справа в тому, що в 50% випадків подібні роз'єми встановлюють неправильно - вони погано закріплені, а клеми виблискують. Якщо говорити про техніку безпеки, то такими розетками взагалі не можна користуватися, проте туди підключають електроприлади, часом досить потужні, а це викликає оплавлення кришки і вилки, що може призвести до короткого замикання.

Розетки – якими вони бувають

Елементи зовнішньої розетки із заземленням

Слово «розетка» в російській мові (і не тільки) має багато визначень, але в даному випадку мова піде про стаціонарний роз'єм, який монтують в електричних мережах. Незважаючи на те, що призначення у них незмінне, такі пристрої можуть відрізнятися один від одного способом установки, кількістю клем і оснащеністю. Вони бувають:

зовнішніми (накладними);
внутрішніми;
одинарними;
багатоклемними (подвійними, потрійними, четверними і більше);
з клемою заземлення;
без клеми заземлення;
переносними (на подовжувачах).

Розетка складається з керамічного (в окремих випадках пластмасового) сердечника, на якому кріпляться роз'єми для вилки та клеми для підключення проводів. Якщо передбачено заземлення, то до клеми кріпиться спеціальний язичок – він контактує з зовнішньою клемою вилки, призначеною для цієї ж мети. Конфігурація кришки залежить від способу встановлення (внутрішня, зовнішня) та кількості роз'ємів на електроприладі.

Як зовнішні, так і монтуються за допомогою підрозетника, який звичайно відрізняється в одному і в іншому випадку. Так, для зовнішньої установки це пластикова або дерев'яна платівка у вигляді підставки, що кріпиться на стіну (підлога, стеля). Для внутрішньої установки підрозетник виглядає як коробочка без стінки з одного боку і його утоплюють в заздалегідь зроблений посадковий отвір. Влаштування підрозетників для суцільних (бетон, цегла) і каркасних (гіпсокартон, панелі ПВХ, МДФ, дерев'яна вагонка) стін відрізняється по кріпленню.

Монтажні роботи

По суті, інструкція для монтажу зовнішніх та внутрішніх розеток однакова, оскільки вона в основному звертає увагу на техніку безпеки під час встановлення та експлуатації електроприладів. СНиПів і ГОСТів з техніки установки таких пристроїв не існує, але в тому й справа, що техніки безпеки при неправильній установці дотримуватися неможливо, так що тут все залежить від електрика.

Як закріпити та підключити зовнішню розетку

Зовнішня розетка із заземленням після встановлення

Установку зовнішніх розеток, як правило, практикують у дерев'яних (брусових, зроблених з колод, каркасних) будинках і в приміщеннях з підвищеною вологістю (у ванній кімнаті, підвалі, загоні для худоби, на вулиці тощо). При цьому можна придбати електроприлад з кришкою, яка закриває вхід роз'єму - це дуже зручно для підсобних приміщень, де утримуються тварини - кришка в закритому стані певною мірою служить запорукою безпеки. Підрозетники для накладних пристроїв бувають пластиковими, дерев'яними та зрідка металевими з оцинкованої сталі.

Як правило, монтаж проводиться після розведення проводів – це набагато зручніше, хоч і не принципово – кабель можна підвести пізніше, якщо цього вимагають обставини. До дерев'яної стіни така підставка кріпиться звичайними шурупами по дереву, а ось для цегли та бетону (шлакових, керамзитових, газових та спінених блоків) потрібні пластикові дюбелі. В даному випадку дуже важлива жорсткість кріплення, так як підрозетник при відключенні вилки завжди буде піддаватися механічному навантаженню і цілком природно, що дюбелі розхитуватимуться і витягуватимуться з посадкових отворів.

Щоб зробити ненадійне кріплення жорсткішим, дюбелю потрібна додаткова розпірка, в якості якої використовують цвях або другий саморіз. Наприклад, ви прикрутили підрозетник до стіни і відчуваєте, що незабаром він розбовтається (у більшості випадків так і відбувається), тоді берете другий саморіз і закручуєте його поруч, в той же дюбель - результат завжди виходить відмінним.

Після встановлення основи розетку потрібно розібрати та розібратися з клемами для підключення – різні виробники дещо змінюють конфігурацію та розташування контактів, особливо для подвійних та потрійних розеток. Крім того, якщо є третя клема, тобто пристрій із заземленням, слід подумати, як буде зручніше підвести до нього провід (це якщо у вас передбачений контур заземлення, але про це окремо). Перш ніж прикручувати сердечник, його бажано підключити, попередньо знеструмивши лінію, або взагалі відключити запобіжники - пробки, автоматичні вимикачі, ПЗВ (пристрій захисного відключення).

Такий запобіжний захід використовують навіть досвідчені електрики і не тому що бояться ураження електрострумом, а тому що знають – викрутка може зіскочити і замкнути дроти, а це викличе їх підгоряння. Провід, що підгорів, не дуже хороший для контакту - його доведеться відкушувати, отже, він стане коротшим з усіма наслідками, що звідси випливають.

Після того як прикрутіть провід до клеми, спробуйте витягнути його, доклавши середнє зусилля – якщо вийде, значить поганий контакт і потрібно все зробити заново. Погані контакти є винуватцями оплавлення розеток і виделок, внаслідок чого найчастіше відбувається коротке замикання і навіть може виникнути пожежа – ви не зможете це проконтролювати, оскільки вас може не опинитися вдома. Коли сердечник підключений, його прикручують 25-міліметровими шурупами по дереву до підрозетника, а запас дроту акуратно укладають навколо нього. Після цього залишається надіти і закрутити кришку, але там, як правило, немає отвору (поглиблення) для укладання кабелю, але є витончення, яке слід видалити. Для ліквідації цієї тонкої перегородки зазвичай використовують бокорізи, інколи ж гострий ніж.

Рекомендація. Якщо ви встановлюєте розетку, то в 90% випадків у вас буде відкрита проводка. Для безпеки, а також для покращення інтер'єру кімнати кабелі найкраще запакувати у прямий пластиковий кабель-канал.

Встановлення зовнішньої розетки під час відкритої проводки

Як встановити розетку в цегляну або бетонну стіну

Посадковий отвір для підрозетника в цегляній стіні

У бетонних і цегляних стінах спочатку роблять посадковий отвір - стандартний підрозетник для твердих стін і перегородок має Ø60 мм, отже, ідентичний діаметр потрібен для корончастої фрези. У процесі свердління отвір завжди трохи розбивається, тобто його діаметр виходить приблизно на 2 мм більше і коробочка входить туди без найменших зусиль. Така установка проводиться тільки після розведення проводів - кабель запускають всередину підрозетника і встановлюють його на шпаклівку, а ще краще на гіпс (другий варіант застигає за лічені хвилини, а схоплювання шпаклівки доведеться чекати кілька годин). Також розетка може підключатися паралельно до іншої розетки, яка знаходиться через перегородку в іншій кімнаті – вимоги до підключення тут аналогічні.

Цілком природно, що при встановленні такого роз'єму в бетонну або цегляну стіну підключення робиться окремо. Як і завжди, спочатку потрібно знеструмити лінію або весь будинок або квартиру, а потім прикрутити дроти на клеми. Не забувайте перевіряти міцність контакту шляхом витягування дроту і у разі потреби переробити його, щоб уникнути іскріння. Надлишки кабелю укладають у коробочку під сердечник, потім, вставивши сердечник розтискають кріпильні лапки (усики), вкручуючи болти, що їх фіксують. Після фіксації сердечник повинен сидіти щільно – не витягуватись і навіть не хитатися у підрозетнику. Закручує кришку, подаєте напругу і користуєтеся.

Встановлення розетки в бетонній стіні

Як встановити розетку в гіпсокартоні

Установка трьох розеток та вимикача у гіпсокартоні

Умови монтажу в гіпсокартоні дозволяють встановити як одну, так і цілу низку розеток, тому що для цього існують спеціальні металеві оцинковані планки, як на верхній фотографії. Крім того, планка дозволяє в тому ж ряду вбудувати і вимикач, хоча на фото цього не вийшло - швидше за все, електрик не має достатньо довгої планки. У підрозетника для гіпсокартону діаметр більший, ніж у стандарту для бетону та цегли, тобто тут вже не 60, а 68 мм. Якщо ви збираєтеся встановлювати ряд роз'ємів, спочатку заміряйте відстань між центрами – це легко зробити: проводьте під рівень контрольну горизонтальну лінію і на ній ставите мітки, орієнтуючись по планці. Також мітки центрів можна завдати за допомогою рулетки або штангенциркуля.

Набірна корончаста фреза для пиломатеріалів у розрізі

Для свердління отворів найзручніше використовувати набірні корончасті фрези для дерева – просто вставляєте в паз (канавку) диска коронку потрібного діаметру та працюєте. Через отвори дістаєте і заводіть їх у підрозетники, які кріпляться до гіпсокартону (панелям ПВХ, МДФ, дерев'яній вагонці) за допомогою двох монтажних пелюсток, розташованих з боків коробочки. Коли ви затискаєте болт, пелюстка притягується і впирається в лист з внутрішньої сторони, тоді як борт підрозетника упирається в ГКЛ із зовнішнього боку.

Тепер розберемося, як встановити розетку, а точніше її сердечник – у цьому випадку все робиться так само, як у бетонній або цегляній стіні. Після того, як кабель завели в підрозетник і закріпили його на каркасній обшивці, дроти прикручують до клем і перевіряють контакт на міцність шляхом витягування жили з місця.

Таку перевірку потрібно проводити обов'язково – краще переробити роботу до початку експлуатації електроприладу, ніж пізніше розхльобувати негативні наслідки.

Якщо все гаразд, то надлишки проводів укладають у коробочку, вставляють туди осердя і розтискають вусики. Коли монтується ряд пристроїв, спочатку ставлять планку, а потім підключають і монтують сердечники. Залишається тільки прикрутити кришку, подати електроживлення та приступати до експлуатації, а нижче можна переглянути відеоролик такого підключення.

Підключення та встановлення розетки в гіпсокартоні

Коли в будинку немає заземлення

Мешканці «сталинок», «хрущовок» та більшості «брежневок» не мають можливості заземлювати свої побутові електроприлади при підключенні з тієї простої причини, що контур заземлення в таких будинках не передбачений початковою схемою електропостачання. Це не дивно, тому що радянська промисловість не випускала таких побутових приладів, де така функція мала б місце, напевно, конструктори та виробники вважали, що радянську людину не повинно бити струмом. Тим не менш, побутові електроприлади, особливо пральні машини-автомати струмом б'ють і це велика проблема для наших жінок, та й для чоловіків – щоб витягнути білизну, доводиться витягувати шнур з розетки. Але вихід таки є.

Щоб пральна машина-автомат не била струмом, потрібно зробити занулення, так-так, саме занулення, а не заземлення, так як контур останнього просто відсутній і змонтувати його самостійно в багатоповерховому будинку немає можливості. Мені доводилося стикатися з такою ситуацією, коли встановлювали електробойлер або провід від заземлення (клеми розетки або бойлера) витягували в під'їзд і підключали на нуль в електрощиті. Тільки я не розумію, для чого це потрібно, якщо все можна зробити за місцем і без дроту з тим самим результатом.

До клем, на які вказують стрілочки, прикручують перемичку

Після підключення розетки до мережі електропостачання за допомогою індикатора знаходите нульову клему (лампочка індикатора на ній або не горить взагалі, або якщо включені якісь електроприлади в квартирі, горить дуже слабо). Після цього між клемами нуля і заземлення встановлюєте перемичку – для цього досить навіть кросування (тоненького ізольованого проводу з кабелю зв'язку). Машинка більше не битиме струмом, а тому випадку, якщо коротке на корпус виявиться щільним, то спрацює автоматичний вимикач або перегорить плавка вставка пробки.

Рекомендація. Якщо потрібно занулити бойлер, а він підключений через диференціальний автомат, то необов'язково встановлювати розетку замість автомата. Так само занулення можна зробити на панелі підключення агрегату - вона знаходиться знизу.

Висновок

Розповівши про те, як встановити розетку, я навряд чи для когось відкрив Америку, але ви дізналися про певні норми, які підвищать експлуатаційний ресурс пристрою і, можливо, захистять користувача від ураження електрострумом. Крім того, ви тепер зможете встановити нормальний режим роботи електроприладів, якщо ті пробивають на корпус, нічого при цьому не порушуючи.

Схожі статті: