Как делать колодцы для воды. Делаем сами домик для колодца с двускатной крышей

17.07.2020

Колодец — деревенский символ, который с годами не утратил своего значения. Еще 50-60 лет назад он был единственным источником питьевой воды для сотен небольших населенных пунктов, разбросанных по просторам необъятной страны.

Сегодня старинные водозаборные сооружения практически исчезли с лица земли вместе с традиционными русскими деревнями, которые обнищали и опустели. Но если отъехать примерно на 600 км от столицы или любого другого крупного города, можно все еще увидеть бревенчатый сруб с длинным «журавлем» или неизменным железным ведром, привязанным цепью или тросом к поворотному механизму.

403 Forbidden

nginx

В старину колодцам уделялось особое внимание — это были не только источники живительной влаги. Суеверные крестьяне считали их магическими местами, почитали как ворота в иные миры и даже слегка побаивались. Из глубокой древности к нам пришли многочисленные пословицы и поговорки, предостерегающие от неуважительного отношения к колодцу.

Безусловно, часть этих народных афоризмов и преданий имеет переносный смысл, но то, что к единственному источнику воды на Руси относились с благоговением, не вызывает сомнений. Без колодца невозможно представить себе ни один сельский населенный пункт. Даже сегодня, когда в большинстве российских регионов есть центральные водоснабжение, колодцы не теряют своей актуальности. Их по-прежнему используют по прямому назначению, а также ставят на приусадебных участках в качестве декоративного элемента.

Как был устроен деревенский колодец?

Наши предки знали секреты строительства водозаборных конструкций и передавали их из поколения в поколение. Только так можно объяснить, что в отдельных деревнях Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири до сих пор сохранились деревянные колодцы, поставленные еще в дореволюционную эпоху. Даже если надземная часть сгнила, подводная отделка не была уничтожена временем и сохранила свою форму и функции.

Технология строительства была абсолютно проста, но в то же время требовала огромного терпения, физической силы и сноровки, ведь все работы выполнялись вручную. Место для будущего колодца выбирали где-нибудь на возвышенности, чтобы водоносный слой, который должен был наполнить шахту питьевой водой, был чище. Обязательным условием было отсутствие поблизости отхожих ям и мест, куда сбрасывался мусор, поэтому колодец, как правило, стоял чуть в стороне от жилых домов.

Работа по возведению сооружения, которое могло бы обеспечивать водой всю деревню в течение долгих лет, начиналась с подготовительного этапа. Примерно за 2 года до начала строительства крестьяне замачивали деревянный брус в воде.

Наши предки знали, что не всякое дерево подойдет для возведения колодца. Осина под воздействием влаги начинает медленно гнить, и вода в результате имеет неприятный привкус. Ель — хрупкое дерево, которое не может выдержать такие серьезные нагрузки.

Иногда для отделки шахты использовали березу . Брус у нее был гибкий, прочный и устойчивый к влаге. Внутренняя конструкция из этого дерева могла прослужить до 10 лет. Но самым популярным материалом для деревенского колодца были грабовые или дубовые бревна. Пролежав 2 года в воде, брус приобретал свойства мореного дерева. Такой брус использовался даже в кораблестроении, поэтому для возведения колодца он был самым подходящим материалом.

Шахты, отделанные таким образом, могли стоять не один десяток лет. Многие из них целы до сих пор, и если в колодец не сбрасывали мусор, то пить воду из него можно и сегодня.

Технология строительства деревенского колодца

Раньше у крестьян не было специальной техники и высокопрочных строительных материалов — все делали вручную. Основными инструментами были ведра, прочная веревка и лопата. Несколько человек копали яму квадратной формы. Глубина котлована составляла от 10 до 15 м. Обычно этого было достаточно, чтобы достичь слоя почвы, где залегали грунтовые воды. Именно они являются пригодными для питья. Землю из ямы вычерпывали ведрами и поднимали вверх на веревках.

403 Forbidden

nginx

Справиться одному с такой тяжелой работой было невозможно, поэтому в строительстве колодца участвовали несколько молодых и сильных мужчин, которых выбирали для этих целей всей деревней. Источник воды был жизненной необходимостью для всех жителей, поэтому его устройство было ответственным и одновременно почетным делом.

После того как шахта была вырыта, строители укрепляли ее стены. Конструкцию для нижней части колодца делали заранее и опускали в яму уже в готовом виде. Существовала особая технология распила и сборки брусьев, которая называлась «в лапу». Отдельные деревянные детали подгонялись друг к другу и складывались как конструктор. Несмотря на то, что в работе не использовались гвозди или металлические скобы, полученное изделие было очень прочным . Его опускали на дно колодца . Стороны этой конструкции подпирали земляные стенки котлована и не давали грунту осыпаться.

После того как было воздвигнуто основание сооружения, от него снизу вверх деревянными брусками выкладывали весь колодец. Сверху строили крышу из того же материала, устанавливали так называемый «поворот», с помощью которого тащили ведро, привязанное веревкой к круглому бруску с ручкой. При вращении бревна трос постепенно наматывался, и емкость с водой можно было легко достать из колодца. В некоторых регионах вместо «поворота» устанавливали «журавль». Это был подъемный механизм с противовесом, действующий по принципу рычага.

Деревенские колодцы не требовали очистки — шахта рылась таким образом, чтобы грунтовые воды, проходя через слой песка, постоянно обновлялись. Именно поэтому колодезная вода всегда считалась самой вкусной и полезной.

Функции и устройство деревенского колодца в наши дни

Сегодня старый способ возведения водозаборных сооружений постепенно уходит в прошлое. На карте России и соседних государств сохранилось не так много деревень, в которых поддерживают традиции предков. На смену старым вымирающим поселениям приходят современные коттеджные поселки, в которых предпочтение отдают воде из специальных скважин, оснащенных системами мощных насосов, качающих воду в автоматическом режиме, и из фильтров, работающих от источника электроэнергии.

Но деревенский колодец не исчез полностью из сельской местности. В наши дни он почти перестал выполнять свои прямые функции, но стал интересным элементом декора , который очень популярен на приусадебных участках. Иногда такие водозаборные конструкции ставят на дачах, чтобы в случае экстренного отключения электроэнергии не остаться без воды, когда насосы не смогут качать ее из скважины.

Колодец на своем участке можно выкопать вручную . Для укрепления стен котлована сейчас используются бетонные кольца. Сначала копают углубление по периметру будущего основания, чтобы обозначить размеры шахты, а затем продолжают работу по выполненной разметке.

Железобетонное кольцо под собственным весом будет постепенно опускаться вниз. Когда верхний край достигнет поверхности земли, на первый элемент ставят второй. Стыки между ними изолируют с помощью пеньковой веревки. Так выкладывается вся шахта, глубина которой обычно не превышает 20 м.

Когда элементы конструкции достигают водоносного слоя, нужно несколько раз откачать воду насосом, чтобы завершить отделку основания. Дно выкладывают деревянными досками, а сверху насыпают два слоя щебня. Такие меры необходимы, чтобы избежать скопления ила и грязи в водозаборной части колодца.

Оформление верхней конструкции колодца

Надземная часть колодца называется «оголовок «. Ее часто делают из железа или камня. Это вполне уместно, если на участке стоит кирпичный дом. С жилищем и постройками из сруба лучше будет гармонировать традиционный деревянный оголовок водозаборного сооружения , выполненный в деревенском стиле.

Для строительства верхней части колодца нужно выбирать прочные и влагостойкие породы дерева, например, мореный дуб или граб. Готовый оголовок можно сделать резным или расписать его в одной из известных национальных техник.

Иногда надземную часть колодца ставят на участке как самостоятельный элемент декора, без строительства шахты. Такая деталь ландшафтного дизайна хорошо сочетается с деревянными домами, банями и добавляет земельному владению неповторимый национальный колорит.

Великолепно смотрятся клумбы, сделанные в стиле деревенского колодца. Все зависит от полета фантазии и мастерства человека, который занимается возведением конструкции.

Еще совсем недавно любой участок земли, на котором жили люди, имел колодец. И по сей день их роют на участках, чтобы обеспечить себя водой для хозяйственных нужд. Они незаменимы на дачных участках, где вода централизована и подается в ограниченных количествах по расписанию. Но даже при строительстве загородного домка и обустройстве скважины, колодцы не теряют своей актуальности. Опуская в них погружной насос, воду удобно использовать для полива, особенно, когда на участке высокий уровень грунтовых вод. Важно не только обезопасить детей и животных, закрыв его крышкой, но и придать ему эстетики. В статье речь пойдет о том, как сделать оголовок для колодца своими руками.

Для чего нужен оголовок у колодца

Оголовок призван не только защищать домочадцев от случайного падения в колодец, но и предотвратить попадание мусора в воду.
Если колодец планируется эксплуатировать, а не превращать его в арт-объект, то надо предусмотреть удобно крышку и подъемный механизм. Продумывая проект, стоит учитывать удобство в эксплуатации, а не только дизайн и сочетание с окружающим пейзажем.

Конструкции оголовков колодцев могут быть закрытого или открытого типа. Их стоимость будет зависеть не от вида, а от используемых материалов. Но в открытом колодце зимой вода может замерзать, поэтому для круглогодичного использования рекомендуется строить в виде закрытого и утепленного домика.
При желании, открытый оголовок колодца тоже можно сделать теплым. В этом случае утепляют не только стенки самого колодца, но и его крышку. Выбирая дл этого влагостойкий теплоизоляционный материал, такой, как пенопласт или пеноплэкс.

Виды материала для оголовка колодца

Традиционные и современные отделочные материалы позволяют создавать не только функциональные, но и красивые колодцы. Они гармонично вписываются в любой ландшафтный дизайн, став его украшением.

Каменный . Это трудоемкий и дорогостоящий способ отделки оголовка колодца. Но результат получается очень красивым и солидным. К тому же такой отделочный материал не требует никакого ухода и сохранится в первозданном виде многие десятилетия. Из камня можно выложить целую стену вокруг колодца, либо же только декорировать им оголовок колодца из бетонных колец. Во втором случае стоимость снизится в несколько раз, а внешний вид не проиграет.

Деревянный . Особенно удачно впишется в ландшафт, если на участке уже есть строения из дерева, например, деревянный дом или баня. Как и каменные, деревянные оголовки могут быть двух типов:
- выполненные из настоящего бруса или бревен, как стены дома;
- просто обшитый каркас имитацией бруса или блок-хаусом.
- Независимо от выбранного материала, к оголовку предъявляется ряд требований:
Крепкие и надежные стены . Для их укрепления по верхнему периметру крепят доски, выполняющие одновременно функцию армопояса и подставки для воды. Кром того, они защитят деревянные элементы облицовки от попадания на них воды.
Наличие крышки . Это защитит воду от мусора и насекомых. И убережет от падения в него маленьких детей или животных. Удобно, если в крышке будет отверстие для шланга, тогда для выкачивания воды с помощью насоса не надо будет держать люк открытым.
Теплоизоляция . Она нужна, если есть необходимость пользоваться колодцем, когда температура ниже -20°С. Если зимой температура не опускается ниже 15°С, то в утеплении необходимости нет.

Вороток. Даже если оголовок колодца нужен только для декорации или воду планируется выкачивать погружным насосом, рекомендуется предусмотреть действующий подъемный механизм. Всегда есть вероятность, что он пригодится.

Устройство оголовка колодца в виде домика

Почему необходим колодезный домик:

он защитит предназначенную для питья воду от пыли, листвы, насекомых, веток и прочего мусора;
вода не зацветет и не испариться от летней жары;
при использовании в саду химикатов для опрыскивания, они не осядут на крышке колодца и не попадут в воду;
в морозные дни вода не замерзнет;
при создании красивого оголовка на колодце, он станет украшением участка. Для того его украшают резными или кованными элементами, которые можно не только сделать своими руками, но и купить уже готовые. А в отделке использовать натуральный камень и качественную древесину.

Сделав дизайн и создав по нему проект, можно приступать к работе.

Необходимые материалы инструменты

Проще всего работать с древесиной, к тому же это натуральный материал, который всегда впишется в садовый ландшафт.
Поэтому, в первую очередь надо приобрести необходимое количество бруса с сечением 50х50 и 100х50 мм.
Для отделки используется обрезная доска, блок-хаус или вагонка.
Для крыши подойдет любой кровельный материал, но хорошо, если он будет соответствовать кровле на беседке или доме. Чем он легче, тем лучше - это гарантирует, что опоры выдержат даже сильные снегопады.
Для подъемного механизма (ворота) нужно оцилиндрованное бревно и прочный металлический прут.

Чертеж оголовка колодца

Учитывая, что все деревянные элементы будут находиться на открытом воздухе круглогодично, нужно запастись специальными защитными средствами.
Для крепления деревянных деталей в местах, где на них будет оказываться наибольшая нагрузка, надо купить металлические уголки.
Засов, ручку, дверные петли и крепежи (саморезы или гвозди).
Ведро и цепь.
Пила или электролобзик, уровень, рулетка, шуруповерт или молоток, карандаш.

Этапы работ по созданию колодезного домика

В зависимости от выбранного дизайна делают каркас стен и крыши. Он будет нести на себе всю нагрузку. Собирать его проще на земле и уже в готовом виде крепить к колодцу.
Для расчета размеров оголовка вокруг бетонных колец колодца требуется измерить их диаметр. На полученных результатах собирают каркас из доски с сечением 50х100 мм. При креплении деталей надо постоянно выверять вертикаль и горизонталь уровнем, чтобы избежать перекоса.
По углам каркаса крепят вертикальные бруски, равные высоте домика-оголовка. Кроме того, с двух противоположных сторон к раме крепят еще 2 вертикальных бруска и сверху по горизонтали соединяют доской, получается конек будущей крыши. Все вертикальные стойки также связываются между собой брусками сечением 50х100 мм.

От конька к боковой обвязке крепят стропила из бруса 50х50 мм с шагом в 40-50 см. Для надежного и красивого крепления, в местах присоединения к коньку, бруски спиливают под углом 45 градусов. Это возможно сделать при помощи торцовочной пилы. Для дополнительной прочности, эти места фиксируют при помощи металлических уголков. Излишки стропил отрезают, не забывая оставлять вынос.
С той стороны, где будет открываться дверца, надо прибить прочную и широкую доску (не менее 300 мм). В дальнейшем на нее будет удобно ставить ведро наполненное водой. На остальные стороны можно использовать более узкие и тонкие доски. Их функция будет заключаться в надежной фиксации оголовка на колодезных кольцах. На этом сбор каркаса закончен. Он должен быть ровным и прочным.
Если оголовок колодца предусматривает утепление, то к каркасу крепят листовой влагостойкий материал. К нему в свою очередь прикрепляют плитный утеплитель с высокими влагостойкими характеристиками. Желательно, чтобы он имели соединение шип/паз, что исключит мостики холода и сквозное промерзание в этих местах.
Следующим шагом монтируют механизм для опускания и подъема ведра с водой. Удобнее всего его сделать из куска оцилиндрованного бревна, диаметр которого должен быть 15-20 см (чем он больше, тем легче будет поднимать полное ведро). Длина подбирается индивидуально, и зависит от размеров оголовка колодца. В среднем, оно должно быть всего на 5 см короче, чем внутреннее расстояние между стен или стоек. Это позволит вороту беспрепятственно вращаться.

Если оцилиндрованного бревна нет, то берут простое и очищают его от обзола, убирают все неровности, сучки и шлифуют. Полученную заготовку укорачивают до нужных размеров, а края туго обматывают стальной проволокой.
С торцов сверлятся отверстия 20 мм в диаметре и 50 мм глубиной. Чтобы защитить древесину в этих уязвимых местах от гниения, надо прикрутить металлические пластины. Отверстия на них должны совпадать по диаметру и расположению с уже просверленными на бревне.
На стойках, к которым будет крепиться подъемный механизм, делают аналогичные отверстия с защитой из металлических пластин. С той лишь разницей, что на стороне с рычагом нужно сделать сквозное отверстие.
В оба отверстия на стойках вставляют металлические втулки. А на бревно с торцов вбивают пруты из металла, по диаметру чуть меньше втулок. Один будет просто фиксировать бревно, а второй имеет Г-образную ручку для вращения. Затем крепят и наматывают цепь, привязывая к другому концу ведро.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом. Если это блок-хаус или вагонка, то они имеют соединение шип/паз, что обеспечивает их плотное прилегание. При использовании обрезной доски, даже при самой тщательной подгонке, образование зазоров избежать не удастся из-за сезонной усадки древесины и ее растрескивания.
Защитить древесину от гниения помогут специальные морилки или антисептические пропитки. Также допускается наносить лак, но только предназначенный для эксплуатации при минусовых температурах, иначе он весь растрескается и начнет крошиться.
В качестве альтернативы можно использовать пластиковый или металлический сайдинг. Последний не только полностью повторяет внешний вид натурального материала, но даже имеет сходную текстуру.
Далее делают обрешетку на крыше и обязательно крепят пароизоляционную ткань. Она защитит кровельный материал от высокой влажности и образования конденсата.
Затем крепят дверь. Для этого нужно выбирать сухую древесину, чтобы избежать деформации и искривления при дальнейшем усыхании. На каркас прибиваются доски, выполняющие роль дверной коробки.
Измерив размер получившегося отверстия, на ровной поверхности собирают каркас будущей дверцы, который должен быть немного меньше. Он должен иметь прямые углы без искривлений. Полотно делают из того же материала, чем обшивался сам домик. Для придания каркасу жесткости, по диагонали с внутренней стороны прикручивают рейку с сечением 20х20 мм или больше.
Дверные петли крепятся на стенку и на дверцу, затем ее навешивают и выравнивают. Надо добиться, чтобы она легко закрывалась и не заедала. После этого на нее крепят ручку и замок.

Завершающим этапом служит декоративная отделка, если такова предусмотрена дизайном.

Сделать оголовок для колодца из камня

Рассмотрим способ, когда стены выкладывают из кирпича, в дальнейшем облицовывая его натуральным камнем. В этом случае стенки оголовка будут возводиться по тому же принципу, что и стены дома.
Бетонное кольцо, выступающее над землей, болгаркой спиливают до нужного уровня. И по его периметру заливают фундамент.
На бетонное основание кладут гидроизоляцию, например, рубероид. Поверх начинают делать кирпичную кладку традиционным способом в 1 кирпич, с перевязкой швов.

Закончив возведение стен, их накрывают пленкой и оставляют до схватывания раствора. Таким образом, основа оголовка на колодец своими руками выполнена. Настал черед установить ворот. Если стойки опор для подъемного механизма в дальнейшем тоже планируется облицовывать декоративным материалом, тогда их делают из пустотелого кирпича, шлакоблока или пенобетона.
Если колодец сделан из современных бетонных колец, тогда облицовывать его будет сложно. Дело в том, что заводской бетон более плотный, чем при самостоятельном замесе раствора, следовательно, его поверхность гладкая, не имеющая пор и шероховатостей.
Для придания необходимой адгезии, его придется самостоятельно анкеровать. С наружной стороны в хаотичном порядке бурят отверстия диаметром 5 мм на половину толщины бетонного кольца. Расстояние между ними должно варьироваться в пределах 10-15 см.
Если углубиться больше, то со временем в этом месте может оголиться анкер. Затем потребуется кладочная (армирующая) сетка с размером ячейки 4-5 см. Ее надо полностью обогнуть вокруг кольца, а получившийся припуск загнуть. Но она не должна плотно прилегать, зазор между металлической сеткой и бетонным кольцом оставляют 1 см. В подготовленные углубления вбивают загнутые отрезки проволоки диаметром 5 мм. К получившимся анкерам привязывают сетку. Такие подготовительные работы будут гарантировать, что основание выдержит облицовочный материал любой тяжести - от плитного песчаника до валунов.

Облицевать бетонный колодец деревом

Благодаря теплосохранным свойствам древесины, зимой не будет проблем с конденсатом. Именно благодаря таким свойствам, издревле колодцы делались именно из бревен.
Сначала надо сделать каркас вокруг бетонного кольца для крепления деревянных планок. На каждую сторону будущего колодца делают сплошной щит. Для этого собирают раму. К ней плотно прибивают обрезные доски толщиной 25 мм. Когда все 4 щита готовы, их покрывают праймером в 2 слоя.
Их прикладывают к колодцу и отмечают точки, где щиты соприкасаются с основание. В отмеченных местах при помощи перфоратора делают отверстия и крепят деревянные брусочки.

Поставить щит и прикрутить один верхний угол. Затем, выровняв его по горизонтали, прикручивают вторую сторону. Таким образом крепят весь каркас. Получившиеся пустоты можно заполнить цементным раствором со стружками. Это гарантирует защиту даже от сильных и продолжительных морозов.
К получившемуся каркасу начинают крепить отделочный материал. Выбор его ничем не ограничен и зависит только стилистики участка или личных предпочтений.
Просто и быстро сделать имитацию бревен или бруса при помощи деревянных панелей блок-хаус.
Монтаж лучше начинать сверху. Так как делают его из натуральной древесины, то одинаковые на первый взгляд панели, при их монтаже могут оказаться разной ширины. Это может быть совсем незначительная разница, но на углах образуются несимметричные стыки. Поэтому надо неспеша подгонять панели, стараясь избежать перекоса в рисунке.

Оголовок для колодца из сайдинга или металла

В отличие от деревянного блок-хауса, пластиковые панели имеют идеальные размеры и всегда ровно соединяются на стыках. Но нужно помнить, что чем насыщеннее цвет панели (например, темная древесина), тем выше вероятность, что он выгорит на солнце. Когда колодец находится в тени деревьев это не страшно, а вот для солнечных участков лучше выбирать светлые цвета материала.
Каркас под облицовку готовится по способу описанному выше.
Крепить сайдинг начинают снизу. Вначале прикручивают стартовую планку. Ее горизонтальный уровень надо проверить с особой тщательностью. Если есть небольшой перекос - это сразу отразится на внешнем виде.
Дальше, на саморезы крепят угловые наружные профили. Их вертикаль проверяют уровнем.
Теперь пришел через крепления самих планок. Они идут стандартного размера 3 м, поэтому вначале отмеряют нужную длину и отрезают. При этом не надо забывать о припусках в 1,5-2 см, которые будут вставляться в угловые профили. Первая планка снизу цепляется за стартовую, а сверху прикручивается саморезами. В нее вставляется и защелкивается следующая, которая снизу держится за предыдущую планку, а сверху прикрепляется саморезами. Так зашивают весь колодец. Верх отделывается в соответствии с задуманным дизайном.

Оголовок канализационного колодца

В большинстве загородных домов есть автономная канализация, и нередко ее монтаж предусматривает, что верхняя часть канализационного колодца остается над поверхностью земли. В этом случае он тоже нуждается в декорировании.

Принцип облицовки стен остается аналогичный. С той лишь разницей, что не требуется делать стоек для подъемного механизма, а высота стенок намного меньше.
Иногда достаточно обложить его большими камнями и сделать декоративную крышку.
Или же делают круговую кирпичную кладку, а сверху укладывают заводского производства канализационный люк.

В любом случае, это не только красиво, но и функционально, так как производится дополнительное утепление.

Дизайн оголовка колодца

Выбирая дизайн колодца, стоит опираться на стилистическое направление, которое уже есть на участке.

Русский стиль. Наиболее характерен для такого стиля оголовок колодца в виде терема. Для него используют только настоящие бревна, а не их имитацию. Дополнительным украшением могут стать резные деревянные элементы. На крышу лучше класть тот же кровельный материал, что и на самом доме.

Современный стиль . Главной его чертой является применение современных, а не традиционных материалов. Такой оголовок колодца будет уместен только в том случае, если и сам дом выполнен в стиле хай-тек. Для облицовки применяют плитку, а стойки делаются из металла.
Стиль шале . Это европейский деревенский стиль, поэтому для колодезного оголовка лучше всего подойдет сочетание натуральной древесины и камня. Все материалы должны быть нарочито грубыми, толстый металл, каменные валуны, фактурная древесина. Сделать дизайн более легким можно при помощи кованных легких элементов.
Восточный стиль . Наибольшей популярностью у ландшафтных дизайнеров пользуются колодцы, оформленные в минималистичном японском стиле. Главной чертой является оголовок с четырехскатной крышей. Для отделки колодца подбираются большие камни и дерево. А вот китайский стиль противоположен, он наполнен большим количествам роскошных и изысканных украшений. Поэтому для стенок оголовка выбирают яркие цвета, а стойки выполняются в виде резных фигурок мифических персонажей.

Помимо традиционных стилевых решений существует множество вариантов оформления оголовка колодца. Их отличает универсальность, что позволяет им хорошо смотреться в любом ландшафтном дизайне.

Сказочные терема . Это нарочито яркие, практически кукольные домики. Они могут быть необычной формы, украшенные яркими отделочными материалами. Усилить ассоциации можно с помощью расставленных садовых фигурок гномов или фей.
Морской стиль . Создать его довольно просто, для этого надо взять говорящие сами за себя атрибуты, такие, как: канат, бочка (которая может быть вместо ведра), якорь, состаренное дерево, штурвал вместо ручки подъемного механизма. Для декоративной отделки прекрасно подойдут фигурки якоря и морских животных.

Роспись красками . Это наиболее бюджетный вариант, который не ограничивает в художественных мотивах. Достаточно просто загрунтовать белым цветом бетонные кольца колодца и разукрасить их. Или же покрасить белой краской кирпичный или деревянный оголовок и рисовать поверх.

Но как бы красиво не был сделан оголовок колодца, чтобы он смотрелся гармонично, его надо окружить растениями. Для этого вокруг него можно насадить низкорослые цветущие кустарники или создавать каждый год новые композиции из цветущих однолетников. Кроме этого, цветы можно расположить в больших вазонах. В этом случае их можно переставлять несколько раз за лето. Растительные композиции подойдут к колодцу, выполненному в любом стиле.

Причин, заставляющих задуматься об устройстве автономного водоснабжения, может быть несколько. Чаще всего это банальное отсутствие в определенной местности системы водопровода. Реже – низкое качество подаваемой воды. Кроме того, перебои в работе коммунальных служб заставляют многих из нас стремиться к независимости от них. Поэтому даже у хозяев домов «со всеми удобствами» все чаще возникает желание построить на участке колодец (своими руками или при помощи наемных рабочих). Необходимо отметить, что знакомые с детства деревенские колодцы встречаются все реже. Во многих случаях их заменяют скважинами.

Привычный колодец или водозаборная скважина?

Однозначного ответа на вопрос: «Что лучше: ?» - нет. В каждом отдельном случае нужно принимать взвешенное решение исходя из особенностей местности и ваших потребностей. При этом нужно принимать во внимание следующие факторы:

Глубина залегания водоносного слоя.
Планируемое среднесуточное потребление воды.
Тип грунта, а точнее, степень его каменистости.
Доступные технические средства.
Вероятность перебоев с подачей электроэнергии.

Теперь давайте разбираться с каждым пунктом подробнее. Итак, важно понимать, что из трех существующих водоносных слоев в качестве источника питьевой воды используют чаще всего средний – грунтовые воды. Первый от поверхности слой или верховодка для этих целей не подходит из-за невысокого качества воды и сезонности пополнения (в зависимости от выпавших осадков и таянья снегов). Качество воды в артезианском слое (самом глубинном) нареканий не вызывает. Вот только стоимость обустройства и обслуживания артезианской скважины не идет ни в какое сравнение с ценой на возведение обычного колодца – это дорого.

Как правило, глубина колодца составляет 10-15 м, иногда до 20 м. Если же грунтовые воды залегают ниже, лучше отдать предпочтение скважине, пробурить которую можно и самостоятельно. К плюсам этого способа можно отнести также возможность его реализации в достаточно короткий срок.

Небольшой диаметр скважины затрудняет работы по ее организации и дальнейшее обслуживание

Однако для людей, не обладающих специальными навыками, устройство колодца своими руками как-то привычнее и технологически понятнее, чем бурение скважины. Кроме того, это позволяет избежать ряда проблем при строительстве и дальнейшей эксплуатации:

Если при бурении скважины на пути бура попадется большой камень, справиться с ним будет очень сложно. А достаточно большой диаметр колодца позволяет извлечь даже достаточно крупный кусок породы.
Для рытья колодца вам не потребуется специальное оборудование. Все что для этого нужно есть у любого хозяина: совковая и штыковая лопаты, лом, пара ведер, прочная веревка и крепкие руки.
В процессе эксплуатации и колодец и скважина неизбежно заиливаются. Только вот почистить колодец без специального оборудования можно, а скважину нет. Да и с предметами, упавшими в нее придется распрощаться навсегда. А ведь случаи обрыва троса, на котором крепится насос, нередки.
Теперь о перебоях в энергоснабжении. Если в вашем доме отключат свет, воспользоваться скважиной вы не сможете. Из колодца же всегда можно достать воду по старинке – ведром.

Строительства колодцев своими руками имеет всего два очевидных недостатка: трудоемкость и большой объем извлеченной земли, которую придется вывозить.

В поисках воды или где рыть колодец

При прочтении предыдущего раздела у вас неизбежно возник вопрос, как определить эту самую глубину залегания грунтовых вод. К сожалению, произвести подобные исследования самостоятельно невозможно. Полагаться в этом деле на всевозможные народные приметы не стоит. Единственный более или менее верный способ – расспросить соседей. Если глубина колодцев у большинства из них одинакова, можете смело рассчитывать, что и на вашем участке дело обстоит так же. Если же соседи пользуются водопроводом, придется обращаться к специалистам. Располагать колодец необходимо на достаточном удалении от источников загрязнения: уличных туалетов, выгребных ям и септиков.

Колодец нужно располагать на некотором удалении от источников загрязнения

Согласно действующим нормативным документам это расстояние составляет минимум 20 м.

Как и из чего строить: выбираем конструкцию и материал

Существует достаточно много способов строительства колодцев, но наиболее распространенным из них является шахтный способ. Именно его возведение мы и рассмотрим поэтапно. Для того чтобы понять, как сделать колодец своими руками нужно в первую очередь ознакомиться с его устройством. Это достаточно простое на вид сооружение состоит из четырех частей:

Оголовок – верхняя часть препятствующая замерзанию воды в морозы и защищающий ее от пыли и мусора;
Главный ствол – шахта для транспортировки;
Водоприемник и зумпф – части, отвечающие за накопление воды.

Конструкция водоприемника тоже может быть разной:

Для бытовых нужд одной семьи отлично подойдет несовершенный колодец

Неполный или несовершенный водоприемник представляет собой сооружение, где крепь ствола не касается водоупорного пласта снизу. В этом случае вода в колодец поступает сквозь дно и стенки.

Полным или совершенным водоприемник называется, когда крепь упирается в дно (водоупорный пласт). В этом случае пополнение запасов воды происходит через стенки шахты.

Полный с зумпфом или расширением шахты к низу водоприемник подходит для хозяйств с большим суточным водопотреблением. Зумпфом называют углубление в водоупорном слое почвы, которое предназначено для накопления большого запаса воды. Для этих же целей служит и расширение ствола в водоприемной части.

Важно! Не стоит думать, что чем больше емкость колодца, тем лучше. При большой разнице между суточным потреблением и объемом колодца вода в нем будет застаиваться.

Для частных домовладений лучше всего подойдет первый вариант.

Для устройства колодца своими руками проще всего использовать железобетонные кольца

По соотношению цены, качества и простоты установки первенство принадлежит неполным колодцам из железобетонных колец.

В нашей следующей статье вы найдёте подробную инструкцию по монтажу колодца - расчёты, рытьё, установка колец и другие особенности: .

Решение принято, приступаем к реализации

Прежде всего, необходимо понимать, что правильный ответ на вопрос «как построить колодец своими руками» предусматривает наличие как минимум четырех рук. То есть, принимать участие в работе должны двое. Если помощников будет больше одного – отлично, дело пойдет быстрее. Итак, приступаем.

Роем шахту и устанавливаем кольца

Устройство шахты такого колодца возможно двумя способами.

Способ №1

Еще до начала земельных работ в выбранном месте устанавливается бетонное кольцо, а затем из его середины и из-под стенок выбирается грунт.

Совет! Для того чтобы не пришлось перебрасывать землю через стенки кольца, можно сначала вырыть яму необходимого диаметра глубиной 0,5-0,7м, а затем устанавливать кольцо.

На рыхлых грунтах выемку земли необходимо производить от центра к краям. На прочных же лучше сначала «подкопать» нижний край кольца, а затем очистить центр. По мере удаления грунта под собственным весом кольцо будет опускаться вниз. Когда оно полностью опустится ниже уровня поверхности – устанавливаем второе кольцо и скрепляем его с первым. Для обеспечения герметичности стыков, которые будут находиться в воде, между сегментами по специальным желобкам необходимо проложить пеньковую веревку. Места соединений выше уровня поверхности воды после окончания земляных работ заделывают цементным раствором.

Важно! При сооружении колодцев категорически запрещено использовать материалы, содержащие опасные химические вещества – всевозможные монтажные растворы, герметики, мастики. Это может пагубно отразиться на вкусовых качествах воды и даже сделать ее опасной для здоровья.

На сыпучих грунтах в процессе работы иногда возникает достаточно неприятная ситуация – одно из верхних колец «зажимает». При этом нижние кольца опускаются, а верхние остаются не месте, что приводит к возникновению разрыва. Чтобы предотвратить такое развитие событий сразу после установки нужно скрепить кольца между собой четырьмя металлическими пластинами, расположенными на равном расстоянии друг от друга.

Такой способ скрепления колец поможет избежать появления щелей во время строительства

Пластины, в свою очередь, крепятся к бетону металлическими скобами или болтами сквозь предварительно заготовленные отверстия.

Способ №2

Вот еще один способ, как сделать колодец из железобетонных колец на твердых грунтах, где возможность обрушения стенок шахты минимальна. Можно сначала вырыть шахту, а затем опускать в нее кольца. В этом случае придется увеличить диаметр ямы на 20-30см и после установки колец производить обратную засыпку. А это лишние трудозатраты.

Прекратить работу нужно тогда, когда в яму начнет активно прибывать вода, а на дне появится 3 или более ключа. Теперь нужно откачать всю воду и убрать еще немного грунта (3-5 ведер). Выключаем насос, накрываем колодец и оставляем его на 12 часов. Затем снова откачиваем всю воду и вычищаем дно при работающем насосе до тех пор, пока водоносные жилы на станут четко видны.

Важно! Во время очистки колодца не нужно убирать грунт из под колец. Иначе вы рискуете опустить их ниже водоносного пласта.

Снова накрываем колодец и оставляем еще на сутки. Теперь откачиваем воду и устраиваем донный фильтр.

Немного о технике безопасности

«Какая может быть техника безопасности при работе с лопатой?» - спросите вы. И будете в чем-то правы. Но не стоит забывать о том, что работать придется не на поверхности, а в достаточно глубокой яме, где температура значительно ниже. Чтобы не «заработать» переохлаждение регулярно делайте перерывы и поднимайтесь на поверхность. Особенно этот совет актуален в летнюю жару.

Немалую опасность представляют собой и возможные газовые «карманы», на которые легко наткнуться в некоторых регионах нашей страны. Как построить колодец и не пострадать от этого «невидимого врага»? Очень просто - берите с собой в яму горящую деревянную лучину. Пока пламя горит ровно, бояться нечего. Если же оно быстро гаснет – немедленно поднимайтесь на поверхность и проветривайте углубление. Сделать это можно любыми подручными средствами, например, вентилятором или даже пылесосом с достаточно длинным шлангом.

Следующее правило может быть и банально, но его несоблюдение очень часто приводит к трагическим последствиям. Надевайте каску и проверяйте прочность всех веревок и крепления ручек ведер. В процессе работы вам очень часто придется опускать в яму и поднимать из нее тяжелые предметы. А увернуться на таком ограниченном пространстве от летящего с высоты в 5-7 метров ведра с землей вам будет некуда.

Устройство донного фильтра

Конструкция донного фильтра во многом зависит от состава грунта и скорости поступления воды. Если на дне обильно образуется жидкая грязь, а вода поступает быстро, начать нужно с устройства деревянного пола с отверстиями и зазорами между досками.

Теперь нужно уложить 2-3 слоя щебня или гравия. Нижний слой толщиной 100мм делаем из материала самой мелкой фракции. Затем засыпаем более крупный гравий слоем в 100мм.

Донный дренаж поможет сделать воду в вашем колодце идеально чистой

Третий слой такой де толщины должен состоять из самых крупных камней. Если грунт на дне колодца остается достаточно плотным, модно обойтись без деревянного поддона.

Оголовок – не только функционально, но и красиво

Итак, как правильно сделать колодец разобрались. Остался только завершающий этап - оголовок. Функциональная составляющая оголовка колодца должна быть заложена еще во время строительства шахты. Для этого достаточно оставить верхнее кольцо выступающим на поверхность на 600-800мм. Теперь нужно накрыть его крышкой из любого доступного вам материала и сделать отмостку из глины толщиной 200мм. Но ведь хочется, чтобы колодец не только не портил внешний вид участка, но и по возможности украшал его. В первый год после строительства заниматься отделкой не рекомендуется – кольцо может еще немного просесть. А вот спустя 10-12 месяцев можно превратить ваш источник чистой воды в дополнительный декоративный элемент ландшафтного дизайна, отделав его камнем или деревом и соорудив красивую крышу. Вот подборка некоторых особенно удачных решений:

Если нет желания украшать колодец самостоятельно, можно купить вот такую красивую «мельницу»

Такой «домик» из металла не только отлично смотрится, но и предохраняет колодец от засорения

Оголовок в виде теремка

Иметь собственный колодец на сегодняшний день может позволить себе далеко не каждый человек, ведь для этого нужна определенная территория земли и еще множество дополнений. В данной статье мы рассмотрим, что именно нужно для строительства данного клада воды, этапы его сооружения, техника безопасности и многое другое.

Колодцы имеют такие преимущества своего содержания:

Всегда дают воду , и нужны в тех местностях, где с ней и со светом бывают перебои.
Обходятся не очень дорого и требуют минимального ухода.
Очень долго служат. Обычно их закапывают только тогда, когда источники воды опускаются очень низко, что может случиться минимум через сорок лет.
Дают вкусную и чистую воду , если их правильно соорудить.
По сравнению со скважинам и, они очень дешево обходятся.

Недостатками являются:

Большой риск загрязнения воды , который может быть из-за плохой экологии и также из-за попадания внутрь колодца посторонних предметов.
При старых трубах может ощущаться вкус ржавчины.
Если колодцы не применяют по назначению в течение нескольких лет , то их днища заиливаются, поэтому их нужно будет чистить.
За один раз можно набрать небольшое количество воды (кроме тех случаев, когда владелец устанавливает насосную систему).
Если это единственный источник воды , то его явно не будет хватать на полив огорода, сада, цветников или водоснабжения бассейна.

Устройство

Канализационный колодец имеет такие особенности своего устройства:

Он должен располагаться максимально далеко от обычного колодца.
Внешне такие сливные строения имеют круглую или квадратную форму , дно которой заливается бетоном.
При их построении очень важно стены и дно сделать герметичным , чтобы грязные сточные воды не попадали в почву.
Очищать их нужно илососами.
Обычно, такие сооружения делают из кирпича или бетонных колец.

Трубопровод, который предназначен для пользования ним круглый год, должен устанавливаться с небольшим уклоном в сторону колодца. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро сливать воду из системы при возникновении ее перебоев.

Вентиляционный сток нужен для убирания из шахты газов и неприятных запахов, которые будут скапливаться в ней. Их лучше делать сразу несколько.

Установление системы электропитания и труб должно производиться на трехжильном медном кабеле с тросом для наружного применения.

Согласно стандартам, трубы должны иметь такие размеры в своей конструкции:

На трубопроводах диаметром до 140 мм – не меньше 70 мм.
На трубах до 600 мм – 1000 мм.
На трубах с 700 мм – 1250 мм.
На трубах с 1000 мм – 15000 мм.

Виды

Колодцы бывают таких видов:

Бетонные

Представляют собой круглые шахты, в которые вставляются бетонные кольца. Они очень популярны и не требуют больших усилий при строении.

Деревянные

Они более древние, и применялись еще в старых деревнях. Плюс таких сооружений в том, что они дают чистую воду. Минус – они не такие долговечные как бетонные.

Шахтные

Данные сооружения при их правильном устройстве дают хорошую воду и долго служат. Глубина шахтного колодца обычно небольшая – от 3 до 15 метров.

Трубчатый или буровой

Он представляет собой скважину, которая имеет водяной фильтр и насос. Также, в эту скважину опускают особые трубы с фильтрами и все герметично скрепляют, чтобы не допустить попадание воздуха при работе электрического насоса. При хорошем установлении всех составляющих, такое сооружение может исправно работать не один десяток лет.

Выбор места

При выборе места для построения данного сооружения, следует руководствоваться такими рекомендациями, поскольку от этого зависит качество будущей воды:

Копать его нужно как можно дальше от канализаций , туалетов и источников бытовых загрязнений, которые поступают в грунт. Минимальное расстояние от такой среды должно составлять тридцать метров.
Если вы имеете свою автономную канализацию , которая не оснащена дном, то ее нужно будет переделать или же сделать абсолютно закрытой (герметичной) для того, чтобы в грунтовые воды не попадали никакие отходы, иначе вода станет небезопасной для потребления.
Если вода нужна именно для домашних потребностей , то колодец нужно располагать как можно ближе к дому.
Чтобы не допустить проникновение канализационных отходов от соседей , сооружение колодца необходимо устанавливать на возвышенном месте.
Желательно копать там , где предположительно проходят подземные потоки воды.

Самым благоприятным временем для рытья считается период с конца июля по октябрь, поскольку именно в этот период водяные слои как бы истощаются, так что при копании шахты для воды они не будут препятствовать проведению работ.

Строительство своими руками

Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

лопаты разной длины и ширины;
ведра с большим объемом;
лебедка ;
устройство для подъема земляного слоя;
пила электрическая;
тележка для перевозки земли;
лист для замешивания бетона или бетономешалка;
шланги для откачивания воды;
лестница из веревки;
молоток большой;
трос ;
приборы для освещения;

Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

Очистить зону под рытье шахты.
Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5 метра и глубиной от 5 до 20 метров.
Очистить шахту от возможных скоплений газа.
На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

Техника безопасности

Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.
Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов , которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.
Грунт нужно извлекать ведром , но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.
Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.
На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.
Одному копать шахту нельзя , ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха. Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.
Очень важно заранее определить зов или подачу знака , если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты.

Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

К достоинствам относятся:

Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
Большой объем воды , которую можно брать.
Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

Похожие статьи: